Reparation af olievarmer: typer af funktionsfejl og eliminering heraf

Den gode gamle olievarmer er brudt. Hvad skal man gøre? Logik foreslår: "Tag det til reparation" og opfindsomhed: "Se på Internettet og gør det selv!"

Nå, rigtigt! Reparation af olievarmer er ikke let, men det kan kræve lidt vedligeholdelse. Derfor må du ikke skynde dig at kaste enheden og købe en ny uden kontrol!

Enhedsenhed

Oliekøler Watt WOH-80
Komponenterne i en olievarmer er:

1. Hermetisk krop i form af et harmonika, der består af to paneler svejset til hinanden. Teknisk olie pumpes inde, og i næsten alle modeller er der små mængder luft tilbage. Men dette skader ikke enheden, fordi olie, når den kommer i kontakt med luft, ikke skaber betingelser for korrosion. Hvis der var vand i stedet, ville sandsynligheden for brud på metalstrukturer være meget høj.
2. I den nederste del indsættes et varmeelement i enheden på siden. Det er med sin hjælp, at olien og selve radiatoren opvarmes.
3. En kontrol- og sikkerhedsenhed er installeret ved siden af ​​varmeelementet. Dets vigtigste og vigtige element er en termostat med en sikring. Den første er ansvarlig for at indstille den krævede temperaturregime, og den anden er for driftssikkerheden. Hvis der af en eller anden grund begynder at strømme olie ud af sagen, fungerer sikringen og stopper tilførslen af ​​elektricitet til varmeelementet.

I dag bruger producenter engangssikringer eller genanvendelige bimetalpiller. Med hensyn til kontrolrelæerne ligner de i olievarmere en elkedel og ikke jern. I designet hænger relæet i luften uden at røre enhedens kasse.

1. Hver enhed har to kontakter. Tre ledninger er egnede til hver - en fase, nul fra varmeelementet og en ledning fra et termisk relæ. Tre ledninger er nødvendige for at baggrundsbelysningen af ​​kontakterne skal fungere.

Det elektriske kredsløb i en olievarmer er praktisk talt det samme som i strygejern, elkedler og andre varmeenheder. Det er simpelt, men alligevel pålideligt. Normalt er der installeret to varmeelementer i alle disse varmeapparater, og når begge tændes på én gang, øges strømforbruget kraftigt. Men på samme tid øges tiden til at nå driftstemperaturen. Hvis temperaturen i værelserne er lav, kan enheden fungere uden at slukke, selv med to varmeelementer tændt.

Metalkassen, der dækker enhedens strøm- og sikkerhedsenhed, har ventilationsåbninger øverst og nederst. Hvis du lukker dem, lider enheden ikke af dette, men det vil være svært at arbejde. Den slukkes hurtigere, men tændes ikke så snart. Derfor anbefales det ikke at hænge genstande til tørring på radiatoren. Hvis dette sker, skal du prøve ikke at dække ventilationshullerne.

Større funktionsfejl

Der er ikke så mange grunde til, at olievarmeren ikke fungerer. De kan deles betinget i to dele - elektriske og mekaniske. Fejl i driften af ​​elektrisk udstyr forekommer oftest i varmeelementet og kontrolkommunikation - termisk relæ, switch, termiske sikringer. Der kan være et problem i ledningerne, men det er ekstremt sjældent.

Mekanisk beskadigelse inkluderer forskellige huller i sagen samt dannelse af hulrum på den, gennem hvilken olie strømmer ud. Som regel er disse frugter af korrosionsaktivitet. Det er ikke svært at bestemme typen af ​​funktionsfejl. Mekaniske nedbrud er altid forbundet med oliepletter under varmelegemet.Alle andre fejl er relateret til den elektriske del.

Vi reparerer varmelegemet

Varmelegemets udseende giver indtryk af, at det er en enkelt helhed, det vil sige, at den elektriske enhed og kroppen er forbundet med en rullende. Men dette er kun et udseende. Vær opmærksom på indskriften "dæk ikke til" - der er flere skruer under den, hvorpå dækslet holdes på sagen. De skal skrues af, men låget løsnes ikke, fordi en fjeder er installeret i bunden af ​​den, der holder den. Fjern det bare og fjern dækslet.

Vær nu opmærksom på varmeelementet. Den er forseglet tæt og hermetisk. Producenterne gjorde det med vilje, så de nysgerrige ikke ville gå derinde. Disse rørformede varmeelementer holder i årtier, så der er ingen mening i at røre ved dem. Hvis en af ​​dem er ude af drift, er det bedre at købe en ny olievarmer. Ingen kan reparere en sådan sammenbrud med egne hænder. For at gøre dette bliver du nødt til at udskifte elementerne, men derhjemme og endda i nogle værksteder er det umuligt at rulle varmeelementet tilbage i sagen med 100% tæthed. Bundlinjen lækker konstant olie, hvilket kan føre til store problemer.

Men alle kan tørre forbindelseselementerne med alkohol. Alle er lavet i form af terminaler, så det vil ikke være et stort problem at afbryde, tørre og tilslutte dem igen. Det er vigtigt her ikke at forveksle noget ved at installere ledningen til en bestemt terminal.

Det samme gælder for udskiftning af dele af strømforsyningen og sikkerheden. Det vil være svært at reparere nogen af ​​dem med dine egne hænder. Og hvis du ikke er specialist i denne sag, er det usandsynligt, at du vil få succes. Derfor er der kun én udvej - at erstatte de mislykkede elementer med nye. Alle af dem holdes med skruer eller beslag, så det bliver ikke for svært at fjerne dem. Igen minder vi dig om, at din hovedopgave ikke er at forvirre forbindelseskablerne. Når alt kommer til alt er radiatorens elektriske kredsløb grundlaget for dets korrekte og effektive drift.

Sådan adskilles en olievarmer

Ved første øjekast ser det ud til, at olievarmerne er en monolit, der ikke er beregnet til demontering. Men dette er ikke sådan, du kan adskille det.

Hvad kan være nyttigt til reparation af en olievarmer med egne hænder og tilhørende vedligeholdelse:

• en kileformet genstand, som du kan lirke et plastpanel med;
• skruetrækker;
• tester eller multimeter;
• sandpapir;
• blød klud;
• alkohol, cologne eller lignende;
• fil;
• børste.

Selvfølgelig er modellerne af varmeapparater forskellige, og derfor kan standard parsingsalgoritmen ikke beskrives. Undersøg varmerens kontrolpanel. Nogle gange er der skruer, beslag. Derefter begynder demonteringsprocessen med dem.

Imidlertid er plastpanelet ofte sikret med en fjederlås. Du er nødt til at gå rundt om panelets omkreds med en plastik (eller en hvilken som helst anden, hvis du kun ikke ridser sagen). Forsigtigt uden pludselige bevægelser for ikke at gå i stykker. Ved berøring kan du bestemme, hvor låsen er, og ved at trykke hårdere på, bøj ​​den.

Hvis du ikke adskiller udstyr meget ofte, er det bedre at lægge et kamera ved siden af ​​dig og skyde hele demonteringsprocessen. Så det vil være meget lettere at sætte alt sammen igen. Derudover tilrådes bolte og møtrikker, at de lægges i række under demontering. Det bliver lettere at forstå, hvad der blev ekstraheret til hvad.

Men skynd dig ikke med at adskille varmelegemet! Nogle sammenbrud kan opdages uden at kigge ind i enheden.

Tank reparation

Olievarmer Forte EW-RD
Selvom det ikke anbefales at reparere tanken med egne hænder, prøver nogle gør-det-selv-stadig at ordne det. Hvad skal du vide, så resultatet ikke skuffer dig?

1. Olien drænes først. Vær opmærksom på karakteren. Faktum er, at når olivenvarmerens krop repareres, vil noget af olien løbe ud, og den skal genopfyldes.Samtidig er det umuligt at blande mineralolie med syntetisk olie. Dens volumen skal være sådan, at der forbliver en luftpude inde i kabinettet. Det er nødvendigt at udvide olien.
2. Normalt er radiatorens metallegeme svejset eller loddet. Den første mulighed foretrækkes. Men ikke alle hjemmelavede håndværkere har denne mulighed, så mange mennesker vælger lodning. Bemærk, at når du lodder oliekøleren, skal du bruge sølv, messing eller kobber-fosfor loddet. Tin kan ikke bruges. En brænder er påkrævet. Under loddeprocessen hældes der vand i tanken. Efter arbejdets afslutning skal kroppen tørres.
3. Olie hældes ikke som normalt i den reparerede tank. Den skal fordampes ved en temperatur på + 90 ° C. Det anbefales ikke at lave en højere temperatur, da olien begynder at oxidere.

Nogle gange er små huller i kroppen lukket med en gevindforbindelse. Reparationsmetoden er ikke særlig pålidelig, men den er acceptabel som en midlertidig mulighed. Det er vigtigt her at forsegle fugen godt. I processen med en genanvendelig cyklus - opvarmning og køling - begynder ethvert tætningsmiddel at knække, så udtværing ikke kan undgås.

Reparation af varmeelementer i varmelegemet

Hvad angår udskiftning af varmeelementet med egne hænder, vælges dette varmeelement med strøm. Og hvis du beslutter dig for at ændre det selv, bliver du nødt til at svede. Udbrænding vil ikke være så svært, men genudbrænding er et stort problem. Nogle modeller af olievarmer er udstyret med aftagelige varmeelementer, hvilket gør dem lettere at reparere. Men selv i dette tilfælde er det nødvendigt at bruge meget tid og opmærksomhed på krydset mellem sagen og varmeelementet. Eventuelle pakninger og fugemasser holder ikke længe, ​​og sandsynligheden for, at du vender tilbage til reparationsarbejde igen, er meget høj.

Det er bedre at bruge elektrisk svejsning til at lukke hullet i tanken. For at gøre dette skal du bruge en inverter til tyndt ark. Før svejsearbejde påbegyndes, er det bydende nødvendigt at fjerne rust fra kanterne af revnen eller hullet. Reparation af tanken på denne måde er den bedste mulighed, hvilket øger dine chancer for succes.

Instruktioner til reparation af elvarmer

Reparation af ethvert elektrisk apparat begynder med en ekstern inspektion. Det første trin er at kontrollere strømstikket. Det skal ikke have synlige mekaniske skader, mørk plast og revner i kabinettet. Stikkene på stikket skal være fast fastgjort i kroppen og fri for sortfarvning. Strømforsyningsledningen må ikke beskadiges mekanisk. Især skal du inspicere det sted, hvor ledningen kommer ud af stikket. På dette tidspunkt er ledningerne ofte flossede.

Det er også nødvendigt at kigge igennem masken eller perforeringen inde i varmelegemet og sørge for, at der ikke er revet eller brændt ledning i det synlige rum, ledningerne ikke brændes ved forbindelsespunkterne til stikkene og fastgøres med møtrikker, varmeelementer (varmeelementer eller nichrom spiral) har ikke mekanisk skade.

Hvis den eksterne undersøgelse ikke afslørede åbenlyse mangler, er der brug for en måleenhed til yderligere søgning efter årsagerne til svigt i varmelegemet. Det bedste til disse formål er en dialtester eller multimeter, der er inkluderet i målingstilstanden med lav modstand.

Uden at adskille varmelegemet ved hjælp af en tester kan du kontrollere el-ledningens funktionsdygtighed på det sted, hvor det kommer ud af stikket. For at gøre dette skal du indstille varmeafbryderne (hvis nogen) til driftspositionen, tilslut ohmmeterproberne til stikkene på stikket (bekvemt ved hjælp af en krokodilleklemme) og trykke ledningen til stikkontakten langs linien til dens udgang stikket, ryst det fra side til side. Hvis testernålen eller målingerne af multimeteret skifter selv et øjeblik, så er reparationen næsten forbi. Det eneste, der er tilbage, er at udskifte stikket.Modstandsværdien af ​​varmeelementet er afhængigt af varmelegemets effekt 10–150 ohm, og hvis det ønskes, kan du beregne det nøjagtigt ved hjælp af nedenstående online-regnemaskine.

Ledningsdiagrammer for varmelegeme

Billedet nedenfor viser fem almindeligt anvendte elektriske varmekredsløb.

Skema nr. 1 er det enkleste, det er et strømstik med en ledning, der er forbundet til varmeelementet direkte eller gennem en terminalblok ved hjælp af en gevindforbindelse eller unionsterminaler. I henhold til denne ordning samles en tramovn type varmer. For at tænde et varmelegeme lavet i henhold til dette skema er det nok at sætte stikket i stikkontakten.

Skema nr. 2 adskiller sig fra det tidligere skema ved at installere en afbryder for nemheds skyld på kroppen af ​​det elektriske varmelegeme. Som et resultat er det ikke længere nødvendigt at sætte stikket ud af stikkontakten hver gang for at tænde eller slukke for varmeren under drift.

Varmeapparater, der er samlet i henhold til skema nr. 3, suppleres med en termisk sikring, som åbner varmelegemets strømforsyningskredsløb, hvis det overophedes, når det falder på siden, eller hvis ting placeres på varmelegemet til tørring i strid med driftsreglerne. I nogle modeller er der desuden installeret en positionssensor i serie med den termiske sikring, der slukker for varmeren, hvis dens position afviger fra den betjenende. Typisk er varmerens driftsposition lodret.

Skema nr. 4 har to varmeelementer og en ekstra kontakt. Varmeelementer kan have samme effekt eller forskellige. En sådan kredsløsning giver dig mulighed for at justere varmerens effekt ved blot at tænde eller slukke for afbryderne og derved regulere varmen, der genereres af det. For eksempel hvis varmelegemet er udstyret med to varmeapparater på 1000 og 2000 watt. Derefter, når On1 er tændt, vil effekten være 1 kW, når On2 er slukket, men On1 er tændt, vil effekten være 2 kW, og når On1 og On2 er tændt, er den allerede 3 kW.

For nemheds skyld er der installeret en wafer-switch i nogle typer varmeapparater. Drej knappen med uret, øger effekten med 1 kW for hvert klik.

I henhold til ordningen nr. 5 fremstilles elektriske varmeapparater af typen blæservarmer. Der er også installeret en elektrisk motor med et løbehjul i dem. For at forhindre overophedning af varmeelementerne er det umuligt at tænde dem uden at tænde for blæseren. Dette sikres ved hjælp af den ekstra installerede ON1-switch. I blæsere skal der installeres en selvhelende termisk sikring for at slukke for varmeelementerne i tilfælde af en blæserfejl. Ventilatorvarmeren kan bruges, hvis varmeelementerne ikke er tændt, som en normal ventilator til afkøling i varmt vejr.

I dyre modeller af elektriske varmeapparater kan du finde en temperaturregulator. Når regulatoren indstiller den forudindstillede lufttemperatur, når den nås, slukkes varmelegemet og tænder først, når lufttemperaturen falder til under den forudindstillede værdi.

Indikatorer for driftstilstande på neonpærer eller LED'er kan installeres i det elektriske varmekredsløb. I nogle modeller er der installeret belysningsafbrydere, hvor neonlys allerede er monteret. Indikatorer for direkte deltagelse i driften af ​​varmelegemet tager ikke, men signalerer kun om tilstanden for dens drift.

Sådan adskilles en elektrisk varmelegeme

Hvis varmelegemet stopper opvarmningen, og den eksterne undersøgelse ikke tillader at fastslå årsagen til funktionsfejlen, skal den adskilles for reparation.

Lad os overveje rækkefølgen af ​​reparationer ved hjælp af eksemplet med et moderne mikathermisk varmelegeme Bimatek PH300 (foto i begyndelsen af ​​artiklen), samlet i henhold til det mest komplekse af ovenstående elektriske kredsløb. Ved at vide, hvordan man reparerer et sådant varmelegeme, kan enklere repareres uden problemer.

Det er nødvendigt at starte adskillelsen fra siden af ​​strømkabelindgangen. Normalt kommer ledningen ind i dækslet fra siden. For at fjerne sidedækslet fra Bimatek PH300-varmeren skal du fjerne alle synlige skruer, der holder dækslet, og to yderligere forsænkede skruer. En af dem er dækket med et dekorativt dæksel, der er placeret under kontrolknapperne.

For at fjerne stikket er det nødvendigt at lirke stikket fra siden af ​​holderen med en skruetrækker eller knivblad og flytte holderen indad. Stikket kommer let ud.

Et hul åbnes, hvor der er en skrue til sidefastgørelse af dækslet til bunden. Den anden hemmelige vin var skjult under et klæbrigt klistermærke, ved siden af ​​var der endnu et gult klistermærke med en advarselsmeddelelse "Hvis forseglingen er beskadiget, er garantien ugyldig!".

Så hvis varmelegemet stadig er under garantiservice, og du ikke er sikker på dine evner, hvis det er muligt, er det bedre at kontakte servicecentret med en reparation under garantien.

Sidelåget er fjernet, og alle kontakter på betjeningselementerne og varmeelementerne er nu tilgængelige. Det er kun ved hjælp af en tester at finde og udskifte den mislykkede del.

Princippet om enhedens drift og udstyr

Enheden er baseret på en container fyldt strengt til et bestemt niveau med mineralolie.

Rørformede elektriske varmelegemer (varmeelementer) er placeret inde i denne beholder. Varmeelementerne skal konstant nedsænkes i olie, derfor er installation af en olievarmer kun tilladt i lodret position. Hvis varmelegemet falder ned, og varmeelementerne udsættes for, kan sidstnævnte svigte.

Arbejde relateret til udskiftning af varmeelementer, hvilket betyder, at med behovet for at dræne og udskifte olien, udføres normalt i specialiserede værksteder (hvis du har erfaring og ren transformerolie, kan du risikere at gøre det selv). Hvis olietanken er trykløs, er det bedre at stole på fagfolk, da dette ikke kan elimineres derhjemme. Nogle gange vil det være billigere at købe en ny varmelegeme.

Et forenklet diagram over en olievarmer er vist i figur 1. Et varmeelement bestående af 2 olievarmer, EK1 og EK2, er forbundet via en afbryder V1 placeret på olievarmerhuset. Afhængig af antallet af tændte varmeelementer, ændres dets strømforbrug (varmeelementets omskifterkreds vises betinget og kan variere).

Den opvarmede olie overfører varme til huset, der fungerer som en normal radiator. Jo flere sektioner den har, jo hurtigere sker varmeoverførslen. Lufttemperaturniveauet i rummet kan ændres problemfrit, det indstilles ved hjælp af en bimetal termostat, angivet i diagrammet som SK1. Varmelegemet må ikke være tildækket ovenfra, ellers slukker termostaten simpelthen enheden og reagerer på ophobning af varm luft. Nogle modeller har specielle stativer til tørring af tøj, men generelt er det ineffektivt at bruge en oliekøler til tørring.

Varmeelementets tilslutningsdiagram indeholder også en termisk afbryder (SK2), der beskytter enhedens krop mod overophedning. Et træk ved olievarmer er den gradvise opvarmning af luften. For at fremskynde denne proces noget er nogle modeller udstyret med indbyggede blæsere. Forbindelsespunktet for blæsermotoren M i diagrammet er traditionelt vist med pile, da det ikke er et obligatorisk element i enheden. SA1-hovedafbryderen leverer strøm til HL1-signallampen.

Fra forfatteren:

hej kære læsere.Oliefyrede elektriske varmeapparater er populære enheder i hverdagen, der er kendetegnet ved en budgetpris og holdbarhed. Men strømstød, aktiv eller forkert drift skaber en række tekniske problemer. Er det muligt at reparere et olievarmer med egne hænder eller samle det fra tilgængelige værktøjer? Artiklen indeholder en liste over hovedtyperne af enhedsfejl og hvordan man løser dem.

Fjernelse af de mest enkle sammenbrud

Disse sammenbrud er oxidation, løsnelse af kontakter, svigt i stikket.

Efter adskillelse af radiatoren skal du kontrollere hver ledning. Dette gøres med et multimeter eller en tester. Kontroller først stikkets brugbarhed. Til dette påføres en terminal af testeren i den ene ende af den. Den anden terminal på testeren skal være fastgjort til forbindelsen mellem det termiske relæ og ledningen, der kommer fra stikket.

Nogle gange kan der være en ekstra forbindelse på strømkablet. Det gøres straks efter kablet kommer ind i huset. Længere fra denne forbindelse går ledningerne til termostaten og varmeelementet. Den anden terminal af testeren skal påføres hver ledning i denne forbindelse. Kontroller begge stikudgange.

Hvis testeren ikke afgav et signal, når den skiftevis anvendte den anden terminal på testeren til slutningen af ​​inputfasen og neutral ledning, er stikket defekt. Du har brug for hende erstatte.

Derefter kontrolleres alle andre ledninger med en tester. En af dens terminaler er altid fastgjort til stikket. Den anden gælder for alle terminaler. Kontrolsekvensen er som følger:

• termostatkontakter;
• termiske sikringskontakter;
• kontakter af regulatoren til varmeelementets drift
• varmeelementets kontakter.

Under kontrollen skal termostaten være i en sådan position, hvor varmeelementet fungerer. Det udsættes for en temperatur, der er højere end den tilgængelige.

Hvis der ikke kontrolleres udgangskontakten for det termiske relæ, er der ikke noget testersignal, kan kontakten være dårlig, eller det termiske relæ er brudt, eller rettere bimetalplade... Vær først opmærksom på kontakten. Trådterminalen trækkes og kontrolleres. Hvis det er rent, er der ingen oxidation eller sod, så det kan serviceres, og problemet ligger i bunden af ​​terminalbeslaget eller det termiske relæ. Hvis terminalen har de nævnte ulemper, skal den rengøres. I ekstreme tilfælde erstattes den med en ny.

Alle kontakter kan kontrolleres visuelt. Hvis terminalerne er rene og ubeskadigede, er problemet ikke med dem. Nogle af kontakterne kan være svækkede. Derefter skrues de op, eller basen, som terminalen er indsat i, bliver fladt eller mere fladt.

Reparation af termisk relæ og termisk sikring

Denne proces består i udskiftning af den bimetaliske plade eller hele varen. Den bimetalplade skal udskiftes, når den er stærkt deformeret, og enhver position på relæets hjul lukker ikke kontakten.

Den bimetalplade ændres som følger:

1. Indstil den laveste varmetemperatur.
2. Fjern reguleringsknappen.
3. Skru møtrikkerne af, demonter rammen.
4. Fjern bimetalpladen, læg en ny på plads.
5. Saml regulatoren.
6. Kontroller, at pladen fungerer korrekt. Dette kræver Drej reguleringsknappen, skift pladens position og indstil et bestemt temperaturniveau... Derefter opvarmes pladen med en hårtørrer eller varmelegeme til det indstillede temperaturniveau. Hvis den bøjes, og kontakten afbrydes, sidder den godt. Ellers er udskiftningen forkert. Vanskeligheden skal løses ved at svække pladens tryk på kontakten, hvilket svarer til den laveste varmetemperatur.

Placering af pladen i den ønskede position er en langvarig proces. Det er lettere at købe en ny termostat.

Udfør lignende handlinger med en ødelagt termisk sikring.

Sådan repareres en sammenbrud?

Så for at gøre det tydeligere for dig, hvordan du går videre, giver vi instruktioner trin for trin:

Hvad skal jeg gøre, hvis knappen ikke virker

Større sammenbrud af elektriske konvektorer

Det er alt, hvad jeg ville fortælle dig om, hvordan du reparerer en konvektor med dine egne hænder derhjemme. Vi håber, at de medfølgende tip hjalp dig med at løse problemet!

Kontrol af tilstandskontakten

Hvis netledningen er i orden, skal du fortsætte med at kontrollere kontakten til varmelegemets driftstilstand.

Kontaktterminalen, som den brune ledning passer til, er almindelig og forsynes med forsyningsspænding. For at kontrollere kontakten skal du indstille den til position III, hvor den fælles terminal skal forbindes til de resterende to udgange. Nu er det nok at måle modstanden mellem den fælles terminal og de to andre, den skal være lig med nul. Hvis kontakten er indstillet til position II, forbliver den midterste kontakt kun tilsluttet en af ​​de to andre. I position I kun med uprøvet kontakt. I nulpositionen skal ingen kontakt forbindes med den anden. Hvis kontakten er i orden, skal du se efter årsagen til varmeafbrydelsen andetsteds.

Kontrol af bimetaltermostatens funktion

En bimetal termostat er installeret ved siden af ​​funktionsomskifteren. Dets funktionsprincip er baseret på egenskaberne af forskellige metaller, stigning eller fald i størrelse, når temperaturen ændres på forskellige måder. Hvis du forbinder to plader af forskellige metaller til en helhed, så begynder den resulterende plastik at bøjes, når temperaturen ændres. Og hvis der er etableret en elektrisk kontakt på en sådan plade, vil det takket være pladens bøjning være muligt at kontrollere temperaturen for at tænde eller slukke for elektriske apparater afhængigt af omgivelsestemperaturen. Hver af os står over for den nyttige egenskab ved bimetalplader hver dag. For eksempel er en elkedel slukket af en bimetalplade opvarmet af dampen af ​​kogt vand.

For at kontrollere termostatens tilstand skal du bare berøre multimeterproberne til dens terminaler og dreje knappen fra stop for at stoppe i begge retninger. I næsten hele rotationsområdet skal termostatens modstand være nul. Hvis dette ikke er tilfældet, er det normalt tilstrækkeligt at rense kontakterne, som er tydeligt synlige fra siden, med fint sandpapir.

Hvis du f.eks. Har brug for at fjerne termostaten til udskiftning eller reparation, skal du først fjerne justeringsknappen. Det holdes på aksen på grund af en tæt pasform. For at fjerne håndtaget skal du forsigtigt lirke det på begge sider med flade skruetrækkerblade. Håndtaget fjernes fra akslen med en lille indsats.

Der er to skruer under håndtaget. Det er nok at skrue dem af, og termostatmekanismen frigøres.

Kontrol af varmeelementernes helbred

Det er nu turen til at kontrollere varmeelementerne tilsluttet kontakten og termostaten ved hjælp af et hængslet seks-polet stik.

Som det viste sig, er det mikathermiske varmeelement sammensat og består af to. Den ene har en modstand på 60 ohm, den anden 100 ohm. For at teste varmeelementet er det tilstrækkeligt at måle modstanden mellem de røde, blå og brune ledninger. Kontrollen viste, at den micathermic varmelegeme er funktionsdygtig.

Lodret positionssensorkontrol

Positionssensoren er en vægt, der er fastgjort til et håndtag med en balancefjeder, der er indgrebet i den modsatte ende af armen. Når varmelegemet står lodret, strækker vægten fjederen og trykker på den indbyggede mikrokontakt. Forsyningsspændingen tilføres varmeelementerne. Hvis varmelegemet er vippet på siden, reducerer tyngdekraften påvirkningen på fjederen, fjederen flytter armen væk fra mikrokontakten, kredsløbet går i stykker, og strømmen holder op med at strømme til varmeelementerne.

Der er to ledninger fra positionssensoren, hvide og brune. For at kontrollere er det nok at måle modstanden mellem dem med et multimeter.Når varmelegemet er i lodret position, skal modstanden til positionssensoren være nul. Når vippet - uendeligt. Positionssensoren viste sig at fungere korrekt.

Kontrol af den termiske sikrings sundhed

Det er stadig at kontrollere de termiske sikringer, der er forbundet i serie, hvoraf der var tre, og de var alle installeret bag pladen til det mikrometriske varmelegeme. Et par hvide ledninger gik fra de termiske sikringer til det seks-polede stik, til det samme som ledningerne fra det mikathermiske varmelegeme. En opkaldstest med et multimeter viste et åbent kredsløb i det termiske sikringskredsløb. Det blev klart, at en af ​​de termiske sikringer var defekt.

Det tog yderligere demontering af varmelegemet. For at gøre dette var jeg nødt til at fjerne det andet sidedæksel og et beskyttende mesh, som fjernes, efter at skruerne er løsnet ved at skifte til siden. Adgang til test af to selvhelende termiske sikringer er åbnet.

For at kontrollere de termiske sikringer skal du røre ved den hvide ledning, der passer til det seks-polede stik med den ene ende af multimetersonden, og med den anden sonde, der trænger gennem isoleringen med nålen trykket mod den, skal du røre ledningen, der forbinder sikringer. Testen viste anvendelighed af de sikringer, der var tilgængelige til test. Alle elementer kontrolleres bortset fra den termiske sikring bag det mikathermiske varmeelement. Det betyder, at det er defekt.

Jeg var nødt til at fjerne varmeelementet, som det var nok til at skrue fire skruer ud i hjørnerne og tage det til siden. Den følgende visning åbnede sig.

Den termiske sikring var placeret i et glasfiberrør og blev fastgjort til varmelegemet med en skrue ved hjælp af en metalklemme.

Som det viste sig, var der en selvhelende SF192E termisk sikring i røret, designet til en responstemperatur på 133 ° C og en belastningsstrøm på op til 10 A ved en spænding på op til 250 V. En yderligere kontrol med en multimeter bekræftede svigtet i den termiske sikring.

Den termiske sikring blev forbundet med ledningerne ved krympning med en messingstrimmel. Ved hjælp af en syl blev enden af ​​strimlen på siden af ​​den termiske sikring bøjet, den termiske sikring blev fjernet, og en lignende type G4A00 blev presset på plads, designet til en responstemperatur på 128 ° C og en belastning strøm op til 10 A ved en spænding på op til 250 V. Reaktionstemperaturen for den installerede termiske sikring er 5 grader lavere end ude af drift. Men under hensyntagen til den maksimale opvarmning af varmelegemet på kun 65 ° C, vil en sådan udskiftning ikke påvirke varmeapparatets beskyttelsesfunktioner og ydeevne.

Før varmelegemet blev samlet, var alle stik forbundet med hinanden, multimeterproberne blev forbundet til stikkene på strømstikket, og alle driftstilstande for varmelegemet blev kontrolleret. Modstanden i tilstanden af ​​omskifter 0 var uendelig, i position I var den 156 ohm, i position II –100 ohm og i position III - 56 ohm, hvilket angav, at varmeren var i fuldt funktionsdygtig stand.

Efter montering blev varmelegemet tilsluttet netværket og bekræftet at være i drift. Reparationen af ​​varmelegemet er forbi, og kun spor fra værktøjet, der er tilbage på plastikpropperne, minder om dets funktionsfejl.