Valg af komfur og pejs. At lave mursten eller tage en færdiglavet metal?

• 1 af 1

På billedet:

Med hensyn til størrelse er murovne næsten altid bedre end fabriksfremstillede metalovne.

Gasopvarmning er ikke mulig i alle landsteder. Og ofte skal du vælge mellem opvarmning med elektriske varmeapparater, kedler med importeret brændstof (flydende, fast) eller komfurer. Men selvom valget foretages til fordel for komfuropvarmning, er det ikke klart, hvilken type enhed der skal foretrækkes: et murværk (murstenovn) eller en færdiglavet (metal) komfur?

Der er ikke noget bestemt svar på dette spørgsmål. Hvert design har sine egne fordele og ulemper. Derfor skal du gå videre med, hvilke opvarmningsfunktioner der kræves i dit særlige tilfælde.

På tre sider.

Reglen "opvarmer kun sit værelse godt" gælder både for den færdige og murstenovnen. Men konstruktionen af ​​en mursten er normalt indbygget i indvendige skillevægge. Desuden forsøger de at gøre det, så facaden og sidevæggene går ud i tre rum. Og med det rigtige design afgiver murovnen jævnt varme til alle tre rum.

Billedet: En komfur bygget af murværkerne.

Opvarmet område

Det må indrømmes, at både en mursten og en metalkomfur ikke er det mest effektive middel til opvarmning af huse med et areal på mere end 60 m² (med en lofthøjde på op til 3 m). Øvelse viser, at komfuret kun vil "klare" et sådant volumen luft i lavsæsonen. Det er vanskeligt at opnå en behagelig temperatur i hele huset, når udetemperaturen er -10 ° C. Eller du skal installere flere ovne i forskellige dele af huset.

Lad dig ikke narre af reklameløfterne til nogle metalovne. Erklæringer om, at ovnen kan opvarme 100 m² eller mere, indebærer et enkeltværelse, der ikke er opdelt i skillevægge i rum. En metalkomfur - en komfur eller en pejsovn - varmer kun det rum, hvor den er installeret. Specielle varmluftovne er i stand til at opvarme flere kommunikationsrum, men temperaturen mellem det rum, hvor ovnen er installeret, og den tilstødende, vil variere meget.

• 1 af 1

På billedet:

Opvarmningsplan for flere værelser med en komfur.

Støbejern komfur

Mange har hørt om fordelene ved støbejern som materiale. Og faktisk er det ikke mindst overdrevet, hvad de siger om ham. På grund af sin porøse struktur tåler støbejern perfekt varme næsten uden at deformere og uden at miste styrke.

Derudover er støbejern berømt for sin fantastiske varmekapacitet, hvilket er især vigtigt for produktionen af ​​ovne. Selv efter ophør af opvarmning fortsætter dette materiale med at afgive varmen til miljøet i lang tid.

Blandt andet er det værd at hylde byggekvaliteten af ​​støbejernsovne. I modsætning til stål er støbejern svært at svejse, så alle elementerne i ovnen er støbt og derefter forbundet med far / mors riller. Dette er et stort argument til holdbarhed - produkter holder meget længere end svejset stål.

En af de vigtige faktorer er tilstedeværelsen af ​​et varmelegeme, hvor stenene opvarmes. F.eks. Vesuvius-ovne, der ikke har en ovn, der opvarmes af ild, og sten hældes på ovnen med en skaft og som følge heraf dårlig opvarmning af stenene og våd damp. Let damp opnås fra sten opvarmet til over 300-350 grader. Men sådanne forenklede ovne er billige.

Støbejernskvalitet - de fleste producenter støber ovne fra grå støbejernskvaliteter SCH15, SCH20, SCH25. Den virkelige ressource for sådanne ovne er 10-20 år, og med en omhyggelig holdning er det 30 år eller mere.Selvfølgelig kan du lave ovne af kromstøbejern, men de vil være meget dyre. Nogle fabrikanter fremstiller også støbejernsovne af en legering, hvis mærke er skjult, her er det nødvendigt at være forsigtig med sådanne produkter. Det vides ikke, hvad dette vil føre til, når man bruger ovne.

Præfabrikerede ovne til støbejern har evnen til at udskifte en hvilken som helst del under reparation, dette vil i høj grad reducere dine omkostninger i fremtiden, du behøver ikke skifte hele ovnen.

Også et stort plus af præfabrikerede ovne er deres transport. Den tungeste del vejer ikke mere end 40 kg, mens bolteovne eller svejste stålovne vejer 200-300 kg eller mere. Og har også store dimensioner og passerer ikke gennem døråbninger.

Når man beskriver en støbejernsovn, kan man dog kun nævne dens mangler. Selvfølgelig er de alle ret relative.

En betydelig ulempe ved en støbejernsovn er ifølge mange skrøbelighed under skarp køling. Så der vil ikke være noget støbejern fra stænkende koldt vand. Støbejernsovne har tykke vægge (mere end 10 mm) og tåler perfekt vand, der er kommet ind. Derudover er der 100-200 kg sten i komfuret, som fordamper vandet i første omgang. Så du skal prøve meget, meget hårdt for at få støbejernet til at sprænge. Og for en komplet garanti er der en beskyttende palle af rustfrit stål. stål til komfur af støbejern.

Og endelig er den afgørende faktor for mange prisen. En støbejernsovn koster altid mere end en stålkomfur. Fordi du kan svejse metal overalt, men for at støbejern har du brug for forme af høj kvalitet, industrielle ovne og en metallurg, der svejser det rigtige støbejern. Men ressourcen til støbejernovne er meget længere end for stålovne.

Støbejernsovne i beklædning er en moderne version af murstensovne, mindre opvarmning i tide og mindre problemer med lunefulde mursten, mindre dimensioner, rimelig varmekapacitet og større sikkerhed, fordi hele forbrændingsprocessen finder sted i en støbejernsovn.

Opvarmningstid

Med hensyn til den tid, hvor ovnen kan afgive varme, er modeller lavet af mursten og sten i spidsen. En murstensovn bevarer i lang tid (fra 14 timer til en dag) den akkumulerede varme og giver den gradvist til værelserne. I gennemsnit frigøres 500 watt fra 1 m² af overfladearealet hver time. Selv i svær frost antændes mursten ovnen maksimalt et par gange om dagen.

De færdige ovne er for det meste lavet af metal. Dette materiale opvarmes let, men afkøles også lige så hurtigt. Ovnen holder op med at opvarme rummet straks efter at de sidste kul brænder ud i det. Producenterne kæmper med denne ulempe: De bruger enten interne indsatser lavet af varmekrævende materialer - de såkaldte varmeakkumulatorer eller giver en særlig langsom forbrændingstilstand, når træet næppe smelter i flere timer og holder ovnens krop varm. Men ikke desto mindre er metalovne endnu ikke i stand til at sammenligne med en murstensovn med hensyn til varighed.

• 1 af 4

På billedet:

I moderne metalovne, ildsteder, ud over åbne og lukkede ildtilstande, er der ofte en langsom forbrændingstilstand.

Efterligning af en murovn.

Når vi taler om murede ovne, mener vi ovne lavet udelukkende af sten eller mursten. Hvad du ser på billedet er en færdig komfur foret med keramiske fliser. Det kræver ikke så kompleks konstruktion som en murovn kræver.

På billedet: Keramisk ovn 06 fra Gutbrod Keramik fabrikken.

Valg af komfur og pejs. At lave mursten eller tage en færdiglavet metal?

Svaret på dette spørgsmål afhænger i mange henseender af driftsforholdene, anvendelsesmåden og omstændighederne ved installationen af ​​varmegenereringsapparatet (i det følgende benævnt TGA), som du skal installere.

Det er næsten umuligt at give, i den mindste grad, forståelig rådgivning uden forbrugerens svar på følgende spørgsmål:

en.I hvilket hus (egenskaber ved bygningen og materialer, bedst af alt det komplette projekt) installeres TGA?

2. Bliver huset permanent eller midlertidigt ophold i den kolde årstid?

3. Vil den valgte komfur eller pejs blive brugt som hoved- eller ekstra varmekilde?

4. Hvor meget volumen af ​​rummet skal opvarmes, eller hvilken kraft af TGA er der behov for?

5. Er bygningens varmetab beregnet?

6. Hvor mange værelser har du brug for at varme op?

7. I hvilken tilstand vil TGA blive betjent? (brændstofpåfyldningsfrekvens og forbrændingstilstand)

8. Hvilken slags brændstof skulle du bruge?

9. Hvad er TGA-funktionen? Opvarmning? Eller for skønhed? Eller til skønhed og madlavning? Eller noget andet?

10. Er der et fundament? Hvor meget vægt kan den klare?

11. Er der en skorsten? Hans høje? Placering i forhold til skøjten? Diameter?

12. Er der nogen præferencer for materialer, dets placering i beboelsesområdet osv.?

13. Hvad er det anslåede budget for ovnens konstruktion?

For eksempel: ·

• til fuld opvarmning;
• som den eneste varmekilde
• i nærværelse af et pålideligt fundament
• i et velisoleret hus med permanent ophold med et areal på op til 50 m2 med to værelser;
• foretrukket brug som brændstof - brænde og briketter med flige, ikke mere end to gange om dagen.
• Der er en skorsten, mursten, sektion, "fem", 140 * 270 mm;

Den mest egnede ville være en tykvægget mursten, varmeintensiv ovn med en kapacitet på 4 til 5,5 kW * t.

For at afspejle hele spektret af meninger og mulige muligheder er nedenstående fordele og ulemper ved lokalt fremstillede og købte ovne og ildsteder. Jeg håber, det vil være nyttigt for dig med henblik på at danne din egen mening og vil hjælpe med til yderligere at træffe den endelige beslutning om valg af materialer til din egen pejs og (eller) komfur.

Argumenter BAG færdig komfur (ildkasse):

1. Tåler langvarig opvarmning uden ødelæggelse og deformation
2. Tåler skarp opvarmning;
3. Meget hurtigere begynder at afgive varme
4. Et stort antal mulige varianter af former og størrelser;
5. Mere teknologisk produkt;
6. Modificeret og afsluttet produkt;
7. Mindre vægt i sammenligning med murstenversionen af ​​den samme termiske effekt;
8. Mindre størrelse en indkøbt ildkasse i sammenligning med den samme kapacitet som en ildkasse lavet af mursten;
9. Installation mulig uden fundament;
10. Muligt kunstneriske lækkerier... Original bagvæg, hegn-hegn (tyre);
11. Indstillinger tilgængelige klar opbevaring af varme ovne lavet af keramik, chamotte, varmebestandig og kompositbeton Der er mange forskellige muligheder varmeopbevaringsindsatser og facader;
12. Der er mulighed for at opvarme fjerntliggende lokaler ved hjælp af forbindelse varmeveksler eller varmluftfordeling;
13. Kunden modtager komplet præsentation endelige udseende
14. Kæmpe antal muligheder slutter;
15. Mindre liste og rækkevidde diverse materialer;
16. Spar tid og penge til køb og levering af materialer
17. Udført præcis ingeniørberegning ovnens gasdynamik og termiske fysik, selv inden fremstillingen;
18. Mindre muligt designfejl;
19. Forståelig og forståelig instruktion til installation og drift
20. Mindre afhængighed af mesterens professionalisme;
21. Ryd enhedsdiagramdet gør rengøringen lettere
22. Ledig selvmontering forbruger;
23. Installation af en færdig komfur (pejs) mindre snavset og støvet i forhold til murværk;
24. Garantiforpligtelser fabrikant;
25. Producentens ansvar til de anvendte materialer
26. Ingen matchende problemer, forklaringer og argumenter i forholdet mellem kunden og entreprenøren;
27. Bage straks klar til at arbejde efter installation og kræver ikke en længere tørreproces - idriftsættelse;
28. Der er mange forslag fra den mest billige til meget dyre.

Argumenter MOD færdig komfur (pejs):

1. Hurtig køler ned;
2. Hvis is og sne med træ kommer på varme overflader, kan det ske revner;
3. Overophedes og tørrer luften op;
4. Støv brænder ud dannelse af skadelige stoffer og forbrænding af ilt; Kan skabe fare på grund af opvarmning til høje temperaturer;
5. Mindre vedligeholdelig;
6. Dont have udbredt materialer og komponenter;
7. Nok høj pris de fleste dele og tilbehør;
8. Løs pasform af dele, observeres oftest på ovne i det billige segment.
9. Kompleksitet ændringer i designet og brugerdefineret design;
10. Mindre holdbare materialer.

Argumenter BAG Mursten:

1. Holder sig varm i lang tid;
2. Lang tid afgiver varme,
3. Bakker op gunstig temperatur i rummet;
4. Overophedes ikke eller tørrer ikke ud rumluft;
5. På overflader støv brænder ikke;
6. Overflade mindre farligt;
7. Mange forskellige muligheder former og døre;
8. Materiel tilgængelighed;
9. Anvendelse mulig ikke dyre materialer, inklusive brugte dele;
10. Ledig DIY reparation;
11. Der er en mulighed for enheden varmeplade (uhøflig)
12. Komfur kan repareres fuldt ud... Hver af murstenene kan udskiftes når som helst;
13. Enhver er mulig selv ikke-standardstørrelser;
14. Forskellige udskårne og kunstneriske detaljer;
15. Masser af teknologiske muligheder: sekundær luft, lang forbrænding, konvektionsrør, kedelvarmeveksler, brødkammer, luftstrøm osv.
16. Et stort antal af efterbehandlingsmuligheder (materialer, farver og teksturer);
17. Tæt pasform dele og samlinger;
18. der er billig og enkel modeller;
19. Holdbarhed af materialerog hele strukturen

Argumenter MOD mursten komfur (pejs):

1. Tung vægt under på- og aflæsning og ovnens indretning fører til øget fysisk stress;
2. Dyrt arbejde fagfolk;
3. Meget afhænger af professionalisme og kunstnerens anstændighed;
4. Mangel på et projekt, og designens fuldstændighed
5. Ingen garantier fra entreprenøren, hvis det ikke er et autoriseret firma
6. Forhøjet billetpris på grund af tung vægt
7. Stor liste (spektrum) og volumen købte komponenter;
8. Lav kvalitet af producerede moderne mursten;
9. Du har brug for en stærk og solidt fundament;
10. Størrelsen en murstenovn er meget større end størrelsen på en købt metalovn med samme effekt;
11. Det er umuligt varme skarpt op;
12. Behøver tør i lang tid efter afslutningen af ​​byggeriet
13. Efter start af tændingen giver ikke varme i lang tid;
14. Dyr efterbehandling;
15. Designfejl;
16. Er fraværende klar instruktion drift, reparation og vedligeholdelse
17. Begrænset udseende (i lavprissegmentet)
18. Øge udgifter til produktion af arbejde på grund af varighed, kompleksitet, ansvar og vægt.

Baseret på ovenstående kan vi konkludere det begge muligheder er acceptable og fordelen ved et materiale tilskrives oftere ulemperne ved et andet.

Mindst af alt vil jeg gerne skubbe ovnproducenterne og sælgerne af færdige produkter!

Meget her afhænger af udtalelsen fra den person, der vælger, og i højere grad af, hvor meget producenten værdsætter sit navn, at han kun bruger materialer af høj kvalitet.

Bemærk, at inden for rammerne af denne artikel blev fabriksfremstillede ovne til varmelagring ikke taget i betragtning.

Erektionshastighed og pris

I disse forhold forbliver fordelen på siden af ​​de ovne, der fremstilles i produktionen. De er relativt lette og kræver i sjældne tilfælde konstruktion af deres egne fundamenter. Fabriksovne leveres færdige: du behøver kun at udføre brandbekæmpelsesarbejde på installationsstedet, tilslutte og isolere skorstenen.

Murstensovne, under hensyntagen til materialets omkostninger og komfurproducentens arbejde, koster mere.Processen med deres konstruktion er meget mere kompliceret, langvarig og rodet. Og ofte skal du tænke på at bygge en mursten på det tidspunkt, hvor du bygger et hus (når alt kommer til alt er strukturen installeret i skillevægge). Mens en metalkomfur kan bringes og installeres i en færdig struktur.

Opvarmningsprincip

Støbejernsovnen brænder som et bål og varmes perfekt op, når du er i nærheden af ​​den. Dette princip om varmeoverførsel kaldes stråling, dvs. varme overføres ved stråling. Fordele ved metoden: luften tørrer ikke ud, den opvarmes hurtigt, hvis du er i nærheden. Det er vigtigt at bemærke her, at de skal placeres væk fra væggen for at udelukke en brand.

Stålkomfuret er dekoreret, og der er en luftkanal mellem indretningen og forbrændingskammeret. Når den varmer op, kryber varm luft op, og kold luft tager plads. Sådan overføres varme ved konvektion. Når luften varmes op, øges hastigheden af ​​luftbevægelsen, og jo længere kanalen er, jo hurtigere og mere intens bevæger luften sig gennem den. Fordelen ved metoden er øjeblikkelig opvarmning af lokalerne og en ensartet temperatur over hele rummet. Ulempen er, at luften affugtes, da det er han, der varmer op.

Det er også nødvendigt kort at nævne andre egenskaber ved ovne lavet af disse materialer:

• Livstid.
  Holdbarhed afhænger af materialernes kvaliteter og egenskaber. Begge metaller er af høj kvalitet; de tjener i ti år, selv ved intensiv brug.
• Strøm.
  Med samme dimensioner er støbejernsprodukter kendetegnet ved øget kraft. Årsagen er størrelsen på ovnen, hvor meget brænde kan passe: flere træstammer - højere varmeydelse.
• Brandoversigt.
  Med en række ovnmodeller er det vigtigt at bemærke, at der generelt ikke er nogen forskel i udsigten til ilden. Det hele afhænger af glassets størrelse. Panoramiske vandrette og lodrette briller giver dig mulighed for at se ilden og nyde den gennem hele forbrændingsprocessen.



• Vedligeholdelse.
  Du kan reparere en foret stålovn ved hjælp af en svejsemaskine. Forresten kan støbejernsprodukter også svejses. Men de fleste modeller er samlet på et tætningsmiddel og boltet sammen. Derfor kan du let og let adskille dem og udskifte den ønskede del. Hvis vi taler om stål, kan kun ovnen repareres i dem og erstatte de beskadigede mursten med nye eller selve kammeret helt.
• Pris.
  Stålovne skiller sig ud for deres høje pris: prisen på nogle modeller når 20.000 rubler. Men der er muligheder fra 500 rubler. Støbejernsprodukter kan ikke være dyrere end 10 tusind rubler.

Ulemper ved metalovne

Den største ulempe ved metalovne er deres lave varmekapacitet. Det vil sige, varmen forbliver i rummet efter pløjning i kun et par timer, hvilket betyder, at det om morgenen bliver meget køligt i huset. Undtagelsen er langbrændende ovne - kun ægte, ikke forfalskninger. Disse fra et bogmærke er i stand til at opvarme rummet i 6-8 timer.

Levetiden for en metalovn er maksimalt 20 år, men i praksis svigter de meget tidligere: metallet brænder som regel ud i bunden eller loftet af strukturen. Det er sandt, at det er relativt let at erstatte en mislykket "soldat".

Der er en ting mere, som sælgere ikke advarer om. Faktum er, at varmestrålingen fra de fleste metalovne er meget hård og kraftig. Derudover tørrer de luften meget og forårsager følelsen af ​​"intet at trække vejret". Tilsammen kan disse to funktioner føre til, at ikke alle har det godt i nærheden af ​​komfuret i lang tid, det sker, at folk klager over hovedpine, generel svaghed.

For at beskytte mod hård stråling dækker folk ofte deres ovne med solide mursten, hvilket gør dem til en slags små mursten. Hvad fører dette til? For det første falder opvarmningshastigheden i rummet (ovnens varmekapacitet øges dog). For det andet reduceres ovnens levetid. Og for det tredje mister du med stor sandsynlighed producentens garanti for produktet.Men hvis du alligevel beslutter at tage denne foranstaltning, skal du først vurdere gulvets bæreevne. Vægten af ​​den fremtidige teglskærm beregnes ved hjælp af formlen: M = (K * P) * Mk, hvor M er skærmens masse, K er antallet af mursten i en række, P er antallet af rækker (når ved hjælp af en standard ovnsten er højden på en række 7 cm), Mk - massen af ​​en mursten.

Husk at denne vægt føjes til selve ovnens vægt.

Hvis strukturen vejer mindre end 700 kg, er det nok at styrke træstammerne: læg ekstra og fastgør dem til hovedrammen. Hvis vægten er mere, eller gulvkonstruktionerne ikke inspirerer tillid, er det bedre at skabe et separat fundament til ovnen. Dette arbejde er kedeligt og hårdt: du bliver nødt til at adskille gulvet og grave en pit med samme dybde som husets fundament, men bredden skal være 15-20 cm bredere end den fremtidige komfurskærm.

Fundamentet kan være solidt ("kantsten") eller søjleformet.

I sidstnævnte tilfælde installeres en betonplade eller kanal ovenpå, så der ikke er nogen mellemrum mellem stolperne uden støtte. Og sørg for at lægge vandtætning mellem fundamentet og bygningen! Komfurets "frakke" er rejst, efter at betonen er hærdet.

Den optimale afstand fra metaloverfladen til mursten er 4-6 cm. Du kan selvfølgelig lægge mursten næsten tæt og kun trække sig tilbage 0,5 cm, men dette reducerer foringens holdbarhed: skarp opvarmning er kritisk for en mursten. Et større hul bevarer murstenen, men forlænger dens opvarmningstid betydeligt. For ovne udstyret med spaltevarmere, hvorfra strømme opvarmet luft kommer ud, er der et hul på 10-12 cm på disse sider.

Ofte hæves skjoldet til toppen af ​​ovnen. Foringen føres enten ind i en halv mursten eller ind i en mursten (i dette tilfælde er den undertiden lavet selv uden lerbindemiddel). I den nederste og en af ​​de øverste rækker skal du sørge for at lade konvektive slots være en kvart eller en halv mursten bred - to på hver side.

• Ovnens glasdør er ofte dækket af sod. Hvis du ikke starter situationen, kan du rense den med en fugtig klud eller avis og dyppe den i aske. Særligt let at rengøre glas, der stadig er varmt. Når det køler ned, eller hvis der allerede er opstået tjæreaflejringer på det, skal du enten bruge en pejsrenser, eller ... en filtpude til en boremaskine. Fugtet med vand fjerner det let selv gamle aflejringer. Men du bør ikke bruge forskellige metalbørster og skrabere - du kan ridse glasset.
• Hvis du beslutter at installere en metalkomfur i dit hus, skal du tage en model med riststænger: de kan udskiftes, når de brænder ud.
• For at forbedre vedhæftningen skal murstenen gennemblødes i vand inden lægning, vedhæftningen til mørtel vil være meget stærkere. Dette er især vigtigt for strukturer, der regelmæssigt opvarmes. Sømmens størrelse er 3-5 mm, men glem ikke at forbinde murstenen.

Metalovn - ekspertudtalelse

Når man designer et hus, er mulighederne for at vælge type og model for varmeudstyr de største. Begrænsninger gælder ved installation i en beboelsesbygning. Så en klassisk murværkskamin eller komfur kræver et fundament, og hvis den ikke findes i huset, er murmuligheden, inklusive murstenen, udelukket. Muligheden "lys" forbliver - et støbejern eller stålovn eller en pejs med stål eller keramisk skorsten.

Derudover: hvordan man pålægger en sten på en jernkomfur i et bad

Metalovne til badekar foret med mursten
Beslutningen skal tages på en afbalanceret måde, derfor nævner vi årsagerne til, at beklædningen af ​​en jernkomfur med en mursten i et badekar er færdig.

Desværre er selve metalovnen ikke kun en kilde til hurtig varme, men også hård infrarød stråling, der brænder huden på afstand uden kontakt med en genstand.Derudover fører en hurtig stigning i temperaturen i badet til overdreven tørring af luften, og dette er en stor hindring for at skabe det rigtige badmikroklima.

Mursten er derimod en kunstig sten og opvarmes derfor længere end metal og afgiver varme meget længere. Konstruktionen af ​​en beskyttelsesskærm fra dette materiale tillader relativt billigt (sammenlignet med natursten) at eliminere de største ulemper ved en metalkomfur: at gøre strålingen blødere, opvarme længere, men uden at tørre luften for at øge effektiviteten af komfur og holder varmen fra det brændte træ i ovnen længere.

Problemet er, at historien begynder længe før saunaovnen er foret. Og det begynder med en beregning, uden hvilken du ikke vil være i stand til korrekt at estimere ovnens vægt sammen med skærmen, og derfor enten forgæves investere i fundamentet eller omvendt undervurdere vægten og forkæle mindst etage.

Du skal indsamle følgende oplysninger:

• dimensioner (længde, bredde, højde) og vægt på den fremtidige eller eksisterende ovn (producenterne lægger normalt sådanne oplysninger på deres hjemmesider);
• massen af ​​sten i ovne med en lukket og / eller åben komfur (også angivet af producenten)
• varmtvandsbeholder (! om ovne med en tank her) - hvis det antages, så er dens masse og det volumen vand, der kan holdes (1 l = 1 kg).

Derefter skal du finde ud af, hvilken mursten du vil bruge - rød ildfast eller chamotte. Da overvejelsen af ​​de typer mursten venter på dig nedenfor, vil vi her angive størrelsen på kun de sædvanlige røde ildfaste mursten, som forresten er førende inden for valget af at skære en jernkomfur i et bad med vender mursten.

Så dimensionerne og vægten af ​​en standard mursten er 250 mm i længden, 120 m i bredden, 65 mm i højden, vægten 4 kg.

Anslå nu, hvor mange mursten der vil gå i 1 række, hvis du lægger dem langs ovnens vægge med et minimum mellemrum på 5 cm mellem ovnen og skærmen?

Skærme er forskellige - på fire sider, på tre, på to - vælg din mulighed, med fokus på komfurets højde, og tæl hvor mange rækker der passer.

I øvrigt! Glem ikke, at murstenen i murværket også kan lægges på forskellige måder (1/2, kvart osv.), Og dette vil påvirke bundområdet.

Ved at multiplicere antallet af rækker med antallet af mursten i en række får du den samlede mængde af det krævede materiale såvel som dets masse ved at gange resultatet med 4.

Føj massen af ​​skærmen til ovnens masse, sten, tank, vand i tanken. Tilføj 20% som sikkerhedsfaktor.

Hvis massen er mindre end 700 kg, kan du sikkert lave basen direkte på gulvbrædderne. Ellers bliver du nødt til at bygge et komfurfundament adskilt fra badehuset.

Lad os starte med den sværere. Du tællede alt, og det viste sig, at der ikke er noget uden et fundament. Opgaven er lettere, hvis du befinder dig i konstruktionsfasen, ellers skal du muligvis demontere ovnen, den gamle bund og en del af gulvet.

VIGTIG! Fundamentets dimensioner efter område er kendt af ovenstående beregning. Dette er en platform dannet af mursten på siderne af ovnen. Tilsæt 10-15 cm til det på alle sider.

Begynd at grave et hul. Hvis jorden tåler (for eksempel hvis den ved beregning af badefundamentet var overfladisk, behøver du ikke at uddybe ovnen dybt), gør den en halv meter dyb og fyld den 3/5 med en blanding af sand og grus, eller bare grus.

Huske! Komfuret og badefundamentet bør ikke bare ikke røre ved, det anbefales at gøre afstanden mellem dem mindst 5 cm.

En cement-sand 1: 4-strygejern fremstilles normalt oven på puden.

Oven på strygejernet placeres vandtætning, forskallingen og et betonfundament hældes, det kan forstærkes med en højde på 20 cm. Det vil være under gulvniveauet.

Bemærk! Når du tørrer beton, skal det ofte sprøjtes med vand, så det ikke knækker.

Betonen er vandtæt igen, hvorefter der lægges bundsten på den - ildfast rød eller chamotte, der placeres på en lermørtel. Højde - 1-4 rækker.Glem ikke at kontrollere det vandrette niveau på hvert trin.

Derefter skal du tænde din enhed og begynde at opføre en mursten til en metalkomfur i et badehus.

Base på gulvet

Det er lettere at lægge en metalkomfur i et bad med en mursten, hvis basen er lavet direkte på gulvet. Du skal dog tage højde for gulvets struktur og først beregne, om betontømmeret kan modstå den kommende belastning.

VÆSENTLIG! I det gamle badehus vil en obligatorisk procedure være at åbne gulvene og kontrollere bjælker og træstammer for råd og andre skader. Udskiftning af den beskadigede er uundgåelig på grund af den stigende belastning.

Til at begynde med trykker ovnen ikke på gulvet punktvis, men omtrent jævnt, fordi den står på en murstenbund. Dette betyder, at vi skal tilføje vægten af ​​basisstenene til den tidligere beregnede sum for ovnen og skærmen og derefter dividere med det område, der er optaget af sidstnævnte målt i kvadratmeter. Som et resultat får vi belastningen pr. Kvadratmeter af gulvoverfladen under ovnen.

I tabellen nedenfor finder du parametrene for bjælkerne (bredde, højde, tykkelse), der kan modstå den specificerede maksimale belastning - 150, 250, 350, 450 kg pr. Kvadrat.

Hvis din ikke passer, skal du ikke bekymre dig - bjælkerne kan forstærkes med en kanal, stålbånd eller stænger samt træoverlejringer.

Hvis bjælkerne er placeret i en meters afstand eller mere, tilrådes det, at håndværkerne lægger en ekstra bjælke imellem dem. For eksempel fyr med en sektion på 100x150 mm.

Den næste ting at bekymre sig om er forsinkelse. For dem er der også ekstreme belastninger. Se efter værdierne i nedenstående tabel.

Hvis der ikke er farvemærker, er værdierne ikke engang tæt på den ultimative styrke. Grøn er en acceptabel, men allerede grænseværdi. Rød er ugyldig!

Forsinkelser er lettere at udskifte end bjælker.

Så med det forberedende arbejde på gulvet er du klar til at begynde at skabe basen. For at gøre dette markeres der på gulvet med et tillæg fra skærmen på 10-15 cm. Hvis nogle sider eller sider af ovnen ikke er dækket af en skærm, foretages tillægget fra selve ovnen.

Glem ikke, at brandsikkerhedsregler kræver, at du beskytter rummet foran pejsen, undtagen indtrængen af ​​gnister på brændbart materiale. Du kan enten udvide det ildfaste udstyr med en halv meter foran brændkammeret eller lægge en metalplade i forovnen der.

Efter mærkning placeres et ildfast ark på gulvet - det valgte materiale: asbest, keramisk fiber eller en anden mulighed. Kanterne er fastgjort i gulvet med selvskærende skruer.

asbest pap (asbest pap)

Det næste lag er allerede lagt med bundsten, hvis højde f.eks. Kan være 20 cm. Brug kun faste ildfaste mursten - rød eller kamotte. Mørtel - ler eller med en lille tilsætning af cement. Alternativt kan du købe murmix i butikken.

Ofte er de begrænset til to rækker murværk. Overskydende opløsning fjernes uden at vente på tørring. Jævnhed kontrolleres også med det samme ved hjælp af niveauet - dette bør ikke overses.

Efter en så lang forberedelse er vi allerede tæt på historien om, hvordan man lægger en jernkomfur i et bad.

Hele vifte af muligheder er let at demonstrere ved at opdele i punkter.

Typer af omslag

Foto af efterbehandling af komfuret i badet (under udluftningen til konvektionskontrol)

Hvis du omgiver ovnen med murstensvægge på alle fire sider, vil den være en komplet foring. Ellers er det delvis. Uanset hvor mange vægge der mangler fuldt ud, er der en betydelig forskel mellem den ene og den anden. Det ligger i konvektionskontrollerbarhed.

For at sige det enkelt: det betyder kun noget for elskere af det russiske bad, for hvilket en separat artikel er afsat til komfurer. Hvis konvektionen kontrolleres, lukker du den af ​​på det rigtige tidspunkt, den varme luft fra det opvarmede metal varmer ikke dampbadet, men murene af mursten sarkofagen. De overfører blødere varme.Opvarmningen sænkes. Du får muligheden for at opretholde betingelserne for et russisk bad - 55-60 grader og et eller andet sted det samme - fugtighed.

For at kontrollere konvektion i bunden og toppen af ​​skærmen er luftudluftninger lavet med døre eller stik fra murstykker - når de er åbne, forstyrrer de ikke luftens bevægelse.

Selv med en åben væg nær komfuret kan du kun stole på saunaen. Og skærmens funktioner reduceres til beskyttelse mod forbrændinger, varmeophobning og brandsikkerhed. Hvilket generelt heller ikke er dårligt).

Mursten til foring af en metalkomfur i et bad kan lægges på forskellige måder. Lad os liste dem alle.

Ved tilstedeværelse eller fravær af tom plads mellem mursten:

• Massivt murværk - sjældent brugt, fordi det skaber en hindring for konvektion og reducerer ovnens effektivitet betydeligt.
• Læg i række - huller i hver række, hvilket også er en sjælden løsning, fordi det også reducerer effektiviteten, denne gang på selve skærmen. Varme slipper aktivt ud gennem ventilationsåbningerne, konvektion er ukontrolleret, analogt med fraværet af en eller flere vægge.

Lufthuller under og over med døre er den mest almindelige mulighed. Kontrolleret konvektion.

Ved placeringen af ​​murstenene i murværket:

• I mursten - sjældent murværk, som samtidig spilder meget materiale og reducerer ovnens effektivitet, da det tager for meget tid at opvarme et dampbad med en sådan skærm.
• En halv mursten er den bedste mulighed, som de fleste mennesker gør. Vægternes tykkelse og konstruktionens stabilitet er ikke tilfredsstillende. Men hvis du ønsker det, kan du forstærke det ved at sætte tråd eller maske i sømmene mellem rækkerne.
• En kvart mursten er en sjælden mulighed, fordi væggen er både tynd og ustabil. Sidstnævnte omstændigheder kan kompenseres for ved hjælp af wire / mesh forstærkning, men det anbefales stadig kun at installere en sådan skærm, hvis der er passende erfaring.

Lad os med det samme sige, at sandkalksten overhovedet ikke er egnet til disse formål. Men hvilken slags mursten du kan påføre en stålkomfur i et bad er: rød ildfast eller chamotte. Den ene og den anden er bedre fyldig. Det skal dog tages i betragtning, at du i dag kan finde mursten til salg ikke kun i forskellige størrelser, men også i varierende grad af dekorativitet. Især er der muligheder, specielt til at lægge ovne og pejse.

FORDELE OG FORDELE MED METALINDBYN.

De er ikke bange for temperaturændringer og lange pauser i ildkassen, de har ikke brug for boostervarme efter nedetid. Det vil sige for dem, der i den kolde årstid kun kommer til et landsted i weekenden, dette er den bedste mulighed. Desuden opvarmer sådanne ovne luften meget hurtigt.

VÆRKTØJ TIL HJEM OG HAVE, HÅNDTAG, MV. PRISER MEGET LAVT

En anden fordel er de relativt lave omkostninger (sammenlignet med en murstenovn). Igen, for at installere et sådant "varmt hjerte derhjemme" behøver du ikke lave et fundament eller ansætte en komfurmaskine.

Den kompakte størrelse giver dig mulighed for at placere metalovnen næsten hvor som helst. Men følg brandforebyggelsesmargenerne, dette er meget vigtigt (de nøjagtige afstande er angivet i installationsvejledningen). Men hvis rummet er ekstremt kompakt, reduceres indrykningerne undertiden. Og brandsikkerhed leveres ved hjælp af beskyttelsesskærme. Væggene er indhegnet med stålplader, men ikke tæt, men med et luftspalte på 2-3 cm. Et mellemrum på 3-4 cm forbliver også mellem arkets kant og gulvet, således at metallet, når det opvarmes, forbedrer den konvektive bevægelse af luft nær væggen. Dette beskytter væggen mod overophedning.

Sidst men ikke mindst kan en fabriksfremstillet metalovn have et brandsikkerhedscertifikat. Det betyder, at det er meget lettere at få tilladelse fra brandmænd til at bruge det (forudsat at installationen blev udført nøjagtigt i henhold til instruktionerne).

Installation

Arbejdet udføres under hensyntagen til følgende regler:

• Det er bedre at suge murstenen i vand på forhånd, dette øger vedhæftningen af ​​dens overflader med substansen i opløsningen.
• Murværket er lavet med en tykkelse på en halv mursten, der starter fra hjørnet af strukturen.Vi starter den første og hver ulige række med et heltal, hver lige en -.
• Fyld sømme helt med mørtel, og fjern det overskydende straks.
• Vi kontrollerer paralleliteten af ​​rækkerne med et niveau og lodretheden af ​​væggene og hjørnerne - med en lodlinie.
• Det er værd at efterlade huller her og der for ventilation af varm luft og hurtigere opvarmning af rummet.
• Husk at efterlade et hul foran brændkammerdøren til vedligeholdelse.
• Murværket stopper på niveau med varmelegemet.

Ovnfor i metal