שיפוע צינור ביוב חיצוני: סטנדרטים וטכנולוגיות

תכונות של בידוד

ראשית יש לציין כי ישנן שתי טכנולוגיות לבידוד חיצוני של בתי עץ:

1. חזית צירית (מאווררת) - העיקרון של טכנולוגיה זו הוא להתקין את המסגרת על הקירות, אשר לאחר מכן עוטה ציפוי, לוח עץ או חומר גימור אחר. יחד עם זאת, הבידוד ממוקם בחלל שבין הקיר לחומר הגמר. טכנולוגיה זו היא העדיפה ביותר, מכיוון שעבודות רטובות אינן נכללות. בנוסף, החזית חזקה ועמידה יותר;
2. חזית רטובה - במקרה זה, קירות הבית מודבקים בבידוד, ולאחר מכן הם מטויחים בטכנולוגיה מיוחדת.

להלן אני אגיד לך כיצד לבודד כראוי בית בשני המקרים.

ערכת המכשיר של חזית הווילון

חימום אדים: איך זה עובד

אנשים רבים מבלבלים בין מערכות חימום אדים ומים. ואכן, כלפי חוץ הם דומים מאוד. בשני המקרים נדרש דוד, צינורות ורדיאטורים. אבל עבור מערכת קיטור, קיטור משמש כמוביל חום, עבור מערכת מים, מים.
זהו ההבדל המהותי בין שתי המערכות. הדוד אינו מתחמם, אלא מאדה את המים, האדים המתקבלים עוברים דרך הצינורות אל הרדיאטורים.

עקרון הפעולה של מערכת חימום הקיטור הוא פשוט מאוד: הקיטור המתקבל בגנרטור הקיטור משמש כמוביל חום.

קירור והתעבות של אדים מתרחשים בתוכם. בתהליך ההתעבות, קילוגרם קיטור משחרר יותר מ -2000 קילו-ג'י חום, בעוד קירור מים בטמפרטורה של 50 מעלות ייתן 120 קג''י בלבד. ברור כי העברת החום של קיטור גבוהה פי כמה, מה שמסביר את היעילות הגבוהה של חימום מסוג זה. עיבוי שנוצר בתוך הרדיאטורים זורם אל החלק התחתון של החלקים ונע בכוח המשיכה לעבר הדוד.

על פי שיטת החזרת נוזל הקירור שהפך למעבה, כל סוגי מערכות חימום הקיטור מחולקות לשני סוגים:

• סָגוּר. במקרה זה, אין הפסקות במעגל, והמעבה זורם דרך צינורות המונחים בזווית מסוימת ישירות לדוד לחימום הבא.
• נפתח. המערכת נבדלת על ידי נוכחות של מיכל אחסון, שבו נכנס מעבה מהרדיאטורים. ממכל זה, הוא נשאב חזרה לדוד באמצעות משאבה.

על פי שיטות ההרכבה והניתוב של צינורות, מעגלי חימום קיטור מחולקים לסוגים הדומים לחלוטין למערכות מים.

מעגלי חימום קיטור בנויים על פי העיקרון של מערכות מים. האדים עולים לאורך העלייה, נעים לאורך הכבישים המהירים למכשירי החימום. רק במקום זרימת ההחזרה, נאסף קונדנסט שנוצר במהלך העברת אנרגיה תרמית של קיטור לצרכן ()

על פי הפרמטרים של הלחץ המוחלט, מערכות חימום קיטור מחולקות לסוגי לחץ גבוה עם עודף של {amp} gt; 0.07 MPa; לחץ נמוך עם לחץ עודף בטווח 0.005-0.07 MPa; ואקום עם לחץ מוחלט {amp} lt; 0.1 MPa. אם ישנם קטעים או התקנים במעגלי הלחץ הנמוך המחוברים לאטמוספירה, הם מסווגים כפתוחים, אם לא, סגורים.

בניית מסגרת

1 - סורגים; 2 - הפערים בין הסורגים לאוורור; 3- סורגים סביב דלתות וחלונות; 4 - כניסה מהרצפה והתקרה כדי להקל על ההתקנה של הציפוי; 5 - יתדות להתקנת לוחות עוקפים

הידוק נכון של הציפוי על הקירות בתוך הבית ומחוצה לו מניח את הסידור המקדים של מחרטה מיוחדת עבורו, המהווה בסיס למשטח הציפוי שנוצר.לרוב, בסיס כזה עשוי מקורות עץ שהוכנו מראש ומיובש היטב, שקטען נבחר בהתאם לסוג חומר הגמר (לגימור בפנים או בחוץ).

שימו לב: הציפוי החיצוני שונה מאותם מוצרים לגימור בתוך הבית רק במאפיינים, כך שלא ניתן לזהות את ההבדל שלהם במראה.

במידת הצורך ניתן להשתמש במסגרת עשויה פרופילי מתכת במקום בסיס העשוי קורות. התקנת אלמנטים בודדים של המסגרת יכולה להתבצע הן אנכית והן אופקית. האוריינטציה שלהם במרחב תלויה בסוג החיפוי שבחרתם. בעזרת הסידור האנכי שלהם, יש להדק סורגים או פרופילי מסגרת אופקיים ולהיפך.

האלמנטים העיקריים של מערכת הקיטור

מערכת הקיטור כוללת כמה אלמנטים נדרשים. בואו ניקח בחשבון כל אחד מהם בפירוט רב יותר.

לב המערכת: דוד הקיטור

תפקידה העיקרי של התנור הוא להמיר מים לאדים, אשר נכנסים לאחר מכן לצינור. האלמנטים המבניים העיקריים של המכשיר הם סעפות, תוף וצינורות. בנוסף, יש מיכל עם מים, הנקרא שטח מים. חלל קיטור נוצר מעליו במהלך הפעלת המכשיר. הם מופרדים על ידי מראה האידוי כביכול.

האיור מראה באופן סכמטי את אחד הזנים של דוד קיטור ביתי

בתוך חלל האדים ניתן להתקין ציוד נוסף להפרדת האדים. פעולת הדוד מבוססת על העיקרון של החלפת חום של גזי פליטה, מים ואדים. ישנם שני סוגים של התקני חימום קיטור: צינור אש וצינור מים. במקרה הראשון, גזים מחוממים נעים בתוך הצינור המונח בתוך המיכל עם מים.

הם מפיצים חום לנוזל, שמגיע למצב רתיחה. זני צינורות מים עובדים קצת אחרת. כאן, מים זורמים דרך צינורות המונחים בתוך תא הגז. זה מתחמם ורותח. מים ואדים בתוך הדוד יכולים לנוע בכפייה או באופן טבעי. במקרה הראשון, משאבה כלולה בתכנון, בשני, משתמשים בהפרש הצפיפות בין מים לאדים.

כל סוגי דודי הקיטור משתמשים באותו עיקרון של המרת מים לאדים:

1. הנוזל המוכן מסופק למאגר הממוקם בחלקו העליון של הדוד.
2. מכאן, המים זורמים דרך צינורות אל תוך הקולט.
3. הנוזל מהקולט עולה לתוף העליון תוך כדי מעבר לאזור החימום.
4. כתוצאה מהחימום נוצר קיטור בתוך הצינור עם מים שעולים למעלה.
5. אדים, במידת הצורך, מועברים דרך מפריד שם הוא מופרד מהמים. אחריו הוא נכנס לקו האדים.

דוד קיטור יכול להשתמש במגוון רחב של דלקים. בהתאם לכך, נעשים שינויים מסוימים בעיצובו. הם נוגעים בתא הבעירה. לדלק מוצק מוצב סורג עליו מונחים פחם, עצי הסקה וכו '. עבור דלקים נוזליים וגזיים משתמשים במבערים מיוחדים. יש גם אפשרויות משולבות מעשיות.

בקרב אומני הבית, סידור חימום הקיטור באמצעות כיריים פופולרי במיוחד. התצלום מציג את אחת האפשרויות האפשריות לעיבוד מחדש של הכבשן.

כוחו של הדוד נבחר בהתאם לאזור לחימום. ניתן לעשות זאת על סמך הערכים הממוצעים:

• 25 קילוואט לבניינים עד 200 מ"ר. M;
• 30 קילוואט לבתים שנעים בין 200 ל -300 מ"ר. M;
• 35-60 קילוואט לבניינים בין 300 ל -600 מ"ר. M.

אם יש צורך בנתונים מדויקים יותר, הם משתמשים בשיטת החישוב הסטנדרטית, כאשר לכל 10 מ"ר. מטרים מהווים 1 קילוואט של כוח ציוד.יש לזכור כי הנוסחה משמשת לבתים שגובה התקרה שלהם הוא 2.7 מ 'או פחות. עבור בניינים גבוהים יותר, אתה צריך לקחת יותר כוח. בבחירת הדוד, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת להסמכתו. כל מערכת חימום קיטור עלולה להיות מסוכנת, ולכן בדיקת ציוד היא חובה.

צינורות חימום ורדיאטורים

טמפרטורת נוזל הקירור במערכות קיטור נעה בין 100 ל -130 צלזיוס, שהיא הרבה יותר גבוהה מאשר במערכות נוזליות, שם היא נעה בין 70 ל -90 צלזיוס. לכן, מומלץ מאוד להשתמש בציוד דומה לסידור מערכות. ראשית כל זה חל על צינורות מתכת פלסטיק ופוליפרופילן. טמפרטורות ההפעלה המרביות לחומרים אלה נעות בין 90-100C, ולכן השימוש בהם אסור בהחלט.

אידיאלי לסידור צינורות נחושת למערכת חימום אדים. הם לא מחלידים, עומדים בטמפרטורות גבוהות, אך הם יקרים מאוד

עבור צינורות עיקריים של מערכות קיטור, משתמשים בדרך כלל בשלושה סוגים של צינורות. האפשרות הזולה ביותר היא פלדה. הם יכולים לעמוד בקלות בטמפרטורות של 130C, וזה די והותר, ועמידים למדי. עם זאת, העיבוי שנוצר בתוך החלקים הורס במהירות את הצינורות, מכיוון שהפלדה נתונה לקורוזיה, והמדיום האגרסיבי שנוצר על ידי האדים רק משפר את החיסרון הזה.

חסרון נוסף של אלמנטים מפלדה הוא הצורך להתחבר באמצעות ריתוך, שלוקח הרבה זמן ומאמץ. צינורות פלדה מגולוונים עמידים הרבה יותר בפני קורוזיה. הם גם עומדים היטב בטמפרטורות גבוהות. כדי לחבר ביניהם, משתמשים בדרך כלל בשיטת הברגה, מה שמפשט מאוד את התהליך. החיסרון העיקרי של צינורות מגולוונים הוא העלות הגבוהה שלהם.

צינורות נחושת נחשבים לאידיאליים. החומר יכול לעמוד בטמפרטורות גבוהות, הוא מספיק פלסטי ויחד עם זאת עמיד, אינו מחליד. הלחמה משמשת לחיבור חלקי נחושת. צנרת נחושת עמידה וחזקה מאוד, אך העלות גבוהה מאוד. לפיכך, האפשרות המקובלת ביותר מבחינת איכות ויחס מחיר היא צינורות פלדה עם ציפוי נגד קורוזיה או מגולוונים.

הבחירה הטובה ביותר לחימום קיטור היא רדיאטורים מברזל יצוק. הם יוכלו לעמוד בלחץ הקשה הנגרם על ידי נוכחות של אדים חמים בתוך הסוללות.

רדיאטורים למערכות קיטור נבחרים על בסיס עמידות. חשוב שהם יכולים לעמוד בטמפרטורות גבוהות ועמידים בפני קורוזיה. על סמך זה, סוללות ברזל יצוק מסיביות יכולות להיחשב לאופציה הטובה ביותר, סוללות לוח פלדה הן הגרועות ביותר. לאור היעילות הגבוהה של המערכת, במקרים מסוימים השימוש בצינורות פלדה מצולעים מקובל למדי.

בלוק ציוד בקרה ומדידה

מערכת חימום הקיטור מאופיינת בסכנת חירום מוגברת, ולכן נוכחות מכשירי בקרה היא חובה. הלחץ במערכת מנוטר, במידת הצורך הוא מנורמל. בדרך כלל משתמשים בתיבת הילוכים למטרות אלה. המכשיר מצויד בשסתום שדרכו מסירים עודף קיטור מהמערכת. עבור התקנות חזקות, ייתכן שלא תזדקק לאחד, אלא למספר שסתומים כאלה.

חזית רטובה

שלבי ההתקנה העיקריים של קיר מסך

חומרים (עריכה)

מחצלות מינרליות

לפני הרכישה, עליך לחשב את ריבוע החזית, ואז לחשב את החומרים. יחד עם זאת, קחו בחשבון שיש לרכוש אותם בשוליים קטנים כדי שלא תצטרכו להפריע לעבודה אחר כך.

מילוי החסר בבית

הכנת חזית

לפני בידוד בית עץ מבחוץ, בצע את עבודות ההכנה הבאות:

1. לפרק את כל הקבצים המצורפים שיכולים להפריע לעבודה - אלה גאות, מצחייה, אדני חלונות, אנטנות וכו ';
2. ואז לטפל בקירות עם הספגה חיטוי;
3. בסוף העבודה, יש צורך למלא בבידוד את כל הפערים בין המפרקים, אם בכלל.

דוגמה למסגרת תיל

השלב הבא הוא התקנת המסגרת. ההוראה נראית כך:

1. התחל להתקין את המסגרת עם סידור פער האוורור. לשם כך יש לצרף לקירות לוחות בעובי של כשני סנטימטרים. אתה יכול לסדר אותם בצורה אנכית ואופקית, העיקר שבהמשך תוכל לחבר להם מתלים;
2. ואז סרט מחסום אדים מחובר ללוחות בעזרת מהדק. יש לחפוף אותו ולמתוח אותו כך שייווצר רווח בינו לבין הקיר. רצוי להדביק את מפרקי הסרט בקלטת. אני חייב לומר שהרשת מציעה תוכניות רבות לבידוד קירות ללא פער אוורור, אולם, במקרה זה, לחות יכולה להצטבר בחלל שבין הקיר לבידוד, מה שמוביל לתוצאות שליליות;
3. לאחר מכן, המדפים מותקנים. כדאי להתחיל בהתקנה של שני מתלים קיצוניים שביניהם נמתחים החבלים המשמשים כמשואות לפסי הביניים. עמודי הקצה מותקנים באותו מרחק מהקיר, באופן אנכי לחלוטין. אם אתה משתמש בלוחות כמתלים, תקן אותם על הקירות בעזרת פינות מתכת וברגים הקשה עצמית, כפי שמוצג בתמונה לעיל. לאחר מכן, התקן לוחות-ביניים, הנמצאים במרווחים של סנטימטר עד שניים פחות מרוחב לוחות הצמר המינרליים.

הנחת צמר מינרל במרווח שבין המדפים

לאחר מכן, יש להניח חומר בידוד חום בחלל שבין המדפים. מחצלות צריכות להתאים היטב זו לזו ולמתלים כך שלא ייווצרו סדקים בבידוד;

1. ואז סרט מחסום אדים מחובר למסגרת. כמו במקרה הראשון, יש לחפוף אותו. ניתן לתקן את הסרט באמצעות לוחות אופקיים, שיחזיקו בנוסף את הבידוד;

זה משלים את בידוד החזית במו ידיך.

התקנת ציפוי

מעטפת מסגרת

השלב האחרון של העבודה הוא מעטפת המסגרת. כאמור לעיל, ישנם מספר גימורים. אם אינך יודע איזה חומר עדיף לעטוף את החזית, אז התמקד בעיקר בעלות, פרקטיות, העדפות אישיות וכו '.

לדוגמה, בטנה היא חומר ידידותי לסביבה, יתר על כן, זה מאפשר לך לשמר את המראה האטרקטיבי של בית עץ. ציפוי ויניל הוא פרקטי יותר, קל לניקוי ואינו דורש תחזוקה.

לכן, אם תחליט להשתמש בחיפוי לחיפוי, העבודה מתבצעת ברצף הבא:

1. לפני הצמדת הלוחות לקיר, יש צורך להתקין פרופיל מתנע, אשר ממוקם אופקית סביב היקף הבית. במקרה זה, עליכם להשאיר מרחק מהאדמה או מהאזור העיוור לפרופיל של כ -10 ס"מ;
2. ואז פרופילי פינות מותקנים בפינות הבית;
3. לאחר מכן, מותקנת שורת הפאנלים הראשונה. החלק התחתון של הציפוי מוכנס לפרופיל ההתחלתי, ומלמעלה הוא מחובר לארגז בעזרת ברגים הקשה עצמית;
4. על פי תוכנית זו, כל הבית עטוף ציפויים;
5. לפני התקנת הלוח האחרון, פרופיל הגימור צריך להיות קבוע;
6. בסוף העבודה מותקנים אלמנטים נוספים - מדרונות, גאות וכו '.

זה משלים את ציפוי החזית. אני חייב לומר שהרירית מחוברת בערך על פי אותו עיקרון, הדבר היחיד הוא שלא משתמשים בפרופיל להתקנתו.

תרשים מכשיר חזית רטוב

התקנת חזית רטובה

בואו נסתכל מקרוב על כל אחד מהשלבים הללו בהמשך.

כשבוחרים איזה סוג בידוד עדיף לבודד את הקירות, במקרה זה עדיף גם לתת עדיפות לצמר מינרלי. כמובן, בנוסף לבידוד, יש לרכוש חומרי בניין אחרים:

• דבק לצמר מינרלי;
• מטריות דיבל;
• רשת חיזוק פיברגלס;
• פינות מחוררות
• טיח דקורטיבי;
• תֶחֶל;
• צבע חזית.

לאחר הכנת כל החומרים הללו תוכלו להגיע לעבודה.

הצמדת מחצלות מינרליות לקיר

בידוד קירות

כמו במקרה הקודם, העבודה מתחילה בהכנת החזית. הליך זה מתבצע על פי התוכנית שתוארה לעיל.

ואז הקירות מודבקים בצמר מינרלי לטיח:

1. קודם כל, אתה צריך להכין את הדבק, על פי ההוראות על האריזה;
2. ואז מרחו את הדבק על מחצלות המינרלים בעזרת כף מחורצת. אם הקירות אינם אחידים, יש למרוח את המרגמה באמצעות "בלופרים", שיאפשרו לך להתאים את מיקום הלוחות ביחס לקיר.

מריחת דבק על צמר מינרלים

בתהליך הדבקת המחצלות השתמשו במפלס בנייה, וגם מתיחו את המשואות כך שכל הלוחות בכל שורה יהיו באותו מישור;

1. על פי עיקרון זה, כל קירות הבית מודבקים;
2. ואז הצמר המינרלי מקובע בנוסף לקיר עם דיבלים מטריה. לשם כך, קדח חורים בקיר ישירות דרך הבידוד ופטיש את הפסיכולים לתוכם בפטיש. כובעי מטריה צריכים להיות שקועים מעט;

התקנת דיבלים

1. לאחר מכן, עליך להדביק מעל פתחי החלונות בצמר מינרלי. הליך זה דומה להתקנת מדרונות - חותכים את צמר הגפן על לוחות הממדים הנדרשים ומדביקים איתם מעל הפתחים. בדרך כלל לא מותקנים מוטות על מדרונות החלון, אך יש להתקין אותן על מדרונות הדלת.
2. אז אתה צריך לבדוק את איכות העבודה שנעשתה על ידי החלת הכלל על חלקים שונים של הקירות. אם יש בליטות על הקיר, ניתן להסיר אותן עם מצוף מיוחד;
3. ואז הדביקו את הפינות המחוררות לכל הפינות החיצוניות באמצעות אותו דבק;
4. בסוף העבודה, הדביקו את כל מכסי הכפתור עם דבק כך שבסופו של דבר החזית תהיה משטח חלק.

בתמונה - הדבקת הרשת לצמר מינרלי

תִגבּוֹרֶת

השלב הבא הוא חיזוק. למעשה, מדובר בטיח גס. זה מתבצע ברצף הבא:

1. הכן את הרשת על ידי חיתוך אותה לבדים בגודל הנכון. במקרה זה, יש לזכור שעל הקיר הוא צריך לחפוף כ -10 ס"מ;
2. ואז לחתוך את הציורים למדרונות;
3. ואז דבק את הרשת למדרונות. לשם כך יש למרוח את הדבק בשכבה אחידה בעובי של כמה מילימטרים על פני הצמר המינרלי, ואז למרוח מיד את הרשת. כדי "להטביע" את הרשת בתמיסה, צייר עליה מרית מלמעלה, כפי שמוצג בתצלום למעלה;
4. לאחר חיזוק המדרונות, על פי אותו עיקרון, רשת מודבקת לקירות;
5. לאחר שהתייבש המשטח, הדבק מוחל שוב בשכבה דקה ואחידה. תוך כדי כך, השתמשו בכף רחבה כדי להסיר אי סדרים קיימים על פני הקירות.הליך זה מתבצע על פי אותו עיקרון כמו מילוי.

טיח דקורטיבי

חישוב שיפוע ניקוז

עקרון הזרימה החופשית של מערכת הניקוז מבוסס על מיקום צינורות הניקוז בנטייה מסוימת זה לזה. הגודל משנה. צינורות בקוטר גדול אינם מיואשים. מים זורמים מהר מדי לאורכם, שכבות עבות של טפטוף נוצרות על הקירות לאורך זמן, מה שמוביל לסתימות ולצורך בהליך יקר לניקוי הצינור.

חָשׁוּב! לכל סיטואציה ספציפית מחושבת ונבחרת אפשרות הניקוז האופטימלית.

הפתרונות האופטימליים לבניית הניקוז באתר, חישוב שיפועו, עומקו ואורך התעלות נמצאים במסמכים הנורמטיביים של SNiP. על מנת לחשב נכון את שיפוע צינור הניקוז, יש לקחת בחשבון את הפרמטרים החובה הבאים:

• השטח שעליו נמצאת חלקת הקרקע, מידת הבדלי הגובה;
• גודל קטע הצינור - ככל שהאדמה רופפת יותר, כך הקוטר גדול יותר;
• סוג הניקוז המשמש לאדמה חולית - עם אריחי גיאו-טקסטיל;
• עומק הניקוז;
• סוג שכבת האדמה של האתר;
• קואורדינטות של מיקום מי התהום.

בהתבסס על הנתונים שהתקבלו, תוכלו להמשיך להתקנת מערכת הניקוז במדרון. כדי לבחור את השיפוע הנכון של הניקוז, עליך להשתמש בתקנים הרגולטוריים שנקבעו:

אם אורך ענפי הענף אינו עולה על מטר וחצי, הרי שניתן להבדיל בשיפועיהם זה בזה.

מגשי סערה.

בנוסף לשיפוע הניקוז, חשוב לחשב את גובה המגש ורוחבו. זה נעשה בפשטות. ככלל, מגשים ברוחב 20 ס"מ ומעלה ממולאים בגובה של עד 80% במים. על פי פרופורציות כאלה, העיצוב של מערכת הניקוז מחושב תוך התחשבות בלחץ ההידראולי. לדוגמה, גובה המגש הוא 60 ס"מ. מתברר שרוחבו צריך להיות לפחות 80 ס"מ.

הכנת בסיס העץ

כדי להשיג מסגרת מאובזרת כראוי עשויה קורות, יהיה עליכם להכין את המתכלים והכלים הבאים:

• סט סורגים עם חתך של 30 על 30 מ"מ;
• זמירה של לוחות דקים המשמשים מצעים לסורגים;
• סט ברגים ודיבלים;
• מסור או פאזל;
• מברג;
• מקדחה חשמלית;
• סט אזמלים ומברגים;
• פטיש (פטיש).

בנוסף תצטרכו סרט מדידה, פינה, מערכת קווי צנרת ומפלס בנייה. מומלץ להתחיל בהתקנת המלטה עם הידוק סורגי המסגרת הקיצוניים, שלאחריהם מחברים את כל הסורגים האחרים בין אותם (עם מדרגה של כ- 50-60 ס"מ).

אתה יכול להכין כראוי משטח שטוח על ידי הנחת קרשים שהוכנו מראש מתחת לסורגים במקומות הנדרשים. את תקינות המסגרת בודקים באמצעות מפלס וקו אינסטלציה. מילוי כל קורות הביניים מתבצע תוך התחשבות במסגור פתחי החלונות והדלתות, הנחוצים לתיקון אלמנטים החיפוי.

מכשיר מחסום אדים

בעת התקנת בידוד באמצעות בידוד פיברגלס, הם משתמשים במנשמים כך שחלקיקים קטנים מעופפים לא ייכנסו לדרכי הנשימה

לפני מילוי אלמנטים של בטנה, אם תרצה בכך, ניתן יהיה לארגן את בידוד קירות הבית (בפנים ובחוץ) על ידי הנחת לוחות צמר מינרלים בין קורות הבסיס. לוחות בידוד, שנחתכו מראש לגודל תאי המסגרת, פשוט ממוקמים בין הסורגים (לפעמים, לשם אמינות, הם מקובעים בסוגריים מיוחדים או מודבקים).

עם סיום ההתקנה של לוחות הבידוד, מונח מעליו סרט מיוחד המשמש כמחסום הידרו ואדים ונמנע מהיווצרות עיבוי. מחסום האדים המגן קבוע אלמנטים המסגרת של הארגז בעזרת מהדק בנייה.בעת ההתקנה יש לוודא שהסרט שיונח מופנה עם משטח מחוספס לכיוון הקיר.

הקירות מכוסים ראשונית בחומר המונע כניסת לחות לבידוד מבפנים הבית. כמחסום אדים, אתה יכול להשתמש בניילון או באנלוגיה מודרנית אחרת. במקרה שהקירות עבים ומורכבים מעצים, ניתן לקבע את החומר ישירות אליהם.

במקרה זה, יהיה מספיק מקום פנוי בין הכתרים לאוורור יעיל. אם הם דופקים מלוחות או עשויים עץ, יהיה עליכם לארגן פער נוסף לאוורור. במקרה זה, הסרט נמתח על גבי לוחות דקים קבועים מראש לקיר.

מוצרי נחושת

יקרה יותר, אך גם עמידה ובטוחה יותר תהיה מערכת חימום אדים המשתמשת בצינורות נחושת. למוצרים יש גוון אדום בוהק. מה יכול להועיל להשלמת הפנים. עם הזמן, הצבע משתנה, המשטח מכוסה בפטינה.

אם הקו מעוות את העיצוב הכללי של החדר, אז ניתן להסתיר את הצינורות מתחת לרצפה. החומר אמין. עם יישום נכון של עבודות ההתקנה, מצבי חירום הם נדירים ביותר. אילו תכונות יש לנחושת?

1. הצינור יימשך מעל 100 שנה. נחושת עמידה בפני לחות ואינה מחלידה. על הקירות לא נותרו מרבצי מלח ואבנית.
2. החומר יכול לעמוד בטמפרטורות גבוהות ונמוכות: נע בין -200 0 עד +500 0.
3. הצינור אינו מתעוות בעומסים מוגברים: לחץ האדים הוא יותר מ -170 ק"ג / מ"ר, עליות לחץ פתאומיות, בהן יכול להופיע פטיש מים. זה חשוב במיוחד עם מערכת חימום בצינור אחד. יש לבחור את קוטר המוצר הנכון.
4. קירות חלקים תורמים למעבר קיטור ללא הפרעה: כוח החיכוך הוא מינימלי, מהירות נוזל הקירור גבוהה והחימום יעיל.

אנו ממליצים: מהם התכונות של חימום קיטור "לנינגרדקה"?

הצינורות מחוברים באמצעות הלחמה או באמצעות אביזרים. בעת הלחמה יש להשתמש בהלחמה קשה. נדרשת מיומנות מסוימת לביצוע העבודה. במהלך ההתקנה, מומלץ לפנות למומחה. תפר שנוצר בצורה לא נכונה יכול להוביל לתאונה בצנרת.

אני בוחר אביזרים ומתאמים מאותו החומר. לא משתמשים במוצרי פלדה או אלומיניום. ניתן להשתמש במחברי פליז במקום במחברי נחושת.

מומלץ לבצע הלחמת ניסיון של מוצרי מתכת על מנת לבחור את ההלחמה הנכונה. ההלחמה מתבצעת באמצעות מבער גז המסוגל לחמם את החומר עד 400 מעלות צלזיוס. הקפידו ללחוץ את התפרים על מנת לזהות פגמים בתפרים, ביציאת האוויר.

במקום להלחם, תוכלו להשתמש בחיבור קולט: בחר מתאמים מסוג דחיסה. יש להם שרוול פנימי המונע עיוות של החומר בצומת. במהלך ההתקנה, לשים צינור אגוז וטבעת מפוצלת. הצינור נדחף אל השרוול. האום מהודק כל הדרך: השתמש ברגים מתכווננים. אין צורך בהלחמה.

בנוסף להלחמה וחיבור קולט של צינורות, משתמשים בהרכבת עיתונות. לשם כך, רכשו אביזרי עיתונות מיוחדים עשויים נחושת. תהליך ההצטרפות מתרחש באמצעות מלקחיים הקש. היתרון בטכניקה זו הוא אמינות התפר, אך לא ניתן לתקן את החיבור הזה. במקרה של תקלה, יהיה עליכם לחתוך קטע מהצינור יחד עם ההתאמה.

צינורות נחושת

ציפוי עצמי

חיפוי קירות עשה זאת בעצמך עם לוח עץ צריך להיעשות תוך התחשבות בכיוון הנחת החומר, אותו ניתן להתקין בדרכים הבאות:

• אופקית;
• בֵּמְאוּנָך;
• בְּאֲלַכסוֹן;
• בצורה מעורבת.

הידוק הציפוי אופקית הוא גרסה קלאסית להתקנתו, המשמש באופן מסורתי בעת קישוט פנים הבית ומאפשר לך להרחיב חזותית את תפיסתם.חסרון משמעותי בשיטת הרכבה זו הוא ההסתברות הגבוהה להצטברות אבק ולחות במפרקים. כדי למנוע זאת, התקנת אלמנטים בודדים של הציפוי הדקורטיבי מתבצעת באופן שהחריצים במפרקי הלוחות מופנים כלפי מטה.

עם התקנה אנכית, ניתן להשיג את האפקט של העלאת גובה החדר לסיום ויזואלית. לכן בדרך כלל משתמשים בשיטה זו של הידוק בעת קישוט חדרי עליית גג עם סידור תקרה נמוך (ההתקנה מתבצעת מהפינה הקשה ביותר).

שתי האפשרויות האחרונות להנחת בטנה, למרות האסתטיקה שלהן, נחשבות לקשות למדי לביצוע עצמאי ומשמשות לקישוט חדרים וחזיתות של מבנים רק במקרים נדירים.

תכנית של הרכבת בטנה על קיר מבר

בהנחה אופקית ההתקנה מתחילה מהתקרה, וכאשר הם ממוקמים אנכית - מזווית הדורשת כיוונון הלוחות לגודל (גזיזתם).

יש לתת הסרה מיוחדת להתקנת לוח הכיסוי הראשון (דרישה זו חלה גם על התקנת הציפוי החיצוני), הקובע את איכות הכנת המבנה הדקורטיבי כולו. זה נקבע בקפידה ברמה, ואז קבוע על הבסיס בכמה נקודות.

כדי להשיג ציפוי איכותי ומוצק, הלוחות או הפנלים שיונחו מוטבעים בצורה הטובה ביותר על הקורות באמצעות מלחציים מיוחדים (כלומר באופן סודי). לאחר התקנת הפאנל הראשון מוכנס הריק הבא לחופשי חריץ, קבוע על הבסיס באותו אופן.

לפני התקנת הפאנל האחרון, הגודל שלו נעשה באמצעות פאזל חשמלי או מסור ברזל. הפער שנותר ברצפה נסגר בהמשך עם בסיס.

מפרקים ופינות ציפוי מבניים מסיימים עם לוחות פינות דקורטיביות מיוחדות.כדי לשלוט בהנחה נכונה של חומר הגמר, יש צורך להשתמש מעת לעת ברמת הבניין.

חימום מים

השיפוע לחימום מים צריך להיות 5 מ"מ למטר לינארי

הפופולריות של חימום מים חמים נובעת מהבטיחות והנוחות הרבה. יש מערכות עם תפוצה טבעית ומאולצת. בראשון, תנועת נוזל הקירור מתרחשת עקב ההבדל בכוח המשיכה הספציפי של מים חמים וקרים, בשנייה, הוא מסופק על ידי משאבת זרימה. נעשה שימוש בתכניות התקנה של צינור אחד ושני צינורות.

עם זרימה טבעית, המדרון נלקח בתוך 5-10 מ"מ למטר ליניארי של הצינור. השיפוע במערכת החימום מסודר בכיוון תנועת המים, כלומר. קו הלחץ מוטה מהדוד לרדיאטורים, וקו ההחזרה מוטה מהרדיאטורים לדוד. דוד המים חייב להיות ממוקם מתחת לרדיאטורים, מה שעלול להוביל לצורך להציב את הדוד בבור. בבית פרטי זה לא יוצר בעיות. אם שיפוע מוביל לתוצאה דומה בעת התקנת חימום בדירה, יש צורך להגדיל את גובה הרדיאטורים ולהפחית את שיפוע הצינורות. יש להחליט איזה שיפוע מינימלי בחימום עם מחזור טבעי ניתן לאמץ מבלי לפגוע בביצועים. התרגול מציע ערך של 5 מ"מ למטר רץ. למידע נוסף על דרישות הרגולציה, ראה SNiP 2.04.05.-91 *.

משאבות משמשות ליצירת תנועת מים במערכות מורכבות. אם המשאבה מספקת קצב זרימה של יותר מ- 0.25 מ 'לשנייה, ייתכן שלא יהיו שיפועי צינור. חשוב שכיסי האוויר ינועו מהר יותר מהנוזל ויתאספו ליד שסתומי האוויר הממוקמים בראש המערכת. במהלך הפעולה יתכנו תיקונים המחייבים ניקוז נוזל הקירור. לכן, מומלץ לבצע שיפועי צינורות בכדי להבטיח ניקוז מלא של נוזל הקירור.

מה השיפוע המינימלי שאומץ למערכות חימום מים תלוי בנסיבות הספציפיות. זה לא צריך להיות פחות מ -3 מ"מ לכל 1 מ '.זווית הנטייה של קו החימום הצינור היחיד נבחרת על פי אותם שיקולים.

סוגי לוחות לחומרי גלם

בסך הכל ישנם שני סוגים עיקריים של בטנה, תלוי בחומר הגלם - עץ ו- PVC. כדי לדבר על איזו אפשרות יש להעדיף, וכיצד פלסטיק שונה מעץ, אתה יכול רק ללמוד את התכונות שלהם.

אתה יכול גם לעטוף את הבית בלוחות פלסטיק.
תכונות של לוח כף פלסטיק:

• חיי שירות ארוכים (ללא תהליך ריקבון);
• אין צורך בטיפול;
• רירית הפלסטיק החיצונית אינה מושפעת מהסביבה.

תכונות של בטנה מעץ:

• עיצוב אלגנטי;
• שיעורי בידוד רעש גבוהים;
• מוליכות תרמית נמוכה.

בטנה עשויה עץ
ניתן לחלק את בטנה העשויה עץ, המכונה גם בטנה לקישוט חוץ, לגרסה פשוטה וביורולינג. ההפרדה מבוססת על שימוש באומדנים לצורך השוואה עם סטנדרטים מקובלים.

התקן העיקרי לייצור חומר זה הוא GOST 8242-88, בחו"ל DIN 68126. יחד עם זאת, מחווני הייבוא ​​שונים במקצת מאלה הרוסיים בשל האינדיקטורים החיצוניים של עץ, תכונות גיאומטריות מכוונות יותר, אשר אינן יכולות אלא להוביל העובדה שמחיר החומר גבוה משמעותית.

היצרן מחויב לציין את התאמת המוצרים למסמכים רגולטוריים

מדוע לבחור בחימום אדים

יש להודות כי לא ניתן לסווג מערכות חימום אדים כפופולריות מאוד. חימום כזה הוא נדיר למדי. בואו נסתכל מקרוב על היתרונות והחסרונות שלה. הראשון, ללא ספק, כולל:

• יעילות מערכת החימום. זה כל כך גבוה שמספר קטן של רדיאטורים מספיקים כדי לחמם את המקום, ובמקרים מסוימים אתה יכול להסתדר בלעדיהם: יהיו מספיק צינורות.
• אינרציית מערכת נמוכה, שבגללה מתחמם מעגל החימום במהירות רבה. ממש מספר דקות לאחר התנעת הדוד, החום מתחיל להיות מורגש בחדרים.
• אין כמעט אובדן חום במערכת, מה שהופך אותה לחסכונית מאוד בהשוואה לאחרים.
• אפשרות לשימוש נדיר, מכיוון שהמערכת לא מפשירה בגלל כמות המים הקטנה בצנרת. לחלופין, ניתן להתקין אותו בבתים כפריים, לשם הם מגיעים מדי פעם.

היתרון העיקרי של חימום קיטור נחשב ליעילותו. העלויות הראשוניות להסדרתו צנועות למדי; בתהליך ההפעלה הוא דורש השקעות קטנות יחסית. עם זאת, אפילו עם כל כך הרבה יתרונות, חסרונות המערכת הם מאוד משמעותיים. הם נובעים בעיקר מכך שאדי מים משמשים כמוביל חום, שהטמפרטורה שלו גבוהה מאוד.

עיבוי אדי מים מתרחש בתוך רדיאטור חימום הקיטור. בתהליך זה משתחררת כמות גדולה של אנרגיה תרמית, מה שמסביר את היעילות הגבוהה של המערכת.

הודות לכך, כל האלמנטים של המערכת מחוממים עד 100C ואף גבוה יותר. ברור שכל מגע מקרי איתם יגרום לכוויות. לכן, יש לסגור את כל הרדיאטורים, הצינורות וחלקים מבניים אחרים. במיוחד אם יש ילדים בבית. הטמפרטורה הגבוהה של רדיאטורים וצינורות מעוררת זרימת אוויר פעילה בחדר, וזה די לא נוח ולעיתים מסוכן, למשל, במקרה של תגובה אלרגית לאבק.

כאשר משתמשים בחימום אדים, האוויר בחדרים הופך יבש מדי. זה מיובש יתר על המידה על ידי צינורות חמים ורדיאטורים. זה דורש שימוש נוסף במכשירי האדים. לא כל חומרי הגמר, המשמשים לקישוט חדרים המחוממים בצורה זו, יכולים לעמוד בקרבה לרדיאטורים ולצינורות חמים. לכן הבחירה שלהם מוגבלת מאוד.

האפשרות המקובלת ביותר במקרה זה היא טיח מלט צבוע בצבע עמיד בחום. כל השאר מוטל בספק.לחימום קיטור יש חיסרון נוסף שמשפיע על הנוחות של הגרים בבית: הרעש שמפיק האדים שעוברים בצנרת. החסרונות המשמעותיים יותר כוללים יכולת בקרה לקויה של המערכת. כמעט ולא ניתן לשלוט על העברת החום של המבנה, מה שמוביל להתחממות יתר של המקום.

חימום קיטור הוא מערכת שעלולה להיות מסוכנת, ולכן יש להתייחס לבחירת הציוד באחריות רבה. הצינורות למערכת חייבים להיות עשויים ממתכת בלבד.

יש פתרונות. הראשון הוא התקנת האוטומציה, שתפעיל את הדוד כשהמתחם יתקרר. במקרה זה, אלה שגרים בבית יהיו די לא נוחים מהתנודות המתמדות בטמפרטורה. שיטה "עדינה" יותר, אך גוזלת זמן היא סידור של כמה סניפים מקבילים שיהיה צורך להשיקם לפי הצורך.

החיסרון העיקרי של חימום אדים, שבגללו הוא משמש מעט, הוא סכנת החירום המוגברת שלו. עליכם להבין שכאשר מתרחשת משב מצינור או רדיאטור, קיטור חם יכה בלחץ, וזה מסוכן ביותר. זו הסיבה שמערכות כאלה אסורות כיום בבנייני דירות ופחות משתמשים בהן בייצור. בבתים פרטיים, לעומת זאת, ניתן לארגן אותם באחריות אישית של הבעלים.

הכנת בסיס העץ

לפני שתתחיל לבחור חומר לחיפוי, עליך ללמוד כמה כללים:

1. כדי למנוע דפורמציה נוספת של החומר, המתרחשת כתוצאה מהתכווצות ומובילה להיווצרות סדקים, עליך לבחור את סוג הציפוי שתכולת הלחות בו תנוע בטווח שבין 10 ל -15%;

בדיקת לחות עם מד לחות

1. הקפד לבדוק את החומר לאיתור חורי תולעת ונקודות זרות;
2. מספר הקשרים בחומר שנבחר צריך להיות מינימלי.

עדיפים עצי מחט

שלבי התקנה

1. מחברי מחסום אדים;
2. התקנת המסגרת עצמה;
3. התקנת בידוד תרמי;
4. איטום מים;
5. הקמת המסגרת של השנייה;
6. החיצוני של הלוח.

מחברי מחסום אדים

בתחילה, עליכם לבחור חומר שישמש כמחסום אדים, לרוב משמשים חומר קירוי, נייר אלומיניום או אפילו ניילון רגיל למטרות אלו.

ריפוד עם רדיד מחסום אדים
תנאי מוקדם הוא נוכחות של אוורור של חזית הבית, שעבורו ממוסמרת שכבת מחסום האדים ישירות לדקים שממוסמרים לקיר. יש לקבע את הדקים במרחק של מטר אחד, ורוחבם צריך להיות כ -2.5 סנטימטרים. לאוורור נוסף, חורים (20 מ"מ) מיוצרים בתחתית ובחלק העליון בין הדקים.

התקנת המסגרת

את המסגרת ניתן להכין במו ידיך מהלוחות, ולתקם אותם לקיר הבניין במצב זקוף. עובי הלוחות צריך להיות בטווח של 40-50 מ"מ, והרוחב הוא כ -10 ס"מ.

יש להשאיר את המרחק בין הלוחות פחות מרוחב יריעות הבידוד ב -1-2 סנטימטרים.

מיקום בידוד תרמי הוא שלב נוסף, הדורש גימור הבית בחוץ.

זה קורה בשלבים הבאים:

• התקנת שכבות צמר מינרלים מתרחשת ללא פערים ביניהן;
• כדי להשיג זאת, יש צורך להניח שתי שכבות של צמר מינרלים בו זמנית, עובי 50 מ"מ;
• המאפיין העיקרי של הבנייה הוא שמפרק הלוחות התחתונים מכוסה באמצע השכבה העליונה, ואילו בגלל האלסטיות הטבעית, לא נדרשים מחברים נוספים, אותם ניתן לראות מהתצלום.

בתצלום - שימוש בחומרי איטום

• על מנת למנוע כניסת לחות לבית, יש להתקין סרט איטום המותקן על גבי שכבת הבידוד התרמי;
• הידוק הסרט מתבצע באמצעות סוגרי בנייה ללוחות;
• השארת חפיפה של כ 5-10 ס"מ, כדאי להדביק אותה בעזרת סרט, מה שיאפשר לך לקבל את האפקט הטוב ביותר.

על פי השלבים המתוארים בהוראות לעיל, עליך להתקין את המסגרת השנייה.

• יש למסמר את הלוחות על לוחות המסגרת הראשונה על גבי הידרופילם. העובי שלהם צריך להיות 2-3 ס"מ, רוחב 0.5 מ"מ. זה מאפשר אוורור נוסף והסרת עיבוי על הסרט ההידראולי;

מסגרת עץ לפנלים

• כדי למנוע מכרסמים וחרקים להיכנס לחלל שמתחת, יש לאטום ברשת מתכת.

השלב האחרון הוא חיפוי הקיר החיצוני עם לוח העץ:

• התהליך מתחיל בהכנת הלוחות באורך הנדרש, עליו להתחיל מלמטה, בעוד שקרש ההתחלה ממוקם עם חריצים כלפי מעלה, תנאי מוקדם הוא השימוש במפלס כדי להבטיח את מיקומו השווה;
• לאחר שתוודא שהלוח מאובטח, עליך להדק אותו עם מסמרים (מהדקים). יש ליישר את חומר העבודה לפני ההידוק;

התקנה על מהדקים - קליימרים

• לאחר מכן, יריעת הציפוי השנייה מותקנת על פי מערכת החריץ-טנון הרגילה. כדי שהדוקרן של הלוח העליון יתאים בחריץ של התחתון, יש להשתמש בפטיש עץ;
• לאחר אבטחת הלוח השני הכנס את השאר.

כמה סודות התקנה מוצגים בתמונה.
לאחר שהרירית מבחוץ עברה התקנה מלאה, המשך לקיבוע האנכי של הלוחות בפינות הלוחות. כאן, רגע חובה הוא נוכחות של חפיפה כאשר אחד בא על השני.

להקות חלון נוצרות לאורך שביל דומה, הגבעול עטוף לרוב על ידי קיבוע אופקי של הלוחות. רק לאחר השלמת כל תהליך הנדן כדאי להתחיל לצייר.

טכנולוגיית התקנת חימום קיטור

העבודה מתחילה בהתקנת דוד חימום. הוא מותקן בחדר שהוכן מראש על בסיס בטון. בחלק מהמקרים מכינים ציוד קטן ונפרד. המכשיר מותקן על הבסיס בצורה אופקית לחלוטין, הנכונות נבדקת על ידי רמת הבניין. כל שגיאות שנצפו מסולקות מיד.

הדוד המוצב על הבסיס מחובר למערכת גז הפליטה. החיבור חייב להיות מוצק ואטום לחלוטין. השלב הבא הוא לתלות את הרדיאטורים. לשם כך, ווים מיוחדים מונעים אל הקיר במקומות המצוינים בתרשים ההתקנה, עליהם מחוברים הסוללות. אם אמור השימוש בצינורות סנפיר, הם קבועים.

ניתן להשתמש בצינורות פינים במערכות חימום אדים במקום ברדיאטורים. פרמטרי העברת החום הגבוהים של המערכת ישופרו משמעותית בשל השטח המוגדל של המשטח המוליך את החום

נבדק חוזק הקיבוע של פולטות החום. בשלב הבא תוכלו להתחיל לסדר את מיכל ההרחבה. הוא מקובע בנקודה הגבוהה ביותר במרחק קצר מדוד החימום, עדיף לשמור על מרחק זה מינימלי ככל האפשר. כעת תוכל להגדיר קבוצה של מכשירי בקרה. הם מותקנים בשקע הדוד. לכל הפחות, צריך להיות ממוקם כאן מד לחץ ושסתום הקלה.

כל הציוד המותקן מחובר זה לזה באמצעות צינורות. שיטת החיבור תלויה בחומר ממנו הם עשויים. בכל מקרה יש לבדוק היטב את תקינות החיבורים. עבור מערכות פתוחות, מותקן בקצה הקו מיכל איסוף קונדנסט ומותקנת משאבה. צינור הענף שעובר ממנו למכשיר החימום חייב להיות בקוטר קטן יותר משאר הצינורות.

דוד הקיטור מחובר למעגל החימום. במקרה זה, יש להתקין את כל שסתומי הכיבוי והפילטרים הנחוצים, שישמרו על חלקיקי לכלוך גדולים העלולים להכיל במים. אם הציוד פועל על גז, קו הדלק מחובר. במקרה זה, אסור להשתמש בצינורות גמישים - רק ספינות קשיחות.

כל החיבורים נעשים בדיוק על פי התקנים על מנת למנוע מצב חירום בהמשך

אז אתה יכול לבצע בדיקת מבחן.לשם כך מוזגים מים למעגל, ואחריו מפעילים את הציוד. בהתחלה בטמפרטורת ההפעלה המינימלית, ואז היא מוגברת בהדרגה, תוך ניטור הפעולה הנכונה ותקינות המערכת. כאשר מתגלים החסרונות הקלים ביותר, הציוד נעצר וכל התקלות בתפעולו מתבטלות.

אילו חומרים יהיה צורך

מחצלות עשויות אבן או צמר מינרלים מבוקשות ביותר כבידוד לבתי עץ. לא מומלץ להשתמש בקצף פוליסטירן לבידוד מבני עץ מכיוון שאין לו חדירות אדים ואינו מסיר אדי לחות מעל פני בית העץ. שטיחי צמר אבן או צמר מינרלים מגיעים במגוון עוביים וצפיפות.

ככל שהבידוד צפוף יותר, כך קל יותר להתקין אותו ושומר על מאפייני הביצועים שלו זמן רב יותר. מחצלות רכות ומשוחררות לרוב גולשות מטה, מתפוררות ויוצרות אבק מזיק לבריאות. לכן, אתה לא צריך לחסוך בבידוד באיכות גבוהה. יתרונות אחרים של אבן או צמר מינרלי כוללים את חוסר הפריצה שלו ואי פופולריות בקרב מכרסמים, בניגוד לקצף.

צמר מינרלים הוא כלי מצוין לבידוד ביתי

בנוסף לבידוד יש צורך בשתי שכבות של סרט: האחת אטומה למים ומגנה על המסגרת מפני חדירת לחות. הוא מונח על משטח עץ מוגן. סרט זה חייב להיות חדיר לאדים ולהסיר לחות מבית העץ דרך הבידוד לסביבה החיצונית. השנייה היא הגנה מפני רוח ומים, היא מחוברת מעל הבידוד התרמי.

מבחוץ הבידוד נסגר בכל חומר שפונה עם סידור חובה של פער אוורור. חיפוי זה נקרא חזית מאווררת. בזכות זרימת האוויר בין החיפוי לקירות, היווצרות פטריות ועובש אינה נכללת, לחות מוסרת בהצלחה מהבידוד וכל התנאים נוצרים לשירות ארוך בבית העץ ובבניין כולו.

מבנה הנחת שכבות לבידוד

על מנת לבצע בידוד איכותי של קירות עץ, יהיה עליכם להכין:

• מוט עם חתך של 50 x 150 מ"מ לארגז. ניתן להשתמש באופציה אחרת. במקרה זה הכל תלוי בעובי הבידוד שנבחר. על לוחותיו להיות שקועים לחלוטין בארגז.
• צמר מינרלים הוא תשובה מצוינת לשאלה כיצד לבודד בתי עץ מבחוץ. הלוחות חייבים להיות נוקשים מספיק. זה יבטל את הסיכון להחלקה בעתיד.
• מחסומי אדים וסרטי איטום. חומרים אלה נחוצים כדי להגן על מבודד החום מפני רטובות מבחוץ ומבפנים.
• סורגים 40 x 40 ס"מ. הם ישמשו לחיבור סרט האיטום.
• ציפוי, חסום בית או בטנה. חומרים אלה פשוט מושלמים לריפוד בית עץ.
• אמצעים לטיפול בקירות מפטריות. רצוי גם לרכוש קומפוזיציה המגבירה את עמידות האש של העץ.

מוצרים מגולוונים

בחימום נוזלים וקיטור, הטמפרטורה של נוזל הקירור שונה. הטמפרטורה של המים שעוזבים את הדוד יכולה להיות 90 מעלות צלזיוס. זה נותן חום בקו הראשי, המחוון יורד ל 60-70 0С. לאדים היוצאים יכול להיות טמפרטורה של 150 מעלות צלזיוס. במערכת, פרמטר זה מצטמצם ל- 120-100 0С.

בעת התקנת מערכת החימום, יש לקחת בחשבון אינדיקטורים אלה. לאספקת חום עם נוזל קירור, משתמשים רק במוצרים מגולוונים ונחושת.

חימום מצינורות פלסטיק משמש אם נושא החום הוא נוזל: לרוב מדובר במים או בתערובת עם נוזל לרדיאטור. מוצרי פלדה לא יעבדו. החומר מתחמצן במהירות; לאחר זמן קצר הקו יהפוך לבלתי שמיש. מה המאפיין של צינורות מגולוונים?

• פלדה מגולוונת הגדילה את כוחה. הקו, עם חישובי הקוטר הנכונים, יכול לעמוד בכוח של פטיש מים, וזה חשוב מאוד לחימום קיטור. הפצפוצים בצינורות צריכים להזהיר את בני הבית.
• לחומר יש גמישות מספקת כדי לעמוד בעומסים משמעותיים: טמפרטורה ולחץ גבוהים.צינורות אינם מעוותים עם חשיפה מתמדת לאדים שנכנסים לצינור.
• המוצרים עוברים תהליך גלוון גם מהמשטחים הפנימיים והחיצוניים. החומר עמיד בפני קורוזיה: אינו מגיב עם מים ומלחים.
• לאבץ תכונות חיטוי, וזה היתרון בגלוון.
• המוצרים קלים וקלים להתקנה. כישורי ריתוך נדרשים בעת שימוש בצינורות מגולוונים חם.

צינורות מגולוונים

פלדה מגולוונת משמשת לייצור צינורות מים, גז, מרותכים חשמליים. רק מוצרים חלקים מתאימים לחימום אדים. עובי דופן 5.5 מ"מ. לייצורם משתמשים בסגסוגת או פלדת פחמן, מה שהופך אותם לעמידים ואמינים. אין סיכון שהתפר עלול להישבר בעומסים גבוהים. חיי השירות הם יותר מ 50 שנה.

אנו ממליצים: כיצד מסודרים תנור מחומם באדים?

במהלך ההתקנה, חותכים צינורות, משתמשים במכשירים מיוחדים. כאשר מצטרפים לחלקים, לא משתמשים בריתוך. לטמפרטורות הגבוהות המגיעות במהלך הריתוך יש השפעה שלילית על ציפוי האבץ. זה נשרף. בנוסף, אדי אבץ גורמים להרעלה קשה.

החיבור נעשה עם אביזרים, צימודים, טיז מותקנים. כל החלקים חייבים להיות מגולוונים. אחרת הם יכולים להחליד. FMU אינו משמש כחומר איטום; נעשה שימוש בגרר, צבע בעל תכונות עמידות בחום.

לחימום קיטור, מומלץ לבחור בצינורות עם גלגלת תרמו-דיפוזית. הציפוי מוחל עם אדי אבץ. לשם כך משתמשים בטכניקות וציוד מיוחדים.

האדים מפיצים את החומר באופן שווה על פני כל שטח המוצר. זה יוצר שכבת מגן של חוזק מוגבר. הוא לא נשרף או מתעוות כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות במהלך הריתוך: הוא יכול לעמוד, ללא כל שינוי, בטמפרטורה של 470 מעלות צלזיוס.

לצינורות מוליכות תרמית גבוהה, נותנים במהירות חום, אך הם גם מתקררים תוך זמן קצר. יש צורך לשמור על טמפרטורה מסוימת של נוזל הקירור על מנת ליצור טמפרטורה נוחה בחדר. פלדה מתחממת במהירות. המשמעות היא שמערכת החימום תחמם תוך זמן קצר.

בידוד חלונות ודלתות

השאלה כיצד לבודד בית פרטי מסתכמת בין היתר בבידוד פתחים. כמובן שלא אמורים להיות פערים בין מסגרות חלונות לקירות. אחרת, ההשפעה של עבודה יקרה למדי על בידוד הבניין עצמו תפחת לאפס. אם יש פערים, תחילה יש לאטום אותם בטיט בטון.

כנ"ל לגבי משקוף הדלתות. גם הבד עצמו יהיה נחמד לבודד. ניתן לקנות דלת מוכנה עם מבודד מובנה. אגב, הדבר תקף גם לחלונות. במסגרות עץ סדוקות ישנות יש תמיד מיקרו סדקים שדרכם חום יקר עוזב את הבית. לכן, אם הקרנות מאפשרות, כדאי לקנות ולהתקין חלונות אירו חדשים. במקרה זה, ניתן להשתמש בפרופיל מעץ או PVC זול יותר "דמוי עץ".

חימום קיטור עשה זאת בעצמך בבית פרטי: תרשים, הוראות

יש להתקין דוד קיטור הפועל על כל דלק רק בחדר מאובזר במיוחד. הסטנדרטים שפותחו עבור מכשירי קיטור סטנדרטיים עם לחצים של עד 0.07 מגה פיקסל, המייצרים קיטור בטמפרטורה של 120-130 מעלות צלזיוס, מספקים מספר דרישות לחדרי דוודים כאלה:

• המרחק מהקירות לתנור לא יכול להיות פחות מ -100 ס"מ;
• גובה החדר חייב להיות לפחות 220 ס"מ;
• הרמה המינימלית של עמידות באש של דלתות - 30 דקות, קירות - 75 דקות;
• נוכחות של אוורור באיכות גבוהה;
• נוכחות של דלתות וחלונות הפונים לרחוב.

עדיף לצייד את חדר הדודים בחדר נפרד, אך מותר גם לבצע חלוקה לחדר מתאים. בפנים, יש לסיים אותו עם חומרים שאינם דליקים. אריחי קרמיקה מתאימים ביותר למטרות אלה.

יש לסיים את הקירות בחדר הדוודים עם חומרים שאינם דליקים, למשל אריחי קרמיקה

חימום קיטור הוא דרך פשוטה וחסכונית מאוד לחמם את הבית. רבים נמשכים על ידי אובדן חום מינימלי, יעילות גבוהה ועלויות תפעול נמוכות. עם זאת, יש לזכור שחימום קיטור עלול להיות מסוכן, ומצב חירום במקרה זה עלול להוביל לפציעה קשה. לכן, יש להתייחס לחישוב וסידורו ברצינות.

יותר ויותר אנשים משוכנעים שדרך אוטונומית לחימום דירה או בית היא חסכונית יותר מאשר מרכזית. חימום קיטור עשה זאת בעצמך הוא אחת המשימות הקשות, אך די בר ביצוע אם יש לך כישורים בסיסיים בעבודה עם כלי חשמל. עוד לפני עבודות ההתקנה, יש צורך לבצע חישובים ולרכוש את הרכיבים הדרושים.

מהות השאלה

חימום מים

חלקם מבולבלים ומאמינים שלמעשה השם הנכון למערכת כזו הוא חימום מים, והקידומת "קיטור" נותרה מהעבר, כאשר החימום בוצע על חשבון בתי דוודים תעשייתיים שייצרו כמויות גדולות של קיטור. למעשה, גם כיום ישנם דוודים המספקים חימום של הנחות על ידי הסבת נוזל לשני מצבי צבירה. נקודות החוזק של פתרון זה הן:

• העברת חום כפולה - על ידי הסעה, כמו גם קרינת אינפרא אדום;
• הפסדים מינימליים במחליף החום בעת העברת אנרגיה מהמקור;
• אמינות גבוהה;
• אין סכנה להפשרת המערכת בעונה הקרה;
• היכולת להשתמש בכל עת של השנה;
• חיי שירות ארוכים ללא כשלים.

חלק מהחסרונות הם:

• טמפרטורה גבוהה יחסית של צינורות ורדיאטורים;
• השלכות חמורות במקרה של פריצת דרך;
• כמה קשיים במהלך ההתקנה;
• רגישות גבוהה לקורוזיה.

תמצית התפקוד והיעילות הגבוהה היא שאדים העוברים דרך המרכזית מתעבים ומתייצבים, בעוד שמשתחררת כמות גדולה של אנרגיה תרמית. עם אותה צריכת דלק, מערכת כזו תהיה הרבה יותר יעילה ממערכת מים באורך דומה.

בדרך כלל, על מנת להבטיח את בטיחות המשתמשים, חלות מגבלות מסוימות בדודים מודרניים. לדוגמא, הטמפרטורה המרבית אליה מחממים את האדים היא 130 מעלות צלזיוס, והנקודה הגבוהה ביותר, אליה מגיע הלחץ, היא 6 אטמוספרות.

כל סוגי המערכות מחולקים למעגל יחיד ולמעגל כפול. בגרסה הראשונה, כל כוח הדוד משמש לחימום המדיום, אשר ישתתף בהגדלת טמפרטורת האוויר בתוך החדר. בגרסה השנייה, יש מחליף חום נוסף בו מחממים מים זורמים, מה שמאפשר להשתמש בו לצרכים ביתיים.

מערכות חימום שונות

בדרך של זרימת המוביל, כמו במקרה של מערכות מים, הם מובחנים:

• מחזור טבעי או סגור. במקרה זה, לאחר עיבוי, המים בהשפעת כוח המשיכה על ידי זרם טבעי ללא משאבה חוזרים לדוד, שם הם הופכים שוב לאדים ומשמשים אותם.
• מחזור כפוי או מעגל פתוח. במקרה זה, מים לא זורמים מיד חזרה לתנור החימום. בתחילה, הוא נאסף במיכל מיוחד, שממנו הוא מסופק בעזרת משאבה להמרה נוספת למצב גזי.

לפי רמת הלחץ בפנים, הם מובחנים:

1. אווירה. אצלם ערך הלחץ גבוה פי כמה מלחץ האטמוספרי, אשר בתאונה עלול לגרום לפציעה קשה. בנוסף, במערכת כזו, הפולטים מחוממים לטמפרטורה גבוהה, והאבק המופקד נשרף וריח לא נעים נפלט.
2. לִשְׁאוֹב. כדי ליישם אפשרות זו, יש לאטום את כל הקו. בעזרת משאבה מיוחדת נוצר ואקום בתוכו. התוצאה היא הפיכת מים למצב גזי בטמפרטורות נמוכות יותר, מה שמגביר את הבטיחות.

על פי שיטת ניתוב הצינור, ישנם:

• צינור אחד. קיטור נע ברציפות דרך צינור אחד. במחצית הראשונה של המסע הוא מוותר על האנרגיה שלו לרדיאטורים, והופך בהדרגה למצב נוזלי. במקרה זה, הטמפרטורה של הרדיאטורים הקרובים יותר לדוד תהיה גבוהה יותר מאלו שנמצאות בסוף המעגל. במקרה זה יהיה צורך בצינורות בקוטר גדול כך שלא יתעוררו מכשולים.

מערכת חימום בצינור אחד

• שתי צינורות. קיטור מסופק דרך צינור אחד, ועיבוי מוחזר דרך השני. במקרה זה, המוביל מגיע לכל המכשירים, כמעט מבלי לאבד את הטמפרטורה. אפשרות זו תהיה רלוונטית עבור בתים גדולים עם מספר קומות. אם השטח קטן, אין טעם בכך, הדבר רק יגדיל את העלות הכוללת של הפרויקט.

מערכת חימום דו-צינורית

מערכות ואקום עדיין בבדיקה. בעת השימוש בהם, תידרש זמינות מתמדת של אנרגיה חשמלית, משום משאבת הוואקום פועלת כמעט ברציפות.

בחירת הדוד

בחירת הדוד

על מנת לבחור את מכשיר החימום המתאים, השלב הראשון הוא חישוב השטח שיחמם. לשם כך, עליך לחשב את השטח של כל חדר בנפרד על ידי הכפלת הרוחב באורך. לאחר מכן, יש להוסיף את כל התוצאות, הנתון הסופי יהיה הערך הרצוי. חשוב לזכור שזה נכון לגובה תקרה של עד 3 מ ', אם הוא גדול יותר, יש צורך לבצע עתודת כוח נוספת.

• עבור שטח כולל של עד 200-300 מ"ר, קיבולת של 25-30 קילוואט מספיקה.
• עבור 400-600 מ"ר - 35-60 קילוואט;
• 600-1200 מ"ר - 60-100 קילוואט.

קרא עוד: מחזיר DIY: ציורים, מחזיר הפיך
השלב הבא הוא בחירת דלק. דודי קיטור פועלים בקלות מהמקורות הבאים:

• נוזל. זה יכול להיות, למשל, סולר או פסולת נפט. בעת שימוש באפשרות זו, יהיה חובה למקם את היחידה בחדר נפרד. זה יעזור להימנע משאיפת אדים מזיקים ומהשפעותיהם הבריאותיות השליליות.
• מוצק - עצי הסקה, פחם, כבול וכל מה שיכול להישרף עם שחרור כמות גדולה של חום.
• גזי. בדרך כלל מדובר בגז טבעי או נוזלי.
• חַשׁמַלִי.

בחלק מהמקרים פתרונות דלק מוצק זולים משמעותית, אך כדאי לבחון לא רק את עלות הדלק, אלא גם את הזמן שיושקע בהדלקה. במקרה זה, זה יכול להגיע למספר שעות, בעוד שיש צורך לחדש את התנור כל הזמן על מנת לשמור על הטמפרטורה ברמה הנכונה.

יש יצרנים שמשלבים דלקים שונים. לדוגמא, הם משלבים תנור להעמסת דלק מוצק ומספקים גוף חימום. יחד עם זאת, היעילות לא פוחתת, אך מסתבר שהיא חוסכת בעלויות, ולכן בתשלום.

בחירת צינורות

סוגי צינורות

בבחירה, הרבה יהיה תלוי בתקציב המתוכנן. מה ניתן לומר באופן חד משמעי - עבור מערכות מסוג זה, בשום מקרה לא משתמשים בצינורות פוליפרופילן. זה מוסבר על ידי חוסר היציבות שלהם בתנאי טמפרטורה גבוהה. יהיה עליך לבחור מהאפשרויות הבאות:

• צינורות פלדה. לצורך התקנתם תזדקק למכונת ריתוך. הם עמידים בפני לחצים וטמפרטורות גבוהים. מחיר ושכיחות משתלמים הם גם בצד החיובי. החיסרון הוא רגישות גבוהה לקורוזיה.

צינור פלדה אורכי

• צינורות מגולוונים. הם כוללים את כל היתרונות של פלדה, בתוספת חוסר היציבות בקורוזיה מפוצה כאן. המפרקים מיוצרים עם חיבורי הברגה, כך שלא נדרש ריתוך.

צינורות מגולוונים

• נְחוֹשֶׁת. אִידֵאָלִי. אבל הם יקרים בהרבה, בנוסף, ההתקנה שלהם תדרוש מיומנויות מיוחדות בהלחמת חומר זה.

צינורות נחושת

במהלך ההתקנה ניתן להסתיר צינורות בקירות או ברצפות.אך חשוב לקחת בחשבון שחומר הבניין עמיד בפני השפעות תרמיות.

צמתים נוספים

סוללות ברזל יצוק

בנוסף לדוד ולצינורות לקו, יידרשו אלמנטים חובה שלא ניתן לוותר עליהם:

• רדיאטורים. אלה יכולים להיות סוללות ברזל יצוק, מוצרי פלדה, או צינורות מצולעים. עדיף להתקין אותם מתחת לחלונות. כך נוצר תקע חום שמנתק את האוויר הקר. זה גם ימנע היווצרות עיבוי על הזכוכית.
• הוֹלֵם. אלמנטים מחוברים שונים: צימודים, זוויות, כיפופים, מתאמים, הנדרשים בעת התקנת הצינור.
• יחידת צמצום וקירור. מבצע המרת אדים למצב נוזלי.
• מפחית. נועד לווסת את הלחץ במערכת.
• מיכל הרחבה. עדיף להשתמש באלמנט מסוג פתוח. אם יש רצון לשים מיכל אטום, עליו להיות מצויד במד לחץ ובשסתום הפגת לחץ. אם זה לא נעשה, זה יכול להוביל לכישלונו.
• מיכל איסוף קונדנסט.
• משאבת זרימה. למערכות עם תנועת נוזלים מאולצת.
• תריס הידראולי. יהיה צורך כשאתה צריך לנקז את המערכת כדי לתקן אותה או להחליף רכיבים כלשהם.
• לְסַנֵן. יהיה צורך להסיר מוצקים לפני מים נכנסים לדוד. זה הכרחי כדי ששום דבר לא ידרדר את הביצועים.
• מנופיו של מייבסקי.

ניתן להתקין דוד חימום עקיף במערכת חימום הקיטור. במקרה זה תזדקק לשסתום לשלושה כניסות. הוא מתחבר לתרמוסטט ומכוון מחדש את תנועת נוזל הקירור.

בידוד הקרן

כיצד לבודד את קירות בית העץ, נשקול להלן. ראשית, בואו נבין מה צריך לעשות לפני כן. כמובן שהצעד הראשון הוא הרחבת בסיס הבית. עוגת הקירות צריכה לנוח על משהו מלמטה. אחרת, מבודד החום יתחיל להחליק. לצורך הרחבה, מוטות חיזוק נקבעים לתוך היסוד הראשי.

יתר על כן, טפסות מותקנות לאורך היקף הבית. חול נשפך על קרקעית "שוקת" שהתקבל. בהמשך יוצקים תשתית בעובי 5 ס"מ. מותקן עליה חיזוק ומחובר למוטות שנקדחו לתשתית הראשית. ואז המילוי נעשה. לאחר התקשות הבטון מסירים את הטפסות. מלמעלה יש לאטום את החלק החדש של הקרן בשתי שכבות של חומר קירוי.

על מנת להפוך את הבית לחם ככל האפשר, יש לבודד את התשתית לפני בידוד הקירות. פיתרון טוב מאוד יהיה להשתמש בקצף פוליאוריטן למטרה זו. חומר זה הוא די יקר, עם זאת, מכיוון שהוא שומר על חום הרבה יותר טוב מבודדים אחרים, יהיה צורך בכך הרבה פחות. לבידוד יעיל למדי יש צורך בשכבה של 3 עד 10 ס"מ.

כמובן שגם קצף פוליסטירן יכול לשמש למטרה זו. עם זאת, במקרה זה, עדיף לרכוש מוצרים מיצרנים מהימנים. לדוגמה, בידוד הקצף של המותג Penoplex, שמחירו אינו גבוה מדי (100-300 רובל), סובל היטב את ההשפעות של חומרים אגרסיביים המומסים בקרקע.

בידוד הקירות: שלב מקדים

אז בואו נתחיל להבין כיצד לבודד בית פרטי, או ליתר דיוק, חזיתותיו. קודם כל, יש לנקות את כל המשטחים מלכלוך. יתר על כן, העץ או העץ מטופלים באמצעים המונעים את הופעת הפטרייה. כדאי גם למרוח אותם בתרכובות המגבירות את עמידות האש והורסות חרקים.

יתר על כן, כל החריצים והחריצים הקיימים אטומים באמצעות גרירה. יש לבצע איטום במזג אוויר יבש. במקום גרר אפשר להשתמש ביוטה או קנבוס. חומרים אלה נדחפים לסדקים באמצעות כלי מיוחד - איטום. אחרי זה, אתה יכול להתחיל לעשות את העבודה על הרכבת עוגת הקירות.

מה שאתה צריך לדעת על מבודד חום

אתה כבר יודע לבודד בתי עץ בחוץ.מדוע צמר בזלת? חומר זה נחשב לבחירה הטובה ביותר מכיוון שקצף או פוליסטירן מורחב כמעט ולא מאפשרים לעבור לחות. גם אם יש פערים לאוורור מתחת לחומרים אלה, הרבה זה מצטבר. כתוצאה מכך, העוגה מאבדת חלק מתכונות הבידוד התרמי שלה, והעץ או העץ מתחילים להירקב.

גם בידוד קצף איכותי אינו מתאים לחיפוי קירות עץ. למשל, אותו פנופלקס. מחיר הצמר המינרלי נמוך מזה. כתוצאה מכך, בעלי הבית לא מאבדים דבר בכל מקרה. במקום בזלת אפשר להשתמש בצמר זכוכית.

התקנת לוחות

אז גילינו כיצד לבודד בתי עץ בחוץ. כיצד להתקין את הלוחות בצורה נכונה? הבידוד מותקן על גבי סרט מחסום האדים בין קורות המעטה המורכב. למרבה הצער, קירות עץ לרוב לא אחידים. לכן, במקרים מסוימים עלולים להיווצר פערים בין הלוחות והקרשים.

מותר לאטום אותם בחומרים כמו בזלת, יוטה או פשתן. כדי למנוע מהלוחות לנשור ולהחליק, כדאי לאבטח אותם בנוסף בדיבלים מפלסטיק מיוחדים עם כיפות רחבות. אם המיתוך מותקן בצורה אנכית, עטוף את הקירות בצמר גפן מכל פינה. אם הסורגים הם אופקיים, ההתקנה מתבצעת מלמטה למעלה.

בדרך כלל בידוד נעשה עם חומר בעובי 5 ס"מ. במקרה זה ההתקנה מתבצעת בשתי שכבות. במקרה זה, המפרקים של השני ממוקמים מעל מרכז הלוחות של הראשון. תחתית העוגה תצטרך להיות מכוסה ברשת מתכת כדי שעכברים וחרקים לא ייכנסו אליה.

טכנולוגיה - נוער 2002-02, עמוד 26

יועץ מדעי - אקדמאי האקדמיה הלאומית למדעי בטיחות באש, מדען מכובד של הפדרציה הרוסית, פרופסור, דוקטור למדעים טכניים מיכאיל דמיטרייביץ 'בזבורודקו. יועץ קולקטיבי - האקדמיה לשירותי הכבאות הממלכתית של משרד הפנים של הפדרציה הרוסית

שם כל כך פשוט היה מכונה מורכבת למדי שנועדה לכבות שריפות. יחידה זו הייתה הראשונה בעולם שנוצרה על ידי המהנדסים האנגלים ברייטון ואריקסון בשנת 1829. כלפי חוץ, היא דמתה מאוד לקטר קיטור, אך היא סיפקה אספקת מים של עד 10 ליטר לדקה. צינור מילוי הקיטור (PZT) הובא לאש על ידי סוסים. בו, כמו בקטרים ​​של אותן שנים, נעשה שימוש בדוד צינורות מים. בתוכו, הנוזל נע לאורך הצינורות שנמצאים בלהבת התנור, הקונדנסט שנוצר בהם נאסף בקולט אדים, שם הופרד ממנו קיטור, שנכנס לגלילי מנוע הקיטור. הבוכנות של מנוע החום ומשאבת המים היו מחוברות לרוב באמצעות מוטות. הכבאים אהבו מיד את החידוש, אך המהנדסים המשיכו לשפר אותו.

קודם כל, הדוד הונח אנכית, והמבנה כולו עבר שינוי: ה- PZT הפך קומפקטי יותר. הראשון שולט בייצור סדרתי של יחידות אלה ב- "Merrivetter" באנגליה, וקצת אחר כך - בארצות הברית. הגיע ל- 3000 ליטר / דקה, וטווח אספקת סילוני המים חרג מ- 40 מ '. בשנת 1862 נרכשה מכונה אחת כזו למפעל המכני נבסקי. ברוסיה נבנה ה- PZT במוסקבה (בתקופה הסובייטית הוא נקרא "לפיד אדום"), בסנט פטרסבורג - "לננזיפנה" ואחרים. בנוסף לרכיבה על סוסים, טכניקה זו הותקנה על רציפי רכבת וכלי נהר, ובמפעלים ומפעלים - במתחמים נפרדים.

החיסרון העיקרי של ה- PZT היה ההפעלה הממושכת לאחר ההגעה לשריפה. נדרש להבעיר אש בתנור, להשליך פחם, להביא אותו לבעירה חזקה, להרתיח מים. זה לקח עד 15 דקות. בתקופה כזו קרה שהחפץ נשרף, ולא היה מה להציל מהאש.

משימת האצת ההפעלה של PZT תפסה את דעתם של חדשנים רבים. זה נפתר באופן קיצוני על ידי המהנדס והתעשיין הרוסי א.י. שפאקובסקי. בשנת 1867 הוא המציא את הזרבובית. הדלק הגיע ממנו בצורה אטומית, הוא הוצת, והוא נשרף בהתמדה. החדשות המעודדות על מכשיר ייחודי חדש התפשטו במהירות בכל רחבי העולם.התהילה שהתגברה לא הפכה את ראשו של החדשן העקשן. בהמשך המחקר, נאמר כי היום ביצע ניתוח השוואתי של יעילות שריפת פחם, נפט וטרפנטין בתנור ה- PZT. האחרון נתן את התוצאות הטובות ביותר. הממציא שלנו הוא לבד. משקלו העצמי לא עלה על 3.2 טון. תוך 5 דקות לאחר ההשקה הביצועים של החידוש הגיעו ל 600 ליטר / דקה, טווח סילון המים היה יותר מ- 30 מ '. נס הטכנולוגיה הזה עלה רק 2,000 רובל.

אך המאפיין העיקרי של החידוש היה שניתן להפעיל את חימום הדוד מיד עם קבלת אזעקה.

צינור מילוי אדים

והמשיכו תוך כדי תנועה לעבר אובייקט בוער. לעתים קרובות ב- PZT, ברכבת העגלה למתן עזרה ראשונה, הנחיר, בזמן שהמתין לשיחה, נשרף במצב מוחלש, תוך שמירה על טמפרטורת המים בטווח של 30 - 35 מעלות צלזיוס. עם עזיבה דחופה, הוגברה אספקת הדלק לזרבוב, המים התחממו בצורה אינטנסיבית בדרך, ובהגיעם לאש המכונית הייתה מוכנה לפעולה.

בשנת 1868, יצירת המופת של שפאקובסקי עמדה בצורה מבריקה במבחן רציני, כאשר שני צינורות מילוי אדים שיוצרו במפעלו עבדו ברציפות במשך יומיים והעבירו יותר מ -12 מיליון ליטר מים למדורה. עלות החומרים היקרים שנחסכו נאמדה במאות אלפי רובל זהב, והתשלום עבור הטרפנטין שהוצא לא עלה על 400 רובל. פֵנוֹמֵנָלִי!

הרעיונות של א.י. שפפקובסקי, שהחליף במהרה את הטרפנטין בנפט זול יותר, נאסף ופיתח על ידי מעצבי ציוד כיבוי במדינות שונות בעולם. וכמה חברות המשיכו לייצר צינורות קיטור עם חימום דוד עם דלק מוצק: פחם, קולה, עץ. פרי מוחו של ממציאנו שימש בשריפות, והוא הוכיח את עצמו ללא רבב פעמים רבות.

... בשעה 03:39 ב -2 ביוני 1914, הצוות המופת של בירת סנט פטרסבורג הרוסית קיבל אות על השריפה באורוות לאורך תעלת אובובודני, 37. כעבור דקה נסעה עגלה לעזרה ראשונה אל הסצינה, מגיעה לכתובת המצוינת לאחר אותה פרק זמן ... הלהבות כבר בלעו כמה בתים שכנים והתגברו. ה- PZT הושק ומחובר לרשת אספקת המים בעיר. אנשים שנמלטו מהאש עם חפצים וכלים ביתיים מנעו מכבאי הכדור לגלגל את השרוולים המתקפלים. כשהחלו לכבות את הלהבה, התברר כי "אובראצובאיה" לא יכול להתמודד עם האש בכוחות עצמו. לכן, בשעה 3 שעות 51 דקות, שלוש כוחות כיבוי אש הוזעקו לסייע בבת אחת, בארבע שעות 30 דקות, הכבאי א.ב. ליטווינוב נתן אות מס '5, שמשמעותו התכנסות כללית של כל כוחות הכיבוי של הבירה, וכעבור חצי שעה הם ביקשו עזרה מהפרברים. 18 כוחות כיבוי מקצועיים וכוחות הכיבוי המתנדבים של וולקובסק השתתפו במאבק נגד השריפה. בעיקרון, מים סופקו בעזרת PZT, שהועברה על ידי סוסים, ורק אחת - על ידי סירת הקיטור "טרובניק", שנכנסה לתעלת אובובודני. בנוסף אליהם עבדו משאבות יד ואפילו משאבה אוטומטית שהותקנה על מכונית.

באזור האסון היו מעט מדי ברזי כיבוי. לכן, חלק מה- PZT אותר על גדת תעלת אובבדני במטרה לקחת ממנו מים. מרבית ה- PZT והמשאבות חוברו לרשת אספקת המים ברבעים הסמוכים ומאחורי תעלת אובבדני. שרוולי דש הונחו לאורך הרחובות והגשר. הקיבולת של ה- PZT הספיקה לשאיבת מים למרחק רב (לרוב יותר מ 100 מ '). הלהבה נשטפה מ- 50 חביות, שרובן הוזנו מ- RZT. הודות לאספקת המים השופעת, האש נכללה עד השעה 21:00 וכובתה עד חצות. בו בערו כ -50 מבנים שונים. אם האש כובתה רק ביד

משאבות, הוא היה תופס חלק גדול בהרבה מהעיר. לשם המחשת המאמר נבחר צינור מילוי הקיטור "הגדול" מבין RHPs שונים (מסיבות טכניות, האיור אינו מראה שלוש תצוגות למוצר - מהצד, מלמעלה ומלפנים, אלא מה שמכונה הקרנה טרימטרית. ).

כך סודר יצירת המופת הטכנולוגית הזו.במרכז השלדה עם פטיפון הגלגלים הקדמיים עמד דוד קיטור שניצב זקוף. הוא הוכתר בארובה עם מעצר ניצוצות. בחלק הקדמי של הרציף היה ארון, בו קיפלו ציוד כיבוי אש: שרוולי איסוף ופריקה, גזעים, מפצלים וכו 'ועליו ישבו כבאים והסיעו את הצוות המסובך הזה במלוא המהירות לאש והנהג והכבאי נאלצו לעמוד ב"ירכתיים "כשהם נאחזים בידיות המיוחדות. לאחר שהגיעו ליעדם הם שלטו בתפעול המכונית מהרציף האחורי. מימין להם הייתה תיבת פחם.

אספן קיטור נקבע בסמוך לחלקו העליון של הדוד, לידו מנוע קיטור, מתחתיו משאבת מים, ובינו לבין הדוד היה מקלט אוויר, אליו נשאבו מים לסירוגין. בהיותה בחלק התחתון של כלי זה, היא חוותה לחץ מתמיד מלמעלה מהאוויר הדחוס מעליה, שבגללו נלחצה באופן שווה לאורך שרוולי הפריקה. מעקב אחר מפלס המים בדוד האדים באמצעות מד מים. אם זה ירד בצורה לא מקובלת, הנהג הפעיל את המזרק, שסיפק לדוד חידוש מים. השליטה בהפעלת יחידה כזו לא הייתה קלה, ואמנות זו הוכשרה במיוחד.

בתחילת המאה העשרים. ייצר PZT של מערכות שונות: עם דודים אופקיים ואנכיים, נייחים וניידים, עם פחם, נפט וסוגים אחרים של חימום. לכן, כלפי חוץ, מכונות כאלה, המיוצרות במפעלים שונים, היו שונות. עם זאת, עקרון הפעולה שלהם נותר זהה.

היתרון של PZT על פני משאבות ידיים היה ביצועים גבוהים יותר. אולם כלי רכב אלה היו כבדים לתחבורה. ב- PZT לא ניתן היה לשאת את צוות הכבאים הדרוש כדי להילחם באש, את אספקת הדלק הדרושה, את הציוד הדרוש (סולמות, מוטות, ווים וכלים אחרים). הפגם העיקרי של RZT היה בהפעלתם הממושכת. לכן צינורות מילוי קיטור עזבו את זירת כיבוי האש ברגע שהעולם יצא לדרך של מינוע מתמשך. ולמרות זאת, הם נוצלו עד אמצע שנות ה -30.

לפחות שני צינורות מילוי אדים שרדו ברוסיה. האחד, שיוצר בשנת 1862 באנגלית, נשמר בסנט פטרסבורג, והוא מוצג בתערוכה של ציוד כיבוי אש. והשני, שנוצר בשנת 1912 על ידי מוסקבה, "רשום" בצ'ליאבינסק. נס הטכנולוגיה הזה, מכוסה בסרט מגן שקוף, מתהדר מול הכניסה לבניין התערוכה האש והטכנית. ■

אולקקוריכין, המכון להיסטוריה של מדעי הטבע והטכנולוגיה של האקדמיה הרוסית למדעים

טכנולוגיה-ילדות 2 2 0 0 2

26

התקנת סרט איטום

אז, הבידוד הטוב ביותר לבית עץ הוא צמר מינרלים. איזה חומר צריך לבחור עבור מכשיר איטום? במקרה זה, כדאי להשתמש בקרום דיפוזיה מיוחד. חומר זה יגן על הקירות לא רק מפני גשם, אלא גם מפני הרוח. לבתי עץ מותר להשתמש בחומר איטום עם חדירות אדים של לפחות 1400 גרם למ"ק.

הסרט מחובר ישירות אל המשטח באמצעות בלוקים של 40 x 40 מ"מ. זה ייצור שכבת אוורור בינו לבין הגימור. הניחו את הסרט בניצב למיקום הקירות. החפיפה בין הרצועות הבודדות צריכה להיות כ -10 ס"מ. לפעמים המפרקים מודבקים בנוסף בעזרת סרט בנייה.

חישוב קוטר הצינור

עבור הקו, אתה צריך לבחור צינורות בקוטר מסוים. המחוון תלוי בפרמטרים רבים: העברת חום של החומר, קצב מעבר נוזל הקירור, כוח ציוד החימום. קשה לחשב את קוטר הצינור בעצמך. הם פונים למומחים. לצורך החישוב משתמשים בטבלאות מסוימות.

על פי הטבלאות, 1 קילוואט של כוח הדוד נדרש לחימום 10 מ"ר. עם כוח ציוד של 10 קילוואט, נבחרים צינורות מתכת בקוטר הקיר של 40 מ"מ. עם כוח הדוד של 35 קילוואט, קוטר הצינור הוא 76-80 מ"מ. לצורך עיבוי, השתמש בחוט בקוטר קטן יותר. פלסטיק אינו נחשב לחימום אדים.

אם תבחר מוצר בקוטר קטן יותר, אז בלחץ הקיטור, החומר יכול להתעוות, התפרים לא יעמדו בעומס חזק ויישברו. אם בוחרים קוטר גדול מדי, עם תפוקת דוודים נמוכה, עלול להתרחש עיבוי שלם של קיטור. נוזל הקירור ישמש בצורה לא יעילה.

אנו ממליצים: תכונות של מכשיר לחימום אדים בבית פרטי

YouTube הגיב בשגיאה: גישה לא מוגדרת. ממשק ה- API של YouTube לא נעשה שימוש בפרויקט 268921522881 לפני כן או שהוא מושבת. אפשר זאת על ידי ביקור https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 ואז נסה שוב. אם הפעלת את ה- API הזה לאחרונה, המתן מספר דקות לביצוע הפעולה למערכת שלנו ונסה שוב.

פוסטים דומים
• יתרונות וחסרונות של חימום אדים ללא משאבה
• תכונות של חימום אדים באמבטיה מהכיריים
• תכונות של מכשיר לחימום אדים בבית פרטי
• כיצד פועלת מערכת חימום קיטור בלחץ נמוך?
• איך מייצרים חימום אדים בארץ?
• אילו תנורי עץ מתאימים לחימום אדים?

יסודות של בחירת eurolining

חומר הגמר מחובר לסריג הנגדי המתקבל לאחר התקנת מכונת המים. יש רק שתי דרכים עיקריות לתקן את הציפוי: מסמרים ומהדקים מיוחדים. השיטה הראשונה יכולה להיחשב לפשוטה ביותר. עם זאת, באסתטיקה, חיפוי כזה של זה שנעשה בשתי דרכים אחרות מאבד הרבה. אחרי הכל, ראשי הציפורנים ייראו היטב בכל מקרה.

לכן, הרירית קבועה לעיתים קרובות על הארגז בעזרת מלחציים. מחברים אלה מונחים תחילה על אוגן חריץ הלמלה, ואז על העץ. בצורה כזו ניתן להכין ציפוי יפה מאוד. באותו אופן, ארגז מחובר לארגז.