Sklon vnějšího kanalizačního potrubí: standardy a technologie

Vlastnosti izolace

Nejprve je třeba poznamenat, že existují dvě technologie pro vnější izolaci dřevěných domů:

1. sklopná (odvětrávaná) fasáda - principem této technologie je instalace rámu na stěny, který je následně opláštěn obkladem, šindelem nebo jiným dokončovacím materiálem. Současně je izolace umístěna v prostoru mezi stěnou a dokončovacím materiálem. Tato technologie je nejvýhodnější, protože mokré práce jsou vyloučeny. Fasáda je navíc pevnější a odolnější;
2. mokrá fasáda - v tomto případě jsou stěny domu přelepeny izolací, poté jsou omítnuty speciální technologií.

Níže vám řeknu, jak v obou případech správně izolovat dům.

Schéma zařízení opláštění fasády

Parní ohřev: jak to funguje

Mnoho lidí si mýlí systémy vytápění párou a vodou. Ve skutečnosti jsou navenek velmi podobné. V obou případech je nutný kotel, potrubí a radiátory. Ale u parního systému funguje pára jako nosič tepla, u vodního systému voda.
To je zásadní rozdíl mezi těmito dvěma systémy. Kotel neohřívá, ale odpařuje vodu, výsledná pára se pohybuje trubkami k radiátorům.

Princip fungování parního topného systému je velmi jednoduchý: pára získaná v parním generátoru se používá jako nosič tepla.

V nich dochází k ochlazování a kondenzaci páry. V procesu kondenzace uvolní kilogram páry více než 2 000 kJ tepla, zatímco vodní chlazení při 50 ° C poskytne pouze 120 kJ. Je zřejmé, že přenos tepla páry je několikrát vyšší, což vysvětluje vysokou účinnost tohoto typu ohřevu. Kondenzace vytvořená uvnitř radiátorů proudí dolů do spodní části dílů a pohybuje se gravitací směrem k kotli.

Podle způsobu vracení chladicí kapaliny, která se změnila na kondenzát, jsou všechny typy parních topných systémů rozděleny do dvou typů:

• Zavřeno. V takovém případě nedochází k přerušení okruhu a kondenzát protéká trubkami položenými pod určitým úhlem přímo do kotle pro další ohřev.
• Otevřeno. Systém se vyznačuje přítomností akumulační nádrže, do které vstupuje kondenzát z radiátorů. Z této nádrže je pomocí čerpadla čerpána zpět do kotle.

Podle metod montáže a distribuce potrubí jsou parní topné okruhy rozděleny na typy, které jsou naprosto podobné vodním systémům.

Parní topné okruhy jsou konstruovány na principu vodních systémů. Pára stoupá podél stoupačky, pohybuje se po dálnicích k topným zařízením. Pouze místo zpětného toku se sbírá kondenzát, který vzniká při přenosu tepelné energie páry na spotřebitele ()

Podle parametrů absolutního tlaku jsou parní topné systémy rozděleny na vysokotlaké typy s přebytkem {0,07 MPa; nízký tlak s přetlakem v rozmezí 0,005–0,07 MPa; vakuum s absolutním tlakem {amp} <0,1 MPa. Pokud jsou v nízkotlakých obvodech sekce nebo zařízení připojené k atmosféře, jsou klasifikovány jako otevřené, pokud ne, uzavřené.

Konstrukce rámu

1 - tyče; 2 - mezery mezi tyčemi pro ventilaci; 3 pruhy kolem dveří a oken; 4 - odsazení od podlahy a stropu pro snadnou instalaci podšívky; 5 - kolíky pro instalaci soklových lišt

Správné upevnění ostění na stěnách uvnitř i vně domu předpokládá předběžné uspořádání speciálního latování, které je základem pro tvarovaný povrch povlaku.Nejčastěji je taková základna vyrobena z předem připravených a dobře vysušených dřevěných nosníků, jejichž průřez je vybrán v závislosti na typu dokončovacího materiálu (pro dokončení uvnitř nebo venku).

Vezměte prosím na vědomí: Vnější obložení se liší od stejných výrobků pro povrchovou úpravu uvnitř domu pouze vlastnostmi, takže jejich rozdíl nelze zjistit ve vzhledu.

V případě potřeby lze místo základny z nosníků použít rám z kovových profilů. Montáž jednotlivých prvků rámu lze provádět svisle i vodorovně. Jejich orientace v prostoru závisí na tom, jaký typ opláštění jste si vybrali. Svislým uspořádáním musí být jednotlivé tyče nebo rámové profily připevněny vodorovně a naopak.

Hlavní prvky parního systému

Parní systém obsahuje několik požadovaných prvků. Zvažme každý z nich podrobněji.

Srdce systému: parní kotel

Hlavní funkcí ohřívače je přeměna vody na páru, která následně vstupuje do potrubí. Hlavními konstrukčními prvky zařízení jsou rozdělovací potrubí, buben a potrubí. Kromě toho existuje nádoba s vodou, která se nazývá vodní prostor. Během provozu zařízení se nad ním vytváří parní prostor. Jsou odděleny takzvaným odpařovacím zrcadlem.

Obrázek schematicky ukazuje jednu z odrůd parního kotle pro domácnost

Uvnitř parního prostoru lze instalovat další zařízení k oddělení páry. Provoz kotle je založen na principu tepelné výměny spalin, vody a páry. Existují dva typy parních topných zařízení: požární trubice a vodní trubice. V prvním případě se zahřáté plyny pohybují uvnitř potrubí položeného uvnitř nádoby s vodou.

Vydávají teplo kapalině, která dosáhne bodu varu. Odrůdy vodní trubice fungují trochu jinak. Tady voda protéká trubkami položenými uvnitř spalinové komory. Zahřívá se a vaří. Voda a pára uvnitř kotle se mohou pohybovat nuceně nebo přirozeně. V prvním případě je do konstrukce zahrnuto čerpadlo, ve druhém je použit rozdíl hustoty mezi vodou a párou.

Všechny typy parních kotlů používají přibližně stejný princip přeměny vody na páru:

1. Připravená kapalina se přivádí do zásobníku umístěného v horní části kotle.
2. Odtud voda proudí trubkami do kolektoru.
3. Kapalina ze sběrače stoupá do horního bubnu při průchodu topnou zónou.
4. V důsledku zahřívání se uvnitř potrubí vytváří pára s vodou, která stoupá nahoru.
5. Pára, pokud je to nutné, prochází separátorem, kde je oddělena od vody. Poté vstoupí do parního potrubí.

Parní kotel může využívat širokou škálu paliv. V závislosti na tom jsou provedeny určité změny v jeho designu. Dotýkají se spalovací komory. U tuhého paliva je zřízen rošt, na který je položeno uhlí, palivové dřevo atd. Pro kapalná a plynná paliva se používají speciální hořáky. Existují také praktické kombinované možnosti.

Mezi domácími řemeslníky je obzvláště populární uspořádání parního ohřevu pomocí kamen. Fotografie ukazuje jednu z možných možností přepracování pece.

Výkon kotle se volí v závislosti na oblasti, která má být vytápěna. To lze provést na základě průměrných hodnot:

• 25 kW pro budovy do 200 m2. m;
• 30 kW pro domy od 200 do 300 čtverečních. m;
• 35-60 kW pro budovy od 300 do 600 čtverečních. m.

Pokud jsou zapotřebí přesnější údaje, používají standardní metodu výpočtu, kde na každých 10 čtverečních metrů měřiče představují 1 kW výkonu zařízení.Pamatujte, že vzorec se používá pro domy s výškou stropu 2,7 m nebo menší. U vyšších budov musíte vzít více energie. Při výběru kotle je třeba věnovat zvláštní pozornost jeho certifikaci. Jakýkoli parní topný systém je potenciálně nebezpečný, proto je testování zařízení povinné.

Topné potrubí a radiátory

Teplota chladicí kapaliny v parních systémech se pohybuje od 100 do 130 ° C, což je mnohem vyšší než v kapalných systémech, kde se pohybuje od 70 do 90 ° C. Proto se důrazně nedoporučuje používat podobné zařízení pro uspořádání systémů. Nejprve to platí pro kovoplastové a polypropylenové trubky. Maximální provozní teploty pro tyto materiály se pohybují mezi 90 - 100 ° C, takže jejich použití je přísně zakázáno.

Ideální pro uspořádání měděných trubek parního topného systému. Nekorodují, odolávají vysokým teplotám, ale jsou velmi drahé

Pro hlavní potrubí parních systémů se obvykle používají tři typy potrubí. Nejlevnější možností je ocel. Mohou snadno vydržet teploty 130 ° C, což je více než dost, a jsou docela odolné. Kondenzát vytvořený uvnitř dílů však rychle ničí trubky, protože ocel je náchylná ke korozi a agresivní médium vytvářené párou tuto nevýhodu pouze zvyšuje.

Další nevýhodou ocelových prvků je nutnost připojení svařováním, což vyžaduje spoustu času a úsilí. Pozinkované ocelové trubky jsou mnohem odolnější vůči korozi. Také dobře odolávají vysokým teplotám. K jejich připojení se obvykle používá metoda se závitem, což výrazně zjednodušuje postup. Hlavní nevýhodou pozinkovaných trubek je jejich vysoká cena.

Měděné trubky jsou považovány za ideální. Materiál vydrží vysoké teploty, je dostatečně plastický a zároveň odolný, nekoroduje. Pájení se používá k připojení měděných dílů. Měděné potrubí je velmi odolné a silné, ale cena je velmi vysoká. Nejpřijatelnější možností z hlediska poměru kvality a ceny jsou tedy ocelové trubky s antikorozním povlakem nebo pozinkované.

Nejlepší volbou pro parní ohřev jsou litinové radiátory. Budou schopni odolat silnému namáhání způsobenému přítomností horké páry uvnitř baterií.

Radiátory pro parní systémy jsou vybírány na základě trvanlivosti. Je důležité, aby odolaly vysokým teplotám a byly odolné proti korozi. Na základě toho lze za nejlepší volbu považovat masivní litinové baterie, nejhorší jsou baterie z ocelového panelu. Vzhledem k vysoké účinnosti systému je v některých případech použití ocelových trubek s žebrováním docela přijatelné.

Blok ovládacího a měřicího zařízení

Parní topný systém se vyznačuje zvýšeným nouzovým nebezpečím, proto je přítomnost ovládacích zařízení povinná. Tlak v systému je monitorován, v případě potřeby je normalizován. Pro tyto účely se obvykle používá převodovka. Zařízení je vybaveno ventilem, kterým je ze systému odváděna přebytečná pára. Pro výkonné instalace možná nebudete potřebovat jeden, ale několik takových ventilů.

Mokrá fasáda

Hlavní fáze instalace opláštění

Materiály

Minerální rohože

Před nákupem byste měli vypočítat kvadraturu fasády a poté vypočítat materiály. Zároveň mějte na paměti, že by měly být zakoupeny s malou rezervou, abyste později nemuseli přerušovat práci.

Vyplňování mezer v domě

Příprava fasády

Před zateplením dřevěného domu zvenčí proveďte následující přípravné práce:

1. demontujte všechny nástavce, které mohou rušit práci - to jsou odliv, clony, parapety, antény atd .;
2. poté ošetřete stěny antiseptickou impregnací;
3. na konci práce je nutné vyplnit izolaci všech mezer mezi spáry, pokud existují.

Příklad drátového modelu

Další fází je instalace rámu. Pokyn vypadá takto:

1. zahájit instalaci rámu s uspořádáním ventilační mezery. Za tímto účelem připevněte ke stěnám desky o tloušťce asi dva centimetry. Můžete je uspořádat svisle i vodorovně, hlavní je, že k nim později můžete připevnit regály;
2. potom se k deskám pomocí sešívačky připevní parotěsná fólie. Musí být překryta a natažena, aby se mezi ní a zdí vytvořil prostor. Doporučuje se lepit spoje fólie páskou. Musím říci, že síť nabízí mnoho schémat pro izolaci stěn bez ventilační mezery, avšak v tomto případě se může v prostoru mezi stěnou a izolací hromadit vlhkost, což vede k negativním důsledkům;
3. poté jsou regály nainstalovány. Měli byste začít s instalací dvou extrémních regálů, mezi nimiž jsou napnutá lana, která slouží jako majáky pro mezilehlé kolejnice. Koncové sloupky jsou instalovány ve stejné vzdálenosti od stěny, přísně svisle. Pokud používáte desky jako stojany, připevněte je na stěny kovovými rohy a samořeznými šrouby, jak je znázorněno na fotografii výše. Poté namontujte mezilehlé lamely, které jsou umístěny v krocích o jeden až dva centimetry menší, než je šířka desek z minerální vlny.

Pokládka minerální vlny do prostoru mezi regály

Poté by měl být do prostoru mezi regály položen tepelně izolační materiál. Rohože by měly těsně přiléhat k sobě a ke stojanům, aby v izolaci nevznikly žádné trhliny;

1. potom je k rámu připevněna parotěsná fólie. Stejně jako v prvním případě se musí překrývat. Fólii lze upevnit pomocí vodorovných lamel, které dodatečně udrží izolaci;

Tím je izolace fasády dokončena vlastními rukama.

Instalace vlečky

Opláštění rámu

Konečnou fází práce je opláštění rámu. Jak bylo uvedeno výše, existuje několik povrchových úprav. Pokud nevíte, jaký materiál je lepší opláštit fasádu, zaměřte se především na náklady, praktičnost, individuální preference atd.

Například podšívka je materiál šetrný k životnímu prostředí, navíc vám umožňuje zachovat atraktivní vzhled dřevěného domu. Vinylové obklady jsou praktičtější, snadno se čistí a nevyžadují žádnou údržbu.

Pokud se tedy rozhodnete pro opláštění použít vlečku, práce se provádí v následujícím pořadí:

1. Před připevněním panelů ke stěně je nutné nainstalovat startovací profil, který je umístěn vodorovně po obvodu domu. V tomto případě byste měli nechat vzdálenost od země nebo slepé oblasti k profilu asi 10 cm;
2. pak jsou rohové profily instalovány v rozích domu;
3. poté je nainstalována první řada panelů. Spodní část vlečky je vložena do výchozího profilu a shora je připevněna k přepravce pomocí samořezných šroubů;
4. podle tohoto schématu je celý dům opláštěn vlečkou;
5. před instalací posledního panelu by měl být dokončovací profil zafixován;
6. na konci práce jsou instalovány další prvky - svahy, příliv atd.

Tím je dokončen obklad fasády. Musím říci, že obložení je připevněno přibližně podle stejného principu, jediná věc je, že pro jeho instalaci není použit profil.

Schéma zařízení mokré fasády

Instalace mokré fasády

Podívejme se podrobněji na každou z těchto fází níže.

Při výběru druhu izolace je lepší izolovat stěny, v tomto případě je také lepší dát přednost minerální vlně. Kromě izolace je samozřejmě třeba zakoupit i další stavební materiály:

• lepidlo na minerální vlnu;
• hmoždinky;
• výztužná síť ze skleněných vláken;
• perforované rohy
• dekorativní omítka;
• primer;
• fasádní barva.

Po přípravě všech těchto materiálů se můžete pustit do práce.

Lepení minerálních rohoží na zeď

Izolace stěn

Stejně jako v předchozím případě práce začínají přípravou fasády. Tento postup se provádí podle výše popsaného schématu.

Poté jsou stěny přilepeny minerální vlnou na omítku:

1. nejprve byste měli připravit lepidlo podle pokynů na obalu;
2. poté naneste lepidlo na minerální rohože zubovou stěrkou. Pokud jsou stěny nerovnoměrné, malta by měla být nanesena pomocí „blooperu“, což vám umožní upravit polohu desek vzhledem ke zdi.

Nanášení lepidla na minerální vlnu

V procesu lepení rohoží použijte úroveň budovy a také natáhněte majáky tak, aby všechny desky v každé řadě byly ve stejné rovině;

1. podle tohoto principu jsou všechny stěny domu přilepeny;
2. poté je minerální vlna dodatečně připevněna ke stěně pomocí hmoždinek. Za tímto účelem vyvrtejte otvory do stěny přímo izolací a kladivem do nich zatlučte hmoždinky. Deštníkové čepice by měly být mírně zapuštěné;

Instalace hmoždinek

1. poté je třeba vložit přes okenní otvory minerální vlnou. Tento postup připomíná instalaci svahů - na panely požadovaných rozměrů odstřihněte vatu a přilepte nimi otvory. Hmoždinky se obvykle neinstalují na svahy oken, ale musí se instalovat na svahy dveří.
2. pak musíte zkontrolovat kvalitu provedené práce pomocí pravidla na různé části stěn. Pokud jsou na zdi hrboly, lze je odstranit speciálním plovákem;
3. poté lepte perforované rohy na všechny vnější rohy pomocí stejného lepidla;
4. na konci práce přilepte všechny krytky hmoždinek lepidlem, aby měla fasáda nakonec hladký povrch.

Na fotografii - lepení sítě na minerální vlnu

Posílení

Další fází je výztuž. Ve skutečnosti se jedná o hrubou omítku. Provádí se v následujícím pořadí:

1. Připravte síť řezáním na plátna správné velikosti. V tomto případě mějte na paměti, že na zdi by se měla překrývat asi 10 cm;
2. pak odřízněte plátna pro svahy;
3. potom lepte síťovinu na svahy. K tomu by mělo být lepidlo naneseno v rovnoměrné vrstvě o tloušťce několika milimetrů na povrch minerální vlny a poté okamžitě naneseno pletivo. Chcete-li "utopit" síť v roztoku, nakreslete na ni shora špachtli, jak je znázorněno na fotografii výše;
4. po vyztužení svahů podle stejného principu se síťka přilepí ke stěnám;
5. po zaschnutí povrchu se lepidlo nanáší znovu v rovnoměrné tenké vrstvě. Přitom pomocí širokého hladítka odstraňte případné nerovnosti na povrchu stěn.Tento postup se provádí podle stejného principu jako plnění.

Dekorativní omítky

Výpočet svahu drenáže

Princip volného toku drenážního systému je založen na umístění odtokových trubek v určitém vzájemném sklonu. Na velikosti záleží. Trubky o velkém průměru se nedoporučují. Voda kolem nich vytéká příliš rychle, na stěnách se v průběhu času tvoří silné vrstvy bahna, což vede k zablokování a potřebě nákladného postupu čištění potrubí.

Důležité! Pro každou konkrétní situaci se vypočítá a vybere optimální možnost odvodnění.

Optimální řešení pro stavbu odvodnění na místě, výpočet jeho sklonu, hloubky a délky příkopů jsou v normativních dokumentech SNiP. Pro správný výpočet sklonu odtokového potrubí je nutné vzít v úvahu následující povinné parametry:

• terén, na kterém se pozemek nachází, stupeň výškových rozdílů;
• velikost části potrubí - čím je půda volnější, tím větší je průměr;
• typ použitých odtoků pro písčitou půdu - s geotextiliemi;
• hloubka odtoků;
• typ půdní vrstvy lokality;
• souřadnice umístění podzemní vody.

Na základě získaných údajů můžete přistoupit k instalaci odvodňovacího systému ve svahu. Chcete-li zvolit správný sklon odtoku, musíte použít zavedené regulační normy:

Pokud délka větví větve nepřesahuje jeden a půl metru, jsou rozdíly v jejich vzájemných svazích přípustné.

Bouřkové zásobníky.

Kromě sklonu odtoku je důležité vypočítat výšku a šířku podnosu. To se provádí docela jednoduše. Zásobníky o šířce 20 cm a více jsou zpravidla naplněny až do výšky 80% vodou. Podle těchto rozměrů se vypočítá návrh odvodňovacího systému s přihlédnutím k hydraulickému tlaku. Například výška podnosu je 60 cm. Ukazuje se, že jeho šířka by měla být alespoň 80 cm.

Příprava dřevěného podstavce

Abyste získali správně vybavený rám z trámů, budete si muset připravit následující spotřební materiál a nářadí:

• sada tyčí s průřezem 30 x 30 mm;
• ořezávání tenkých desek používaných jako substráty pro tyče;
• sada šroubů a hmoždinek;
• pila na železo nebo skládačka;
• šroubovák;
• elektrická vrtačka;
• sada sekáčů a šroubováků;
• kladivo (palička).

Kromě toho budete potřebovat svinovací metr, roh, sadu olovnic a úroveň budovy. Doporučuje se zahájit instalaci latování upevněním krajních rámových tyčí, po kterých jsou všechny ostatní tyče připevněny mezi je (s krokem asi 50-60 cm).

Rovný povrch můžete správně připravit umístěním předem připravených prken pod tyče na požadovaná místa. Správnost rámu se kontroluje pomocí vodováhy a olovnice. Vycpávání všech mezilehlých nosníků se provádí s ohledem na rámování okenních a dveřních otvorů, které je nutné k upevnění obkladových prvků.

Zařízení parozábrany

Při instalaci izolace pomocí izolace ze skleněných vláken používají respirátory, aby se létající malé částice nedostaly do dýchacích cest

Před zaplněním prvků obložení, pokud je to požadováno, bude možné uspořádat izolaci stěn domu (uvnitř i venku) položením desek z minerální vlny mezi základní nosníky. Izolační desky, předem vyříznuté na velikost buněk rámu, jsou jednoduše naskládány mezi tyče (někdy jsou kvůli spolehlivosti upevněny speciálními konzolami nebo přilepeny).

Po dokončení instalace izolačních desek se na ni položí speciální fólie, která slouží jako hydroizolační a parotěsná zábrana a zabraňuje tvorbě kondenzátu. Ochranná parozábrana je připevněna k prvkům rámu přepravky pomocí konstrukční sešívačky.Při instalaci dbejte na to, aby byla pokládaná fólie otočena s drsným povrchem směrem ke zdi.

Stěny jsou předběžně pokryty materiálem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do izolace zevnitř domu. Jako parozábranu můžete použít plastovou fólii nebo jiný modernější analog. V případě, že stěny jsou silné a sestavené z kulatiny, lze materiál přímo připevnit.

V tomto případě bude mezi korunami dostatek volného prostoru pro účinné větrání. Pokud jsou sraženy z desek nebo vyrobeny ze dřeva, budete muset zajistit další mezeru pro větrání. V tomto případě se fólie natáhne na tenké lamely předem připevněné ke zdi.

Měděné výrobky

Dražší, ale také odolnější a bezpečnější bude parní topný systém využívající měděné trubky. Výrobky mají jasně červený odstín. Co může být prospěšné doplnit interiér. Postupem času se barva mění, povrch je pokryt patinou.

Pokud linka narušuje celkový design místnosti, mohou být trubky skryty pod podlahou. Materiál je spolehlivý. Při správné implementaci instalačních prací jsou mimořádné události extrémně vzácné. Jaké vlastnosti má měď?

1. Potrubí bude trvat více než 100 let. Měď je odolná proti vlhkosti a nekoroduje. Na stěnách nezůstávají žádné usazeniny soli ani vodní kámen.
2. Materiál odolá vysokým i nízkým teplotám: v rozmezí od -200 ° C do +500 ° C.
3. Potrubí se nedeformuje při zvýšeném zatížení: tlak páry je vyšší než 170 kg / m2, náhlé tlakové rázy, při kterých může dojít k vodnímu rázu. To je zvláště důležité u systému s jedním potrubím. Musí být zvolen správný průměr produktu.
4. Hladké stěny přispívají k nerušenému průchodu páry: třecí síla je minimální, rychlost chladicí kapaliny je vysoká a topení je účinné.

Doporučujeme: Jaké jsou vlastnosti parního ohřevu "Leningradka"?

Trubky jsou spojeny pájením nebo pomocí tvarovek. Při pájení použijte tvrdou pájku. K provedení práce je nutná určitá dovednost. Během instalace se doporučuje kontaktovat odborníka. Nesprávně vytvořený šev může vést k nehodě v potrubí.

Vybírám kování a adaptéry ze stejného materiálu. Ocelové nebo hliníkové výrobky se nepoužívají. Místo měděných konektorů lze použít mosazné konektory.

Pro výběr správné pájky se doporučuje provést zkušební pájení kovových výrobků. Pájení se provádí pomocí plynového hořáku, který je schopen ohřát materiál až na 400 ° C. Nezapomeňte zvlnit švy, abyste zjistili nedokonalosti švů, výstupu vzduchu.

Místo pájení můžete použít kleštinové spojení: vyberte adaptéry typu komprese. Mají vnitřní pouzdro, které zabraňuje deformaci materiálu na křižovatce. Během instalace se na trubku nasadí převlečná matice a dělený kroužek. Trubka je tlačena na objímku. Matice je utažena na doraz: použijte nastavitelný klíč. Není nutné pájení.

Kromě pájení a kleštinového spojení trubek se používá lisovací sestava. K tomu je třeba zakoupit speciální lisovací tvarovky vyrobené z mědi. Proces spojování probíhá pomocí lisovacích kleští. Výhodou této techniky je spolehlivost švu, ale toto spojení nelze opravit. V případě poruchy budete muset vyříznout část trubky spolu s tvarovkou.

Měděné trubky

Vlastní pokovování

Obklady stěn pro kutily sami by měly být provedeny s ohledem na zvolený směr pokládky materiálu, který lze namontovat následujícími způsoby:

• horizontálně;
• vertikálně;
• diagonálně;
• smíšeným způsobem.

Horizontální upevnění obložení je klasickou verzí jeho instalace, která se tradičně používá při zdobení vnitřních prostor domu a umožňuje vám vizuálně rozšířit jejich vnímání.Významnou nevýhodou tohoto způsobu montáže je vysoká pravděpodobnost hromadění prachu a vlhkosti ve spojích. Aby se tomu zabránilo, instalace jednotlivých prvků dekorativního nátěru se provádí tak, aby drážky ve spojích desek směřovaly dolů.

Při vertikální instalaci je možné dosáhnout efektu vizuálního zvýšení výšky místnosti, která má být dokončena. Proto se tento způsob upevnění nejčastěji používá při zdobení podkrovních místností s nízkým stropním uspořádáním (v tomto případě se instalace provádí z nejobtížnějšího rohu).

Poslední dvě možnosti pokládky ostění jsou navzdory své estetice považovány za poměrně obtížné pro nezávislé provedení a používají se k zdobení místností a fasád budov pouze ve výjimečných případech.

Schéma montáže ostění na zeď z lišty

Při vodorovném pokládání začíná instalace od stropu a pokud jsou umístěny svisle - z úhlu, který vyžaduje přizpůsobení desek na jejich velikost (oříznutí).

Zvláštní odstranění by mělo být věnováno instalaci první krycí desky (tento požadavek platí také pro instalaci vnějšího ostění), která určuje kvalitu přípravy celé dekorativní struktury. Je nastavena přísně na úroveň a poté je na základně upevněna v několika bodech.

Pro získání vysoce kvalitního a pevného povlaku se desky nebo panely, které se mají pokládat, nejlépe upevní na nosníky pomocí speciálních svorek (tj. Tajně). Po instalaci prvního panelu se do jeho volného místa vloží další polotovar drážka, upevněná na základně stejným způsobem.

Před instalací posledního panelu je jeho velikost dimenzována pomocí elektrické skládačky nebo pily na kov. Mezera zbývající na podlaze je následně uzavřena soklem.

Konstrukční spáry a rohy nátěru jsou zakončeny speciálními dekorativními lamelami a rohy. Pro kontrolu správného pokládání dokončovacího materiálu je nutné pravidelně používat úroveň budovy.

Ohřev vody

Sklon pro ohřev vody by měl být 5 mm na lineární metr

Popularita ohřevu teplé vody je dána jeho bezpečností a velkým komfortem. Existují systémy s přirozeným a nuceným oběhem. V prvním dochází k pohybu chladicí kapaliny v důsledku rozdílu v měrné hmotnosti horké a studené vody, ve druhém je zajištěno oběhovým čerpadlem. Používají se schémata instalace s jednou trubkou a dvěma trubkami.

Při přirozené cirkulaci je sklon měřen v rozmezí 5-10 mm na lineární metr potrubí. Sklon topného systému je uspořádán ve směru pohybu vody, tj. tlakové potrubí je nakloněno z kotle k radiátorům a zpětné potrubí je nakloněno z radiátorů ke kotli. Ohřívač vody musí být umístěn pod radiátory, což může vést k nutnosti umístit kotel do jímky. V soukromém domě to nevyvolává problémy. Pokud sklon vede k podobnému výsledku při instalaci vytápění v bytě, je nutné zvýšit výšku radiátorů a snížit sklon potrubí. Je nutné rozhodnout, jaký minimální sklon při vytápění s přirozenou cirkulací lze použít, aniž by došlo ke snížení výkonu. Praxe navrhuje hodnotu 5 mm na běžný metr. Další informace o regulačních požadavcích najdete v SNiP 2.04.05.-91 *.

Čerpadla se používají k vytvoření pohybu vody ve složitých systémech. Pokud čerpadlo poskytuje průtok vyšší než 0,25 m / s, nemusí být žádné svahy potrubí. Je důležité, aby se vzduchové kapsy pohybovaly rychleji než kapalina a shromažďovaly se poblíž vzduchových ventilů umístěných v horní části systému. Během provozu jsou možné opravy, které vyžadují vypuštění chladicí kapaliny. Proto se doporučuje provádět svahy potrubí tak, aby bylo zajištěno úplné vypuštění chladicí kapaliny.

Jaký je minimální sklon přijatý pro systémy ohřevu vody závisí na konkrétních okolnostech. Neměla by být menší než 3 mm na 1 m.Úhel sklonu potrubí s jedním potrubím je zvolen na základě stejných úvah.

Druhy panelů pro suroviny

Celkově existují dva hlavní typy podšívky, v závislosti na surovině - dřevo a PVC. Chcete-li mluvit o tom, která možnost by měla být upřednostňována a jak se plast liší od dřeva, můžete studovat pouze jejich vlastnosti.

Dům můžete také opláštit plastovými panely.
Vlastnosti plastové šindele:

• dlouhá životnost (bez procesu rozpadu);
• není třeba péče;
• vnější plastová podšívka není ovlivněna prostředím.

Vlastnosti dřevěné podšívky:

• elegantní design;
• vysoká míra zvukové izolace;
• tepelná vodivost je nízká.

Podšívka ze dřeva
Podšívku ze dřeva, známou také jako podšívka pro venkovní dekoraci, lze rozdělit na jednoduchou verzi a eurolining. Rozdělení je založeno na použití odhadů pro srovnání s obecně přijímanými standardy.

Hlavním standardem pro výrobu tohoto materiálu je GOST 8242-88, v zahraničí DIN 68126. Současně se dovozní ukazatele poněkud liší od ruských díky vnějším ukazatelům dřeva, záměrnějším geometrickým vlastnostem, které mohou pouze vést k skutečnost, že cena materiálu je výrazně vyšší.

Výrobce je povinen označit shodu výrobků s regulačními dokumenty

Proč zvolit parní ohřev

Je třeba připustit, že parní topné systémy nelze klasifikovat jako velmi populární. Takové vytápění je poměrně vzácné. Podívejme se blíže na jeho výhody a nevýhody. Mezi první nepochybně patří:

• Účinnost topného systému. Je tak vysoká, že k vytápění prostor stačí malý počet radiátorů a v některých případech se bez nich obejdete: bude tam dost potrubí.
• Nízká setrvačnost systému, díky níž se topný okruh velmi rychle zahřívá. Doslova několik minut po spuštění kotle začíná být v místnostech cítit teplo.
• V systému prakticky nedochází k žádným tepelným ztrátám, což je ve srovnání s ostatními velmi hospodárné.
• Možnost vzácného použití, protože systém se nerozmrazuje kvůli malému množství vody v potrubí. Alternativně jej lze nainstalovat do venkovských domů, kam čas od času přicházejí.

Za hlavní výhodu parního ohřevu se považuje jeho účinnost. Počáteční náklady na jeho uspořádání jsou poměrně skromné; v procesu provozu vyžaduje relativně malé investice. I při tolika výhodách jsou však nevýhody systému velmi významné. Jsou spojeny především se skutečností, že jako nosič tepla se používá vodní pára, jejíž teplota je velmi vysoká.

Ke kondenzaci vodní páry dochází uvnitř parního topného tělesa. Během tohoto procesu se uvolňuje velké množství tepelné energie, což vysvětluje vysokou účinnost systému.

Díky tomu se všechny prvky systému zahřívají na 100 ° C a ještě výše. Je zřejmé, že jakýkoli náhodný kontakt s nimi způsobí popáleniny. Proto musí být všechny radiátory, potrubí a další konstrukční části uzavřeny. Zvláště pokud jsou v domě děti. Vysoká teplota radiátorů a potrubí vyvolává aktivní cirkulaci vzduchu v místnosti, což je docela nepříjemné a někdy nebezpečné, například v případě alergické reakce na prach.

Při použití parního topení je vzduch v místnostech příliš suchý. Je vysušen horkými trubkami a radiátory. To vyžaduje další použití zvlhčovačů vzduchu. Ne všechny dokončovací materiály použité k dekoraci takto vytápěných místností vydrží blízkost horkých radiátorů a trubek. Proto je jejich výběr velmi omezený.

Nejpřijatelnější možností je v tomto případě cementová omítka natřená žáruvzdornou barvou. Všechno ostatní je sporné.Parní ohřev má další nevýhodu, která ovlivňuje pohodlí lidí žijících v domě: hluk, který produkuje pára procházející potrubím. Mezi významnější nevýhody patří špatná ovladatelnost systému. Přenos tepla konstrukcí je téměř nemožné řídit, což vede k přehřátí prostor.

Parní ohřev je potenciálně nebezpečný systém, proto je třeba s výběrem zařízení zacházet velmi zodpovědně. Trubky systému musí být pouze kovové.

Existují řešení. Prvním je instalace automatizace, která zapne kotel, když se prostor ochladí. V tomto případě budou lidé žijící v domě docela nepříjemní z neustálých výkyvů teploty. „Jemnější“, ale časově náročnou metodou je uspořádání několika paralelních větví, které bude nutné spustit podle potřeby.

Hlavní nevýhodou parního ohřevu, kvůli které se málo využívá, je jeho zvýšené nouzové nebezpečí. Musíte pochopit, že když dojde k poryvu z potrubí nebo radiátoru, horká pára vybije pod tlakem, což je extrémně nebezpečné. Proto jsou nyní tyto systémy v bytových domech zakázány a ve výrobě se používají méně často. V soukromých domech je však možné zařídit na osobní odpovědnost majitele.

Příprava dřevěného podstavce

Než začnete s výběrem materiálu pro opláštění, měli byste si prostudovat několik pravidel:

1. Abyste zabránili další deformaci materiálu, ke které dochází v důsledku smrštění a vede ke vzniku trhlin, měli byste zvolit typ podšívky, jejíž obsah vlhkosti bude ležet v rozmezí od 10 do 15%;

Kontrola vlhkosti pomocí vlhkoměru

1. Nezapomeňte zkontrolovat materiál, zda neobsahuje červí díry a cizí skvrny;
2. Počet uzlů ve vybraném materiálu by měl být minimální.

Výhodné jsou jehličnany

Fáze instalace

1. Upevňovací prvky parozábrany;
2. Instalace samotného rámu;
3. Instalace tepelné izolace;
4. Hydroizolace;
5. Montáž rámu druhé;
6. Klapka exteriér.

Upevňovací prvky parozábrany

Zpočátku byste si měli vybrat materiál, který bude působit jako parozábrana, obvykle se pro tyto účely používá střešní krytina, hliníková fólie nebo dokonce obyčejný plastový obal.

Čalounění s parozábranou
Předpokladem je přítomnost větrání fasády domu, pro které je parotěsná vrstva přibita přímo na lamely přibité na zeď. Lamely by měly být upevněny ve vzdálenosti jednoho metru a jejich šířka by měla být asi 2,5 centimetru. Pro dodatečné větrání jsou ve spodní a horní části mezi lamelami vytvořeny otvory (20 mm).

Instalace rámu

Rám lze z desek vyrobit vlastními rukama a upevnit je ke zdi budovy ve svislé poloze. Tloušťka desek by měla být v rozmezí 40-50 mm a šířka je asi 10 centimetrů.

Vzdálenost mezi deskami musí být ponechána menší než šířka izolačních desek o 1-2 centimetry.

Dalším krokem je umístění tepelné izolace, které vyžaduje dokončení domu šindelem venku.

Stává se to pomocí následujících kroků:

• Instalace vrstev minerální vlny probíhá bez mezer mezi nimi;
• K dosažení tohoto cíle je nutné položit dvě vrstvy minerální vlny současně, tloušťka 50 mm;
• Hlavním rysem zdiva je to, že spáry dolních desek jsou pokryty středem horní vrstvy, zatímco z důvodu přirozené pružnosti nejsou nutné další spojovací prvky, které lze vidět z fotografie.

Na fotografii - použití hydroizolačních materiálů

• Aby se zabránilo pronikání vlhkosti do domu, měla by být instalována hydroizolační fólie, která je namontována na vrstvu tepelné izolace;
• Upevnění fólie se provádí pomocí konstrukčních konzol na desky;
• Ponecháte-li překrytí asi 5-10 cm, měli byste jej lepit páskou, což vám umožní dosáhnout nejlepšího účinku.

Podle kroků popsaných v pokynech výše byste měli začít instalovat druhý rám.

• Lamely by se měly přibít na desky prvního rámu na horní straně hydrofilmu. Jejich tloušťka by měla být 2-3 cm, šířka 0,5 mm. To umožňuje dodatečné větrání a odvod kondenzátu na hydraulické fólii;

Dřevěný rám pro panely

• Aby se zabránilo vniknutí hlodavců a hmyzu do prostoru níže, měly by být utěsněny kovovou sítí.

Poslední fází je vnější opláštění stěn šindelem:

• Proces začíná přípravou desek požadované délky, měla by začít zdola, zatímco startovací deska je umístěna s drážkami nahoru, předpokladem je použití úrovně k zajištění její rovnoměrné polohy;
• Poté, co se ujistíte, že je deska zajištěna, měli byste ji připevnit hřebíky (svorkami). Před upevněním musí být obrobek vyrovnán;

Instalace na svorky - kleimery

• Poté se druhý obkladový plech instaluje podle standardního systému drážek a čepů. Aby hrot horní desky pevně zapadl do drážky spodní, mělo by se použít dřevěné kladivo;
• Po zajištění druhé desky byste měli vložit zbytek.

Některá tajemství instalace jsou uvedena na fotografii.
Poté, co obložení proběhlo z vnějšku kompletně, pokračujte ve svislém upevnění desek v rozích desek. Zde je povinným okamžikem přítomnost překrytí, když jeden přijde přes druhý.

Okenní desky jsou vytvořeny podél podobné cesty, štít je opláštěn nejčastěji horizontálním upevněním desek. Až po dokončení celého procesu opláštění byste měli začít malovat.

Technologie instalace parního ohřevu

Práce začínají instalací topného kotle. Je namontován v předem připravené místnosti na betonovém podkladu. V některých případech je pro zařízení připraven samostatný malý základ. Zařízení je instalováno na základně přísně vodorovně, správnost je kontrolována úrovní budovy. Jakékoli zjištěné chyby jsou okamžitě odstraněny.

Kotel umístěný na základně je připojen k systému spalin. Připojení musí být pevné a zcela utěsněné. Dalším krokem je zavěšení radiátorů. Za tímto účelem se na místech vyznačených na schématu instalace do zdi zastrčí speciální háky, na které jsou připevněny baterie. Pokud se předpokládá použití žebrovaných trubek, pak jsou pevné.

Žebrované trubky lze použít v parních topných systémech místo radiátorů. Vysoké parametry přenosu tepla systému se významně zvýší díky zvětšené ploše tepelně vodivého povrchu

Zkontroluje se pevnost upevnění tepelných zářičů. Dále můžete začít připravovat expanzní nádrž. Je upevněn v nejvyšším bodě v krátké vzdálenosti od topného kotle, nejlépe je udržovat tuto vzdálenost co nejmenší. Nyní můžete nastavit skupinu ovládacích zařízení. Jsou instalovány na výstupu z kotle. Zde by měl být umístěn minimálně manometr a pojistný ventil.

Veškeré instalované zařízení je navzájem spojeno pomocí potrubí. Způsob připojení závisí na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. V každém případě je třeba pečlivě zkontrolovat správnost a spolehlivost připojení. U otevřených systémů je na konci potrubí instalována sběrná nádrž na kondenzát a čerpadlo. Odbočka, která z ní vede k topnému zařízení, musí mít menší průměr než zbytek potrubí.

Parní kotel je připojen k topnému okruhu. V tomto případě musí být nainstalovány všechny potřebné uzavírací ventily a filtry, které zadržují velké částice nečistot, které mohou být obsaženy ve vodě. Pokud zařízení pracuje na plyn, je připojeno palivové potrubí. V tomto případě je zakázáno používat pružné hadice - pouze tuhé vložky.

Všechna připojení jsou provedena přesně podle norem, aby se zabránilo nouzové situaci později

Poté můžete provést zkušební provoz.Za tímto účelem se do okruhu nalije voda a poté se zařízení uvede do provozu. Nejprve při minimální provozní teplotě, poté se postupně zvyšuje, přičemž se sleduje správný provoz a integrita systému. Při odhalení sebemenších nedostatků se zařízení zastaví a odstraní se všechny poruchy jeho provozu.

Jaké materiály budou potřeba

Jako ohřívač dřevěných domů jsou nejžádanější rohože z kamene nebo minerální vlny. Nedoporučuje se používat pěnu na izolaci dřevěných konstrukcí, protože nemá paropropustnost a neodstraňuje vodní páry z povrchu srubu. Rohože z minerální vlny nebo minerální vlny mají různé tloušťky a hustoty.

Čím je izolace hustší, tím snáze se instaluje a tím déle si zachovává své výkonnostní charakteristiky. Měkké a volné rohože často sklouzávají dolů, rozpadají se a vytvářejí zdraví škodlivý prach. Proto byste neměli šetřit na kvalitní izolaci. Mezi další výhody kamene nebo minerální vlny patří jeho nehořlavost a neoblíbenost u hlodavců, na rozdíl od pěny.

Minerální vlna je vynikajícím nástrojem pro izolaci domů

Kromě izolace jsou zapotřebí dvě vrstvy fólie: jedna je vodotěsná a chrání rám před pronikáním vlhkosti. Je položen na chráněném dřevěném povrchu. Tato fólie musí být propustná pro páry a musí odvádět vlhkost ze srubu přes izolaci do vnějšího prostředí. Druhým je ochrana proti větru a vodě, je připevněna přes tepelnou izolaci.

Z vnější strany je izolace uzavřena jakýmkoli obkladovým materiálem s povinným uspořádáním větrací mezery. Tento obklad se nazývá odvětrávaná fasáda. Díky cirkulaci vzduchu mezi opláštěním a stěnami je vyloučena tvorba plísní a plísní, je úspěšně odstraněna vlhkost z izolace a jsou vytvořeny všechny podmínky pro dlouhou životnost srubu a celé budovy.

Struktura pokládky vrstev pro izolaci

Chcete-li provést vysoce kvalitní izolaci dřevěných stěn, budete muset připravit:

• Tyč s průřezem 50 x 150 mm pro přepravku. Lze použít i jinou možnost. V tomto případě vše záleží na tom, jakou tloušťku izolace zvolíme. Jeho desky musí být zcela zapuštěny do přepravky.
• Minerální vlna je vynikající odpovědí na otázku, jak izolovat dřevěné domy zvenčí. Desky musí být dostatečně tuhé. Tím se v budoucnu vyvrátí riziko uklouznutí.
• Parozábrana a hydroizolační fólie. Tyto materiály jsou nezbytné k ochraně tepelného izolátoru před zvlhčením zvenčí a zevnitř.
• Tyče 40 x 40 cm. Budou použity k připevnění hydroizolační fólie.
• Vlečka, panelový dům nebo obložení. Tyto materiály jsou ideální pro čalounění dřevěného domu.
• Prostředky pro ošetření stěn od plísní. Rovněž je vhodné zakoupit složení, které zvyšuje požární odolnost dřeva.

Pozinkované výrobky

Při ohřevu kapaliny a páry je teplota chladicí kapaliny odlišná. Teplota vody opouštějící kotel může být 90 ° C. Vydává teplo na hlavní lince, indikátor klesá na 60-70 0С. Výstupní pára může mít teplotu 150 ° C. V systému je tento parametr snížen na 120-100 0С.

Při instalaci topného systému je třeba vzít v úvahu tyto ukazatele. Pro dodávku tepla s parním tepelným nosičem se používají pouze pozinkované a měděné výrobky.

Topení z plastových trubek se používá, pokud je nosičem tepla kapalina: nejčastěji je to voda nebo směs s nemrznoucí směsí. Výrobky z oceli nebudou fungovat. Materiál se rychle oxiduje; po krátké době se linka stane nepoužitelnou. Jaká je charakteristika pozinkovaných trubek?

• Pozinkovaná ocel má zvýšenou pevnost. Linka, se správnými výpočty průměru, vydrží sílu vodního kladiva, což je velmi důležité pro parní ohřev. Praskání v potrubí by mělo upozornit domácnost.
• Materiál má dostatečnou pružnost, aby odolal značnému zatížení: zvýšené teplotě a tlaku.Potrubí se nedeformuje při stálém vystavení páře, která vstupuje do potrubí.
• Výrobky procházejí procesem galvanizace z vnitřního i vnějšího povrchu. Materiál je odolný proti korozi: nereaguje s vodou a solemi.
• Zinek má antiseptické vlastnosti, což je výhodou galvanizace.
• Výrobky jsou lehké a snadno se instalují. Při použití žárově pozinkovaných trubek jsou vyžadovány dovednosti svařování.

Pozinkované trubky

Pozinkovaná ocel se používá k výrobě vodních, plynových, elektricky svařovaných, profilových trubek. K ohřevu párou jsou vhodné pouze bezešvé výrobky. Tloušťka stěny 5,5 mm. K jejich výrobě se používá legovaná nebo uhlíková ocel, díky čemuž jsou odolné a spolehlivé. Neexistuje žádné riziko, že by se šev mohl zlomit při vysokém zatížení. Životnost je více než 50 let.

Doporučujeme: Jak jsou uspořádána kamna na páru?

Během instalace jsou trubky řezány, používají se speciální zařízení. Při spojování dílů se nepoužívá svařování. Vysoké teploty, kterých je dosaženo při svařování, mají negativní vliv na zinkování. Je spáleno. Výpary zinku navíc způsobují těžkou otravu.

Spojení je provedeno pomocí armatur, spojek a T-kusů. Všechny díly musí být pozinkovány. Jinak mohou reznout. FMU se nepoužívá jako tmel, koudel, používá se barvivo s tepelně odolnými vlastnostmi.

Pro parní ohřev se doporučuje zvolit trubky s tepelnou difúzí pozinkované. Povlak se nanáší parami zinku. K tomu se používají speciální techniky a vybavení.

Páry distribuují látku rovnoměrně po celém povrchu produktu. Tím se vytvoří ochranná vrstva se zvýšenou pevností. Při vystavení vysokým teplotám během svařování nehoří ani nedeformuje: vydrží bez jakýchkoli změn teplotu 470 ° C.

Trubky mají vysokou tepelnou vodivost, rychle vydávají teplo, ale také se v krátké době ochladí. Pro dosažení příjemné teploty v místnosti je nutné udržovat určitou teplotu chladicí kapaliny. Ocel se rychle zahřívá. To znamená, že se topný systém v krátké době zahřeje.

Izolace oken a dveří

Otázka, jak izolovat soukromý dům, se mimo jiné týká izolace otvorů. Mezi okenními rámy a stěnami by samozřejmě neměly být žádné mezery. V opačném případě se účinek poměrně nákladných prací na izolaci samotné budovy sníží na nulu. Pokud existují mezery, měly by být nejprve utěsněny betonovou maltou.

Totéž platí pro zárubeň dveří. Samotné plátno bude také hezké izolovat. Můžete si koupit hotové dveře s vestavěným izolátorem. Totéž platí pro okna. Ve starých popraskaných dřevěných rámech vždy existují mikrotrhliny, kterými opouští vzácné teplo z domu. Pokud to finanční prostředky umožňují, stojí za to koupit a nainstalovat nová eurookna. V tomto případě lze profil použít dřevěný nebo levnější PVC „woodgrain“.

Parní vytápění v soukromém domě s vlastními rukama: schéma, pokyny

Parní kotel na jakékoli palivo musí být instalován pouze ve speciálně vybavené místnosti. Normy vyvinuté pro standardní parní zařízení s tlakem až 0,07 MPa, vyrábějící páru s teplotou 120 - 130 ° C, stanoví pro takové kotelny řadu požadavků:

• vzdálenost od stěn k ohřívači nemůže být menší než 100 cm;
• výška místnosti musí být alespoň 220 cm;
• minimální úroveň požární odolnosti dveří - 30 minut, stěn - 75 minut;
• přítomnost vysoce kvalitního větrání;
• přítomnost dveří a oken směřujících do ulice.

Nejlepší je vybavit kotelnu v samostatné místnosti, ale je také povoleno rozdělení vhodné místnosti. Uvnitř musí být dokončena nehořlavými materiály. Pro tyto účely se nejlépe hodí keramické dlaždice.

Stěny v kotelně musí být opatřeny nehořlavými materiály, například keramickou dlažbou.

Parní ohřev je velmi jednoduchý a ekonomický způsob vytápění vašeho domova. Mnoho z nich je přitahováno minimálními tepelnými ztrátami, vysokou účinností a nízkými provozními náklady. Je však třeba mít na paměti, že parní ohřev je potenciálně nebezpečný a nouzová situace může v tomto případě vést k vážnému zranění. Proto je třeba jeho výpočet a uspořádání brát vážně.

Stále více lidí je přesvědčeno, že autonomní způsob vytápění bytu nebo domu je ekonomičtější než centralizovaný. Parní ohřev pro kutily je jedním z obtížných úkolů, ale je docela proveditelný, pokud máte základní dovednosti v práci s elektrickým nářadím. Ještě před instalačními pracemi je nutné provést výpočty a dokoupit potřebné komponenty.

Podstata otázky

Ohřev vody

Někteří jsou zmatení a domnívají se, že správný název takového systému je ve skutečnosti ohřev vody a předpona „pára“ zůstala z minulosti, kdy se topení provádělo na úkor průmyslových kotelen, které vyráběly velké objemy páry. Ve skutečnosti i dnes existují kotle, které zajišťují vytápění prostor přeměnou kapaliny na dva stavy agregace. Silné stránky tohoto řešení jsou:

• dvojitý přenos tepla - konvekcí i infračerveným zářením;
• minimální ztráty ve výměníku tepla při přenosu energie ze zdroje;
• vysoká spolehlivost;
• během chladného období nehrozí nebezpečí odmrazení systému;
• schopnost používat kdykoli během roku;
• dlouhá životnost bez poruch.

Některé z nevýhod jsou:

• relativně vysoká teplota potrubí a radiátorů;
• vážné následky v případě průlomu;
• některé potíže během instalace;
• vysoká náchylnost ke korozi.

Podstatou fungování a vysoké účinnosti je to, že pára procházející hlavním potrubím kondenzuje a usazuje se, zatímco se uvolňuje velké množství tepelné energie. Při stejné spotřebě paliva bude takový systém mnohem účinnější než vodní systém podobné délky.

Pro zajištění bezpečnosti uživatelů obvykle platí u moderních kotlů určitá omezení. Například maximální teplota, na kterou se pára zahřívá, je 130 ° C a nejvyšší bod, kterého tlak dosáhne, je 6 atmosfér.

Všechny typy systémů jsou rozděleny na jednookruhové a dvouokruhové. V první variantě se celý výkon kotle používá k ohřátí média, které se bude podílet na zvyšování teploty vzduchu v místnosti. Ve druhé verzi je k dispozici další výměník tepla, ve kterém se ohřívá tekoucí voda, což umožňuje její použití pro domácí potřeby.

Různé topné systémy

Způsobem oběhu nosiče, jako v případě vodních systémů, se vyznačují:

• Přirozený oběh nebo uzavřený. V tomto případě se voda po kondenzaci pod vlivem gravitace přirozeným proudem bez čerpadla vrátí do kotle, kde se opět přemění na páru a použije se.
• Nucená cirkulace nebo otevřený okruh. V tomto případě voda neprotéká okamžitě zpět do ohřívače. Nejprve se shromažďuje ve speciální nádrži, ze které se dodává pomocí čerpadla pro další přeměnu na plynný stav.

Podle úrovně tlaku uvnitř existují:

1. Atmosférický. U nich je hodnota tlaku několikanásobně vyšší než atmosférický tlak, který v případě nehody může způsobit vážná zranění. Kromě toho se v takovém systému emitory zahřívají na vysokou teplotu a usazený prach hoří a vyzařuje nepříjemný zápach.
2. Vakuum. Chcete-li implementovat tuto možnost, musí být celá linka zapečetěna. Pomocí speciální pumpy se uvnitř vytváří vakuum. Výsledkem je přeměna vody na plynný stav při nižších teplotách, což zvyšuje bezpečnost.

Podle způsobu směrování potrubí existují:

• Jedna trubka. Pára se nepřetržitě pohybuje jednou trubkou. V první polovině cesty dodává energii do radiátorů a postupně se mění v kapalný stav. V tomto případě bude teplota radiátorů, které jsou blíže ke kotli, vyšší než ty, které jsou na konci okruhu. V takovém případě budou zapotřebí trubky s velkým průměrem, aby nevznikly žádné překážky.

Jednootrubkový topný systém

• Dvoutrubková. Pára se dodává jedním potrubím a kondenzát se vrací druhým. V tomto případě se nosič dostane ke všem zařízením, prakticky bez ztráty teploty. Tato možnost bude relevantní pro velké domy s několika podlažími. Pokud jsou prostory malé, nemá to smysl, pouze se zvýší celkové náklady na projekt.

Dvoutrubkový topný systém

Vakuové systémy jsou stále ve fázi testování. Při jejich použití bude vyžadována stálá dostupnost elektrické energie, protože vakuové čerpadlo běží téměř nepřetržitě.

Výběr kotle

Výběr kotle

Aby bylo možné zvolit správné topné zařízení, je prvním krokem výpočet plochy, která se zahřeje. Chcete-li to provést, musíte vypočítat plochu každé jednotlivé místnosti vynásobením šířky délkou. Poté je nutné sečíst všechny výsledky, výsledná hodnota bude požadovanou hodnotou. Je důležité si uvědomit, že to platí pro výšku stropu do 3 m, pokud je větší, je nutné vytvořit další světlou výšku.

• Pro celkovou plochu až 200-300 m2 je dostatečná kapacita 25-30 kW.
• Pro 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Přečtěte si více: DIY rekuperátor: kresby, reverzibilní rekuperátor
Dalším krokem je výběr paliva. Parní kotle lze snadno provozovat z následujících zdrojů:

• Kapalný. Může to být například nafta nebo odpadní olej. Při použití této možnosti bude povinné umístit jednotku do samostatné místnosti. To pomůže vyhnout se vdechování škodlivých výparů a jejich negativních účinků na zdraví.
• Masivní - palivové dříví, uhlí, rašelina a vše, co může shořet při uvolnění velkého množství tepla.
• Plynný Obvykle se jedná o přírodní nebo zkapalněný plyn.
• Elektrický.

V některých případech jsou řešení na tuhá paliva výrazně levnější, ale stojí za zvážení nejen nákladů na palivo, ale také času, který bude věnován zapalování. V tomto případě to může dosáhnout několika hodin, zatímco je nutné pec neustále doplňovat, aby byla teplota udržována na správné úrovni.

Někteří výrobci kombinují různá paliva. Například kombinují pec na plnění tuhého paliva a poskytují topný článek. Zároveň se účinnost nesnižuje, ale ukázalo se, že šetří náklady, a tedy i platby.

Výběr trubek

Druhy trubek

Při výběru bude hodně záviset na plánovaném rozpočtu. Jednoznačně lze říci, že polypropylenové trubky se v žádném případě nepoužívají pro systémy tohoto typu. To se vysvětluje jejich nestabilitou za vysokých teplot. Budete si muset vybrat z následujících možností:

• Ocelové trubky. Pro jejich instalaci budete potřebovat svařovací stroj. Jsou odolné vůči vysokým tlakům a teplotám. Pozitivní je také dostupná cena a prevalence. Nevýhodou je vysoká náchylnost ke korozi.

Podélná ocelová trubka

• Pozinkované trubky. Zahrnují všechny výhody oceli a navíc je zde kompenzována nestabilita koroze. Spoje jsou vyráběny se závitovými spoji, takže není nutné žádné svařování.

Pozinkované trubky

• Měď. Jsou ideální. Ale jsou mnohem nákladnější, navíc jejich instalace bude vyžadovat speciální dovednosti při pájení tohoto materiálu.

Měděné trubky

Během instalace mohou být trubky ukryty ve stěnách nebo podlahách.Je však důležité vzít v úvahu, že stavební materiál je odolný vůči tepelným vlivům.

Další uzly

Litinové baterie

Kromě kotle a potrubí pro hlavní vedení budou vyžadovány povinné prvky, od kterých nelze upustit:

• Radiátory. Mohou to být litinové baterie, ocelové výrobky nebo žebrované trubky. Je lepší je instalovat pod Windows. Tak se vytvoří tepelná zátka, která odřízne studený vzduch. Tím také zabráníte tvorbě kondenzátu na skle.
• Kování. Různé spojovací prvky: spojky, úhly, ohyby, adaptéry, které budou nutné při instalaci potrubí.
• Redukční a chladicí jednotka. Provádí přeměnu páry na kapalný stav.
• Reduktor. Určeno k regulaci tlaku v systému.
• Expanzní nádoba. Lepší je použít prvek otevřeného typu. Pokud si přejete umístit uzavřenou nádrž, musí být vybavena manometrem a přetlakovým ventilem. Pokud tak neučiníte, může to vést k jeho selhání.
• Sběrná nádrž na kondenzát.
• Oběhové čerpadlo. Pro systémy s nuceným pohybem kapaliny.
• Hydraulický uzávěr. Bude to nutné, když budete muset vyprázdnit systém, abyste jej mohli opravit nebo vyměnit jakékoli součásti.
• Filtr. Před vstupem vody do kotle bude nutné odstranit pevné látky. To je nezbytné, aby nic nezhoršovalo výkon.
• Mayevského jeřáby.

V parním topném systému může být instalován nepřímý topný kotel. V tomto případě budete potřebovat ventil pro tři vstupy. Připojuje se k termostatu a přesměrovává pohyb chladicí kapaliny.

Izolace základu

Jak izolovat stěny dřevěného domu, zvážíme níže. Nejprve si představme, co je před tím třeba udělat. Prvním krokem je samozřejmě rozšíření základny domu. Koláč stěn by měl spočívat na něčem zespodu. Jinak začne tepelný izolátor klouzat. Pro expanzi jsou do hlavního základu vyvrtány výztužné tyče.

Dále je po obvodu domu instalováno bednění. Písek se nalije na dno výsledného „žlabu“. Poté se nalije základna o tloušťce 5 cm, na kterou se namontuje výztuž a připojí se k prutům vyvrtaným do hlavního základu. Poté je plnění hotové. Po vytvrzení betonu se bednění odstraní. Shora by měla být nová část základu izolována dvěma vrstvami střešního materiálu.

Aby byl dům co nejteplejší, měl by být základ izolován před zateplením stěn. Velmi dobrým řešením by bylo použít pro tento účel polyuretanovou pěnu. Tento materiál je poměrně drahý, ale protože udržuje teplo mnohem lépe než jiné izolátory, bude ho zapotřebí mnohem méně. Pro poměrně účinnou izolaci je zapotřebí vrstva 3 až 10 cm.

K tomuto účelu můžete samozřejmě použít i expandovaný polystyren. V tomto případě je však lepší nakupovat produkty od důvěryhodných výrobců. Například pěnová izolace značky Penoplex, jejíž cena není příliš vysoká (100-300 rublů), velmi dobře snáší účinky agresivních látek rozpuštěných v půdě.

Izolace stěn: přípravná fáze

Začněme tedy přijít na to, jak izolovat soukromý dům, respektive jeho fasády. Nejprve je třeba očistit všechny povrchy od nečistot. Dále je dřevo nebo kulatina ošetřeno prostředky, které zabraňují výskytu plísní. Rovněž stojí za to je potřít sloučeninami, které zvyšují požární odolnost a ničí hmyz.

Dále jsou všechny dostupné drážky a drážky utěsněny vlekem. Těsnění by mělo být prováděno za suchého počasí. Místo vleku můžete použít jutu nebo konopí. Tyto materiály jsou vtlačovány do trhlin pomocí speciálního nástroje - utěsňování. Poté můžete začít skutečně pracovat na sestavování dortu ze stěn.

Co potřebujete vědět o tepelném izolátoru

Už víte, jak izolovat dřevěné domy venku.Proč čedičová vlna? Tento materiál je považován za nejlepší volbu, protože pěna nebo expandovaný polystyren prakticky neumožňuje průchod vlhkosti. I za přítomnosti ventilačních mezer se pod těmito materiály hromadí hodně. Výsledkem je, že koláč ztratí některé ze svých tepelně izolačních vlastností a dřevo nebo dřevo začne hnít.

Dokonce ani kvalitní pěnová izolace není vhodná pro opláštění dřevěných stěn. Například stejný Penoplex. Cena minerální vlny je nižší než její cena. V důsledku toho majitelé domu v žádném případě nic neztrácejí. Místo čediče můžete použít skleněnou vlnu.

Montáž desek

Takže jsme zjistili, jak izolovat dřevěné domy venku. Jak správně instalovat desky? Izolace je namontována na parotěsnou fólii mezi nosníky sestaveného pláště. Dřevěné stěny jsou bohužel často trochu nerovnoměrné. Na některých místech se proto mohou mezi deskami a latěmi vytvářet mezery.

Je povoleno je utěsnit materiály, jako je čedič, juta nebo len. Aby desky nepadaly a neklouzaly, je vhodné je dodatečně zajistit speciálními plastovými hmoždinkami se širokými čepičkami. Pokud je latování namontováno svisle, opláchněte stěny vatou z kteréhokoli rohu. Pokud jsou tyče vodorovné, instalace se provádí zdola nahoru.

Izolace se obvykle provádí materiálem o tloušťce 5 cm, v tomto případě se instalace provádí ve dvou vrstvách. V tomto případě jsou spoje druhé části umístěny nad středem desek první. Spodní část dortu bude muset být pokryta kovovým pletivem, aby do něj nevnikly myši a hmyz.

Technologie - mládež 2002-02, strana 26

Vědecký konzultant - akademik Národní akademie věd požární bezpečnosti, ctěný vědec Ruské federace, profesor, doktor technických věd Michail Dmitrievič BEZBORODKO. Kolektivní konzultant - Akademie státního hasičského sboru Ministerstva vnitra Ruské federace

Takové jednoduché jméno bylo poměrně složitým strojem určeným k hašení požárů. Tato jednotka byla první na světě, kterou vytvořili angličtí inženýři Brighton a Erikson v roce 1829. Navenek se velmi podobala parní lokomotivě, ale zajišťovala dodávku vody až do 10OO l / min. Parní plnící trubku (PZT) odvezli koně do ohně. V něm, stejně jako v lokomotivách těch let, byl použit vodní trubkový kotel. V něm se kapalina pohybovala podél trubek umístěných v plameni pece, kondenzát, který se v nich vytvořil, se shromažďoval v parním kolektoru, kde se z něj oddělovala pára, která vstupovala do válců parního stroje. Písty tepelného motoru a vodního čerpadla byly často spojeny tyčemi. Hasiči si novinku okamžitě oblíbili, ale inženýři ji neustále vylepšovali.

Nejprve byl kotel umístěn svisle a celá konstrukce byla transformována: PZT se stal kompaktnějším. První zvládl sériovou výrobu těchto jednotek na „Merrivetter“ v Anglii a o něco později - ve Spojených státech. dosáhl 3000 l / min a dosah dodávky vodního paprsku přesáhl 40 m. V roce 1862 byl jeden takový stroj zakoupen pro Nevsky Mechanical Plant. V Rusku byla PZT postavena v Moskvě (v sovětských dobách se jí říkalo „Červená pochodeň“), v Petrohradě - „Lanzenzipena“ a dalších. Kromě jízdy na koni byla tato technika instalována na železničních nástupištích a říčních plavidlech a v továrnách a závodech - v samostatných prostorách.

Hlavní nevýhodou PZT bylo prodloužené spouštění po příjezdu k požáru. Bylo nutné zapálit oheň v peci, vyhazovat uhlí, silně ho spalovat, vařit vodu. To trvalo až 15 minut. Během takové doby se stalo, že objekt vyhořel a před ohněm už nebylo co zachránit.

Úkol urychlit spuštění PZT zaujal mysl mnoha inovátorů. Radikálně to vyřešil ruský inženýr a průmyslník A.I. Shpakovsky. V roce 1867 vynalezl trysku. Palivo z něj pocházelo v atomizované formě, bylo zapáleno a trvale hořelo. Povzbuzující zpráva o novém jedinečném zařízení se rychle rozšířila do celého světa.Sláva, která vzplála, neotočila hlavu tvrdohlavého inovátora. V pokračování výzkumu prý dnes provedl srovnávací analýzu účinnosti spalování dřevěného uhlí, oleje a terpentýnu v peci PZT. Ten druhý přinesl nejlepší výsledky. Náš vynálezce je sám. Jeho pohotovostní hmotnost nepřesáhla 3,2 tuny. Za 5 minut po uvedení na trh dosáhl výkon novinky 600 l / min, dosah vodního paprsku byl více než 30 m. Tento zázrak technologie stál jen 2 000 rublů.

Hlavním rysem novinky však bylo, že vytápění kotle bylo možné zapnout okamžitě po přijetí alarmu.

PARNÍ PLNICÍ TRUBKA

a pokračujte v pohybu směrem k hořícímu předmětu. Na PZT, ve voze vlaku pro první pomoc, tryska často při čekání na volání hořela v oslabeném režimu a udržovala teplotu vody v rozmezí 30 - 35 ° С. V případě naléhavého odjezdu došlo ke zvýšení přívodu paliva do trysky, intenzivnímu ohřívání vody a po příjezdu k ohni byl vůz připraven k akci.

V roce 1868 Shpakovského mistrovské dílo skvěle odolalo vážné zkoušce, když dvě parní plnicí trubky vyrobené v jeho závodě pracovaly nepřetržitě dva dny a dodávaly do ohně více než 12 milionů litrů vody. Náklady na ušetřené cenné materiály se odhadovaly na mnoho stovek tisíc zlatých rublů a platba za utracený terpentýn nepřesáhla 400 rublů. Fenomenální!

Myšlenky A.I. Shpakovského, který brzy nahradil terpentýn levnějším petrolejem, si vybrali a vyvinuli konstruktéři hasicí techniky v různých zemích světa. A některé firmy pokračovaly ve výrobě parních potrubí s vytápěním kotlem na tuhá paliva: dřevěné uhlí, koks, dřevo. Nápad našeho vynálezce byl použit při požárech a mnohokrát se bezvadně osvědčil.

... V 15:39 dne 2. června 1914 přijal ukázkový tým ruského hlavního města Petrohradu signál, že stáje byly zapáleny na Obvodném kanálu 37. O minutu později jel vůz první pomoci do scéna, která dorazí na uvedenou adresu po stejném časovém období ... Plameny už pohltily několik sousedních domů a rostly. PZT byl spuštěn a připojen k městské vodovodní síti. Lidé prchající před ohněm s věcmi a domácím nářadím zabránili hasičům v rozvinutí skládacích rukávů. Když začali hasit plamen, ukázalo se, že „Obraztsovaya“ si sama s ohněm neporadí. Proto byly ve 3 hodiny 51 minuty povolány tři hasičské sbory, aby pomohly najednou, ve 4 hodiny 30 minuty hasič A.V. Litvinov vydal signál č. 5, což znamenalo obecné shromáždění všech hasičských sborů hlavního města, a o půl hodiny později požádali o pomoc předměstí. V boji proti požáru se zúčastnilo 18 profesionálních hasičských sborů a dobrovolnický hasičský sbor Volkovsk. V zásadě byla voda dodávána pomocí PZT, která byla dodávána na koni, a pouze jedna - parníkem „Trubnik“, který vplul do Obvodního kanálu. Kromě nich fungovala ruční čerpadla a dokonce i automatické čerpadlo instalované na automobilu.

V oblasti katastrofy bylo příliš málo požárních hydrantů. Část PZT se proto nacházela na nábřeží Obvodního kanálu, aby z něj mohla čerpat vodu. Většina PZT a čerpadel byla připojena k vodovodní síti v sousedních čtvrtích a za Obvodným kanálem. Po ulicích a mostu byly položeny klopové rukávy. Kapacita PZT byla dostatečná k čerpání vody na velkou vzdálenost (často více než 100 m). Plamen byl spláchnut z 50 barelů, z nichž většina byla napájena z RHT. Díky velkému množství vody byl oheň lokalizován do 21:00 a uhasen do půlnoci. Zhorelo v něm asi 50 různých budov. Pokud byl oheň uhasen pouze ručně

pumpy, zajal by mnohem větší část města. Pro ilustraci článku byla z různých RZP vybrána takzvaná „velká“ parní plnicí trubka (z technických důvodů obrázek neznázorňuje tři pohledy na produkt - z boku, shora a zepředu, ale tzv. Trimetrický výstupek ).

Takto bylo uspořádáno toto mistrovské dílo technologie.Ve středu podvozku s točnicí předních kol byl ve vzpřímené poloze parní kotel. Byl korunován komínem s lapačem jisker. V přední části plošiny byla skříňka, ve které bylo složeno hasicí zařízení: sběrací a vypouštěcí rukávy, kufry, štípačky atd. Na něm seděli hasiči, kteří tuto složitou posádku řídili plnou rychlostí k ohni, a řidič a hasič museli stát v „zádi“ a držet se speciálních rukojetí. Po příjezdu na místo určení řídili provoz vozu ze zadní plošiny. Napravo od nich byla uhlí.

V blízkosti horní části kotle byl upevněn sběrač páry, vedle něj byl parní stroj, pod ním vodní čerpadlo a mezi ním a kotlem byl přívod vzduchu, do kterého byla přerušovaně čerpána voda. Vzhledem k tomu, že se nacházel ve spodní části této nádoby, pociťoval konstantní tlak shora ze vzduchu stlačeného nad ní, díky čemuž byl rovnoměrně stlačován dolů podél vypouštěcích objímek. Hladina vody v parním kotli byla monitorována pomocí vodoměru. Pokud poklesl nepřijatelně, řidič zapnul vstřikovač, který zajistil doplnění kotle vodou. Ovládání provozu takové jednotky nebylo snadné a toto umění bylo speciálně trénováno.

Na začátku XX století. vyrábí PZT různých systémů: s horizontálními a vertikálními kotli, stacionárními a mobilními, s uhlím, petrolejem a jinými typy vytápění. Navenek se tedy takové stroje vyrobené v různých továrnách lišily. Jejich princip činnosti však zůstal stejný.

Výhodou PZT oproti ručním pumpám byl jeho vyšší výkon. Přesto byly tyto stroje těžké přepravovat. Na PZT nebylo možné přepravovat personál hasičů potřebných k hašení požáru, nezbytnou dodávku paliva, potřebné vybavení (žebříky, páčidla, háky a další nářadí). Hlavní závada RZT spočívala v jejich prodlouženém rozběhu. To je důvod, proč parní plnicí potrubí opustilo hasičskou scénu, jakmile se svět vydal na cestu nepřetržité motorizace. A přesto byli vykořisťováni až do poloviny 30. let.

V Rusku přežily nejméně dvě parní plnicí trubky. Jeden, vyrobený v roce 1862 v angličtině, je uchováván v Petrohradě a je vystaven na výstavě hasičské techniky. A druhá, vyrobená v roce 1912 moskevskou, je „registrována“ v Čeljabinsku. Tento technologický zázrak pokrytý průhlednou ochrannou fólií se chlubí před vchodem do budovy Hasičské a technické výstavy. ■

OlegKURIKHIN, Ústav dějin přírodních věd a technologie Ruské akademie věd

TECHNOLOGIE-MLÁDEŽ 2 2 0 0 2

26

Instalace hydroizolační fólie

Nejlepší izolací dřevěného domu je tedy minerální vlna. Jaký materiál by měl být zvolen pro hydroizolační zařízení? V tomto případě stojí za to použít speciální superdifúzní membránu. Tento materiál ochrání stěny nejen před deštěm, ale také před větrem. U dřevěných domů je povoleno použít hydroizolační materiál s paropropustností nejméně 1400 g na m3.

Film je připevněn přímo k latě pomocí bloků 40 x 40 mm. Tím se vytvoří ventilační vrstva mezi ním a povrchovou úpravou. Film položte kolmo na umístění latí. Přesah mezi jednotlivými pásy by měl být asi 10 cm, někdy jsou spoje navíc přilepeny stavební páskou.

Výpočet průměru potrubí

Pro linku musíte vybrat trubky s určitým průměrem. Indikátor závisí na mnoha parametrech: přenos tepla materiálu, rychlost průchodu chladicí kapaliny, výkon topného zařízení. Je těžké vypočítat průměr trubky sami. Obracejí se na specialisty. Pro výpočet se používají určité tabulky.

Podle tabulek je zapotřebí 1 kW výkonu kotle na vytápění 10 m2. S výkonem zařízení 10 kW jsou vybrány kovové trubky o průměru stěny 40 mm. Při výkonu kotle 35 kW je průměr potrubí 76-80 mm. Pro kondenzát použijte drát o menším průměru. Pro ohřev párou se plast neuvažuje.

Pokud zvolíte produkt s menším průměrem, pak se pod tlakem páry může materiál deformovat, švy nevydrží silné zatížení a zlomí se. Pokud je zvolen příliš velký průměr s nízkým výkonem kotle, může dojít k neúplné kondenzaci páry. Chladicí kapalina bude používána neúčinně.

Doporučujeme: Vlastnosti parního topného zařízení v soukromém domě

YouTube odpověděl chybou: Přístup není nakonfigurován. YouTube Data API nebylo použito v projektu 268921522881 dříve nebo je zakázáno. Povolte to na adrese https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 a poté to zkuste znovu. Pokud jste toto rozhraní API povolili nedávno, počkejte několik minut, než se akce rozšíří do našich systémů, a zkuste to znovu.

Podobné příspěvky
• Klady a zápory parního ohřevu bez čerpadla
• Vlastnosti parního ohřevu ve vaně ze sporáku
• Vlastnosti parního topného zařízení v soukromém domě
• Jak funguje nízkotlaký parní topný systém?
• Jak vyrobit parní ohřev v zemi?
• Která kamna na dřevo jsou vhodná pro parní ohřev?

Základy volby euroliningu

Dokončovací materiál je připevněn k protipříhradě získané po instalaci vodního hydroizolace. Existují pouze dva hlavní způsoby upevnění podšívky: hřebíky a speciální svorky. První metodu lze považovat za nejjednodušší. V estetice však takové opláštění toho vyrobeného dvěma dalšími způsoby hodně ztrácí. Koneckonců, čepice karafiátů budou v každém případě jasně viditelné.

Proto je obložení často připevněno na soustružení pomocí svorek. Tyto spojovací prvky se nejprve nasazují na přírubu lamelové drážky a poté na dřevo. Tímto způsobem lze vyrobit velmi krásný povlak. Stejným způsobem je k bedně připevněn obytný dům.