Sådan tørres basaltisolering. Hvad skal jeg gøre, når tagisolering bliver våd

De fleste isoleringsmaterialer har en porøs eller fibrøs struktur. Dybest set betyder det, at der i materialet er mange små hulrum fyldt med luft. På grund af dette har sådanne materialer en høj modstandskoefficient for varmeoverførsel. Ved forkert installation, bygherrens fejl, sker det, at isoleringen bliver våd, og hulrummene inde i den er fyldt med vand. Hvis dette sker, mister det varmeisolerende materiale sine egenskaber, fordi dets modstandsdygtighed over for varmeoverførsel reduceres alvorligt.

Tagisolering blev våd, hvad skal jeg gøre? Med et fald i temperatur og frost er der i stedet for et varmelegeme bare et lag is. Dette fører til en kraftig stigning i varmetabet i rummet. Hvis bygningen har et autonomt varmesystem, stiger brændstofforbruget og pengeomkostningerne betydeligt. Med central opvarmning og manglende evne til at øge varmeeffekten falder temperaturen i bygningen markant. Overskydende fugt i tagpladsen skaber fugt, tagets træelementer lider, og metaldelene i strukturen korroderer. Som et resultat viser vådisolering sig at være årsagen til en hel bunke relaterede problemer.

Mulige årsager til fugtophobning i varmeisolering

Problemet, når det varmeisolerende materiale under taget bliver vådt, kræver en øjeblikkelig løsning. Dette kan ske af mange grunde. Her er de vigtigste:

Under installationen blev vandtætningsmaterialet mellem taget og isoleringen beskadiget. Dette er normalt en film eller superdiffusionsmembran. Arbejderne har muligvis stanset det, da de monterede taget. Dette sker ofte, når vandtætningen er fastgjort ved overstrækning, hvilket er en fejltagelse. Installationen skal udføres, så vandtætningen sænker lidt og ikke skaber for stor belastning på materialet. Fugt fra mulig kondens kan også samles og drænes på steder, hvor filmen saks.
Samlingerne på vandtætningsarket blev ikke omhyggeligt limet. I dette tilfælde kan kondensfugt trænge igennem revnerne i samlingerne.
Dårlig installation af vandtætning på steder, hvor skorstenen passerer eller ventilationsaksler. Her er det nødvendigt at bøje kanterne på vandtætningen opad og fastgøre dem til rørvæggene med en klemmestang eller en klemme.
Der blev anvendt et vandtætningsmateriale af lav kvalitet, en billig superdiffusionsmembran er fugtgennemtrængelig.

Ekspertudtalelse

Konstantin Alexandrovich

Læs også: Savsmuld eller isolering til mellemgulve

Ud over mulige grunde til vandtætning kan fugt trænge ind i isoleringen på grund af forkert installation af dampspærrelaget, hvilket skal beskytte isoleringen mod dampe fra det indre. Selv med god ventilation er der altid damp til stede, og der opsamles varm luft øverst på taget. Derfor er der altid monteret en dampspærre foran isolationslaget. Hvis det er installeret forkert eller beskadiget, trænger fugt ind i isoleringen.

Hvad hvis isoleringen allerede er våd?

For det første er det nødvendigt at bestemme graden af befugtning af varmeisolationen, uanset om isoleringen i gulvet eller taget har lidt. Hvis det er mættet med fugt igennem og igennem, er det eneste, der er tilbage, at smide det væk, da det ikke fungerer for at tørre isoleringen i taget. Imidlertid er mange moderne varmeisoleringsmaterialer lavet med beskyttelse mod at blive våde, for eksempel er mineraluldsfibre imprægneret med specielle hydrofobe stoffer, der forhindrer fibrene i at blive imprægneret med vand.Og hvis isoleringen ikke er meget våd, kan du prøve at tørre den. Hvordan gør man det? Det er nødvendigt at skabe et træk, så fugtigheden gradvis fordamper fra isoleringslaget. For at gøre dette kan du bruge en varmepistol. Hvis vejret tillader det, er det bedre at fjerne materialet fra taget eller facadebeklædningen og tørre varmeisoleringen.

Hvis isoleringen bliver våd, er vejret sandsynligvis ikke ideelt, og der kan være et problem med tørringen af isoleringen. Når alt kommer til alt, vil tørringens hastighed under taget eller facaden under alle omstændigheder være lav, selvom det lykkes dig at skabe et godt træk.

Den bedste løsning er stadig at fjerne den våde varmeisolering og installere en ny i stedet for at undgå fejl under installationen igen. Når alt kommer til alt, har ikke fuldt tørret varmeisolerende materiale bestemt den værste koefficient for modstand mod varmeoverførsel, hvilket medfører øget varmetab og varmeomkostninger. Derudover har høj luftfugtighed en dårlig virkning på træunderstøttende strukturer, hvilket truer behovet for deres tidlige reparation. Og det er omkostninger ved en anden ordre end blot at udskifte isoleringen, og besparelserne kan gå sidelæns.

Våd forretning: hvordan man håndterer våd isolering

At finde ud af, at isoleringen er gennemblødt, er der to muligheder for udvikling af begivenheder. Hvis fibrene kun er våde på toppen og i et lille område, er det muligt at tørre dette område. Dette kræver to forhold: træk og klart varmt vejr.

URSA-eksperter anbefaler at udskifte isoleringen, der er våd igennem. Det vigtigste er at undgå de samme fejl, når du redigerer nyt materiale.

Sådan løses problemet og holder isoleringen tør

For at beskytte dit nyisolerede tag mod at blive vådt, overvej vores professionelle råd:

det tilrådes at udføre installationen i tørt vejr;
inden du installerer mineraluld, skal du skære vandtætningsfilmen i lag med den krævede længde;
efter fastgørelse af isoleringen, straks dække den med en beskyttende membran;
lim leddene på filmen, fastgør den på bjælkerne med en konstruktionshæftemaskine;
gå kun på strandpromenaden for at undgå at rive vandtætningen.

Du kan vælge et specielt isoleringsmateriale til skrå tag og vandtætning til det på https://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/.

Afprøvede materialer, kompetent installation og taget forbliver tørt i al slags vejr!

Isolationsventilation

Dårlig ventilation af rummet under tag er en almindelig årsag til høj luftfugtighed i det varmeisolerende lag. Ideelt set cirkulerer luft altid med god ventilation mellem tagdækket og isoleringen, hvilket forhindrer kondens i at samles op. Derfor er det så vigtigt at have ordentlig ventilation ikke kun i boliger, men også under taget.

Vigtig! Ved installation af tagventilation er det vigtigt at sikre luftudveksling i rummet mellem tagdækning og varmeisolering. For at gøre dette kan du installere specielle beluftere i højderyggen eller direkte i dækslet. Hvis du ikke har nogen, er det ikke overflødigt at installere dem.

Med utilstrækkelig varmeisolering mellem boligkvarteret og loftet på taget indefra er der en øget dannelse af kondens. Dette kan håndteres med regelmæssig ventilation, så tørres kondens hurtigt ud, og der dannes ingen dråber. Men dette kaldes at håndtere konsekvenserne. korrigerer ikke årsagen eller løser problemet. I sådanne tilfælde er det bedre at invitere specialister med et termisk kamera til at inspicere bygningen og identificere de steder, hvor der er størst varmetab.

Kondens i trægulvisolering

Spørgsmål:

God dag! Der er et tømmerhus 6 * 9. Loft - gaveltag. Det vil blive isoleret i fremtiden. Fundamentet er et bånd af beton, på det er en murstenbase, der er 60 cm høj, 1,5 mursten. Huset er planlagt til at blive brugt til sæsonbestemt ophold med lejlighedsvise besøg om vinteren. Der var udluftninger i sokkelen, to på den korte side og tre hver med et 120 mm langt rør.Efter at have opdaget kondensat blev jeg tvunget til hurtigst muligt at tilføje en lignende mængde ventilationsåbninger til barens første krone. Ventilationsstørrelsen er 10 * 30 cm. Jeg dækkede alle ventilationsåbningerne med et metalnet. Jeg lukkede ikke luften om vinteren. Metal tagdækning. Der er ingen interfloor overlapning endnu. Konturen er lukket, vinduerne og dørene står. Jorden er ikke isoleret fra fugt. Gulvtærte i kælderen nedenfra: til bjælkerne er rubrættet 0,25 massivt, derefter mineraluldsisolering i "truget" uden nogen membran eller vandtætning fra bunden, derefter dampspærren "***", ( de skriver den analoge isospan) med den glatte side til isoleringsskinnen 2 cm og gulvbrættet 40 mm. Jeg syede ikke tavlen, jeg lagde det bare.

Resultat: I begyndelsen af vinteren og derefter indtil april dannes en isskorpe på indersiden af dampspærren. I foråret åbnede jeg det - på mineraluldet over hele huset er der et lag vand på 10 mm. Jeg kastede dampspærren ud, mineraluld tørrede ud. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Rådgive. Konstruktionen er stille, der er ingen kompetente anbefalinger endnu. Ingen tager højde for den faktor, at huset er sæsonbestemt. Måske slet ikke bruge film og efterlade mineraluld mellem lagene eller fjerne mineraluld generelt, ikke isolere gulvet, men isolere kælderen? Hvad skal være kagen i kælderen og under de samme driftsforhold i huset i overlapningen af første sal og loft, hvis taget er isoleret. Og selv om vinteren, da han så kondens i isoleringen, tilføjede han luftudtag, men i en krone af en stang og ikke i en murstenbase! Hvor kritisk er dette for en bar?

Læs også: Sådan isoleres et loft i et hus med dine egne hænder

Oleg, Nizhny Novgorod.

Svar:

Hej Oleg fra Nizhny Novgorod!

Kolde kommer ind i huset fra tre sider - fra under gulvet gennem jorden og fra siden af væggene og fra taget, det vil sige fra gaden.

I huse med permanent opholdssted, når temperaturen i lokalerne er stabil over nul, er opvarmningen af jorden under gulvet mere eller mindre tilstrækkelig, og følgelig falder koldestrømmen herfra kraftigt. Isolering af fundamentet og frem for alt dets kælderdel reducerer også strømmen af kulde fra bunden af huset.

Men det faktum, at huset er en sæsonbestemt bopæl, øger straks sandsynligheden for at fryse bunden. På grund af manglende opvarmning. Og som et resultat tilstedeværelsen af kondens på gulvelementerne.

Hvad skal man gøre? Der kan være mange muligheder, men efter min mening er det mere optimalt at gå frem som følger. Den første er at lægge den enkleste vandtætning på hele jordoverfladen under huset, i det mindste i form af en almindelig plastfilm. Tryk den ned flere steder, så den ikke bevæger sig under jorden fra kladder. Derefter minimeres fordampning af fugt fra jorden og dens indtrængen på gulvelementernes nedre overflader.

Det tilrådes ikke at fjerne den eksisterende isolering fra undergulvet. Det bør virkelig tørres maksimalt, hvis dette stadig er muligt. Og læg det tilbage på det grove gulv. Og så fugt ikke trænger ind i den, skal du lægge både toppen og bunden på med en fugtbestandig film. Brand-type spiller ikke en særlig rolle. Det vigtigste er, at den glatte, fugtbestandige side af filmen ikke er på isoleringen, men på ydersiden af den. Det vil sige, pointen er, at vand hverken nedenfra eller ovenfra ville komme ind i isoleringen, især den mineraliske. Hvis du brugte solide mærker af isolering såsom penoplex, er der slet ikke behov for film som sådan, denne isolering absorberer ikke fugt.

Om kotrreeks osv. - ingen kommentarer. En luftspalte er den rigtige løsning.

Det vil sige, at al isolering af gulvet bevares med tilføjelse af endnu et lag film til det langs bunden af isoleringen. Din type isolering vil være fugtig uden filmen. Hvis isoleringen smides helt ud, vil det berygtede dugpunkt være placeret langs grænsen til ethvert element på gulvet med tilstedeværelse naturligvis af kondens.

Opvarmning af kælderen kan desuden udføres både udefra og indefra ved at installere de allerede nævnte skumplader.Indvendig installation er mindre effektiv, da basen i større grad fryser. Udenfor er det bedre, men derudover skal der i det mindste anvendes en dekorativ lukning (flad skifer eller DSP er billigere, kældersider er dyrere).

Kagen er som en lukning, drejning, ventilationsgab, isolering. Ventilationsgabet er muligvis ikke foran isoleringen, men efter det - mellem kælderen og det.

Med hensyn til ventilationsåbningerne, der allerede er lavet i den nederste krone, skal du se for dig selv - de bør sandsynligvis styrkes, så det under driften af dit hus ikke deformeres.

Og så er ventilationsåbningerne kun arrangeret i husets stenkælder. I underbjælken er det ekstremt sjældent af grunden til, at den nedre flange ikke skal have snit langs hele sektionen, da dette kraftigt reducerer husets strukturelle styrke.

Alle trægulvelementer skal være antiseptiske i to eller tre lag med imprægneringsmidler beregnet til dette formål.

Læs også: Varmt gulv på trægulv. Brugerkonklusion

Loftet er isoleret, og samtidig er det også lydisoleret på omtrent samme måde som dit gulv på første sal. En film er nemlig fastgjort til gulvets bjælker fra neden. I dit tilfælde uanset hvilken side, men personligt foretrækker jeg, at den glattes ned, så er enten en forplade eller kantet plade fastgjort nedenfra og derefter en foring er fastgjort til det (andre muligheder med krydsfiner er også mulige. paneler osv.)

Isolering placeres oven på filmen. Her er det allerede muligt at bruge den sædvanlige mineralbasaltype. Oven på det er der en film (fugtsikker side op! Fra eventuelt vandlækage ved vask af gulvet på anden sal (loft). Et luftspalte på mindst 2 centimeter er ønskeligt, men ikke nødvendigt. Derefter efterbehandlingsgulve.

Tag. Med isolering på ca. 10 cm lag. Med en film både over og under den, hvis den er mineralsk. I overensstemmelse med installationsteknologien. (Luftspalte, modgrill osv.) Uden isolering risikerer du at få dampbad om sommeren. Med et metaltag (metalfliser eller metalprofil) dannes der kondens på dens nedre side som følge af temperaturændringer over og under det. Derfor vil den fugtighedsbestandige film, igen med den glatte fugtighedsbestandige side opad (!), Modtage sivende vand på sig selv, og den skal drænes væk. Derfor skal der tilvejebringes et minimum af afbøjninger af filmen og i bunden af tagskærms-gesimser et hul til dræning fra denne film af fugt.

Cirka og generelt set så.

Endnu en gang er der andre variationer.

Held og lykke!

Byggeri i Moskva og Moskva-regionen

Vi arbejder med en garanti! En bred vifte af konstruktionstjenester. Fundament, vægge, gulve, tag, nøglefærdig!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Andre spørgsmål om kondens i rum:

Kondens i garagen fra taget, hvordan man kan slippe af med
Kondens inde i huset over brønden
Kondens mellem tømmerhusets opvarmede og ingen gulv
Svampe på et bjælkehus
Fugtighed i kulsyrebetonhus
Kondens på loftet efter isolering
Væggen i adobehuset er fugtig
Væggen i et tømmerhus om vinteren bliver våd
Vægge i huset er fugtige
Kondens under gulvet i udvidelsen
Hjørnerne i et murhus er våde
Kondens i ventilationsrør i en lejlighedsbygning
Kondens fra et profileret pladetag
Bliver isoleringen fugtig om vinteren i et uopvarmet hus?
Skimmel i et nyt bjælkehus
Hjemmesvamp hvad man skal gøre
Kondens i trægulvisolering
Høj luftfugtighed i et murstenhus
Fugtighed i et gammelt hus uden fundament
Kondens på loftet i et et-etagers termisk hus
Sådan slipper du af fugt under jorden
Sådan rengøres en vegetabilsk pit på loggia på første sal
Skimmelsvamp på trægulve i et murstenhus
Kondens indefra taget af en plastikbalkon
Kondens på plastvinduer
Sådan tørrer du en kælder
Væggen i køkkenet i en ny bygning bliver våd
Kondens fra taget i skurforlængelsen
Husets nederste bjælke sveder
Kondens på udvidelsen til huset
Våde vægge i et bjælkehus
Fugtighed efter installation af plastvinduer
Hvorfor er gulvet fugtigt i hjørnet af et rammehus
Kondens fra ventilation i badeværelset
Gulvene i landstedet rådner konstant
Fugt i et ufærdigt hus
Kondens i drivhuset
Kondens i isoleringen af skillevægge i huset
Kondens i badeværelset
Kondens i et uregelmæssigt opvarmet hus
Kondens i tagisolering
Kondens i skorstenen på en gaskedel
Kondens i vinduesrammer
Fugtighed i huset hvad man skal gøre

Kondens i huset

Alle spørgsmål til Semyonich om byggeri

Semyonich (forfatter af materialer)

Vores side opdateres regelmæssigt med interessante og unikke materialer og artikler om tømmer, byggematerialer og værker, forfatterens mening og viden om en ægte shabashnik med mere end 15 års erfaring gives. Der er et afsnit - sjove historier om shabashniki. Hvis du vil modtage oplysninger om dette, kan du abonnere på nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Det garanteres, at din adresse ikke videregives til tredjepart.

Lejlighedsrenovering i Moskva og Moskva-regionen

Vi arbejder med en garanti! En bred vifte af renoveringsarbejder. Professionelle håndværkere.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Dacha

Bad

For at give

Værktøj

Materialer (rediger)

Cykler

Fundament

Tømmerhytter

Tagene

Opvarmning

Vægge

Sidespor

Gulve

Kældre

Loft	Vinduesdøre

Trappe

Udhus

Wells

Toiletter

Altaner

Loggier

Kondensat

Oversvømmelse

Hegn

Kenneler

Fortov

Fuglehus

Adobe

Vogne

Garager

Lade

Drivhuse

Bad

Svinge

Brazier

Bruser

Vandret bjælke

Varmeisolering ved hjælp af penoizol

Et alternativ til ekspanderet polystyren og polyurethanskum er penoizol, som er et "flydende" skum. På grund af det faktum, at det indeholder specielle tilsætningsstoffer, har det ikke de ulemper, der er til stede i dets faste modstykker - antændelighed og tilstedeværelsen af gnavere.

Penoizol har en ulempe: for at anvende den skal du bruge et team af håndværkere med specielt udstyr. Denne form for arbejde er ret dyrt. Isolering med penoizol indebærer at lægge en dampspærre og udfylde rummet mellem loftsbjælkerne med et lag af flydende materiale 20-30 centimeter tykt. Der lægges desuden et lag af tagmateriale ovenpå, og der lægges et plankegulv.

Hvorfor bliver mineraluld våd

Den termiske ledningskoefficient for mineralfibre er 0,031-0,042 W / m 2 * K. Det betyder, at et lag 5 cm tykt glasuld svarer til den termiske effekt af en meter lang mur. Men de varmeisolerende egenskaber går tabt, når fugt trænger ind i fibrene.

Årsager til at blive våde:

Beskadigede vandtætningsmembranen, når isoleringen blev lagt. De trak lærredet for stramt, perforerede det med et søm eller en selvskærende skrue.
Leddene på filmen blev ikke limet. Som et resultat trænger kondens ind i mineraluldets fibre.
Vandtætningen blev ikke fastgjort tæt nok i nærheden af ventilation og skorstene.
Der blev anvendt en diffus membran af lav kvalitet.

Risikoen for at blive våd: hvad er risikoen for rå isolering

Vent med at blive våd tagisolering

tørrer op af sig selv - en farlig vildfarelse. Våd mineraluld bevarer ikke varmen. Derudover bliver det en kilde til ubehagelig lugt, spredning af skimmelsvamp og bakterier. Nå, "kirsebæret" er i tagterrassenes problemer: træbjælker ødelægges, metalkonstruktionselementer ruster i et accelereret tempo. Resultatet er en større eftersyn af taget.

For at undgå problemer skal du kontrollere isoleringens tilstand:

hvis der opstår striber eller dråber på loftets vægge
revner dukkede op på taget, tagelementerne passer ikke tæt;
på steder med akkumulering af sne gik taget ind.

Forberedelse af vægge til isolering

Hvis du mener, at mineraluld, hvis egenskaber passer til dit hjem, er en god isolering, skal du først forberede væggene til dekoration. Hvis væggene har gips, er det nødvendigt at fjerne det til mursten, træ, beton eller sten, afhængigt af hvad husets vægge er lavet af.

Hvis der er niveauforskelle på væggene med mere end to centimeter, skal de fjernes. Efter rengøring af væggene for støv og snavs kan du dække de forberedte vægge med en primer.

Du skal bruge to typer mineraluld, som har forskellige tætheder. Det bløde bræt placeres mod væggen, da sådan uld kan fylde alle ujævnheder i væggen. Anbring et hårdt bræt på et blødt bræt, så du danner en glat overflade af væggene udenfor. Den samlede bredde på isoleringen bør ikke være mere end 10 centimeter.

Læs også: Penoplex påstrygejern med forstærkning i saint-petersburg

Isoleringsarbejdet begynder fra bunden, pladerne limes med en særlig lim.

Når du isolerer en væg, skal du overholde følgende rækkefølge: væg, isolering, armeringsnet på dyvler og facadegips.

Du kan også isolere dit hus ved at lave en ventileret facade. Dette hjælper med at forhindre dannelsen af våd kondens, som er skadelig for mineraluld. Selv på trods af deres høje fugtmodstand lader de vanddamp passere gennem sig selv gennem deres tykkelse, hvilket kan ødelægge både mineraluld, deformere og stratificere det og husets vægge.

Loftisolering med skum

På andenpladsen i popularitet efter mineraluld er skum. Dette er navnet på et polymermateriale, der består af celler fyldt med gas. På grund af deres tilstedeværelse har skummet varmeisoleringsegenskaber. Til husholdningsbehov anvendes oftest polyurethanskum og ekspanderet polystyren.

Den gennemsnitlige værdi af koefficienten for varmeledningsevne for skum er 0,041 W / (mK), hvilket svarer til glasuld med hensyn til varmeisolering. Polyurethanskum (PPU) og ekspanderet polystyren har en overkommelig pris og lav vægt. En sådan kvalitet som lethed gør transport, opbevaring og installation af skum i loftet praktisk.

Men disse varmelegemer har en række ulemper, og denne omstændighed gør dem ikke til det bedste valg, når man placerer varmeisolering inde i en beboelsesbygning. Polyfoam er meget brandfarligt og frigiver under forbrænding stoffer, der er farlige for menneskers sundhed. Derudover vises de selv i tilfælde af en let opvarmning af materialet.

I laget af denne varmeisolator starter mus ofte, men for insekter og svampe bliver skummet ikke en yngleplads. Når man vælger, hvordan loftet skal isoleres inde i huset, skal dets ejer huske, at der kan opstå en "drivhuseffekt" i det rum, hvor dette materiale lægges.

Der er to muligheder for installation af polystyrenskum:

på lim;
på rammen.

Der er en vis teknologi til, hvordan man korrekt isolerer lofter i et privat hus ved hjælp af et klæbemiddel:

Overfladen, hvorpå isoleringen skal monteres, vaskes og beskyttes mod uregelmæssigheder. Hvis det er nødvendigt, er det grundet.
Lim påføres materialearket, det er ønskeligt at bruge en flise, og efter tre minutter presses den mod den isolerede overflade.
Ovenstående procedure gentages med alle skumplader.
Et lag forstærket gips påføres arkene, og der lægges et glasfibernet.
Efter tørring er den dækket af gips igen.

Installationen af ekspanderet polystyren på rammen svarer til processen med installation af mineraluld, men ved at lægge ark af dette materiale mellem lamellerne påføres "flydende negle" på deres sider.

Den mest højteknologiske moderne varmeisolator er polyurethanskum. Det er en polymer påført på enhver overflade ved hjælp af specielt udstyr. Efter blanding med luft dannes skum i loftet, hvilket skaber et enkelt isoleringslag.

PPU er kendetegnet ved miljøvenlighed, lang levetid, danner ikke sømme, forhindrer indtrængen af gadestøj i rummet.

se også

Kommentarer 133

men der er intet foto, hvor kassen blev proppet under byggeriet? sådan garager jeg vinger, 50 mm bar c-a.d-cd.net/e0bce06s-960.jpg

Det var det samme med mig, kun jeg slog 30 bar.Mellem kassen og metalflisen er alt i orden for mig, hele problemet er utilstrækkelig isolering om sommeren, jeg tilføjer 10 cm

Relevant for mig også. Nu med en optøning, derefter med frost. Hver gang det regner anderledes på loftet ... Byggerne trækker på skuldrene. Kvæg! Garantien for huset er længe udløbet, det vil sandsynligvis være nødvendigt om sommeren sådan ...

ja, jeg vil også vente på sommeren nu, der er ingen måde at helt sikkert yderligere isolere

Problemet er, at din kasse ikke er monteret korrekt (fraværet af en modkasse forsømmes ofte), varm luft trænger stadig igennem en løs forbindelse (isolering med en bjælke) og kondenserer ved krydset mellem kassen og en hydro-vindtæt membran . Membraner er forskellige, som kan lægges på isoleringen, og som skal sørge for et udluftningsgab. Når jeg vender tilbage til isoleringen, kan jeg sige, at det i vores strimmel er tilrådeligt at bruge tykkelsen på isoleringsoverlappingen på mindst 20 cm, og du har kun 15. Og alligevel læg den ikke kun mellem bjælkerne, men også på tværs vandret , for at udelukke koldbroer mellem isoleringspladen og spærbenet. Hvad der kan gøres nu er svært at sige, men du kan prøve at give et ekstra lag isolering .... Hvad du skal gøre om foråret er at gøre modkassen, men hvordan man beslutter for dig. Jeg vil forsøge at smide kasseordningen personligt. Ja, den ordning, du vedhæftede - der er ingen omrids af et stykke træ på den, selve moddrejningen.

Jeg støtter det fuldt ud. Der er intet at tilføje. Ideelt set skal du bare demontere taget og lave en modkasse.

her er linket membranen passer uden et hul (erklæret af producenten) Jeg venter på kommentarer til hvad der er galt www.drive2.ru/c/1988136/

ventilere under-tag plads ... skære filmen under conkem.din varme luft passerer gennem isoleringen (lidt), og al denne økonomi udfældes. alt er simpelt. taget er en meget seriøs konstruktion ... Jeg har selv beskæftiget mig med dette tætte emne. Jeg har grundigt studeret ... ikke mange mennesker forstår og bygger, hvad der er nødvendigt og til hvilket formål ...

Under opførelsen af huset var der det samme problem 1 ud af 1 ... Hvad fandt de ud af - intet eller et lille mellemrum mellem isoleringen og dampspærren, som følge af utilstrækkelig ventilation og kondens - som de besluttede - de fjernet isoleringen, jeg har det dobbelt - tættere på taget af bomuldsuld, så typen af skum, kun moderne materiale, jeg kan ikke huske navnet. Så de åbnede bomuldsullen, sænkede den 5 cm lavere, og pladerne blev også gjort om - denne vinter viste, at problemet var forsvundet.

Mærkeligt emne ... Hvis du gjorde alt i henhold til billedet, skal kondensatet blæses ud gennem ventilationshullerne. Hvis der ikke er ventilationshuller, er dette kun en mulighed for kondensat. For det første, hvad er afstanden mellem tagdækning og vandtætning? Er isoleringen placeret tæt på filmen? Tag bindemiddel og isolering fra hinanden indtil videre. Varm alt op med en kanon for at tørre det.

metalfliser modgitter 25mm drejebænk 30mm memrana derefter isolering og derefter dampspærre

Nå minus kun tykkelsen af modgitteret. Ellers er alt korrekt. Er ryggen ventileret?

den øverste membran strækkes tæt, hvor ryggen ikke skæres

Men det burde det være. Hvordan er det skrevet i instruktionerne?

Det samme problem (((i forgårs var der "regn" på anden sal. I morgen kommer bygherrer, vi ordner det.

På den første tegning, hvis du tager det bogstaveligt, er der en fejl! Og hvis dette gentages ordret, bliver resultatet ikke godt!

Er dette et billede fra nettet?

Hvordan tørrer jeg loftet? Og for desuden at dække træstammerne med isolering, skal du trods alt tørre den våde isolering korrekt!

Dette er et sværere spørgsmål! Medmindre du selvfølgelig drager fordel af optøningen og prøver at varme den op med kanoner i kombination med luftning! kan arbejde! Hvis det er i frost, er det allerede sværere!

Alexander, et kæmpe menneske TAK til dig, jeg vil holde fast ved din oplevelse og tak for din aktive deltagelse

Sergei, slet ikke for det! Det er altid svært at hjælpe eksternt. Hvis der nu var mulighed for visuel inspektion, ville konklusionerne være mere entydige! Men du er langt fra mig! ;))

Hvordan tørrer jeg loftet? Og for desuden at dække træstammerne med isolering, skal du trods alt tørre den våde isolering korrekt!

Endnu en gang vil jeg tilføje, at når du lægger et ekstra lag, skal du ventilere de foregående for forskudt lægning og tætheden ved at sidde sammen med loftet. Så jeg så, at der kommer en slags kabel ud af isoleringen. Du skal også være opmærksom på sådanne steder! Og jeg glemte også at spørge, om skorstene går gennem loftet?

Og ventilation af ydervæggene

Vi skal tage os af ventilationen af det indvendige rum, simpelthen fordi teorien adskiller sig fra praksis, og vi kan ikke lave en 100 procent pålidelig dampspærre.

Læs også: Sådan isoleres et murstenbad indefra: nyttige tip

Lad os nu vende tilbage til det problem, der overvejes.

Hvis indersiden af den udvendige overflade bliver våd i det byggede hus, betyder det, at dampspærren er lavet meget dårligt, ventilation overhovedet ikke gøres, og det betyder også. at væggen ikke er tilstrækkeligt isoleret. Jeg vil gerne kommentere den sidste erklæring specifikt.

Jeg er fugtig luft

Antag, at jeg er varm rumluft. Der er damp i mig. På en eller anden måde kom jeg ind i rammevæggen og begyndte at bevæge mig mod kulden. Hvorfor går jeg fra varm til kold? Dette er fysikens love. Densitetsforskel og alt det der. Så jeg bevæger mig selv og når isolationslaget. Jeg er nødt til at komme over det. Når jeg overvinder isoleringen, bemærker jeg, at temperaturen omkring falder, og derfor mister jeg dampen. Det aflejres direkte på fibrene i bomuldsuldet i dets tykkelse. Det er klart, at jeg mister tørre ved at miste fugt. Men jeg går stadig videre.Et eller andet sted midt i bomuldsullet oversteg temperaturen nul. På samme tid har jeg allerede mistet meget damp og efterladt det lige i bomuldsuldet på dets fibre. Og da jeg endnu ikke var kommet ud af bomuldsullet, men allerede et sted meget tæt på den ydre kant, følte jeg, at der næsten ikke var nogen damp tilbage i mig. Og nu kommer jeg ud af bomuldsullet og støder panden på en alvorlig hindring i form af nogle forfærdelige film eller OSB-plader. Så føler jeg mig som en sæd i kondom (undskyld for hooligan-eksemplet), og jeg begynder at slå mod denne film. MEN DAMPEN I MIG ER ALTID IKKE RESTERET, og på denne film eller OSB-plader efterlader jeg nogle sidste og fuldstændigt mikroskopiske frostmolekyler, som kun kan ses gennem et mikroskop.

Og vi har floder, der flyder inden for vores mure! Hvilken slags isolering er dette, hvis der kommer varm luft ud af det?

Resultater og konklusioner

Alt kan være i en ufærdig rammevæg - vi er ikke opmærksomme.

Hvis huset er bygget og har en dampspærre, kan bomuldsuld være let fugtigt at røre ved. DER SKAL IKKE VÆRE FLYDENDE OG STRØMMER AF KONDENSAT I PRINCIPEN!

Hvis der er floder, er dampspærren dårlig, og isoleringen er også dårlig.

For et behageligt hjem og levetiden for dit hjem skal der være små åbninger i ydervæggen. Sådan kan luft komme ind og ud, men meget langsomt, og der er ingen vind inde i væggen. Ellers forsvinder al varmen med dampen. Det ser tydeligt ud om holdbarhed, men hvad har komfort at gøre med det? På trods af at våd og frossen bomuldsuld mister sine egenskaber i mange henseender, og huset bliver endnu koldere, og fugtigheden inde i væggene er endnu større og så videre til det absurde. Ventilationshullerne bør ikke være midt på væggen og ikke forskudt langs hele væggen, men kun i bunden og toppen og ikke meget!

Når der er brug for dampspærre

Det er utvetydigt nok blot at formulere betingelsen for, om der er brug for en dampspærre. Ved isolering med mineraluld er det nødvendigt med beskyttelse mod vanddamp, når der er mulighed for kontakt med luft, der kommer fra siden af rummet.

For at sikre effektiv drift skal hvert lag af den isolerende "kage" være mere eller mindre luftgennemtrængelig. Denne evne skal øges fra rum til gade.

Således siver varm luft fra rummet meget langsomt mellem fibrene og fortrænger den kolde luft derfra.

Disse kan være lodrette rammestativer, gulvbjælker eller bjælker. På den udvendige (udvendige) side er der anbragt en vindtæt barriere, der beskytter mod nedbør og stærk direkte vind.

Denne ordning er gyldig, når der fremstilles rammevægge, gulve, loftsloft, boligloftloft i nærværelse af et koldt loft ovenpå.

Interne skillevægge og gulve mellem boliger kræver en lidt anden tilgang. I dette tilfælde kan fugtig luft trænge ind i mineraluldet fra enhver side. For at opretholde konstruktionens termiske ydeevne er der monteret en dampspærre på begge sider.

Overskydende fugt fjernes gennem ventilationsgabet, der er tilbage under den udvendige dekorative facade.

Varmeisolering med økould

Navnet på denne isolering har præfikset "øko", hvilket betyder, at det er et miljøvenligt materiale. 80% af økoværdet til loftet består af naturlig cellulose, og de resterende 20% er forskellige tilsætningsstoffer. For eksempel giver lingin strukturen af en varmeisolator klæbrighed, og antiseptika og borsyre beskytter mod gnavere, svampe og forfald.

Sammensætningen af økould indeholder brandhæmmende stoffer, der forhindrer forbrænding af materialet; det smelter kun under påvirkning af flamme og høj temperatur. Denne isolations varmeledningsevne er 0,038 W / (mK).

Der er to måder at isolere loftet med økould på - tørt og vådt.Den første mulighed indebærer at lægge materialet i forberedte celler på loftets overflade, men i dette tilfælde overstiger dets varmeisoleringsegenskaber ikke 60-70% af mulighederne.

Når du bruger den anden metode, anvendes specielt udstyr - det fugter økovand og sprøjter det derefter under højt tryk. Som et resultat af kontakt med vand får isoleringen klæbrighed, hvorved den klæber tæt til loftoverfladen. Til vådpåføring har du brug for specielt udstyr og håndværkere.

Trinvise instruktioner om, hvordan man isolerer loftet med glasuld udvendigt:

Loftoverfladen er beskyttet og nivelleret for at slippe af med resterne af byggeaffald og snavs.
En kasse samles fra en træstang svarende til den beregnet til installation af mineraluld. Dette trin kan udelades, men i dette tilfælde vil det være umuligt at bruge loftet.
Læg dampspærrefilmen i et lag. Om nødvendigt bruges den til at beskytte kasseelementerne.
Ved hjælp af en blæsemaskine fyldes materialet i rummet mellem lamellerne og lægger særlig vægt på vanskeligt tilgængelige steder og sprækker. Det minimale varmeisoleringslag af økould er 25 centimeter, men i regioner med meget lave temperaturer om vinteren skal det være 40 til 50 centimeter.
En vandtætningsfilm overlappes over isoleringen og fastgør sømmene med specielt tape.

Vi isolerer loftet i et privat hus med egne hænder: penoplex - hurtigt og pålideligt:

En slægtning til skum er et porøst, men hårdere materiale. Penoplex struktur er ikke kugle, men perforeret. Arket består ikke af sammenkoblede runde korn. Det er en homogen, opskummet, pimpstenlignende masse. De indre kapsler er fuldstændig isoleret fra hinanden - materialet holder helt vand.

Ekstruderet polystyren er fremragende til isolering af vindueshældninger og lofter. Takket være den stive struktur og lave varmeledningsevne sparer penoplex plads: ark i en tyndere sektion bevarer den samme mængde varme som tykkere skum.

Enderne på hver plade vælges med en fjerdedel: pladerne er nemme at samle, der er ingen gennemgående huller tilbage mellem dem, overfladen er perfekt flad. Penkplex-paneler er fastgjort til loftet med klæbende skum. Alt arbejde er let at gøre med dine egne hænder. For større styrke kan forbindelsen plantes på svampe, men ifølge eksperter er dette en unødvendig foranstaltning: penoplex plantet på skummet forsvinder på samme tid, når de indvendige døre falder ud - om 75-100 år.

Penoplex er fremragende til isolering af lofter i rum med høj luftfugtighed: den udfører samtidig funktionerne som varmeisolering, dampspærre og dekoration. Skumloftet sparer på gipsvæg: en glat hård overflade efter kitt opnår tilstrækkelig hårdhed og styrke. For et privat hus er penoplex et ideelt materiale til isolering af både kælderen og loftet under et koldt tag.

Typer mineraluld

Hvis du har brug for det, skal du købe facadeuld, da for ekstern og intern isolering af mineraluld er dens egenskaber forskellige.

Et af hovedtrækene ved facadeuld er dens fugtbestandighed, det vil sige, det har en høj grad af hydrofobicitet.

Tæthedsniveauet for facade mineraluld er meget højt, og evnen til at afvise fugt gør, at den skiller sig ud fra et antal lignende varmeapparater.

Typer mineraluld:

glasfiber;
basalt;
sten.

En stor fordel ved mineraluld er også brandmodstand. Producenter fremstiller isolering i form af måtter eller plader i forskellige tykkelser: 5, 10 eller 15 cm.

Hvad påvirker isoleringens levetid?

Som med alt andet antages det, at isoleringens levetid afhænger af dets omkostninger og kvalitet.Producenter af det billige stof hævder, at det kan vare mindst 50 år. I praksis bekræftes dette tal ikke af noget, derfor i fodnoterne skriver de, at der i dag ikke er nogen standard driftstid for varmeapparater.

Derudover er det der betyder noget, hvad materialet er lavet af. Eksperter bekræfter, at menneskeskabte fibre ikke kan garanteres i mere end 35 år. I løbet af denne tid tørrer de ud og kollapser. Men vigtigst af alt mister de halvdelen af deres varmebesparende egenskaber. Mens naturlige fibre ikke mister deres oprindelige kvaliteter og kan tjene i længere tid.

Lovgivningsmæssige retningslinjer kræver, at hvert hjem gennemgår en energirevision, efter at byggeriet er afsluttet. Sådanne inspektioner bør udføres hvert 25. år for at kunne vurdere niveauet af varmebesparende egenskaber i øjeblikket. Men da vi ikke er i stand til at finde ud af de nøjagtige tal på grund af verifikationen, bruger vi de data, der kommer til os fra Europa.

Beskyttelse af basaltisolering efter installation

Og selvfølgelig straks efter installationen af et afsnit af basaltisolering på væggen, dette afsnit er lukket. Dette beskytter den allerede installerede bomuldsuld på væggene mod skrå regn.

Selve membranen tåler ikke ultraviolet lys særlig godt, så du må ikke tøve med den efterfølgende dekorative belægning - sidespor eller hvad du end har valgt.

Hvis du ikke laver en ventilationsfacade, men så skal du ikke bekymre dig for meget her. Gipslaget vil roligt dække bomuldsuldet, det bliver stadig lidt vådt under installationsprocessen.

Spørgsmålet stilles af Andrey Sukhorukov, Perm: Hej, kære kolleger! Vil du præcisere, hvordan du kan beskytte vinylbeklædning mod sol og frost? Jeg ser på naboerne ...
Tror du personligt, at de stigende priser på elektricitet og gas får dig til at tænke på at spare energikilder? Prøv at besvare dette spørgsmål ærligt. Hvis ja, så er dette materiale ...

Loft i et privat hus: valg af isolering til værelser, verandaer, udhus

Markedet tilbyder i dag to klasser af isolering: mineraluld og skum.

Den første kategori inkluderer mange fibrøse måtter opnået fra smeltet slagger, sten, glas.
Den anden gruppe inkluderer polymerpaneler opnået ved skumning og gasfyldning.
Blandt dem er der varmeisolatorer opfundet af folkearkitekter. Det mest populære og mest testede er savsmuld.

Varmeapparater af begge typer har fælles fordele:

de er lette at lægge - du kan selv udføre arbejdet;
lave omkostninger - på grund af budgetprisen anvendes fiber- og gasfyldte materialer i konstruktionen som isolering.

Ulemperne ved hvert materiale er også kendt:

polystyren - lavtsmeltende, brændbar, giftig med stærk opvarmning;
mineraluld er hygroskopisk, isoleringen kan helt miste sine brugeregenskaber i vand.

Vi isolerer lofter under et koldt tag: et universal mineraluldsmateriale

Minvata - stenisolering har sine egne fordele. Blandt dem:

brand- og varmebestandighed
plasticitet - fleksible måtter kan bruges til at dække buede overflader;
biologisk resistens
dampgennemtrængelighed - til isolering af loftet i et træhus - en unik kvalitet.

Til fordel for stenuld er det faktum, at det let gendanner sine varmeisolerende egenskaber - du skal bare tørre det. Mineraluld bruges med succes til udvendig isolering af facader og lofter. Det er svært at forestille sig et mere fugtigt miljø, men bomuldsuld kan klare det. Både facader og lofter er lavet ved hjælp af en speciel teknologi - de sørger for ventilationsåbninger for at fjerne fugt uden for opvarmningskagen.

Ventilationshuller er arrangeret fra bund til top. Kanalerne har to funktioner: de tjener til dugdræning og ventilation. Under sådanne forhold er bomuldsuld beskyttet mod kondens, så det er evigt.

Mineraluld og polystyren fratages de fordele, som et unikt naturligt oprindeligt traditionelt materiale - savsmuld - har.