O- בלוקים איטונג לסידור קליפות ארובות ותעלות אוורור

כאן תגלה:

• מכשיר ארובה קרמי
• מדוע קרמיקה טובה יותר מלבנים
• יתרונות וחסרונות של ארובות קרמיקה
• כללים לבחירת פרמטרי ארובה
• הוראות שלב אחר שלב להתקנת ארובה קרמית
• טיפים יעילים להתקנה
• תחזוקת צנרת קרמיקה

ארובות עשויות קרמיקה מצאו את תחום היישום שלהן, אשר דורש לא רק עמידות בטמפרטורות גבוהות, אלא גם עמיד בפני קורוזיה לכימיקלים. אז, תחומי השימוש העיקריים ל:

• קמינים.
• תנורים.
• דוודים (פחם, עצי הסקה, גז).
• דודי דלק נוזלי.

בנוסף לצינורות שנועדו להסיר גזים בטמפרטורה של מעל 300 מעלות, ישנה גם קבוצה נפרדת של תעלות בהן הטמפרטורה המקסימלית אינה עולה על 200. אלה מה שמכונה דוודים בטמפרטורה נמוכה, שבהם ההתקנה של מותר לקרמיקה עם סף טמפרטורה של לא יותר מ 200 מעלות.

ארובה קרמית לאחר השלמת ההתקנה

מכשיר ארובה קרמי

הארובה הקרמית, כאמור, היא מבנה מורכב הכולל:

• ארובה קרמית;
• שכבת בידוד או פער אוויר;
• שכבה חיצונית של בטון חרס מורחב.

תכנון כה רציני נובע ממספר גורמים. ראשית, צינור הקרמיקה היוצר את הארובה שביר מאוד וזקוק לתמיכה. שנית, יש לו מוליכות תרמית גבוהה, ולכן הוא דורש בידוד תרמי אמין.

הצינור עצמו עשוי חתך מעגלי, באורך של 30 ס"מ עד 1 מ '. קירותיו הפנימיים חלקים, ואילו לקירות החיצוניים מותר לחספוס וליקויים קלים שאינם משפיעים על שלמות המבנה. הצינורות מחוברים באמצעות מנעול, שמתדלדל לאורך הקוטר החיצוני מקצה אחד ומרחיב את הקוטר הפנימי מהשני. חשוב ביותר שהם עגנו אך ורק לאורך ציר מרכזי אחד.

המעטפת החיצונית עשויה מבטון חימר מורחב בצורת ריבוע שבתוכו חלל רדיאלי. גובה הבלוק תלוי ביצרן, כמו גם בצורת החלל הפנימי. הוא מסופק גם למגע ישיר של החלקים הנפרדים של הבלוק לצינור, או שיש מקום לתנור המחובר באמצעות מגשרים ממתכת. הם מחוברים למעטפת החיצונית ומספקים תמיכה מאובטחת לצינור הקרמי.

בבלוקים של בטון חימר מורחב, תנאי מוקדם הוא קיומו של חור מיוחד להנחת החיזוק, המאפשר להבטיח חוזק ויציבות מקסימליים של המבנה כולו, אשר חשוב במיוחד בחלקו התחתון והעליון של הארובה.

לצורך בידוד ניתן להשתמש בשכבת צמר בזלת או פער אוויר. האחרון משמש בארובות עם אספקת אוויר חוזר לתא בעירה מבודד או במערכות ארובות עם טמפרטורה מקסימלית של עד + 450 מעלות צלזיוס. אם הטמפרטורה עולה על נתון זה או שיש צורך לספק בידוד תרמי טוב יותר, משתמשים בצמר בזלת, שנמכר בצורה של לוחות צפופים צפופים, שלאורכם יוצרים חריצים כך שניתן יהיה לגלגל אותם.

יש להניח את הבידוד בחוזקה בין צינור הקרמיקה לגוש הבטון המורחב. התוצאה היא חומר מרוכב בעל חוזק גבוה עם מוליכות תרמית נמוכה וקירות תעלה עמידים בחום לחלוטין.

טכנולוגיה קצרה

בהתקנה

1. כדי להתקין צינור מבלוקים, סדר בסיס קל משקל, מכיוון שמסת המבנה העתידי מאפשרת להציב אותו על לוח פחות מסיבי מאשר עם ארובת לבנים או בטון.לשם כך תוכלו פשוט למלא צלחת בעובי של 20-25 ס"מ, שתהיה מימדים גדולים יותר מבסיס הארובה, בערך פעמיים. יש צורך להבטיח את בליטת הלוח משני צידי הבסיס ב 15 ס"מ לפחות. לארובות בגודל 10 מטר ומעלה העמקות של היסודות ב 50 ס"מ ומעלה, אך אין צורך לשפוך את הלוח.
2. על מנת להבטיח גרירה מספקת בארובה, צינורות מונחים מייד, רצוי מתכת, אם אתם מתכננים להזין את מערכת החימום של הקומות העליונות מהארובה. אתה יכול גם להשתמש בצינורות קרמיקה, אך הם לא יספקו העברת חום, כך שהקומה השנייה שלך לא תחומם מהארובה. יש לבודד את החלק העליון של הצינור כדי למנוע היווצרות עיבוי. בעת התקנת המבנה, השתמש בחתיכות קטנות של צינורות כך שיהיה נוח לעבודה. הארובה מורכבת יחד עם הארובה, לפניה מקסימום מטר. רצוי להכין את הצינורות מראש על ידי חיתוך במטחנות זווית או בדרכים אחרות.
3. מניחים בלוקים על מרגמות מלט או על דבק מיוחד, המיועד להפעלה לטווח ארוך בטמפרטורות גבוהות (כ -1000 מעלות). בהוראות לדבקים כאלה, יש לתאר הכל בפירוט, האם הם יכולים לשמש להנחת תנורים וארובות. בנייה מתבצעת באותו אופן כמו במקרה של לבנה סטנדרטית: הלבשת פינות, ריווח של מפרקים אנכיים וכן הלאה. במהלך העבודה, השתמש בוב צנרת ובמפלס בנייה כדי ליישר את האלמנטים בצורה אופקית. אם בכל זאת תחליט לא להשתמש בדבק, אלא בטיט של חול מלט, הוא חייב להתאים ציונים לא נמוכים מ- M50 - M75
4. אוספים את הצינורות הפנימיים בהתאם לטכנולוגיה שפיתח היצרן. אם מדובר בארובת סנדוויץ ', וודאו ששני הצינורות מחוברים היטב, גם חיצוניים וגם פנימיים. הצינורות מחוברים לבלוקים באמצעות סוגריים מוטבעים מיוחדים, הם מונחים בתפרים, ואינם מותקנים לאחר התקנת הבלוק הבא. לא מומלץ להשתמש בעוגן (וזה לא נוח, מכיוון שיש לקדוח את הבלוקים מבפנים).
5. לבידוד תרמי איכותי של צינורות בתוך הארובה (ראו בידוד הארובה), עדיף להשתמש בידוד צמר מינרלים, בפרט, בזלת. הם עמידים בחום, קלים להתקנה ומספקים מוליכות תרמית נמוכה.
6. כל אביזרי הנדרשים במהלך התקנת גושי ארובות חייבים להיות מחוברים לגוף הבלוק עם קשר. לשם כך, השתמש בכלי חשמל ידני. ניתן גם לצרף כמה אלמנטים לפיתרון שבסיכות.

   

   התקנת צינורות

מדוע קרמיקה טובה יותר מלבנים

במשך מאות שנים הייתה הארובה בנויה מלבנים מטויחות בטיט חרסית. מדוע צינורות קרמיקה פופולריים כל כך בשנים האחרונות? התשובה היא פשוטה: מבחינת המאפיינים שלה, צינור ארובה קרמי עדיף בהרבה על לבנה. לארובת הקרמיקה יש את היתרונות הבאים:

• משיכה טובה. שלא כמו לבנים, בעלות משטח מחוספס, צינורות קרמיקה מצופים בזיגוג עמיד בפני חום מבפנים. המשטח החלק תורם לטיוטה טובה יותר, כך שלבעלי תנורים עם ארובה קרמית אין בעיות עם עשן בבית בעת צריבה.
• כוח. לזיגוג חדירות מים נמוכה, כך שהצינור אינו סופג מים, וכל המעובה, כמו גם לחות ממשקעים, מתנקזים לבור שתוכנן במיוחד. צינורות לבנים מסורתיים, כאשר רטיבות מתיישבת על משטח לבנים נקבובי, סופגים אותו, אשר בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מוביל להקפאת מים ולפיצוח לבנים וטיט בנייה.
• עמיד להיווצרות פיח. פיח כמעט לא מתיישב על משטח חלק, ורובו בורח לאטמוספרה יחד עם העשן. על הלבנה, היווצרות פיח מתרחשת הרבה יותר מהר, בעוד שהרווח יורד ויש סיכוי להצתה, המאיימת על שריפה.גם אם פיח מתייצב על צינורות קרמיקה, ניתן לנקות אותו בקלות בשיטות מכניות או כימיות.
• בטיחות אש. הצעת פיח בצינור קרמי אינה סבירה, אך גם אם זה קורה, שריפה לא תתרחש - לציפוי הפנימי של הצינור יש את עמידות החום הדרושה לכך, וקירותיו החיצוניים כמעט ולא מתחממים בגלל מוליכות תרמית נמוכה. .
• עמידות לחומרים אגרסיביים כימית. עשן מכיל תרכובות של גופרית וחנקן, אשר בעת אינטראקציה עם מים - עיבוי או משקעים - יוצרים חומצות. בגלל זה ארובות לבנים ומתכות נהרסות. לקרמיקה מזוגגת אין חסרון זה - הם אינם מתקשרים עם חומצות.
• קלות התקנה. כדי להניח ארובת לבנים במו ידיך, אתה צריך ידע, ניסיון וזמן. כל אחד יכול להתקין צינור קרמי, רק ללמוד היטב את ההוראות. קרמיקה קלה לעיבוד, ניתנת לחיתוך, קידוח, ליטוש, התקנה באמצעות כלי קונבנציונאלי תוך יום עד יומיים.

צינורות קרמיקה אינם חפים מדרישות חובה המסבכות את התקנתם - זהו משקל גדול למדי לעומת צינורות נירוסטה והצורך ביסוד. עם זאת, אם ניקח בחשבון את תקופת האחריות שלהם לפעילות בין 30 ל -40 שנה, תכונה זו אינה משמעותית.

התקדמות

נחפר בור יסוד, ובסך הכל לקח ארבעה ימים לחפור. בסוף השבוע הבא הובא חול, היה צורך לשפוך 20 ס"מ חול, יהיה צורך לקדוח חורים לקרן בעזרת מקדחה. אזור עיוור הוצא לרחוב לצורך הכנסת צינור גז, וכן פלטפורמה לתא גנרטורים. טרקטור יעזור בעבודות עפר. כתוצאה מכך, המחבר הגזים בבור, יהיה צורך לבצע מילוי חוזר. הבעיה היא שהייתה מגהץ מחוספס, שנשפך על מפזר האדמה. כאשר חפרו את היסוד, האדמה הושלכה פנימה, ואז היסוד נשפך, האדמה נשפכה פנימה ומגהץ נמזג מעל. גובה האדמה הממולאת מתחת למגהץ הוא עד 80 ס"מ, החור התגלה כ- 135 מ"מ. ואז היה חימר אדום, וכבר האת אפילו לא נדבקת לקרקע. עומק ההקפאה היה גדול ממה שהסופר עצמו הניח.

לאחר מכן, עליך להתחיל בהנחת הארובה. צינורות קרמיקה יבודדו באמצעות גלילי פצע של Rockwall Fire Bats. שאר המקום יכוסה בחול. קנינו מרפקים קרמיים נוספים, שלא הספיקו. קרמיקה מארובות כאלה תתאים לחלוטין למותג Schidel. הפריסה נעשתה והשורה הראשונה תונח. אורך הארובה צריך להיות כ -3 מטרים. התפסים והדלתות נצבעו בשחור מט מיד לאחר הרכישה. ללא מיומנות, הבנייה מתנהלת לאט. התמונה מראה גם היכן יש כבר חמש שורות. בתצלום, שם נמצא טי, מצטרף גם טי MDS, כמו גם אספן הקונדנסט משידל. במיוחד במקום הטי, הגב הוסר כדי שלאחר מכן הוא לא ייחתך. ואז עזר יצרן תנורים אחר. הוא גם הציע פתרון פשוט למדי למילוי החלל הפנוי בערוצי העשן בין הלבנה לצמר המינרלי - היה צורך למלא מונוליט חרסית. בעבר תוכנן למלא הכל בחול, אך החול זורם חופשי. קליי הוא מונוליט. על פי הכללים, כדאי לתקן את הצינור עם אביזרי צידוד במכרה לבנים. אפשרות זו נשקלה, אך הוחלט כי מדובר בסך כסף נוסף בלבד. צינור אבן לא צריך לפחד מלחץ, נשפך על הבידוד הוא 30 ס"מ. משתמשים באותם עטלפי אש Rockwall. מתברר כי הבקבוק עצמו של החלל הנותר יחזיק בתעלת הלבנים, לא נצפה שום קשירה לצינורות. כבר התמודדנו עם העובדה שעקמומיות עברו דרך הצינור, זה עבר קצת בזווית - היינו צריכים לפרק שני קטעי צינור.לאחר מכן, מותקן טי חיבור ומוכן לעבודה בקומה השנייה, הם כמעט הגיעו למוך. התוכנית היא כדלקמן: הכינו פוך, הכניסו תחתיו משהו מתחת לקורה ונסרו אותו בעזרת מסור חשמלי.

חלק מהגג פורק, שום פיגום לא ייבנה בחוץ, הפיגומים יהיו בתוך הבית. ראשית, ייחתך חור בארגז מתחת לצינור עצמו, שאר הארגז יוסר, יוצרים ממנו פיגומים, מקימים צינור, משחזרים את הארגז והגג.

שסתומי שער סופקו לכל תעלות האוויר, כמו גם לשסתומי שער. לאט לאט הדברים מתקרבים לרכס. חלק הרחוב יהיה עטוף קרטון גלי, וכן יתבצע צביעה עם חומר דוחה מים. הטיוטה בכל ערוצי העשן מצוינת. ניקוז עיבוי ומשקעים אטמוספריים יועבר ישירות למערכת הביוב.

מאמרים דומים:

• תופעות שליליות בבניית אח
• סטריאוטיפים של אח
• שלבי בניית אח
• קמינים דרך החנות המקוונת
• פרמטרים בודדים להערכת האח

יתרונות וחסרונות של ארובות קרמיקה

ארובות סנדוויץ 'קרמיות מושכות צרכנים עם יכולתם להסיר מוצרי בעירה בטמפרטורות שונות בין 200 ° C עד 1000 ° C. הם מתאימים לדודי דלק מוצקים ונוזליים ובעלי תכונות חיוביות אחרות:

• בטיחות אש;
• התנגדות לסביבות אגרסיביות;
• אטימות גז ומים;
• חוזק מספיק;
• עמידות בפני טמפרטורות קיצוניות ולחות;
• יכולת להיות במכונה;
• יכולת ייצור.

באופן כללי, ארובות קרמיקה הן תכליתיות. אבל אי אפשר לקרוא להם אידיאליים בגלל המאסיביות שלהם. לכן, עליכם לבנות קרן, המגדילה את העלויות הכספיות.

ובכל זאת קרמיקה וארובות ממנו נותרו הטובים ביותר. זה לא רק בגלל האסתטיקה והעיצוב שלהם. העליונות כאן ברורה. הסוד טמון בידידות הסביבה, בבטיחות ובחיי השירות הארוכים של המערכת.

יתרונות וחסרונות

היתרונות של ארובה קרמית:

• חיי שירות ארוכים;
• צדדיות - הם מתאימים לקמינים, לדודים, תנורים מכל סוג, הפועלים על כל סוג של דלק - פחם, עץ, כדורים;
• עמידות גבוהה בפני עיבוי אגרסיבי;
• עמידות בפני קורוזיה - ניתן להשתמש בו לאמבטיה;
• עמידות בחום ובאש, היכולת להסיר גזים בטמפרטורות אפילו מעל 550 מעלות צלזיוס;
• החלקות של הקירות הפנימיים אינה תורמת להתייצבות פיח;
• קירות חלקים מגבירים את המתיחה;
• היכולת לעלות במהירות על מבנה מאלמנטים מוכנים;
• זמינות של מבחר גדול של רכיבים ורכיבים למכירה.

חסרונות:

• שְׁבִירוּת. יש לנקוט בזהירות במהלך ההתקנה;
• הצורך בקרן מייקר את העבודה;
• עלות ניכרת - זו לא אפשרות תקציבית להסרת גז.

כללים לבחירת פרמטרי ארובה

הצינור של הארובה הקרמית עשוי בלוקים נפרדים, שמתאימים היטב זה לזה, ולכן לא מופיעים דליפות עשן. גובהו מחושב מראש, בהתאם לתקנות הנוכחיות. אורך ארובה מוגזם לא ישפר את הטיוטה, אלא ייצור רק מערבולות אווירודינמיות מורכבות שאינן תורמות להפעלה יעילה של מערכת פליטת הגז. הצינור מגויס, על פי הכללים:

• גובה מעל גג שטוח 50 ס"מ;
• צינור הממוקם 1.5 מ 'מהרכס חייב להתנשא 50 ס"מ מעליו;
• במרחק של עד שלושה מטרים, קצה הארובה לא יכול להיות מתחת לקו הרכס;
• בהיותה יותר מ -3 מ 'מהרכס, על הצינור להגיע לציר 10 מעלות מקו האופק;
• קוטר התעלה הקרמית הפנימית לא יכול להיות פחות מזה של צינור הארובה;
• גובה הצינור מקו הסורג לקצה החיצוני אינו פחות מחמישה מטרים.

ניתן להשתמש בשפך הקרמי לפינוי גזים ממספר מכשירים, אך בכל תצורה, המודול התחתון מסייע לאיסוף קונדנסט. אלמנטים מארובה נבחרים על פי סוג מכשיר החימום: אח, דוד או כיריים. גודל קוטר הצינור מושפע מכוח הדוד וסוג הדלק. כדי לחשב את אורכו הדרוש של ארובה קרמית, תזדקק לגבהי גג ולערך התקרות.

הוראות שלב אחר שלב להתקנת ארובה קרמית

ערכו תוכנית עבודה ראשונית, קבעו את המקומות המדויקים של כניסת צינור הדוד, התקנת תיקונים, שער וכו 'הכינו את הבסיס למבנה, קחו בחשבון שמשקל הארובה, בהתאם ליצרן ולגובה, עשוי יעלה על 800 ק"ג. למרות שממדי הבלוקים הם 40 × 40 ס"מ בלבד, זהו עומס גבוה מאוד ליחידת שטח. יש להתקין את הבסיס תוך התחשבות בנקודות אלה ולעמוד בקפדנות בדרישות תקנות הבנייה והתקנות. בדקו את שלמות הרכיבים, בצעו יציאות לעליית הגג ולגג. הכן כלי בנייה ומדידה.

גובה הארובה בבית פרטי

חָשׁוּב. יש להתקין את הארובה למשך יומיים לפחות. לא בגלל שהעבודה מסובכת וגוזלת זמן, אלא מכיוון שיש צורך לתת זמן לחלק מהפתרון להתמצקות - יש לתקן את הבלוקים התחתונים. אחרת, יש אפשרות לעיוותים, וזה מצב מאוד לא נעים.

התקנת החלק התחתון של הארובה

שלב 1. הכין מרגמה לחיבור קוביות בטון. עליך להשתמש בדבקים מיוחדים לאריחי קרמיקה, לא מומלץ להשתמש בטיט חול מלט רגיל, מכיוון שאינדיקטורי הכוח וההדבקה שלו אינם עומדים בדרישות יצרני ארובות קרמיקה.

אתה לא צריך הרבה פתרונות, מומלץ לבשל לא יותר מחצי דלי. ראשית, יוצקים לתוכו את כמות המים הנדרשת על פי ההוראות, ואז מוסיפים את הרכיב היבש. קל יותר לערבב עם מערבל מיוחד, הוא נמכר בחנויות לחומרי בניין ומשמש יחד עם מקדחות ידיים רגילות.

הפתרון מוכן במנות קטנות

שלב 2. מורחים את המרגמה בשכבה רציפה על הבסיס, אך לפני כן עליכם לסמן את מידות הבלוקים. להניח עליו איטום, למטרה זו עדיף להשתמש בחומר קירוי מסורתי, ליישר את הבסיס מתחת למפלס. זכרו כי יציבות הארובה תלויה בכך במידה רבה. ניתן לתקן סטיות קלות מהאנכי במהלך הנחת בלוקים נוספת, אך בנאי מנוסה יבחין בהבדל בעובי המפרקים.

באתר ההתקנה של הארובה, מורחים שכבת תמיסה ומונחים חומר קירוי בגודל חתוך

שלב 3. בעזרת מטחנה ודיסק מצופה יהלום בגוש הראשון, חותכים חור לצינור הניקוז של הקונדנסט. התאם אישית את צינור הקרמיקה הסטנדרטי למידות האישיות שלך. מדדו את הגובה וחתכו את כל העודפים. כדאי לעבוד גם עם מטחנה עם דיסק יהלום.

בבלוק הראשון חותכים חורים בעזרת מטחנה

שלב 4. מרחו שכבה אחידה של דבק על הבלוק הראשון והניחו אותו על הבסיס שהוכן בעבר. בעזרת מפלס יש לבדוק את מיקום המטוסים בשני כיוונים לפחות. התאם את הבלוקים על ידי הקשה קלה במידת הצורך.

הם מציבים בלוק ובודקים את המיקום לפי רמה

שלב 5. החלף את מלכודת העיבוי. בדוק שהמישור שלו אופקי בהחלט.

בתוך היחידה מותקן קולט עיבוי.

עצות מעשיות. אין צורך לקוות שגושי קרמיקה יתקנו אוטומטית את מיקום צינורות הקרמיקה וישלוטו רק על הנחתם.אומנים מנוסים תמיד בודקים כל אלמנט בעיצוב הארובה, רק טכנולוגיה זו מבטיחה עבודה באיכות גבוהה על הרכבת הארובה הקרמית.

שלב 6. חותכים מראש חור בבלוק לדלת התיקון. מורחים מרגמה סביב הקצוות ומחליפים את הגוש השני. בדוק את מיקומו עם מפלס מים.

הרכיב את הגוש השני עם חור חתוך

שלב 7. החל איטום על קולט העיבוי סביב ההיקף, הוא נמכר עם ארובה, הוא אינו חושש מטמפרטורות גבוהות ומחשיפה לתרכובות כימיות אגרסיביות. עוטפים את טי המהדורה עם בידוד ומכניסים אותה. כדי למנוע את סתימת חור ניקוז העיבוי בדבק שנפל, יש לכסות אותו באופן זמני בחתיכת אבן מיוחדת. בתום עבודות ההתקנה, הוא מוסר, חור הניקוז נפתח.

מורחים חומר איטום, מצמידים טי עם בידוד מעל

התקן את הבלוק הבא שנקדח מראש. לאחר מכן, הרכיב את הבלוקים וצינורות הקרמיקה עד שהמבנה יגיע לגובה חיבור ארובת הדוד. בדוק כל הזמן את המיקום המרחבי של כל בלוק, אל תשכח לשמן את המפרקים של צינורות קרמיקה עם איטום, שים הגנת חום.

שאר הבלוקים מותקנים באותו אופן.

התקנת טי מתחת לצינור

הטי מתחת לצינור מותקן באופן הבא.

שלב 1. בעזרת מטחנה חותכים חור בבלוקים לאוגן. מידותיו זהות לזו של התיקון. חותכים בזהירות כדי למנוע פיצוח הגושים. אם מופיע סדק, יהיה עליכם לזרוק את האלמנט ולהחליפו באחד החדש.

חותכים בזהירות חור בבלוק לאוגן

שלב 2. שים את הבלוק על הדבק, התקן את טי החיבור לצרכן. מורחים שכבת טיט ומניחים את גוש הבטון הבא.

התקן טי וסגר אותו עם הבלוק הבא

ואז משתמשים רק בצינורות קרמיקה ישרים ובלוקים שלמים. יש להמשיך בעבודה עד שהארובה תצא לגג. אם אתה מתכנן להתקין שער, תחילה עליך לבצע חור קטן בבלוק.

בלוקים וחלקי הצינור מותקנים לפני שמגיעים לגג

חָשׁוּב. השער מותקן רק על דודי דלק מוצק; התקנת מכשירים אלה על גז אסורה בהחלט.

התקנת החלק האחרון של הארובה הקרמית

החלק האחרון נקרא התקנת אלמנטים הממוקמים מעל מדרון הגג. יש להם חיקוי של לבני קרמיקה טבעיות. גובה הארובה מעל הגג תלוי במרחק לרכס, הפרמטרים מוסדרים על ידי חוקי בנייה ותקנות.

כללי התקנת ארובות קרמיקה

שלב 1. הניחו בלוקים על המרגמה, ואז צינורות קרמיקה עם בידוד על פי הטכנולוגיה הנ"ל. גובה בלוק סופי אחד הוא 7.5 ס"מ. זאת בשל העובדה שהבלוקים מחקים לבנים בעלות מידות כאלה.

על הגג מותקנים בלוקים המחקים לבנים.

שלב 2. הנח יריעת מתכת עם חור דרך על הגוש האחרון. זה מחובר עם דבק.

בחלק העליון של הארובה מחובר לדבק יריעת מתכת עם חור

שלב 3. לחץ כלפי מטה את יריעת המתכת עם לוח הכיסוי, בדוק את מיקומה.

לאחר פילוס הסדין, הניחו את לוחית הכיסוי

שלב 4. הכנס סיכות מתכת לחורים טכנולוגיים מיוחדים; בעתיד מטפחת הארובה תוברג אליהם.

חתיכים מוכנסים לחורים שעל הצלחת

שלב 5. הניחו את החלק האחרון של צינור הקרמיקה והתאימו את החרוט היטב אליו.

השלב האחרון הוא התקנת החרוט על הצינור

הארובה מותקנת, תוכלו לסגור את החדירה בגג ולאטום את נקודת היציאה. למטרות אלה, מומלץ להשתמש בדחסים מבוססי ביטומן רכים.שימו לב לאיכות והטכנולוגיה של הרכבת האטמים, נזילות מופיעות לעיתים קרובות בנקודות הצומת.

לאחר התקנת הצינור, יש צורך לאטום בזהירות את כל המפרקים

שיטות ביצוע ארובות

02/19/2016 1201 פצ'ניק (מוסקבה)

תוֹכֶן:

1. תנור חימום מודרני 2. ארובת לבנים 3. ארובה מגושים טרומיים 4. ארובה מפלדה 5. דרישות לארובות

תנור חימום מודרני

כל מכשיר חימום, אם זה אח, כיריים או דוד, שיש בו בהכרח תא דלק, חייב להיות מחובר למערכת הארובה. הבחירה הנכונה של עיצוב הארובה היא שתבטיח בטיחות נוספת ותפעול מלא של האח. בבחירת מכשיר חשוב לשים לב למידות של תיבת האש, כמו גם לדלק בו אתם צפויים להשתמש.

בואו נעשה הזמנה לגבי אופן התקנת דוד החימום בבניין. יש לקבוע את סוג הדוד עוד לפני תחילת עבודות הבנייה. ההתקנה של גרסה זו או אחרת של האח המסורתית נלקחת גם בחשבון - היא תישטף על ידי אח, או אולי תנור.

ראשית, עליכם לבחור מקום למכשיר החימום העתידי, זה יעזור בהמשך להוציא את הארובה בצורה נכונה לרחוב. הזהר! כל מכשיר חימום חייב להיות מחובר לארובה עצמאית. כדאי גם לספק תעלת אוורור בחדר המחומם.

ממה עשויים ארובות היום?

כיום מפורסמות ארובות קרמיקה מוכנות לייצור מפעל, עשויות קלינקר, שאמוט או קרמיקה. עם זאת, ישנם מקרים בהם רק מבני לבנים מתאימים לבניין מסוים. כמו כן, בבתים ישנים כבר יש ארובות לבנים, וזה מספיק לשחזר, והן עדיין ישמשו נאמנה לבעליהן. ניתן לחבר ארובות כאלה לדודי גז על ידי התקנת ספינות פלדה בתוך המבנה. כמובן, ישנם מקרים בהם אי אפשר לעצב התקנת אח, ואז הוא ממוקם בחוץ, זה יהיה ארובת פלדה כפולה.

ארובת לבנים

לבניית ארובות לבנים או תעלות אוורור משתמשים בלבני קרמיקה מלאות. זה יכול להיות המותג M75 / M50. חלק מיצרני הכיריים מייעצים להשתמש בגושי בטון מיוחדים שיש בהם תעלות מלבניות או מעגליות. חתך התעלות הקטן ביותר המונח מלבנים הוא באופן מסורתי 14 על 14 סנטימטרים. כידוע בבניית תנורים, מדובר בארבעה עשר סנטימטרים המהווים חצי לבנה עם תפרים.

אם גודל הערוצים עולה על חמישה מטרים, אז הפרמטרים מוגדלים גם ל 14 x 20 ס"מ או לקוטר של שמונה עשרה ס"מ לפחות.

על מנת למנוע קירור של תעלות העשן, הם מונחים בתוך קירות הבית. בעת תכנון מערכת ארובות, עליך לנסות להפוך אותם לגדולים ככל האפשר. בשביל מה? תוכל לחסוך בבניית מכשיר חימום, מכיוון שצינורות העשן והאוורור מחוממים על חשבון זה.

ארובת הלבנים נבנית במקביל לדירה עצמה. העיקרון של תכנון זה מבוסס על ידע מסוים החלים על צינורות פליטה וגם על צינורות אוורור. בדרך כלל הארובה מותקנת על לבנים מלאות או בסיס מחוזק. במקרה האחרון, המבנה מחוזק. כך או אחרת, הבסיס תוכנן גם על ידי יצרני תנורים מראש. במקרה זה, גובה הבסיס של כל אח או כיריים צריך להיות לפחות שלושים סנטימטרים, ומסביב להיקף המבנה צריך לבלוט לצדדים בכחמישה עשר סנטימטרים. בעת ביצוע הארובה כחלק מהקיר החיצוני, החלק התחתון שלה מבוצע ברמה מסוימת, כך שהוא מתחת לגבול ההקפאה.

בעת פריסה או התקנת ארובות, יש להפנות את המבט אל אטימותן. כדי להשיג ארובות איכותיות יש להקפיד על כמה כללים חשובים. ראשית, הלבנים מונחות עם תחבושת חובה של התפרים, כלומר כך שכתוצאה מכך חופפים הלבנים של שורות אנכיות סמוכות על ידי לבנים שלאחר מכן. בנייה מתבצעת באמצעות מרגמה שעליה מונח מבנה קירות קירות העומס של הבית, זה יכול להיות מלט או מלט סיד. משטח פנימי כמעט אידיאלי של הארובה חשוב. על סמך זה, סידור התעלות מלווה בשימוש בתבניות מיוחדות.

תפרים אנכיים בכל שורה חייבים להיות מכוסים באלמנטים מהשורה הקודמת והבא הבאה. את הלבנים במחיצות בין צינורות העשן יש להציב בקצה אחד בקירות החיצוניים בניצב למשיק. בין הערוצים יש להקפיד על עובי המחיצות שאמור להיות כמחצית הלבנה - שנים עשר סנטימטרים. מומחים מאפשרים להפחית אותם בין צינורות האוורור בחצי. בחלק מהמקרים הקירות החיצוניים של הארובה עשויים גם הם בחצי לבנה, כלומר שנים עשר סנטימטרים. על מנת לקרר באטיות את הגזים הנדיפים, החלק החיצוני של הארובה מכוסה בשכבת בידוד חום, זה יכול להיות למשל צמר בזלת. אם מבנה ארובה אחד מאופיין בכמה ערוצים, אז הם ממוקמים בשתי שורות, מה שיעזור להפחית את אובדן החום. הרוחב המומלץ של ארובה בשורה אחת הוא לפחות שלושים ושמונה סנטימטרים. ורוחב העיצוב בשתי השורות מגיע לשישים וארבעה סנטימטרים.

יש לסיים את הארובה עם אלמנט מיוחד - ראש בטון, מחוזק במוטות מתכת לאמינות רבה יותר. שולי הראש בולטים כעשרה סנטימטרים מעבר לקווי המתאר של הארובה. כדי להסיר מוצרי בעירה בראש, נוצרים חורים בדיוק מול תעלת העשן או התעלה להסרת מוצרי בעירה נדיפים. שקעי תעלות האוורור ממוקמים מתחת לראש עצמו, ככלל, בצד ובקירות הנגדיות של הבניין. ניתן למנוע רוח באופן דומה. פרמטרי הערוץ חייבים להיות לא פחות מגודל הערוץ עצמו.

לארובות לבנים יש פופולריות מסוימת, מכיוון שהן זולות ומתפקדות היטב בסימביוזה עם קמינים ודודי דלק מוצק. מבנים מסוג זה מאופיינים ביכולת חום מוגברת, מכיוון שהם אינם מתקררים זמן רב לאחר הפעלת מכשיר החימום. כתוצאה מכך נוצרת בהם טיוטה חזקה התורמת להצתה מהירה של הדלק. הבעיות החמורות ביותר הן שאתה יכול פשוט לעשות טעויות בעת בנייתן. אם ברצונך לבצע את העבודה מהר יותר, תוכל לתת עדיפות להתקנת ארובות מבלוקים מוכנים. זה יהיה מספיק כדי להרכיב את המכשיר בהתאם להוראות המצורפות.

ארובה מבלוקים מוכנים

ארובות העשויות מאלמנטים מוכנים ניתנות להצבה בנפרד או לחיבור לקירות הבית הפנימיים או החיצוניים. בדרך כלל הארובה כוללת תוחם קרמי או חיפוי אש (עשוי מחומר עמיד בפני חומצה). אניה כזו מותקנת בבלוק בטון חיצוני. אם אנחנו מדברים על ארובות חיצוניות, הרי שהרכב כולל שכבת בידוד נוספת, המותקנת בין הבטנה ליחידה החיצונית. בתוך היחידה מסופקים תעלות מיוחדות היוצרות זרימת אוויר סביב שכבת הבידוד. מכשיר כזה נדרש לייבוש שכבת הבידוד במידת הצורך.

ארובות מוכנות משמשות להסרת מוצרי בעירה נדיפים או להתקנת תעלות אוורור בנוסף.אוורור במקרה זה עשוי קרמיקה מיוחדת או קוביות חימר מורחבות.

אם אנחנו מדברים על דודי דלק מוצק המצוידים בתא טורבו סגור, המשמש לאספקת אוויר ולהסרת מוצרי בעירה, משתמשים במערכות קואקסיאליות מיוחדות. הרכבת הארובה מגושים מוכנים מכסה את חיבור האלמנטים של הבטנה הפנימית זה לזה, על בסיס הנחת פתרון או מרק עמיד לחומצה. לבסוף, הוא מכוסה בשכבת בידוד, שלאחריה מונחת היחידה החיצונית. אנו נגיד בנפרד שערכת הארובות, בנוסף לצינורות קרמיקה, כוללת טי לחיבור לדוד, דלת בדיקה, בור עיבוי עם ניקוז ומכסה. אלמנטים חיצוניים של ארובות מיוצרים בשתי גרסאות: או שמדובר במכשיר קרמי (סיליקט) עם תעלה אחת, או בלוקים רב-ערוציים מבטון עשויים בטון קל. חלק מהבלוקים החיצוניים נקשרים זה לזה באמצעות טיט מלט-סיד או תערובת דביקה.

היתרון העיקרי של הרכיבים המוכנים נחשב לפרמטרים חיצוניים קטנים, שבגללם תכנון הארובה תופס הרבה פחות מקום.

התקנת ארובה מוגמרת דורשת גם פחות זמן מבניית סוג לבנים. הכל קשור לפשטות המכשיר בו משתמשים. בין היתר, במהלך התקנת ארובה מאלמנטים מוכנים, יש הרבה פחות הזדמנות לטעויות, שכן המבנים מאופיינים בממדים גדולים יותר. בהתבסס על תכונה זו, יש צורך בפחות מהם לארובה מהרגיל. במקרים מסוימים הארובה תייצג חלק מהקיר החיצוני של הבניין, ואז קורות עץ ותקרות יונחו עליו. ואז הארובה עצמה קשה להכנה מבלוקים מוכנים; כדאי לבנות גרסת לבנים מסורתית.

ארובת פלדה

ארובות פלדה מייצגות לא רק מסורתיות, המוכרות לכל הספינות המותקנות בתוך מבנה הארובה, אלא גם מבנים עצמאיים שעומדים בפני עצמם. המכשירים משמשים להסרת מוצרי בעירה מדודי גז ודלק נוזלי. בחלק מהמקרים ניתן לראות אותם יחד עם קמינים רגילים ודודי דלק מוצק. כדי לא להתבלבל ולהתקין ארובת פלדה מתאימה, עליכם לקרוא בעיון את ההוראות ולשקול את הכינויים המיוחדים המוחלים על כל אלמנט. לצורך ביצוע ארובות פלדה בעלות דופן כפולה משתמשים בזוג צינורות שביניהם מונחת שכבת בידוד חום שעוביה צריך להיות לפחות שלושה עד חמישה סנטימטרים. לייצור הצינור הפנימי משתמשים בפלדה אל חלד או מגולוונת.
כיום מעצבים רבים משתמשים בסוג פלדה זה לקישוט פנים וחוץ. אז, מתברר להוסיף את הפונקציה של ארובות הפעלה - קישוט החזית החיצונית של הבניין בסגנון מינימליסטי יפה. אך, כמובן, המשימה העיקרית של שימוש בארובת פלדה עדיין נחשבת למטרה התועלתנית שלה, כלומר, סילוק מוחלט של מוצרי הבעירה לאטמוספרה. אתה יכול להתקין ארובה בקלות בבניין שכבר היה למגורים, בשביל זה הוא מצויד בשקעים.

התקנת הארובה נבדלת על ידי פשטותה ואמינותה מובטחת לאחר מכן. חלק מהמבנה מוכנס לתוך אחר ואטום באטמים מיוחדים ומהדקי הידוק הכלולים בערכה.

דרישות הארובה

יש מפתחים שפשוט מתעלמים מהדרישות להתקנת ארובות שאנחנו רושמים, ולכן החלטנו להזכיר שוב את האמיתות הנפוצות הללו.

1. תעלות הארובה חייבות להיות אנכיות למהדרין, ולא יהיו מדפים מסוכנים מבחינת הסרת גזים. יכול להיות שיש כמה סטיות עד שלושים מעלות וסטייה של כמילימטר אחד,
2. גובה הארובה האופטימלי נחשב לאינדיקטור המחושב מתא הדלק ליציאה מעל גג הבניין והוא כארבעה מטרים לתא דלק גז וחמישה לתנור דלק מוצק,
3. הארובה צריכה להיות מנותבת כראוי מעל הגג. האינדיקטורים הסטנדרטיים להסרת צינורות מגיעים לחצי מטר, בבתים עם גג שטוח הם מגיעים גם לחמישים סנטימטרים לתנור דלק מוצק, ולתא דלק גז הם שני מטרים.
4. יש להוביל את הארובה כחמישים סנטימטרים מעל רכס הגג ובמרחק של מטר וחצי. אם הארובה ממוקמת מטר וחצי עד שלושה מטרים מהרכס, היא מונחת סומק.

על פי דרישות המסמכים הרגולטוריים, לייצור גוף הארובה משתמשים בחומרים עקשניים המסוגלים לעמוד בחשיפה ללהבה למשך שעה. חשוב לעקוב אחר פני תעלות העשן, שאמורות להיות חלקות. על החומרים להבטיח את אטימות המבנה ויש לאשר אותם לבנייה. כדי לחשב את החתך, קח בחשבון את עוצמת הדוד וסוגו.
אסור לצינור הארובה להתחדד לאורך. לצורך ניקוי, השתמשו בדלתות נפרדות הממוקמות בתחתית הארובה. אם אתה מתקין ארובה לדודים חזקים (לפחות שלושים קילוואט), אתה יכול לסרב לדלת, אך לספק גישה לתחתית המכשיר. אם יש סטיות אנכיות כלשהן, החלקים המיוצרים עם שיפוע חייבים להיות מצוידים בחורי בדיקה. ובחלקו התחתון של ארובת הפלדה מאורגנים בור עיבוי המצויד בניקוז.

סרטון מוצג

טיפים יעילים להתקנה

אחד הכללים העיקריים להתקנת ארובות קרמיקה: רק אלמנטים שלמים מתאימים להתקנה. נוכחותם של שבבים, סדקים או כל נזק אחר אינה מקובלת. אל תנסו לאטום את האזור הפגום בחומר איטום או משהו דומה.

זהו פיתרון מסוכן, מכיוון שנזק המוסתר בתוך המבנה עלול להיכשל בכל עת ולגרום לשריפה.

לכן, יש לבדוק כל אלמנט בזמן הרכישה, כמו גם מיד לפני ההתקנה. אם נמצא אפילו נזק קל, יש לבצע החלפה. בסיס המתאם חייב להיות שטוח ואופקי לחלוטין.

כדי להשיג זאת, בונים מנוסים משתמשים במפלס, ומשטח הבסיס מסיים בחומר אחיד כלשהו, ​​למשל אריחים, כלי חרסינה וכו '.

יש לטפל בארובת הקרמיקה באופן קבוע פעמיים בשנה: לבדוק, לנקות מפיח ולבדוק את מפלס הגיחה

תחזוקת ארובה מסוג זה אינה קשה. יש צורך לבדוק את נוכחות המתיחה, לנקות את הצינורות מפיח, לשלוט על שלמות כל האלמנטים המבניים.

לרוב, פעולות אלה מבוצעות פעמיים בשנה, אך אם יש סיבה לפקפק בתפקוד התקין של הארובה, ניתן לבצע פעולות תחזוקה ללא תזמון. אמנם עם התקנה נכונה, בעיות במבנים כאלה כמעט ולא מתעוררות.

תחזוקת צנרת קרמיקה

בשל המוזרויות של צינורות קרמיקה, התחזוקה שלהם קלה בהרבה בהשוואה לבנים. אחת לשנה יש צורך לנקות אותם מפיח באופן מכני או באמצעות אמצעים מיוחדים. פעמיים בשנה, כל המפרקים נבדקים לגבי סדקים, שבבים, עיוותים ועיוותים. עבור כל תיבת אש יש צורך להעריך את הטיוטה, במקרה של הפרה - לחפש ולסלק את הסיבה. אתה צריך גם לפקח על ניקיון צינור האוורור של ארובות הכריך ולנקז עודף עיבוי בזמן.

צינור ארובות קרמיקה הוא דרך אמינה ומתקדמת טכנולוגית להסרת מוצרי בעירה מהתנורים ומכל הדודים. התקנה של ארובה כזו אינה זולה, אך חיי השירות הארוכים וביצועי הבטיחות המצוינים יותר מאשר יצדיקו את ההשקעה שלכם.