Vanjski nagib kanalizacijske cijevi: standardi i tehnologije

Značajke izolacije

Prije svega, valja napomenuti da postoje dvije tehnologije za vanjsku izolaciju drvenih kuća:

1. zglobna (ventilirana) fasada - princip ove tehnologije je ugradnja okvira na zidove, koji je naknadno obložen sporednim kolosijekom, daskom ili drugim završnim materijalom. Istodobno, izolacija se nalazi u prostoru između zida i završnog materijala. Ova je tehnologija najpoželjnija jer su mokri radovi isključeni. Osim toga, fasada je jača i trajnija;
2. mokra fasada - u ovom su slučaju zidovi kuće zalijepljeni izolacijom, nakon čega su ožbukani pomoću posebne tehnologije.

U nastavku ću vam reći kako pravilno izolirati kuću u oba slučaja.

Dijagram uređaja za zavjese

Parno grijanje: kako to radi

Mnogi ljudi brkaju sustave grijanja pare i vode. Doista, izvana su vrlo slični. U oba slučaja potreban je kotao, cijevi i radijatori. Ali za parni sustav para djeluje kao nosač topline, a za vodeni sustav voda.
To je temeljna razlika između ta dva sustava. Kotao se ne zagrijava, već isparava vodu, rezultirajuća para kreće se cijevima do radijatora.

Načelo rada sustava parnog grijanja vrlo je jednostavno: para dobivena u parnom generatoru koristi se kao nosač topline.

U njima se događa hlađenje i kondenzacija pare. U procesu kondenzacije kilogram pare oslobađa više od 2000 kJ topline, dok će hlađenje vodom na 50C dati samo 120 kJ. Jasno je da je prijenos topline pare nekoliko puta veći, što objašnjava visoku učinkovitost ove vrste grijanja. Kondenzacija koja nastaje unutar radijatora teče dolje na donji dio dijelova i gravitacijom se kreće prema kotlu.

Prema metodi povratka rashladne tekućine koja se pretvorila u kondenzat, sve vrste sustava parnog grijanja podijeljene su u dvije vrste:

• Zatvoreno. U tom slučaju nema prekida u krugu, a kondenzat teče kroz cijevi položene pod određenim kutom izravno u kotao za daljnje zagrijavanje.
• Otvoreno. Sustav se razlikuje po prisutnosti spremnika, u koji ulazi kondenzat iz radijatora. Iz ovog spremnika pumpa se vraća natrag u kotao.

Prema metodama montaže i distribucije cijevi, krugovi za parno grijanje podijeljeni su u vrste koje su apsolutno slične vodenim sustavima.

Krugovi za parno grijanje izrađeni su prema principu vodnih sustava. Para se diže uz uspon, kreće se autocestama do uređaja za grijanje. Samo umjesto povratnog toka skuplja se kondenzat koji nastaje tijekom prijenosa toplinske energije pare do potrošača ()

Prema parametrima apsolutnog tlaka, sustavi za parno grijanje podijeljeni su u visokotlačne vrste s viškom od {0} MPa; niski tlak s prekomjernim tlakom u rasponu od 0,005-0,07 MPa; vakuum s apsolutnim tlakom {amp} lt; 0,1 MPa. Ako u krugovima niskog tlaka postoje odjeljci ili uređaji koji su povezani s atmosferom, oni se klasificiraju kao otvoreni, ako ne, zatvoreni.

Konstrukcija okvira

1 - šipke; 2 - praznine između šipki za ventilaciju; 3- rešetke oko vrata i prozora; 4 - udubljenje od poda i stropa radi lakšeg postavljanja obloge; 5 - klinovi za postavljanje lajsni

Ispravno pričvršćivanje obloga na zidovima unutar i izvan kuće pretpostavlja prethodno uređenje posebnog letve za nju, što je osnova za oblikovanu površinu premaza.Najčešće je takva baza izrađena od unaprijed pripremljenih i dobro osušenih drvenih greda, čiji se odjeljak odabire ovisno o vrsti završnog materijala (za unutarnju ili vanjsku dekoraciju).

Napominjemo: Vanjska obloga razlikuje se od istih proizvoda za završnu obradu unutar kuće samo karakteristikama, tako da se njihova razlika ne može otkriti po izgledu.

Ako je potrebno, umjesto postolja izrađenog od greda, može se koristiti okvir izrađen od metalnih profila. Ugradnja pojedinih elemenata okvira može se izvesti i okomito i vodoravno. Njihova orijentacija u prostoru ovisi o tome koju ste vrstu obloge odabrali. Svojim vertikalnim rasporedom pojedinačne šipke ili profili okvira moraju se pričvrstiti vodoravno i obrnuto.

Glavni elementi parnog sustava

Sustav pare uključuje nekoliko bitnih elemenata. Razmotrimo detaljnije svaku od njih.

Srce sustava: parni kotao

Glavna funkcija grijača je pretvaranje vode u paru koja naknadno ulazi u cjevovod. Glavni strukturni elementi uređaja su razdjelnici, bubanj i cjevovodi. Uz to postoji i spremnik s vodom, koji se naziva vodenim prostorom. Iznad njega tijekom rada uređaja stvara se parni prostor. Odvojeni su takozvanim zrcalom za isparavanje.

Slika shematski prikazuje jednu od sorti kućnog parnog kotla

Unutar prostora za paru može se instalirati dodatna oprema za odvajanje pare. Rad kotla temelji se na principu izmjene topline dimnih plinova, vode i pare. Postoje dvije vrste uređaja za grijanje parom: cijevi za vatru i cijevi za vodu. U prvom se slučaju zagrijani plinovi kreću unutar cjevovoda položenog unutar spremnika s vodom.

Tekućini daju toplinu koja dostiže vrenje. Sorte cijevi za vodu djeluju malo drugačije. Ovdje voda teče kroz cijevi položene unutar komore za dimne plinove. Zagrijava se i kipi. Voda i para unutar kotla mogu se kretati prisilno ili prirodno. U prvom je slučaju crpka uključena u dizajn, u drugom se koristi razlika gustoće između vode i pare.

Sve vrste parnih kotlova koriste približno isti princip pretvaranja vode u paru:

1. Pripremljena tekućina dovodi se u spremnik smješten u gornjem dijelu kotla.
2. Odavde voda teče cijevima u kolektor.
3. Tekućina iz kolektora diže se u gornji bubanj, dok prolazi kroz zonu grijanja.
4. Kao rezultat zagrijavanja, unutar cijevi s vodom nastaje para koja se podiže prema gore.
5. Para, ako je potrebno, prolazi kroz separator, gdje se odvaja od vode. Nakon čega ulazi u vod za paru.

Parni kotao može koristiti široku paletu goriva. Ovisno o tome, u dizajn se unose određene promjene. Dodirnu komoru za izgaranje. Za kruto gorivo postavlja se rešetka na koju se postavljaju ugljen, ogrjev itd. Za tekuća i plinovita goriva koriste se posebni plamenici. Postoje i praktične kombinirane opcije.

Među domaćim obrtnicima posebno je popularan raspored parnog grijanja pomoću peći. Fotografija prikazuje jednu od mogućih opcija za preradu peći.

Snaga kotla odabire se ovisno o području koje se grije. To se može učiniti na temelju prosječnih vrijednosti:

• 25 kW za zgrade do 200 kvadratnih metara. m;
• 30 kW za kuće veličine od 200 do 300 kvadratnih metara. m;
• 35-60 kW za zgrade od 300 do 600 kvadrata. m.

Ako su potrebni precizniji podaci, koriste se standardnom metodom izračuna, gdje se za svakih 10 sq. brojila čine 1 kW snage opreme.Ne zaboravite da se formula koristi za kuće s visinom stropa 2,7 m ili manjom. Za više zgrade trebate uzeti više snage. Pri odabiru kotla, posebnu pozornost treba obratiti na njegovu certifikaciju. Bilo koji sustav parnog grijanja potencijalno je opasan, stoga je ispitivanje opreme obavezno.

Cijevi za grijanje i radijatori

Temperatura rashladne tekućine u parnim sustavima kreće se od 100 do 130C, što je mnogo više nego u tekućim sustavima, gdje se kreće od 70 do 90C. Stoga se snažno ne preporučuje korištenje slične opreme za uređenje sustava. Prije svega, ovo se odnosi na cijevi od metalne plastike i polipropilena. Maksimalne radne temperature ovih materijala variraju između 90-100 ° C, pa je njihova uporaba strogo zabranjena.

Idealno za uređenje bakrenih cijevi sustava parnog grijanja. Ne korodiraju, podnose visoke temperature, ali su vrlo skupi

Za glavne cjevovode parnih sustava obično se koriste tri vrste cijevi. Najjeftinija opcija je čelik. Oni lako mogu podnijeti temperature od 130C, što je više nego dovoljno, i prilično su izdržljivi. Međutim, kondenzat koji nastaje unutar dijelova brzo uništava cijevi, jer je čelik osjetljiv na koroziju, a agresivni medij koji stvara para samo pojačava taj nedostatak.

Još jedan nedostatak čeličnih elemenata je potreba za spajanjem zavarivanjem, što oduzima puno vremena i truda. Pocinčane čelične cijevi su mnogo otpornije na koroziju. Također dobro podnose visoke temperature. Za njihovo povezivanje obično se koristi metoda s navojem, što uvelike pojednostavljuje postupak. Glavni nedostatak pocinčanih cijevi je njihova visoka cijena.

Bakrene cijevi smatraju se idealnim. Materijal može podnijeti visoke temperature, dovoljno je plastičan i istodobno postojan, ne korodira. Lemljenje se koristi za spajanje bakrenih dijelova. Bakarni cjevovodi vrlo su izdržljivi i jaki, ali troškovi su vrlo visoki. Dakle, najprihvatljivija opcija u pogledu odnosa kvalitete i cijene su čelične cijevi s antikorozivnim premazom ili pocinčane.

Najbolji izbor za parno grijanje su radijatori od lijevanog željeza. Moći će podnijeti jak stres izazvan prisutnošću vruće pare unutar baterija.

Radijatori za parne sustave odabiru se na temelju trajnosti. Važno je da mogu podnijeti visoke temperature i da su otporni na koroziju. Na temelju toga, masivne baterije od lijevanog željeza mogu se smatrati najboljom opcijom, baterije od čeličnih ploča su najgore. S obzirom na visoku učinkovitost sustava, u nekim je slučajevima primjena rebrastih čeličnih cijevi sasvim prihvatljiva.

Blok kontrolne i mjerne opreme

Sustav parnog grijanja karakterizira povećana opasnost od nužde, stoga je prisutnost upravljačkih uređaja obavezna. Tlak u sustavu nadgleda se, ako je potrebno, normalizira se. U ove se svrhe obično koristi mjenjač. Uređaj je opremljen ventilom kroz koji se višak pare uklanja iz sustava. Za snažne instalacije možda će vam trebati ne jedan, već nekoliko takvih ventila.

Mokra fasada

Glavne faze instalacije zavjesnog zida

Materijali (uredi)

Mineralne prostirke

Prije kupnje trebali biste izračunati kvadrat fasade, a zatim izračunati materijale. Istodobno, imajte na umu da ih treba kupiti s malom maržom kako ne biste kasnije morali prekidati posao.

Ispunjavanje praznina u kući

Priprema fasade

Prije izoliranja drvene kuće izvana, izvedite sljedeće pripremne radove:

1. demontirati sve priključke koji mogu ometati rad - to su oseke, nadstrešnice, prozorske klupice, antene itd .;
2. zatim obradite zidove antiseptičkom impregnacijom;
3. na kraju rada potrebno je izolacijom popuniti sve praznine između zglobova, ako postoje.

Primjer žičanog okvira

Sljedeća faza je instalacija okvira. Uputa izgleda ovako:

1. započnite ugradnju okvira s rasporedom ventilacijskog razmaka. Da biste to učinili, na zidove pričvrstite ploče debljine oko dva centimetra. Možete ih rasporediti i okomito i vodoravno, glavno je da kasnije na njih možete pričvrstiti stalke;
2. tada se klapnom pričvršćuje film za parnu zaštitu na ploče. Mora se preklopiti i razvući tako da se između njega i zida stvori prostor. Savjetuje se ljepljenje zglobova filma trakom. Moram reći da mreža nudi mnoge sheme za izolaciju zidova bez ventilacijskog razmaka, međutim, u ovom slučaju, vlaga se može akumulirati u prostoru između zida i izolacije, što dovodi do negativnih posljedica;
3. nakon toga postavljaju se stalci. Trebali biste započeti s ugradnjom dvaju ekstremnih nosača, između kojih su rastegnuti užad, koji služe kao svjetionici za srednje tračnice. Krajnji stupovi instalirani su na istoj udaljenosti od zida, strogo okomito. Ako daske koristite kao nosače, popravite ih na zidovima metalnim uglovima i samoreznim vijcima, kao što je prikazano na gornjoj fotografiji. Nakon toga ugradite međulame koje se nalaze u koracima od jednog do dva centimetra manje od širine ploča od mineralne vune.

Polaganje mineralne vune u prostor između stalaka

Zatim treba položiti toplinski izolacijski materijal u prostor između nosača. Prostirke bi trebale dobro pristajati jedna uz drugu i na nosače, tako da na izolaciji ne nastanu pukotine;

1. tada je na okvir pričvršćen film sa parnom zaprekom. Kao i u prvom slučaju, mora se preklapati. Film se može učvrstiti pomoću vodoravnih letvica, koje će dodatno držati izolaciju;

Ovo dovršava izolaciju fasade vlastitim rukama.

Instalacija sporednog kolosijeka

Obloga okvira

Završna faza rada je oplata okvira. Kao što je gore spomenuto, postoji nekoliko završnih obrada. Ako ne znate kojim je materijalom bolje obložiti fasadu, usredotočite se prvenstveno na troškove, praktičnost, individualne preferencije itd.

Na primjer, podstava je ekološki prihvatljiv materijal, štoviše, omogućuje vam očuvanje atraktivnog izgleda drvene kuće. Vinil sporedni kolosijek praktičniji je, jednostavan za čišćenje i ne zahtijeva održavanje.

Dakle, ako odlučite koristiti sporedni kolosijek za oblaganje, tada se posao izvodi u sljedećem slijedu:

1. Prije pričvršćivanja ploča na zid, potrebno je instalirati početni profil, koji se nalazi vodoravno oko perimetra kuće. U tom biste slučaju trebali ostaviti udaljenost od tla ili slijepog područja do profila od oko 10 cm;
2. tada su kutni profili instalirani u uglovima kuće;
3. nakon toga postavlja se prvi red ploča. Donji dio sporednog kolosijeka umetnut je u početni profil, a odozgo je pričvršćen na sanduk samoreznim vijcima;
4. prema ovoj shemi, cijela je kuća obložena oblogom;
5. prije postavljanja posljednje ploče, treba završiti profil završne obrade;
6. na kraju rada ugrađuju se dodatni elementi - kosine, oseke itd.

Time je završen sporedni kolosijek fasade. Moram reći da je obloga pričvršćena približno prema istom principu, jedino što se profil ne koristi za njegovu ugradnju.

Dijagram uređaja za mokru fasadu

Ugradnja mokre fasade

Pogledajmo detaljnije svaki od ovih koraka u nastavku.

Prilikom odabira vrste izolacije bolje je izolirati zidove, u ovom je slučaju također bolje dati prednost mineralnoj vunu. Naravno, osim izolacije, treba kupiti i neke druge građevinske materijale:

• ljepilo za mineralnu vunu;
• klinovi-kišobrani;
• mreža za ojačanje stakloplastike;
• perforirani uglovi
• ukrasna žbuka;
• temeljni premaz;
• fasadna boja.

Nakon pripreme svih ovih materijala možete početi raditi.

Lijepljenje mineralnih prostirki na zid

Zidna izolacija

Kao i u prethodnom slučaju, posao započinje pripremom fasade. Ovaj se postupak izvodi prema gore opisanoj shemi.

Zatim su zidovi zalijepljeni mineralnom vunom za žbuku:

1. prije svega, trebali biste pripremiti ljepilo, prema uputama na pakiranju;
2. zatim nanesite ljepilo na mineralnu prostirku nazubljenom lopaticom. Ako su zidovi neravni, žbuku treba nanositi "blooperima", što će vam omogućiti podešavanje položaja ploča u odnosu na zid.

Nanošenje ljepila na mineralnu vunu

U procesu lijepljenja prostirki koristite razinu zgrade, a također rastegnite svjetionike tako da su sve ploče u svakom redu u istoj ravnini;

1. prema ovom principu, svi zidovi kuće su zalijepljeni;
2. tada se mineralna vuna dodatno učvršćuje na zid kišobranima. Da biste to učinili, izbušite rupe u zidu izravno kroz izolaciju i čekićem zabijte klinove u njih. Kape kišobrana trebaju biti malo udubljene;

Ugradnja tipli

1. nakon toga trebate preko prozora zalijepiti mineralnu vunu. Ovaj postupak nalikuje postavljanju kosina - izrežite vatu na ploče potrebnih dimenzija i njima zalijepite otvore. Tipli se obično ne postavljaju na padine prozora, ali moraju se instalirati na padinama vrata.
2. tada trebate provjeriti kvalitetu obavljenog posla primjenjujući pravilo na razne dijelove zidova. Ako na zidu postoje neravnine, mogu se ukloniti posebnim plovkom;
3. zatim istim ljepilom zalijepite perforirane kutove na sve vanjske kutove;
4. na kraju rada zalijepite ljepilom sve poklopce tipla tako da na kraju fasada ima glatku površinu.

Na fotografiji - lijepljenje mreže na mineralnu vunu

Pojačanje

Sljedeća faza je pojačanje. Zapravo je ovo grubo žbukanje. Provodi se u sljedećem slijedu:

1. Pripremite mrežicu tako da je izrežete na platna pravilne veličine. U tom slučaju imajte na umu da bi se na zidu trebao preklapati oko 10 cm;
2. zatim izrezati platna za padine;
3. zatim zalijepite mrežu na padine. Da biste to učinili, ljepilo treba nanijeti ravnomjernim slojem debljine nekoliko milimetara na površinu mineralne vune, a zatim odmah nanijeti mrežu. Da biste "utopili" mrežu u otopini, nacrtajte preko nje lopaticu odozgo, kao što je prikazano na gornjoj fotografiji;
4. nakon ojačanja kosina, prema istom principu, mreža se lijepi na zidove;
5. nakon što se površina osuši, ljepilo se ponovno nanosi u jednoličnom tankom sloju. Pritom širokom lopaticom uklonite sve postojeće nepravilnosti na površini zidova.Ovaj postupak provodi se prema istom principu kao i punjenje.

Dekorativno žbukanje

Proračun nagiba drenaže

Načelo slobodnog protoka sustava odvodnje temelji se na položaju odvodnih cijevi pod određenim nagibom jedni prema drugima. Veličina je bitna. Ne preporučuju se cijevi velikog promjera. Voda prebrzo istječe duž njih, s vremenom se na zidovima stvaraju debeli slojevi mulja, što dovodi do začepljenja i potrebe za skupim postupkom čišćenja cjevovoda.

Važno! Za svaku specifičnu situaciju izračunava se i odabire optimalna opcija odvodnje.

Optimalna rješenja za izgradnju drenaže na mjestu, izračun njenog nagiba, dubine i duljine rovova nalaze se u normativnim dokumentima SNiP-a. Da bi se pravilno izračunao nagib odvodne cijevi, moraju se uzeti u obzir sljedeći obvezni parametri:

• teren na kojem se nalazi zemljišna parcela, stupanj visinskih razlika;
• veličina dijela cijevi - što je tlo rahlije, to je veći promjer;
• vrsta odvoda koji se koriste, za pjeskovito tlo - s geotekstilom;
• dubina odvoda;
• vrsta sloja tla mjesta;
• koordinate smještaja podzemnih voda.

Na temelju dobivenih podataka možete prijeći na ugradnju sustava odvodnje na padini. Da biste odabrali ispravan nagib odvoda, morate koristiti uspostavljene regulatorne standarde:

Ako duljina grana grana ne prelazi jedan i pol metar, tada su dopuštene razlike u njihovim nagibima.

Olujne tacne.

Uz nagib odvoda, važno je izračunati visinu i širinu pladnja. To se radi vrlo jednostavno. U pravilu se ladice širine 20 cm ili više pune vodom do 80%. Prema takvim omjerima izračunava se dizajn sustava odvodnje, uzimajući u obzir hidraulički tlak. Na primjer, visina pladnja je 60 cm. Ispada da bi njegova širina trebala biti najmanje 80 cm.

Priprema drvene podloge

Da biste dobili pravilno opremljen okvir izrađen od greda, morat ćete pripremiti sljedeći potrošni materijal i alate:

• set šipki s presjekom od 30 puta 30 mm;
• obrezivanje tankih ploča koje se koriste kao podloga za šipke;
• set vijaka i tipli;
• pila za metal ili ubodna pila;
• odvijač;
• električna bušilica;
• set dlijeta i odvijača;
• čekić (čekić).

Osim toga, trebat će vam mjerač vrpce, kut, set olučnih vodova i razina zgrade. Preporučuje se da instalaciju letve započnete pričvršćivanjem krajnjih šipki okvira, nakon čega su sve ostale šipke pričvršćene između njih (s korakom od oko 50-60 cm).

Ravnu površinu možete pravilno pripremiti postavljanjem unaprijed pripremljenih dasaka ispod rešetki na tražena mjesta. Ispravnost okvira provjerava se pomoću razine i viska. Nadijevanje svih srednjih greda provodi se uzimajući u obzir uokvirivanje otvora prozora i vrata, što je potrebno za fiksiranje elemenata obloge.

Uređaj za zaštitu od pare

Kada postavljaju izolaciju pomoću izolacije od stakloplastike, koriste respiratore kako leteće male čestice ne bi dospjele u respiratorni trakt

Prije punjenja elemenata obloge, po želji, bit će moguće organizirati izolaciju zidova kuće (iznutra i izvana) polaganjem ploča od mineralne vune između temeljnih greda. Izolacijske ploče, prethodno izrezane na veličinu stanica okvira, jednostavno se slažu između šipki (ponekad su, zbog pouzdanosti, učvršćene posebnim nosačima ili zalijepljene).

Po završetku ugradnje izolacijskih ploča na nju se postavlja poseban film koji se koristi kao hidro i parna barijera i izbjegava stvaranje kondenzacije. Zaštitna parna barijera pričvršćena je na elemente okvira sanduka građevinskim klamericom.Prilikom postavljanja vodite računa da je film koji treba položiti okrenut hrapavom površinom prema zidu.

Zidovi su prethodno prekriveni materijalom koji sprečava ulazak vlage u izolaciju s unutarnje strane kuće. Kao parnu barijeru možete upotrijebiti plastičnu foliju ili neki drugi moderniji analog. U slučaju da su zidovi debeli i sastavljeni od trupaca, materijal se može pričvrstiti izravno na njih.

U tom će slučaju između krunica biti dovoljno slobodnog prostora za učinkovitu ventilaciju. Ako su srušeni s dasaka ili izrađeni od drveta, morat ćete organizirati dodatni razmak za ventilaciju. U ovom se slučaju film razvlači na tanke letvice prethodno pričvršćene na zid.

Proizvodi od bakra

Skuplji, ali i izdržljiviji i sigurniji bit će sustav parnog grijanja pomoću bakrenih cijevi. Proizvodi imaju svijetlocrvenu nijansu. Što može biti korisno nadopuniti interijer. S vremenom se boja mijenja, površina je prekrivena patinom.

Ako linija narušava cjelokupni dizajn sobe, cijevi se mogu sakriti ispod poda. Materijal je pouzdan. Pravilnim instalacijskim radovima hitne su situacije izuzetno rijetke. Koja svojstva ima bakar?

1. Cjevovod će trajati više od 100 godina. Bakar je otporan na vlagu i ne korodira. Na zidovima ne ostaju naslage soli i kamenac.
2. Materijal može podnijeti visoke i niske temperature: u rasponu od -200 0S do +500 0S.
3. Cjevovod se ne deformira pod povećanim opterećenjima: tlak pare je veći od 170 kg / m2, nagli skokovi tlaka, pri kojima se može dogoditi vodeni čekić. To je posebno važno kod jednocijevnog sustava grijanja. Mora se odabrati točan promjer proizvoda.
4. Glatke stijenke doprinose nesmetanom prolasku pare: sila trenja je minimalna, brzina rashladne tekućine velika, a grijanje učinkovito.

Preporučujemo: Koje su značajke parnog grijanja "Leningradka"?

Cijevi su povezane lemljenjem ili pomoću okova. Prilikom lemljenja koristite tvrdo lemljenje. Za izvođenje posla potrebna je određena vještina. Tijekom instalacije preporuča se kontaktiranje stručnjaka. Nepravilno oblikovani šav može dovesti do nesreće u cjevovodu.

Armature i adaptere biram od istog materijala. Proizvodi od čelika ili aluminija se ne koriste. Umjesto bakrenih spojnica mogu se koristiti mesingani konektori.

Preporučuje se provođenje probnog lemljenja metalnih proizvoda kako biste odabrali pravo lemljenje. Lemljenje se vrši plinskim plamenikom koji je sposoban zagrijati materijal do 400 ° C. Obavezno presavijte šavove kako biste identificirali nedostatke na šavovima, izlazu zraka.

Umjesto lemljenja, možete upotrijebiti steznu vezu: odaberite adaptere tipa kompresije. Imaju unutarnju čahuru koja sprječava deformaciju materijala na spoju. Tijekom ugradnje na cijev se stavljaju matica za spajanje i razdvojeni prsten. Cijev se gura na čahuru. Matica se priteže dok se ne zaustavi: upotrijebite podesivi ključ. Nije potrebno lemljenje.

Uz lemljenje i spajanje cijevi na stezaljke, koristi se sklop preše. Da biste to učinili, kupite specijalne armature od bakra. Postupak spajanja odvija se pomoću klješta. Prednost ove tehnike je pouzdanost šava, ali ovu vezu nije moguće popraviti. U slučaju kvara, morat ćete izrezati dio cijevi zajedno s armaturom.

Bakrene cijevi

Samoplatiranje

Zidne obloge samostalno izvedite daskom, uzimajući u obzir odabrani smjer polaganja materijala, koji se može montirati na sljedeće načine:

• vodoravno;
• okomito;
• dijagonalno;
• na mješoviti način.

Horizontalno pričvršćivanje obloge klasična je verzija njegove instalacije, koja se tradicionalno koristi prilikom uređenja interijera kuće i omogućuje vam vizualno širenje njihove percepcije.Značajan nedostatak ove metode ugradnje je velika vjerojatnost nakupljanja prašine i vlage na zglobovima. Da bi se to izbjeglo, ugradnja pojedinih elemenata ukrasne prevlake izvodi se na takav način da su žljebovi u zglobovima ploča usmjereni prema dolje.

Vertikalnom ugradnjom moguće je postići efekt vizualnog podizanja visine prostorije koju treba završiti. Zato se ovaj način pričvršćivanja najčešće koristi prilikom ukrašavanja potkrovnih prostorija s niskim stropom (instalacija se provodi iz najtežeg kuta).

Posljednje dvije mogućnosti polaganja obloga, unatoč svojoj estetici, smatraju se prilično teškim za neovisno izvršenje i koriste se za ukrašavanje soba i pročelja zgrada samo u rijetkim slučajevima.

Shema montaže obloge na zid od šipke

Pri horizontalnom postavljanju instalacija započinje sa stropa, a kada se postavljaju okomito - iz kuta koji zahtijeva prilagodbu ploča veličini (obrezivanje).

Posebno uklanjanje treba posvetiti postavljanju prve pokrivne ploče (ovaj se zahtjev odnosi i na ugradnju vanjske obloge), što određuje kvalitetu pripreme cjelokupne ukrasne konstrukcije. Postavlja se strogo u razini, a zatim fiksira na podnožje u nekoliko točaka.

Da bi se dobio visokokvalitetni i čvrsti premaz, ploče ili ploče koje se postavljaju najbolje je pričvrstiti na grede pomoću posebnih stezaljki (to jest na tajni način). Nakon ugradnje prve ploče, sljedeća prazna pločica ubacuje se u svoj slobodni sloj utor, fiksiran na podnožju na isti način.

Prije ugradnje posljednje ploče, dimenzionira se pomoću električne ubodne pile ili pile za pile. Preostali razmak na podu naknadno se zatvara postoljem.

Strukturni zglobovi i uglovi premaza završeni su posebnim ukrasnim letvicama i uglovima. Da biste kontrolirali ispravno polaganje završnog materijala, potrebno je povremeno koristiti razinu zgrade.

Grijanje vode

Nagib za zagrijavanje vode trebao bi biti 5 mm po linearnom metru

Popularnost grijanja toplom vodom zaslužna je za njegovu sigurnost i veliku udobnost. Postoje sustavi s prirodnom i prisilnom cirkulacijom. U prvom se kretanje rashladne tekućine događa zbog razlike u specifičnoj težini tople i hladne vode, u drugom ga osigurava cirkulacijska pumpa. Koriste se jednocijevne i dvocijevne instalacijske sheme.

Uz prirodnu cirkulaciju, nagib se uzima unutar 5-10 mm po linearnom metru cijevi. Nagib u sustavu grijanja raspoređen je u smjeru kretanja vode, tj. tlačni vod je nagnut od kotla prema radijatorima, a povratni vod od radijatora prema kotlu. Grijač vode mora biti smješten ispod radijatora, što može dovesti do potrebe za postavljanjem kotla u jamu. U privatnoj kući to ne stvara probleme. Ako nagib dovodi do sličnog rezultata prilikom postavljanja grijanja u stanu, potrebno je povećati visinu radijatora i smanjiti nagibe cijevi. Potrebno je odlučiti koji se minimalni nagib u grijanju s prirodnom cirkulacijom može usvojiti bez narušavanja performansi. Praksa sugerira vrijednost od 5 mm po tekućem metru. O regulatornim zahtjevima možete saznati više u SNiP 2.04.05.-91 *.

Pumpe se koriste za stvaranje kretanja vode u složenim sustavima. Ako crpka osigurava protok veći od 0,25 m / s, možda neće biti nagiba cijevi. Važno je da se zračni džepovi kreću brže od tekućine i skupljaju u blizini zračnih ventila smještenih na vrhu sustava. Tijekom rada mogući su popravci koji zahtijevaju ispuštanje rashladne tekućine. Stoga je poželjno napraviti nagibe cijevi kako bi se osigurala potpuna drenaža rashladne tekućine.

Koliki je minimalni nagib usvojen za sustave grijanja vode ovisi o specifičnim okolnostima. Ne smije biti manja od 3 mm na 1 m.Kut nagiba jednocijevne grijaće linije odabire se na temelju istih razmatranja.

Vrste ploča za sirovine

Ukupno postoje dvije glavne vrste obloga, ovisno o sirovini - drvo i PVC. Da biste razgovarali o tome koja opcija bi trebala biti poželjna i kako se plastika razlikuje od drveta, možete proučiti samo njihove značajke.

Kuću možete obložiti i plastičnim pločama.
Značajke plastične ploče:

• dug životni vijek (bez procesa propadanja);
• nema potrebe za njegom;
• vanjska plastična obloga nije pod utjecajem okoliša.

Značajke drvene obloge:

• elegantan dizajn;
• visoke stope zvučne izolacije;
• toplinska vodljivost je niska.

Podstava od drva
Podstava od drva, poznata i kao podstava za vanjsku dekoraciju, može se podijeliti u jednostavnu verziju i europostava. Odvajanje se temelji na korištenju procjena za usporedbu s općeprihvaćenim standardima.

Glavni standard za proizvodnju ovog materijala je GOST 8242-88, u inozemstvu DIN 68126. Istodobno, pokazatelji uvoza ponešto se razlikuju od ruskih zbog vanjskih pokazatelja drva, promišljenijih geometrijskih svojstava, što ne može a da ne dovede do činjenica da je cijena materijala znatno viša.

Proizvođač je dužan naznačiti sukladnost proizvoda s regulatornim dokumentima

Zašto odabrati parno grijanje

Mora se priznati da se sustavi parnog grijanja ne mogu klasificirati kao vrlo popularni. Takvo grijanje je prilično rijetko. Pogledajmo bliže njegove prednosti i nedostatke. Prvi, nesumnjivo, uključuju:

• Učinkovitost sustava grijanja. Toliko je visoka da je mali broj radijatora dovoljan za grijanje prostorija, a u nekim slučajevima možete i bez njih: bit će dovoljno cijevi.
• Niska inercija sustava, zbog čega se krug grijanja vrlo brzo zagrijava. Doslovno nekoliko minuta nakon pokretanja kotla, toplina se počinje osjećati u sobama.
• U sustavu praktički nema gubitaka topline, što ga čini vrlo ekonomičnim u usporedbi s drugima.
• Mogućnost rijetke upotrebe, jer se sustav ne odmrzava zbog male količine vode u cijevima. Alternativno se može instalirati u ladanjskim kućama, kamo povremeno dolaze.

Glavnom prednošću parnog grijanja smatra se njegova učinkovitost. Početni troškovi za njegovo uređenje prilično su skromni; u procesu rada potrebna su relativno mala ulaganja. Međutim, čak i uz toliko prednosti, nedostaci sustava vrlo su značajni. Primarno su zbog činjenice da se vodena para koristi kao nosač topline čija je temperatura vrlo visoka.

Kondenzacija vodene pare javlja se unutar radijatora za parno grijanje. Tijekom ovog postupka oslobađa se velika količina toplinske energije, što objašnjava visoku učinkovitost sustava.

Zahvaljujući tome, svi se elementi sustava zagrijavaju do 100C i više. Jasno je da će svaki slučajni kontakt s njima izazvati opekline. Stoga se svi radijatori, cijevi i drugi strukturni dijelovi moraju zatvoriti. Pogotovo ako u kući ima djece. Visoka temperatura radijatora i cijevi izaziva aktivnu cirkulaciju zraka u sobi, što je prilično neugodno i ponekad opasno, na primjer, u slučaju alergijske reakcije na prašinu.

Kada koristite parno grijanje, zrak u sobama postaje presuh. Presušuju je vruće cijevi i radijatori. To zahtijeva dodatnu upotrebu ovlaživača zraka. Nisu svi završni materijali koji se koriste za uređenje prostorija grijanih na ovaj način mogu izdržati blizinu vrućih radijatora i cijevi. Stoga je njihov izbor vrlo ograničen.

Najprihvatljivija opcija u ovom slučaju je cementna žbuka obojana bojom otpornom na toplinu. Sve ostalo je upitno.Parno grijanje ima još jedan nedostatak koji utječe na udobnost onih koji žive u kući: buku koju para stvara kroz cijevi. Značajniji nedostaci uključuju lošu upravljivost sustava. Prijenos topline strukture gotovo je nemoguće kontrolirati, što dovodi do pregrijavanja prostorija.

Parno grijanje spada u potencijalno opasne sustave, pa se prema odabiru opreme mora postupati vrlo odgovorno. Cijevi za sustav moraju biti izrađene samo od metala.

Postoje rješenja. Prva je instalacija automatizacije, koja će uključiti kotao kad se prostori ohlade. U tom će slučaju onima koji žive u kući biti prilično neugodno zbog stalnih kolebanja temperature. „Štednija“, ali dugotrajna metoda je uređenje nekoliko paralelnih grana koje će trebati pokrenuti po potrebi.

Glavni nedostatak parnog grijanja, zbog kojeg se malo koristi, jest povećana opasnost od nužde. Morate shvatiti da će, kada se udari cijev ili radijator, vruća para tući pod pritiskom, što je izuzetno opasno. Zato su takvi sustavi sada zabranjeni u višestambenim zgradama i rjeđe se koriste u proizvodnji. Međutim, u privatnim kućama mogu se urediti na osobnu odgovornost vlasnika.

Priprema drvene podloge

Prije nego što se pozabavite izborom materijala za oblaganje, trebali biste proučiti nekoliko pravila:

1. Da biste izbjegli daljnju deformaciju materijala koja se javlja kao rezultat skupljanja i dovodi do stvaranja pukotina, trebali biste odabrati vrstu obloge čiji će sadržaj vlage ležati u rasponu od 10 do 15%;

Provjera vlage mjeračem vlage

1. Svakako pregledajte materijal da li ima crvotočina i stranih mrlja;
2. Broj čvorova u odabranom materijalu trebao bi biti minimalan.

Preferiraju se četinjači

Faze instalacije

1. Pričvršćivači za parnu barijeru;
2. Instalacija samog okvira;
3. Ugradnja toplinske izolacije;
4. Hidroizolacija;
5. Podizanje okvira drugog;
6. Vanjska strana clapboarda.

Pričvršćivači za parnu barijeru

U početku biste trebali odabrati materijal koji će djelovati kao parna barijera, obično se za te svrhe koristi krovni materijal, aluminijska folija ili čak obična plastična folija.

Tapeciranje sa folijom za zaštitu od pare
Preduvjet je prisutnost ventilacije fasade kuće, za koju je sloj parne barijere pribijen izravno na letvice prikovane na zid. Letvice treba učvrstiti na udaljenosti od jednog metra, a njihova širina treba biti oko 2,5 centimetra. Za dodatnu ventilaciju, na dnu i na vrhu između letvica napravljene su rupe (20 mm).

Instaliranje okvira

Okvir se može izraditi vlastitim rukama od ploča, pričvršćujući ih na zid zgrade u uspravnom položaju. Debljina ploča trebala bi biti u rasponu od 40-50 mm, a širina je oko 10 centimetara.

Udaljenost između ploča mora biti manja od širine izolacijskih listova za 1-2 centimetra.

Postavljanje toplinske izolacije daljnja je faza koja zahtijeva završnu obradu kuće daskom vani.

To se događa kroz sljedeće korake:

• Ugradnja slojeva mineralne vune događa se bez razmaka između njih;
• Da bi se to postiglo, potrebno je istovremeno položiti dva sloja mineralne vune, debljine 50 mm;
• Glavna značajka zidanja je da je spoj donjih ploča prekriven sredinom gornjeg sloja, dok zbog prirodne elastičnosti nisu potrebni dodatni pričvršćivači, što se vidi iz fotografije.

Na fotografiji - uporaba hidroizolacijskih materijala

• Kako bi se spriječilo ulazak vlage u kuću, treba ugraditi hidroizolacijski film koji se postavlja na vrh sloja toplinske izolacije;
• Pričvršćivanje filma vrši se pomoću građevinskih nosača na ploče;
• Ostavljajući preklapanje od oko 5-10 cm, trebali biste ga zalijepiti trakom, što će vam omogućiti najbolji učinak.

U skladu s koracima opisanim u gornjim uputama, trebali biste započeti instaliranje drugog okvira.

• Letvice treba pribiti na daske prvog okvira na vrhu hidrofilma. Njihova debljina trebala bi biti 2-3 cm, širina 0,5 mm. To omogućuje dodatno provjetravanje i uklanjanje kondenzata na hidrauličkom filmu;

Drveni okvir za ploče

• Da glodavci i insekti ne bi ušli u prostor ispod, treba ga zabrtviti metalnom mrežom.

Posljednja faza je vanjska obloga zida pločom:

• Postupak započinje pripremom dasaka potrebne duljine, trebao bi započeti odozdo, dok je startna daska postavljena utorima prema gore, preduvjet je upotreba razine kako bi se osigurao njezin ravnomjeran položaj;
• Nakon što se uvjerite da je ploča učvršćena, trebali biste je pričvrstiti čavlima (stezaljkama). Prije pričvršćivanja obradak se mora izravnati;

Ugradnja na stezaljke - kleimers

• Zatim se postavlja drugi obložni lim prema standardnom sustavu žlijeba-žlijeba. Da bi se šiljak gornje daske dobro uklopio u utor donje, treba koristiti drveni čekić;
• Nakon osiguranja druge ploče, trebali biste umetnuti ostatak.

Neke tajne instalacije prikazane su na fotografiji.
Nakon potpune instalacije obloge s vanjske strane, prijeđite na vertikalno učvršćivanje ploča na uglovima ploča. Ovdje je obavezan trenutak prisutnost preklapanja kada jedno prelazi na drugo.

Prozorski limovi su oblikovani duž slične staze, pediment se obloži najčešće vodoravnim učvršćivanjem dasaka. Tek nakon završetka cijelog postupka oblaganja trebate započeti s bojanjem.

Tehnologija ugradnje parnog grijanja

Radovi započinju ugradnjom kotla za grijanje. Montira se u unaprijed pripremljenu sobu na betonskoj podlozi. U nekim se slučajevima za opremu priprema zaseban mali temelj. Uređaj je instaliran na podnožju strogo vodoravno, ispravnost provjerava razina zgrade. Sve uočene pogreške odmah se uklanjaju.

Kotao postavljen na podnožju povezan je s dimovodnim sustavom. Veza mora biti čvrsta i potpuno zapečaćena. Sljedeći je korak vješanje radijatora. Da bi se to učinilo, na mjestima naznačenim na instalacijskoj shemi u zid se zabijaju posebne kuke na koje su pričvršćene baterije. Ako se pretpostavlja korištenje rebrastih cijevi, one su fiksne.

Rebraste cijevi mogu se koristiti u sustavima parnog grijanja umjesto radijatora. Visoki parametri prijenosa topline sustava bit će znatno poboljšani zbog povećane površine površine koja provodi toplinu

Provjerava se čvrstoća učvršćenja odašiljača topline. Dalje, možete početi uređivati ​​ekspanzijski spremnik. Učvršćen je na najvišoj točki na maloj udaljenosti od kotla za grijanje, najbolje je da taj razmak bude što manji. Sada možete postaviti grupu upravljačkih uređaja. Instaliraju se na izlazu iz kotla. Ovdje bi se trebali nalaziti najmanje tlakomjer i sigurnosni ventil.

Sva instalirana oprema međusobno je povezana cijevima. Način povezivanja ovisi o materijalu od kojeg su izrađeni. U svakom slučaju treba pažljivo provjeriti ispravnost i pouzdanost veza. Za otvorene sustave, spremnik za sakupljanje kondenzata instalira se na kraju linije i instalira pumpa. Odvojna cijev koja od nje ide do uređaja za grijanje mora imati manji promjer od ostalih cijevi.

Parni kotao spojen je na krug grijanja. U tom slučaju moraju se instalirati svi potrebni zaporni ventili i filtri koji će zadržati velike čestice nečistoće koje se mogu sadržavati u vodi. Ako oprema radi na plin, cijev za gorivo je spojena. U ovom je slučaju zabranjeno koristiti fleksibilna crijeva - samo krute obloge.

Svi priključci izvedeni su točno prema standardima kako bi se kasnije izbjegla izvanredna situacija

Tada možete provesti probno pokretanje.Za to se voda ulijeva u krug, nakon čega se oprema stavlja u pogon. Isprva na minimalnoj radnoj temperaturi, a zatim se postupno povećava, dok se nadgleda ispravan rad i integritet sustava. Kada se otkriju i najmanji nedostaci, oprema se zaustavlja i uklanjaju se svi kvarovi u radu.

Koji će materijali biti potrebni

Kao grijač za drvene kuće, prostirke od kamena ili mineralne vune najviše se traže. Ne preporučuje se uporaba pjenastog pjena za izolaciju drvenih konstrukcija, jer nema paropropusnost i ne uklanja pare vlage s površine drvene kuće. Prostirke od kamene vune ili mineralne vune dolaze u različitim debljinama i gustoćama.

Što je izolacija gušća, to je jednostavnija za ugradnju i dulje zadržava svoje karakteristike. Mekane i labave prostirke često se klize prema dolje, raspadaju se stvarajući zdravlju štetnu prašinu. Stoga ne biste trebali štedjeti na visokokvalitetnoj izolaciji. Ostale prednosti kamene ili mineralne vune uključuju njegovu negorivost i nepopularnost kod glodavaca, za razliku od pjene.

Mineralna vuna izvrstan je alat za izolaciju kuće

Uz izolaciju, potrebna su dva sloja filma: jedan je vodonepropusan i štiti okvir od prodiranja vlage. Položen je na zaštićenu drvenu površinu. Ovaj film mora biti paropropusan i ukloniti vlagu iz brvnare kroz izolaciju u vanjsko okruženje. Druga je zaštita od vjetra i vode, pričvršćena je preko toplinske izolacije.

Izvana se izolacija zatvara bilo kojim materijalom za oblaganje uz obvezan raspored ventilacijskog razmaka. Ova se obloga naziva ventilirana fasada. Zahvaljujući cirkulaciji zraka između obloga i zidova, isključeno je stvaranje gljivica i plijesni, vlaga se uspješno uklanja iz izolacije i stvaraju svi uvjeti za dugi rad kuće od trupca i cijele zgrade.

Struktura polaganja slojeva za izolaciju

Da biste izveli visokokvalitetnu izolaciju drvenih zidova, trebat ćete pripremiti:

• Šipka s presjekom 50 x 150 mm za sanduk. Može se koristiti još jedna opcija. U ovom slučaju, sve ovisi o tome koja je debljina izolacije odabrana. Njegove ploče moraju biti potpuno udubljene u sanduk.
• Mineralna vuna izvrstan je odgovor na pitanje kako izolirati drvene kuće izvana. Ploče moraju biti dovoljno krute. To će negirati rizik od klizanja u budućnosti.
• Folije za parnu barijeru i hidroizolaciju. Ovi su materijali neophodni za zaštitu izolatora topline od vlaženja izvana i iznutra.
• Šipke 40 x 40 cm. Služit će za pričvršćivanje hidroizolacijskog filma.
• Sporedni kolosijek, blok kuća ili obloga. Ovi su materijali upravo savršeni za tapeciranje drvene kuće.
• Sredstva za liječenje zidova od gljivica. Također je poželjno kupiti sastav koji povećava otpornost drva na vatru.

Pocinčani proizvodi

U tekućem i parnom zagrijavanju, temperatura rashladne tekućine je različita. Temperatura vode koja izlazi iz kotla može biti 90 ° C. Odaje toplinu u glavnom vodu, indikator pada na 60-70 0S. Izlazna para može imati temperaturu od 150 ° C. U sustavu se ovaj parametar smanjuje na 120-100 0S.

Prilikom ugradnje sustava grijanja, ovi pokazatelji moraju se uzeti u obzir. Za opskrbu toplinom s parnim nosačem topline koriste se samo pocinčani i bakreni proizvodi.

Zagrijavanje iz plastičnih cijevi koristi se ako je nosač topline tekućina: najčešće je to voda ili smjesa s antifrizom. Proizvodi od čelika neće raditi. Materijal se brzo oksidira; nakon kratkog vremena linija će postati neupotrebljiva. Koje su karakteristike pocinčanih cijevi?

• Pocinčani čelik povećao je čvrstoću. Linija, s točnim izračunima promjera, može podnijeti silu vodenog čekića, što je vrlo važno za zagrijavanje parom. Pucketanje u cijevima trebalo bi upozoriti kućanstvo.
• Materijal ima dovoljnu elastičnost da podnosi značajna opterećenja: povišenu temperaturu i tlak.Cijevi se ne deformiraju stalnim izlaganjem pari koja ulazi u cjevovod.
• Proizvodi prolaze postupak pocinčavanja s unutarnje i vanjske površine. Materijal je otporan na koroziju: ne reagira s vodom i solima.
• Cink ima antiseptička svojstva, što je prednost pocinčavanja.
• Proizvodi su lagani i jednostavni za instalaciju. Vještine zavarivanja potrebne su pri korištenju vruće pocinčanih cijevi.

Pocinčane cijevi

Pocinčani čelik koristi se za izradu cijevi za vodu, plin, elektro-zavarene profile. Za parno grijanje prikladni su samo bešavni proizvodi. Debljina stjenke 5,5 mm. Za njihovu proizvodnju koristi se legirani ili ugljični čelik, što ih čini izdržljivima i pouzdanima. Ne postoji rizik da se šav može slomiti pri velikim opterećenjima. Životni vijek je više od 50 godina.

Preporučujemo: Kako je uređena peć na parno grijanje?

Tijekom instalacije, cijevi se režu, koriste se posebni uređaji. Pri spajanju dijelova ne koristi se zavarivanje. Visoke temperature do kojih se dolazi tijekom zavarivanja negativno utječu na pocinčavanje. Izgorjelo je. Osim toga, pare cinka uzrokuju ozbiljno trovanje.

Spajanje se vrši armaturama, spojnicama i ugrađuju se čarape. Svi dijelovi moraju biti pocinčani. Inače mogu zahrđati. FMU se ne koristi kao brtvilo, vuča, koristi se boja s svojstvima otpornim na toplinu.

Za parno grijanje preporuča se odabrati cijevi s pocinčanom termičkom difuzijom. Premaz se nanosi parama cinka. Za to se koriste posebne tehnike i oprema.

Pare raspodjeljuju tvar ravnomjerno po cijeloj površini proizvoda. To stvara zaštitni sloj povećane čvrstoće. Ne gori i ne deformira se kada je tijekom zavarivanja izložen visokim temperaturama: može podnijeti, bez ikakvih promjena, temperaturu od 470 ° C.

Cijevi imaju visoku toplinsku vodljivost, brzo odaju toplinu, ali se i hlade u kratkom vremenu. Potrebno je održavati određenu temperaturu rashladne tekućine kako bi se stvorila ugodna temperatura u sobi. Čelik se brzo zagrijava. To znači da će se sustav grijanja zagrijati za kratko vrijeme.

Izolacija prozora i vrata

Pitanje kako izolirati privatnu kuću svodi se, između ostalog, na izolaciju otvora. Naravno, ne bi trebalo biti praznina između okvira prozora i zidova. Inače, učinak prilično skupih radova na izolaciju same zgrade smanjit će se na nulu. Ako postoje praznine, prvo ih treba zabrtviti betonskom žbukom.

Isto vrijedi i za dovratnik. Samo platno također će biti lijepo izolirati. Možete kupiti gotova vrata s ugrađenim izolatorom. Usput, isto vrijedi i za prozore. U starim ispucanim drvenim okvirima uvijek postoje mikropukotine kroz koje dragocjena toplina napušta kuću. Stoga, ako sredstva dopuštaju, vrijedi kupiti i instalirati nove euro prozore. U ovom slučaju, profil se može koristiti drveni ili jeftiniji PVC "drveni zrno".

Parno grijanje u privatnoj kući vlastitim rukama: dijagram, upute

Parni kotao koji radi na bilo koje gorivo smije se instalirati samo u posebno opremljenoj sobi. Standardi razvijeni za standardne parne uređaje tlaka do 0,07 MPa, koji stvaraju paru s temperaturom od 120-130 ° C, pružaju niz zahtjeva za takve kotlovnice:

• udaljenost od zidova do grijalice ne može biti manja od 100 cm;
• visina prostorije mora biti najmanje 220 cm;
• minimalna razina vatrootpornosti vrata - 30 minuta, zidova - 75 minuta;
• prisutnost visokokvalitetne ventilacije;
• prisutnost vrata i prozora koji gledaju na ulicu.

Najbolje je kotlovnicu opremiti u posebnoj prostoriji, ali dopuštena je i pregrada prikladne prostorije. Unutra mora biti završeno nezapaljivim materijalima. Keramičke pločice su najprikladnije za ove svrhe.

Zidovi u kotlovnici trebaju biti završeni nezapaljivim materijalima, na primjer, keramičkim pločicama.

Parno grijanje vrlo je jednostavan i ekonomičan način grijanja vašeg doma. Mnoge privlače minimalni gubici topline, visoka učinkovitost i niski operativni troškovi. Međutim, moramo imati na umu da je parno grijanje potencijalno opasno, a hitna situacija u ovom slučaju može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Stoga njegov izračun i raspored treba shvatiti ozbiljno.

Sve je više ljudi uvjereno da je autonomni način grijanja stana ili kuće ekonomičniji od centraliziranog. Uradi sam parno grijanje jedan je od teških zadataka, ali sasvim izvediv ako imate osnovne vještine u radu s električnim alatom. Čak i prije instalacijskih radova potrebno je izvršiti izračune i kupiti potrebne dijelove.

Suština pitanja

Grijanje vode

Neki su zbunjeni i vjeruju da je zapravo točan naziv za takav sustav grijanje vode, a prefiks "para" ostao je iz prošlosti, kada se grijanje vršilo na račun industrijskih kotlovnica koje su proizvodile velike količine pare. U stvari, i danas postoje kotlovi koji osiguravaju grijanje prostorija pretvarajući tekućinu u dva agregacijska stanja. Snage ovog rješenja su:

• dvostruki prijenos topline - konvekcijom, kao i infracrveno zračenje;
• minimalni gubici u izmjenjivaču topline pri prijenosu energije iz izvora;
• visoka pouzdanost;
• nema opasnosti od odmrzavanja sustava tijekom hladne sezone;
• mogućnost korištenja u bilo koje doba godine;
• dug životni vijek bez kvarova.

Neki od nedostataka su:

• relativno visoka temperatura cijevi i radijatora;
• ozbiljne posljedice u slučaju proboja;
• neke poteškoće tijekom instalacije;
• velika osjetljivost na koroziju.

Bit funkcioniranja i visoke učinkovitosti je da se para, prolazeći kroz magistralu, kondenzira i taloži, dok se oslobađa velika količina toplinske energije. Uz istu potrošnju goriva, takav će sustav biti mnogo učinkovitiji od vodenog sustava slične duljine.

Obično, kako bi se osigurala sigurnost korisnika, u modernim kotlovima vrijede određena ograničenja. Na primjer, maksimalna temperatura do koje se zagrijava para iznosi 130 ° C, a najviša točka koju doseže tlak je 6 atmosfera.

Sve vrste sustava dijele se na jednokružne i dvokružne. U prvoj varijanti koristi se cjelokupna snaga kotla za zagrijavanje medija koji će sudjelovati u povećanju temperature zraka u sobi. U drugoj verziji postoji dodatni izmjenjivač topline u kojem se grije tekuća voda, što omogućuje njezinu upotrebu za kućanske potrebe.

Različiti sustavi grijanja

Po načinu cirkulacije nosača, kao u slučaju vodnih sustava, razlikuju se:

• Prirodna cirkulacija ili zatvorena. U tom se slučaju, nakon kondenzacije, voda pod utjecajem gravitacije, prirodnom strujom bez pumpe, vraća u kotao, gdje se opet pretvara u paru i koristi.
• Prisilna cirkulacija ili otvoreni krug. U tom slučaju voda ne teče odmah natrag u grijač. Isprva se sakuplja u posebni spremnik iz kojeg se uz pomoć pumpe isporučuje za daljnju pretvorbu u plinovito stanje.

Po razini pritiska unutra postoje:

1. Atmosferski. Tlak u njima je nekoliko puta veći od atmosferskog, što u slučaju nesreće može prouzročiti ozbiljne ozljede. Uz to, u takvom se sustavu emiteri zagrijavaju na visoku temperaturu, a taložena prašina izgara i emitira se neugodan miris.
2. Vakuum. Da bi se primijenila ova opcija, cijela linija mora biti zapečaćena. Uz pomoć posebne pumpe, unutra se stvara vakuum. Rezultat je pretvorba vode u plinovito stanje pri nižim temperaturama, što povećava sigurnost.

Prema metodi usmjeravanja cijevi postoje:

• Jednocijev. Para se kontinuirano kreće kroz jednu cijev. U prvoj polovici putovanja daje energiju radijatorima, postupno prelazeći u tekuće stanje. U tom će slučaju temperatura radijatora koji su bliže kotlu biti viša od onih na kraju kruga. U tom će slučaju biti potrebne cijevi velikog promjera kako ne bi došlo do zapreka.

Jednocijevni sustav grijanja

• Dvocijevna. Para se dovodi kroz jednu cijev, a kondenzat se vraća kroz drugu. U tom slučaju nosač doseže sve uređaje, praktički bez gubitka temperature. Ova će opcija biti relevantna za velike kuće s nekoliko katova. Ako su prostori mali, nema smisla, to će samo povećati ukupne troškove projekta.

Dvocijevni sustav grijanja

Vakuumski sustavi su još uvijek u fazi ispitivanja. Kad se koriste, bit će potrebna stalna raspoloživost električne energije, jer vakuumska pumpa radi gotovo kontinuirano.

Izbor kotla

Izbor kotla

Da biste pravilno odabrali uređaj za grijanje, prvi je korak izračunati površinu koja će se zagrijati. Da biste to učinili, trebate izračunati površinu svake pojedine sobe množenjem širine s duljinom. Nakon toga moraju se dodati svi rezultati, konačna brojka bit će željena vrijednost. Važno je zapamtiti da je to točno za visinu stropa do 3 m, ako je veća, potrebno je napraviti dodatni prostor za glavu.

• Za ukupnu površinu do 200-300 m2 dovoljan je kapacitet od 25-30 kW.
• Za 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Pročitajte više: Uradi sam rekuperator: crteži, reverzibilni rekuperator
Sljedeći je korak odabir goriva. Parni kotlovi lako rade iz sljedećih izvora:

• Tekućina. To može biti, na primjer, dizel gorivo ili otpadno ulje. Kad koristite ovu opciju, jedinicu ćete obvezno smjestiti u zasebnu sobu. To će pomoći u izbjegavanju udisanja štetnih isparenja i njihovih negativnih učinaka na zdravlje.
• Čvrsta - ogrjev, ugljen, treset i sve što može izgorjeti oslobađanjem velike količine topline.
• Plinovit. Obično je to prirodni ili ukapljeni plin.
• Električna.

U nekim su slučajevima rješenja s krutim gorivima znatno jeftinija, ali vrijedi uzeti u obzir ne samo troškove goriva, već i vrijeme koje će se potrošiti na potpalu. U tom slučaju može doseći nekoliko sati, dok je potrebno stalno dopunjavati peć kako bi se temperatura održavala na odgovarajućoj razini.

Neki proizvođači kombiniraju različita goriva. Na primjer, kombiniraju peć za punjenje krutog goriva i daju grijaći element. Istodobno, učinkovitost se ne smanjuje, ali ispada da štedi na troškovima, a time i na plaćanju.

Izbor cijevi

Vrste cijevi

Prilikom odabira puno će ovisiti o planiranom proračunu. Što se može nedvosmisleno reći - za sustave ove vrste ni u kojem se slučaju ne koriste polipropilenske cijevi. To se objašnjava njihovom nestabilnošću u uvjetima visokih temperatura. Morat ćete odabrati između sljedećih opcija:

• Čelične cijevi. Za njihovu ugradnju trebat će vam aparat za zavarivanje. Otporni su na visoke pritiske i temperature. Pristupačna cijena i prevalencija također su na pozitivnoj strani. Nedostatak je velika osjetljivost na koroziju.

Uzdužna čelična cijev

• Pocinčane cijevi. Uključuju sve prednosti čelika, plus nedostatak korozijske nestabilnosti ovdje se nadoknađuje. Spojevi se izrađuju navojnim spojevima, tako da zavarivanje nije potrebno.

Pocinčane cijevi

• Bakar. Su idealni. Ali oni su puno skuplji po cijeni, osim toga, njihova instalacija zahtijevat će posebne vještine za lemljenje ovog materijala.

Bakrene cijevi

Tijekom instalacije cijevi se mogu sakriti u zidove ili podove.Ali važno je uzeti u obzir da je građevinski materijal otporan na toplinske utjecaje.

Dodatni čvorovi

Baterije od lijevanog željeza

Uz kotao i cijevi za magistralni vod, bit će potrebni obvezni elementi, koje se ne mogu ispustiti:

• Radijatori. To mogu biti baterije od lijevanog željeza, proizvodi od čelika ili rebraste cijevi. Bolje ih je instalirati ispod prozora. Tako nastaje toplinski čep koji odsijeca hladni zrak. To će također spriječiti stvaranje kondenzacije na staklu.
• Uklapanje. Razni elementi za povezivanje: spojnice, kutovi, zavoji, adapteri koji će biti potrebni prilikom ugradnje cjevovoda.
• Jedinica za redukciju i hlađenje. Provodi pretvorbu pare u tekuće stanje.
• Reduktor. Dizajniran za regulaciju tlaka u sustavu.
• Ekspanzijska posuda. Bolje koristiti element otvorenog tipa. Ako postoji želja da se stavi zapečaćeni spremnik, tada mora biti opremljen manometrom i sigurnosnim ventilom. Ako se to ne učini, to može dovesti do njegovog neuspjeha.
• Spremnik za sakupljanje kondenzata.
• Cirkulacijska pumpa. Za sustave s prisilnim kretanjem tekućine.
• Hidraulički zatvarač. Bit će potrebno kada trebate isprazniti sustav da biste ga popravili ili zamijenili bilo koje komponente.
• Filtar. Bit će potrebno ukloniti krute tvari prije nego što voda uđe u kotao. To je neophodno kako ništa ne bi pogoršalo performanse.
• Dizalice Majevskog.

Kotao za neizravno grijanje može se ugraditi u sustav parnog grijanja. U tom će vam slučaju trebati ventil za tri ulaza. Spaja se na termostat i preusmjerava kretanje rashladne tekućine.

Izolacija temelja

Kako izolirati zidove drvene kuće, razmotrit ćemo u nastavku. Prvo, shvatimo što treba učiniti prije toga. Naravno, prvi korak je proširiti bazu kuće. Torta zidova trebala bi se nasloniti na nešto odozdo. Inače, toplinski izolator počet će kliziti. Za širenje, armaturne šipke izbušene su u glavni temelj.

Nadalje, oplata je instalirana duž perimetra kuće. Na dno rezultirajućeg "korita" ulijeva se pijesak. Dalje se ulije podnožje debljine 5 cm, na koje je ugrađena armatura i povezana sa šipkama izbušenim u glavni temelj. Tada je punjenje gotovo. Nakon stvrdnjavanja betona, oplata se uklanja. Odozgo, novi dio temelja trebao bi biti hidroizoliran s dva sloja krovnog materijala.

Kako bi kuća bila što toplija, temelj bi trebao biti izoliran prije izolacije zidova. Vrlo dobro rješenje bilo bi korištenje poliuretanske pjene u tu svrhu. Ovaj je materijal prilično skup, no budući da zadržava toplinu puno bolje od ostalih izolatora, trebat će mu puno manje. Za prilično učinkovitu izolaciju potreban je sloj od 3 do 10 cm.

U tu svrhu naravno možete koristiti i ekspandirani polistiren. Međutim, u ovom je slučaju bolje kupiti proizvode od pouzdanih proizvođača. Na primjer, pjenasta izolacija marke Penoplex, čija cijena nije previsoka (100-300 rubalja), vrlo dobro podnosi učinke agresivnih tvari otopljenih u tlu.

Izolacija zidova: prethodna faza

Dakle, krenimo shvatiti kako izolirati privatnu kuću, odnosno, njezine fasade. Prije svega, sve površine moraju biti očišćene od prljavštine. Nadalje, drvo ili trupac obrađuju se sredstvom koje sprečava pojavu gljivica. Također ih vrijedi mazati spojevima koji povećavaju otpornost na vatru i uništavaju insekte.

Nadalje, svi raspoloživi utori i žljebovi zapečaćeni su vučom. Zapunjavanje treba izvoditi po suhom vremenu. Umjesto vuče možete koristiti jutu ili konoplju. Ti se materijali potiskuju u pukotine pomoću posebnog alata - brtvljenja. Nakon toga možete zapravo početi raditi na montaži torte zidova.

Što trebate znati o toplinskom izolatoru

Već znate kako izolirati drvene kuće izvana.Zašto bazaltna vuna? Ovaj se materijal smatra najboljim izborom jer pjena ili ekspandirani polistiren praktički ne dopušta prolazak vlage. Čak i u prisutnosti ventilacijskih praznina, puno se toga nakuplja ispod ovih materijala. Kao rezultat, kolač gubi neka svojstva toplinske izolacije, a cjepanica ili drvo počinju truliti.

Čak i visokokvalitetna pjenasta izolacija nije prikladna za oblaganje drvenih zidova. Na primjer, isti Penoplex. Cijena mineralne vune niža je od cijene nje. Posljedično, vlasnici kuće ni u kojem slučaju ne gube ništa. Umjesto bazalta, možete koristiti staklenu vunu.

Ugradnja ploča

Dakle, otkrili smo kako izolirati drvene kuće izvana. Kako pravilno instalirati ploče? Izolacija je postavljena na vrh filma za parnu barijeru između greda sastavljene obloge. Nažalost, drveni zidovi često su pomalo neravni. Stoga se ponegdje mogu stvoriti praznine između ploča i letvica.

Dopušteno ih je zatvoriti materijalima poput bazalta, jute ili lana. Da biste spriječili ispadanje i klizanje ploča, vrijedi ih dodatno osigurati posebnim plastičnim tiplama s širokim kapama. Ako je letva postavljena okomito, obložite zidove vatom iz bilo kojeg kuta. Ako su šipke vodoravne, instalacija se izvodi odozdo prema gore.

Obično se izolacija vrši materijalom debljine 5 cm. U tom se slučaju instalacija izvodi u dva sloja. U ovom slučaju, zglobovi drugog smješteni su iznad središta ploča prvog. Dno kolača morat će biti prekriveno metalnom mrežom kako miševi i insekti ne bi ušli u njega.

Tehnologija - mladi 2002-02, stranica 26

Znanstveni savjetnik - akademik Nacionalne akademije znanosti o protupožarnoj sigurnosti, zaslužni znanstvenik Ruske Federacije, profesor, doktor tehničkih znanosti Mihail Dmitrijevič BEZBORODKO. Kolektivni savjetnik - Akademija državne vatrogasne službe Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije

Tako jednostavan naziv bio je prilično složen stroj dizajniran za gašenje požara. Ovu su jedinicu prvi put na svijetu stvorili engleski inženjeri Brighton i Erikson 1829. Izvana je bila vrlo slična parnoj lokomotivi, ali je osiguravala dovod vode do 10OO l / min. Konju za punjenje pare (PZT) konji su odnijeli na vatru. U njemu se, kao i u lokomotivama tih godina, koristio vodovodni kotao. U njemu se tekućina kretala duž cijevi smještenih u plamenu peći, kondenzat koji se u njima stvarao sakupljao se u kolektoru pare, gdje se od njega odvajala para, koja je ulazila u cilindre parnog stroja. Klipovi toplinskog motora i pumpe za vodu često su bili povezani šipkama. Vatrogascima se novost odmah svidjela, ali inženjeri su je nastavili poboljšavati.

Prije svega, kotao je postavljen okomito, a cijela je konstrukcija transformirana: PZT je postao kompaktniji. Prvi je svladao serijsku proizvodnju tih jedinica na i "Merrivetter" u Engleskoj, a nešto kasnije - u Sjedinjenim Državama. dosegla 3000 l / min, a domet opskrbe vodenim mlazom premašio je 40 m. 1862. godine jedan takav stroj kupljen je za Nevsky Mechanical Plant. U Rusiji je PZT izgrađen u Moskvi (u sovjetsko doba zvao se "Crvena baklja"), u Sankt Peterburgu - "Lanzenzipena" i drugima. Uz jahanje, ova je tehnika instalirana na željezničkim platformama i riječnim brodovima, a u tvornicama i pogonima - u odvojenim prostorijama.

Glavni nedostatak PZT-a bilo je dugotrajno pokretanje nakon dolaska na požar. Trebalo je zapaliti vatru u peći, baciti ugljen, dovesti ga do jakog izgaranja, kuhati vodu. To je trajalo do 15 minuta. U takvom se vremenu dogodilo da je predmet izgorio, a od požara se nije moglo ništa spasiti.

Zadatak ubrzanja pokretanja PZT-a zarobio je umove mnogih inovatora. Radikalno ga je riješio ruski inženjer i industrijalac A.I. Špakovski. 1867. izumio je mlaznicu. Iz njega je dolazilo gorivo u atomiziranom obliku, zapaljeno je i neprestano je gorjelo. Ohrabrujuće vijesti o novom jedinstvenom uređaju brzo su se proširile cijelim svijetom.Slava koja je narasla nije okrenula glavu tvrdoglavom inovatoru. Nastavljajući istraživanje, danas se kaže da je izvršio usporednu analizu učinkovitosti izgaranja ugljena, ulja i terpentina u PZT peći. Potonji je dao najbolje rezultate. Naš izumitelj je sam. Njegova vlastita masa nije prelazila 3,2 tone. U 5 minuta nakon lansiranja, izvedba noviteta dosegla je 600 l / min, doseg vodenog mlaza bio je veći od 30 m. Ovo tehnološko čudo koštalo je samo 2000 rubalja.

No, glavna značajka novine bila je ta da se grijanje kotla moglo uključiti odmah po primanju alarma.

CIJEV ZA PUNJENJE PARE

i nastavite dok se krećete prema zapaljenom predmetu. Često je na PZT, u vagonu za pružanje prve pomoći, mlaznica, dok je čekala poziv, izgarala u oslabljenom načinu održavajući temperaturu vode u rasponu od 30 - 35 ° S. U slučaju hitnog odlaska povećana je dovod goriva u mlaznicu, usput se voda intenzivno zagrijavala, a po dolasku na požar automobil je bio spreman za akciju.

1868. remek-djelo Špakovskog sjajno je izdržalo ozbiljan test, kada su dvije cijevi za punjenje pare izrađene u njegovom pogonu radile neprekidno dva dana i dostavljale više od 12 milijuna litara vode u vatru. Trošak ušteđenog dragocjenog materijala procijenjen je na stotine tisuća zlatnih rubalja, a plaćanje utrošenog terpentina nije premašivalo 400 rubalja. Fenomenalan!

Ideje A.I. Shpakovsky, koji je ubrzo zamijenio terpentin jeftinijim kerozinom, dizajnirali su i razvili dizajneri opreme za gašenje požara u različitim zemljama svijeta. A neke su tvrtke nastavile proizvoditi parne cijevi s kotlovskim grijanjem na kruto gorivo: drveni ugljen, koks, drvo. Ideja našeg izumitelja korištena je u požarima i pokazala se besprijekorno mnogo puta.

... U 15:39 sati 2. lipnja 1914. godine, Uzoriti tim ruske prijestolnice Sankt Peterburga primio je signal da su staje zapaljene na Obvodnom kanalu 37. Minutu kasnije, vagon prve pomoći odvezao se do mjesto događaja, dolazak na naznačenu adresu nakon istog vremenskog razdoblja ... Plamen je već zahvatio nekoliko susjednih kuća i rastao je. PZT je pokrenut i spojen na gradsku vodoopskrbnu mrežu. Ljudi koji su bježali od vatre s stvarima i kućanskim priborom spriječili su vatrogasce da odmotaju preklopne rukave. Kad su počeli gasiti plamen, ispostavilo se da se "Obraztsovaya" nije mogla sama nositi s vatrom. Stoga su u 3 sata 51 minutu odjednom u pomoć pozvane tri vatrogasne postrojbe, u 4 sata 30 minuta, vatrogasac A.V. Litvinov je dao signal broj 5, što je značilo opće okupljanje svih vatrogasnih postrojbi glavnog grada, a pola sata kasnije zatražili su pomoć iz predgrađa. U borbi protiv požara sudjelovalo je 18 profesionalnih vatrogasnih društava i dobrovoljna vatrogasna postrojba Volkovsk. U osnovi, voda se opskrbljivala uz pomoć PZT-a, koji je dopremljen konjima, a samo jedan - parobrodom "Trubnik", koji je ušao u Obvodni kanal. Uz njih su radile ručne pumpe, pa čak i automatska pumpa ugrađena u automobil.

Na području katastrofe bilo je premalo hidratantnih hidranata. Stoga se dio PZT nalazio na nasipu Obvodnog kanala kako bi se iz njega uzimala voda. Većina PZT-a i pumpi bile su povezane na vodoopskrbnu mrežu u susjednim četvrtima i iza Obvodnog kanala. Lepršavi rukavi položeni su duž ulica i mosta. Kapacitet PZT-a bio je dovoljan za pumpanje vode na velike udaljenosti (često i više od 100 m). Plamen je ispran iz 50 bačava, od kojih se većina napajala iz RHT. Zahvaljujući obilnoj opskrbi vodom, požar je lokaliziran do 21 sat, a ugašen do ponoći. U njemu je izgorjelo oko 50 različitih zgrada. Kad bi se vatra gasila samo ručno

pumpe, zauzeo bi mnogo veći dio grada. Da bi ilustrirali članak, takozvana "velika" cijev za punjenje pare odabrana je između različitih RZP-ova (iz tehničkih razloga slika ne prikazuje tri pogleda proizvoda - sa strane, s gornje i prednje strane, već tzv. Trimetrijsku projekciju ).

Tako je uređeno ovo remek-djelo tehnologije.U središtu šasije s okretnom pločom prednjih kotača nalazio se uspravni parni kotao. Okrunjen je dimnjakom s odvodnikom iskri. U prednjem dijelu platforme nalazio se ormarić, u kojem je bila sklopljena vatrogasna oprema: rukavi za prihvat i odvod, gepeci, razdjelnici itd. Na njemu su sjedili vatrogasci, vozeći ovu nezgodnu posadu punom brzinom do vatre, a vozač i vatrogasac morali su stajati u "krmi" držeći se za posebne ručke. Po dolasku na odredište kontrolirali su rad automobila sa stražnje platforme. Desno od njih nalazila se kutija s ugljenom.

U blizini gornjeg dijela kotla bio je učvršćen kolektor pare, uz njega je bio parni stroj, ispod njega je bila pumpa za vodu, a između njega i kotla bio je prijemnik zraka, u koji se povremeno pumpala voda. Budući da se nalazila u donjem dijelu ove posude, imala je konstantan pritisak odozgo iz zraka stlačenog iznad nje, zbog čega je bila ravnomjerno stisnuta duž ispušnih rukava. Razina vode u parnom kotlu nadzirala se pomoću vodomjera. Ako je pao neprihvatljivo, tada je vozač uključio mlaznicu, što je osiguralo dopunu kotla vodom. Kontrola rada takve jedinice nije bila laka, a ta je umjetnost bila posebno obučena.

Početkom XX. Stoljeća. proizvodili su PZT različitih sustava: s vodoravnim i okomitim kotlovima, stacionarni i pokretni, na ugljen, petrolej i druge vrste grijanja. Stoga su izvana takvi strojevi, izrađeni u različitim tvornicama, bili različiti. Međutim, princip njihova rada ostao je isti.

Prednost PZT-a u odnosu na ručne pumpe bila je njegova veća učinkovitost. Ipak su ti strojevi bili teški za transport. Na PZT-u nije bilo moguće prenijeti osoblje vatrogasaca potrebno za gašenje požara, potrebnu opskrbu gorivom, potrebnu opremu (ljestve, lomlje, kuke i drugi alat). Glavni nedostatak RZT-a sastojao se u njihovom produljenom pokretanju. Zbog toga su cijevi za punjenje pare napustile vatrogasnu scenu čim je svijet krenuo putem kontinuirane motorizacije. I, unatoč tome, eksploatirani su do sredine 30-ih.

U Rusiji su preživjele najmanje dvije cijevi za punjenje pare. Jedan, izrađen 1862. godine na engleskom jeziku, čuva se u Sankt Peterburgu, prikazan je na Izložbi vatrogasne opreme. A druga, koju je 1912. izradio jedan moskovski, "registrirana" je u Čeljabinsku. Ovo tehnološko čudo, prekriveno prozirnim zaštitnim filmom, vijori se ispred ulaza u zgradu Vatrogasno-tehničkog sajma. ■

OlegKURIKHIN, Institut za povijest prirodnih znanosti i tehnologije Ruske akademije znanosti

TEHNOLOGIJA-MLADI 2 2 0 0 2

26

Ugradnja hidroizolacijskog filma

Dakle, najbolja izolacija za drvenu kuću je mineralna vuna. Koji materijal treba odabrati za hidroizolacijski uređaj? U ovom slučaju vrijedi koristiti posebnu superdifuzijsku membranu. Ovaj će materijal zaštititi zidove ne samo od kiše, već i od vjetra. Za drvene kuće dopušteno je koristiti hidroizolacijski materijal s paropropusnošću od najmanje 1400 g po m3.

Film je pričvršćen izravno na letvicu pomoću blokova 40 x 40 mm. To će stvoriti ventilacijski sloj između njega i završetka. Postavite film okomito na mjesto letvica. Preklapanje između pojedinih traka trebalo bi biti oko 10 cm. Ponekad su spojevi dodatno zalijepljeni građevinskom trakom.

Proračun promjera cijevi

Za liniju trebate odabrati cijevi određenog promjera. Pokazatelj ovisi o mnogim parametrima: prijenosu topline materijala, brzini prolaska rashladne tekućine, snazi ​​opreme za grijanje. Teško je sami izračunati promjer cijevi. Oni se obraćaju stručnjacima. Za izračun se koriste određene tablice.

Prema tablicama, za zagrijavanje 10 m2 potreban je 1 kW snage kotla. Snagom opreme od 10 kW, odabiru se metalne cijevi s promjerom zida od 40 mm. Kod snage kotla od 35 kW, promjer cijevi je 76-80 mm. Za kondenzat upotrijebite žicu manjeg promjera. Plastika se ne uzima u obzir za parno grijanje.

Ako odaberete proizvod manjeg promjera, tada se pod pritiskom pare materijal može deformirati, šavovi neće izdržati jako opterećenje i slomit će se. Ako se odabere preveliki promjer, s malim učinkom kotla može doći do nepotpune kondenzacije pare. Rashladna tekućina koristit će se neučinkovito.

Preporučujemo: Značajke uređaja za parno grijanje u privatnoj kući

YouTube je odgovorio pogreškom: Pristup nije konfiguriran. YouTube Data API ranije nije korišten u projektu 268921522881 ili je onemogućen. Omogućite ga posjetom https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, a zatim pokušajte ponovo. Ako ste nedavno omogućili ovaj API, pričekajte nekoliko minuta da se radnja proširi na naše sustave i pokušajte ponovo.

Slični postovi
• Prednosti i nedostaci parnog grijanja bez pumpe
• Značajke parnog grijanja u kadi iz peći
• Značajke uređaja za parno grijanje u privatnoj kući
• Kako funkcionira niskotlačni sustav parnog grijanja?
• Kako napraviti parno grijanje u zemlji?
• Koje su peći na drva pogodne za parno grijanje?

Osnove odabira eurolinija

Završni materijal pričvršćen je na proturešetku dobivenu nakon ugradnje vodootpornika. Postoje samo dva glavna načina učvršćivanja podstava: čavli i posebne stezaljke. Prva metoda može se smatrati najjednostavnijom. Međutim, u estetici takva obloga izrađena na dva druga načina puno gubi. Napokon, kapice karanfila bit će u svakom slučaju jasno vidljive.

Stoga je obloga često pričvršćena na letvu stezaljkama. Ovi se pričvrsni elementi prvo stavljaju na prirubnicu utora lamele, a zatim na drvnu građu. Na ovaj se način može napraviti vrlo lijep premaz. Na isti način, blok kuća je pričvršćena na sanduk.