Какъв ламинат да изберете за лятна резиденция и как да полагате

Подът в селската къща има свои собствени характеристики по отношение на подреждането на покритието в обикновена частна къща, да не говорим за апартамент. Как да направите пода на селска къща по-добър, как да изравните грубото покритие, как да смените стария под и много други, можете да разберете точно сега.

Подът в страната има свои собствени характеристики по отношение на устройството за покритие

Подът за лятна вила, както и в лятна неотопляема дървена къща, дървена къща трябва да бъде:

• издръжлив, достатъчно здрав;
• лесен за инсталиране, с възможност за бърза подмяна на повредените зони (това е особено важно за душ кабина);
• водоустойчив;
• устойчив на абразия и различни натоварвания върху него;
• природосъобразен;
• термо - и звукоизолираща;
• естетически.

Помислете как правилно да поставите дървена настилка в къща, на първия и втория етаж; какъв етаж да подредите в лятна къща или баня с душ в лятна вила.

Изостава

Лаговете са опора за полагане на подови дъски
На тези изисквания отговарят дървените подове, монтирани на трупи. Те се използват като опора за полагане на подови дъски (те могат да бъдат поставени директно върху дървени греди).

Обикновено лаговете се правят от дървен материал. Те се фиксират с определена стъпка, която зависи от дебелината на плочите, които ще се полагат. Дървените трупи могат да се полагат върху дървени греди, бетонна основа или да се потапят в земята. Този дизайн позволява бърза подмяна на дъски, които са изгнили. Това е особено важно в душ сграда.

Кратка класификация на битовите бои и лакове

За подови материали от дърво има цял клас защитни бои и лакове:

Емайли

Това са многокомпонентни филмообразуващи защитни и декоративни състави. Използва се основата:

Маслен емайл MA-15.

• Минерални масла. Най-често това е лак от различни марки. Получената маслена боя е непрозрачна, пасва идеално на метални изделия и е подходяща за бетон и дърво. Той принадлежи към универсалната смес, тоест може да се използва вътре и извън сградите.
• Разтворители. Тази категория включва смеси от етерни целулозни смоли в ацетон и други подобни съединения - нитроцелулоза и други. Не бъркайте с алкидни и уретанови емайли: те съдържат бял спирт или нефра, но не са основни компоненти.

NC емайл.

Важно! Нежелателно е комбинирането на ацетонсъдържащи емайли с други видове бои, тъй като реакцията на веществата може да бъде непредсказуема. Например, акрилен състав, нанесен върху NC, вместо гланцова гладка повърхност, ще даде матова или дори по-лошо - петна, която скоро ще започне да се напуква или да се лющи.

• Синтетични смоли (алкидни, акрилни, полиуретанови). Включва такива емайли като алкидни, уретаново-алкидни, акрилни и други. Това е най-често срещаният тип бои, които произвеждат плътен, непрозрачен филм с определен нюанс.

Алкиден емайл.

Всички формулировки се нанасят върху шлифована повърхност, почистена от замърсявания, съдържащи мазнини вещества, а готовото покритие е твърдо, издръжливо, устойчиво на абразия и климатични промени. Дебелината и устойчивостта на удар зависят не само от броя на слоевете, но и от плътността на сместа, нивото на тиксотропия и дори от техниката на нанасяне. Например, ако се спазват всички правила, най-дебелият слой се получава при работа с валяк, а най-тънкият при използване на пръскачки.

Късметлия

Това са сложни решения, състоящи се от:

• специални компоненти с висока филмообразуваща способност - естествени или полимерни смоли, битум и др .;
• органични или синтетични разтворители;
• различни добавки, които подобряват качеството на филма - пластифициране, втвърдяване, промотор (засилване на адхезията към повърхността), пигментиране и др.

Те образуват прозрачен или полупрозрачен филм с оцветен ефект върху повърхността, подчертавайки текстурата на дървото, подчертавайки неговата красота и естетика. Подобно на емайлите, този тип продукти се класифицират в зависимост от основата:

• Мазна - серия от формулировки, получени чрез смесване на органични разтворители, растителни масла и естествени или полимерни смоли. Най-впечатляващият пример е лакът с маслени колофони, който, както всички останали, се използва за обработка на мебели и други изделия от дърво. Филмът се оказва жълтеникав, но прозрачен, подчертава добре текстурата на дървото. Това е инструмент за вътрешна работа.

  

  Маслен лак.

  Прочетете също:  Използването на аспиратора за вентилация на гаража: устройство и схематичен чертеж

• На основата на разтворител - това са бързосъхнещи лакове за мебели (NTs и други), отличаващи се със специалната си здравина и издръжливост. Може да се използва на закрито и на открито, но трябва да се внимава при използването му, тъй като всички съединения имат силна химическа миризма, която влияе отрицателно върху човешкото тяло;

  

  Разтворим лак.

• На основата на различни смоли (акрил, алкид, уретан и др.) - прозрачни и полупрозрачни състави, използвани на закрито или на открито. Основното свойство е висока устойчивост на абразия. Именно благодарение на това качество те могат да се използват за пода в страната, в апартамента и дори в търговски и търговски обекти.

Масла и восъци

• Маслата и восъците са смеси от естествени и синтетични вещества, съдържащи мазнини, предназначени за втриване върху дървесната повърхност. Те не създават филм на пода, но се абсорбират в порите, запечатвайки ги и създавайки бариера за влага и мръсотия. Много клиенти харесват факта, че тези формулировки не образуват филм върху третираната повърхност, но запазват вида на чист, топъл материал. Недостатъкът на маслено-восъчните състави е, че те бързо се износват, така че покритието трябва постоянно да се актуализира.

  

  Паркетно масло.

Нека си припомним отново: горните са най-често срещаните домакински съединения, с които можете да се справите с дървен под със собствените си ръце. Разбира се, този класификатор е непълен, има много други инструменти. Препоръчително е обаче тези бояджийски материали да се използват за дома като най-безопасните и практични.

Единичен дъсчен под

В леки летни къщи и в стопански постройки (душ кабина, навес и др.) Се правят прости единични дъски. подовата настилка е еднослойна дъска, която се полага върху трупи или директно върху греди. Дъските са подредени без пропуски. Изключение прави подовата настилка в душ кабината. Можете дори да направите такъв под от използвани дървени палети (материалът на такива палети има достатъчна якост).
За да предпазят пода от гниене и плесен, те използват антисептици, лакове, емайли. Помислете за съществуващите видове такива единични етажи.

Избор на дъски за под

Преди да направите под от дъски в апартамент или частна къща, трябва да закупите висококачествен строителен материал. Най-евтиният вариант са смърчовите дъски. Те обаче имат един съществен недостатък - голямо възли, което в крайна сметка води до тяхната деформация. Поради това такава настилка обикновено се използва в навеси, гаражи и други домакински сгради.

Инструменти за полагане на дървени подови настилки.

Боровите дъски се считат за оптимални по отношение на цена и качество. Те обаче се страхуват много от висока влажност и нестабилни температурни условия, така че не се препоръчва да ги поставяте в неотопляеми помещения.Твърдите дървета (ясен, бук, дъб, клен) са по-скъпи. Такъв дървен материал има висока якост и не се страхува от влага, така че може да бъде положен във всяка стая.

Подовата дъска се произвежда със следната дебелина:

• тънък - 3,5 см;
• среден - 4,5 см;
• дебел - 5,5см.

Каква дебелина да се използват дъските зависи от натоварването, което ще повлияе на пода по време на експлоатацията му, начина на полагане на строителния материал и размера на помещението. Така че, за довършване на бетонна основа могат да се използват дъски с дебелина 3,5 см, а дървото с дебелина 5-5,5 см е подходящо за полагане върху дървени трупи.

Когато купувате дъски, изберете изсушен материал със съдържание на влага не повече от 15%. В противен случай съществува доста висок риск от деформация на покритието. Също така трябва да знаете, че дървеният материал е разделен на класове (лукс, A, B и C). При определяне на класа се вземат предвид възлите на материала, броят на пукнатините и други дефекти. Тъй като подът се счита за трайна конструкция, препоръчително е да се избират дъски от първите два класа за полагането му.

Студен дъсчен под на земята

Това е най-простият вид подови настилки в страната.
Това е най-простият вид подови настилки в страната. В този случай трупите се потапят в слоя калциниран пясък, изравнен с горното ниво на слоя.

Материали за подреждане на пода на балкона и лоджията

Като алтернатива те са вградени в слой от уплътнена глина и шлака. Това по-добре предпазва дървото от влага. Такъв слой се полага върху пясъчна възглавница. Дебелината му трябва да бъде 2,5-3 пъти по-голяма от дебелината на използваните трупи. Разстоянието между тях трябва да бъде не повече от 60 cm.

Друг начин за подреждане на този тип под: от дървени матрици, покрити с битум. Основата за тях е направена от уплътнен пясък, глина или бетон. Пуловете се монтират близо една до друга и на последния етап от подовата настилка всички те са свързани помежду си. Такива настилки не трябва да се правят в душ кабина.

Методи за топлоизолация на подове

Изборът на оптималната изолация за всеки конкретен случай трябва да се направи, като се вземе предвид необходимия индекс на топлоизолация. Не толкова отдавна изборът беше ограничен до експандирана глина или глина с примес на фини дървени стърготини. Появата на такива силни „играчи“ като материали с полимерни добавки на пазара на строителни материали значително разшири списъка на възможните варианти за запазване на топлината. Независимо от това, „старомодните“ методи са все още популярни и ефективни.

В зависимост от необходимия индекс на топлоизолация е необходимо да се избере най-добрият вариант на изолация. Доскоро изборът не беше много голям - експандирана глина или смес от дървени стърготини и глина. Но с появата на модерни полимерни материали стана възможно използването на различни методи за запазване на топлината при подреждането на пода на земята. Но първо, нека разгледаме класическия сега начин - подова изолация с глина и дървени стърготини.

Топлоизолацията на пода със смес от дървени стърготини и глина може значително да спести от закупуването на материали.

Началният етап на работа се състои в приготвяне на течен разтвор на базата на вода и естествена глина. За тази цел е удобно да използвате бетонобъркачка. Преди да започнете работа, сухата глина трябва да бъде добре почистена от остатъци. Съотношението на части от вода и глина трябва да бъде около 1 към 5. Полученият разтвор трябва да се остави да се утаи за няколко дни, за да може глината да се разтвори напълно. От време на време ще трябва да добавяте течност и да разбърквате масата. Сухите дървени стърготини се добавят към сместа непосредствено преди започване на работа в количество около 1/5 от общия обем.

РЕФЕРЕНЦИЯ! Полученият разтвор се разпределя равномерно върху грубата подова настилка. Индикаторът за дебелина на слоя е около десет сантиметра. Времето за сушене е приблизително три седмици.

Популярността на този метод не е много висока, тъй като топлоизолационните свойства са доста ниски. По-често подът е изолиран срещу земята с помощта на по-високотехнологични материали. Те включват стиропор, експандиран полистирол или каменна вата. Крайният резултат от такава изолация ви позволява ефективно да спестявате топлина в стаята.

Изолиран единичен дъсчен под на земята

За разлика от студения под, под пясъчната възглавница тук са подредени затоплящи слоеве.
За разлика от студения под, под пясъчната възглавница тук са подредени затоплящи слоеве. За това, след отстраняване на плодородния слой, мястото под бъдещата сграда се трамбова. След това се полага първият топлоизолационен слой. Материалът за него могат да бъдат опаковъчните торби, останали от циментовата смес. Те трябва да бъдат положени на 2 слоя и покрити със слой от натрошен камък с дебелина 8-10 см. Натрошеният камък се набива и се изсипва с варово мляко.

След това се полагат останалите слоеве: покривен материал, ДВП и експандирана глина (дебелина 8-10 см). Те се изсипват с „постен“ бетон (с високо съдържание на пълнител (чакъл и трошен камък)).

Основни изисквания за пода в дървено жилище

Устройството на подовата конструкция във всяка конструкция е предмет на общи правила и изисква както сериозен подход, така и определени финансови и трудови разходи. Какви са основните изисквания за подова конструкция?

Без значение какъв вид настилка е взето окончателното решение, независимо дали става дума за бетонни или дървени подове в къщата, те трябва да отговарят на общите стандарти:

• Естетичен външен вид.
• Дълголетие.
• Сигурност.
• Лекота в грижите.

Внимание! Основното изискване за подове е тяхната безупречна равномерност, от която зависят почти всички основни характеристики на конструкцията. Ето защо не трябва да спестявате от създаването на идеално равна повърхност.

Дървените дъски за основата са удобни, защото могат да бъдат боядисани във всеки желан цвят

Местоположение

Изглежда, че най-естественият вариант би бил дървените подове в частна дървена къща. Въпреки това в съвременния дом вече е трудно да си представим подове без керамични плочки, линолеум, ламинат или алтернативни отоплителни системи. Да, това не е резервация, напълно е възможно да се организира подово отопление в дървена къща.

И така, какви подови конструкции съществуват и къде се използват:

• За първия етаж просто се нуждаете от двоен под в дървена къща с добра изолация или системи за подово отопление.
• Подът на 2-рия етаж на дървена къща обикновено е единичен.
• В баните и кухните се препоръчва покритие от керамични плочки върху бетонна основа, тъй като в тези помещения има висока влажност.

За ваша информация! В случая, когато не говорим за ново строителство, а за подмяна или ремонт на пода в дървена къща, трябва да се вземат предвид: възрастта на къщата, нивото на запазване на всички конструктивни елементи и надеждността на лагера стари греди.

Студен единичен под с под.

Дървените трупи или гредите на тази подова настилка са монтирани на опорните стълбове, изработени от тухли или блокове от пенобетон.
Дървените трупи или гредите на тази подова настилка се монтират върху опорните стълбове, изработени от тухли или блокове от пенобетон. Трябва да направите този вид под, ако гредите не са вградени в рамката на къщата. Този тип под се нарича още „плаващ“.

Стълбовете са монтирани върху основи, различни пълнежи или уплътнена почва. Разделът на стълбовете зависи от тяхната височина. Такива опори могат да бъдат направени по цялата решетка на пода или само по периметъра на сградата.

Върху тях трябва да поставите слоеве хидроизолация (покривен материал или модерните му заместители) и 2-5 мм клинови уплътнения. След това върху тях са фиксирани изоставания или греди. За да се предотврати бързото гниене на дървените подове, те трябва да бъдат обработени с антисептик, лаковете трябва да се използват за покриване на повърхността.

Съвет: По-добре е да използвате двукомпонентен полиуретанов лак на водна основа. Тези лакове са скъпи, но подовата настилка ще бъде трайна.Изисква по-малко поддръжка. Акрилните и епоксидните лакове са много популярни.

Плаващите подове не се препоръчват за леки летни къщи. Поради липсата на отопление, през зимата, поради замръзване на земята, има неравномерно "ходене" на стълбовете, а следователно и на подовото покритие. За да се предотврати това, дъното на подземието е изолирано със слой експандирана глина, трошен камък или чакъл.

Подреждане на пода в страната или в частна къща

След това дъските на пода се закрепват към гредите или трупите, положени върху тях, с помощта на пирони. Съвет: Забийте правилно гвоздеите в подовите дъски под ъгъл от 45 градуса спрямо тяхната повърхност.

Изолирайте бетонния под на земята

Ако подът е направен на земята с бетонна подготовка в селската къща, можете да направите пода по протежение на трупите (със или без изолация) и плаваща замазка върху изолацията. Вторият вариант е по-скъп, но и по-надежден.

Монтаж на бетонен под на земята с изолация

Подово отопление на бетонна основа върху трупи

В някои региони с евтина дървесина е по-лесно и по-евтино да се изолира подът в селската къща, ако е бетон, излят върху земята, чрез инсталиране на трупи и подови настилки върху тях. Хидроизолацията се поставя върху бетонната плоча - тя може да бъде покритие (мастика) или заваряем материал. Мембрани и филми също могат да бъдат на разположение, но не се знае колко дълго ще продължат. Ето защо е по-добре да се съсредоточите върху тези видове хидроизолации. Моля, имайте предвид, че материалът не трябва да води пара. Хидроизолацията трябва да върви по стените най-малко до височината на цялата подова пита.

Антисептичните трупи са изложени за хидроизолация. Между тях се полага изолация, която трябва да се полага без пролуки и пукнатини. Ако това са плочи от минерална вата, тогава е по-добре да изрежете 1-2 см по-широко от разстоянието между изоставанията, така че те да станат стегнати, изненадано. Тогава памучната вата ще "седне", може да се появят пукнатини.

Поставете изолирания под върху трупите върху бетонната основа

Височината на дървения труп е избрана така, че между изолацията и подовата настилка да има празнина от най-малко 2 см. Ако подът е направен от кант или палубни дъски, са възможни пропуски. След това под подовата настилка трябва да се постави паропропусклива хидроизолационна мембрана. Той ще предотврати навлизането на вода в изолацията, но няма да попречи на извличането на пара от минералната вата.

Ако подът е планиран да бъде солиден - от набраздена дъска, двоен слой шперплат, гипсокартон или други материали, тогава можете да направите без мембрана - практически няма шанс да запълните изолацията.

Изолиран бетонен под

Тези, които са се занимавали с дървени подове, често искат да ги изоставят. Дървото е твърде капризен материал, който се нуждае от редовна поддръжка. Можете да изолирате бетонния под в страната, като поставите хидроизолация върху плочата, а отгоре - изолация. В този случай хидроизолацията може да бъде филм с дебелина 150 микрона, положен на два слоя. Друг вариант е да се стопи покривен материал. В същото време направете добри шевове, така че влагата да не преминава. И двата материала принадлежат към класа на евтини, и двата не позволяват вода или пара да преминават. Ясно е, че покривният материал е по-надежден, но освен това е по-скъп и по-труден за инсталиране. Хидроизолацията отново се монтира на стените, така че ръбът й да е по-висок от завършения под.

Вариант за топъл бетонен под върху бетонна основа

На хидроизолацията се полага слой топлоизолация (или два слоя с междина между шевовете - това е по-надеждно). Това може да бъде плътна минерална вата или полиуретанова пяна. Крайно нежелателно е да се използва пяна. С течение на времето той ще се намачка, подът ще провисне и ще трябва да бъде преправен.

Penoplex е една от компаниите, които произвеждат екструдиран пенополистирол с добро качество, но на цена е по-висока от другите.

Ако ще поставите полиуретанова пяна, закрепете плочите заедно с лента. Можете да поставите армировка директно върху нея, да поставите амортисьорна лента (или нейния заместител) по периметъра и след това да излеете замазката.Можете веднага да поставите подовата настилка върху замазката - на основата на линолеум, или да фиксирате листов материал на два слоя, и линолеум върху него или каквото сте избрали там. Вторият вариант е както по-добър, така и по-топъл, но по-скъп. Но подовата изолация в страната ще бъде направена много добре.

Изолация на подове за подготовка на бетон. Сега можете да инсталирате настилка или листов материал на два слоя

Ако сте решили да изолирате пода в селската къща върху бетон с минерална вата, отгоре е необходим слой хидро-пароизолация. Може да е същата пластмасова обвивка. Но за този слой това е много ненадежден материал. Ще е необходимо да се разхождате, да поставите армираща мрежа и това в края на краищата е метал. Така че филмът има малък шанс да остане непокътнат. А отворите във филма са мокра изолация. Мокра изолация - без топлоизолатор. Така че е по-добре да използвате по-траен хидро-бариерен материал. Върху него - армираща мрежа (100 * 100 тел 3 мм) и изсипете замазката. И все пак, тази опция не е много добра, тъй като не е напълно ясно как ще се държи минералната вата в дебелината на бетона. Ако хидроизолацията и пароизолацията са направени с високо качество, всичко ще бъде наред. Ако някъде изтича влага под каквато и да е форма, след няколко години подът ще провисне и / или ще се охлади. Да, и няма да има много спестявания - имате нужда от добра пароизолация и това не е евтино. Така че е по-добре в края на краищата да използвате полиуретанова пяна.

Двоен дъсчен под с под

Той се различава от единичните по това, че долният, тяговият слой е прикрепен към дъното на положените изоставания или греди, с помощта на релси
Той се различава от единичните по това, че долният, тяговият слой е прикрепен към дъното на положените изоставания или греди, с помощта на релси. Върху грубите дъски се полагат изолационни плочи и материал за бариери срещу пара. Като груби дъски могат да се използват дъски с отслабване, груби дъски, части от дървени палети и др.

За да предотвратите гниене на подовите дъски, трябва да направите въздушна междина между завършващия слой на дъските и изолацията за вентилация. Понякога се прави опростена, бюджетна версия на такъв двоен под - без полагане на изолационни плочи.

Подове в неотопляема дървена къща

Имаме дървена 2-етажна къща, построена от дядо ми. На приземния етаж има мазе под кухнята. Преди това те живееха през цялото време в къщата и нямаше проблеми, но сега, след зимата, подовете се преместиха (един слой - груб). Препоръчаха ни да изолираме пода и да поставим чист под и да прикрепим материал от страната на мазето, така че влагата да не се абсорбира в пода. Сега подовете са равни, а в мазето дъжд капе от тавана дори когато е празен. Какво да правя?

Отговор на експерта:

Влажността в мазето може да бъде или от повишено ниво на подпочвените води, или при липса на адекватна вентилация в подземния транспорт (това е първото нещо, което трябва да проверите), или може да е резултат от недостатъчна изолация на пода. Въздухът, затоплен поради неизолираната подова конструкция, естествено съдържа повече водни пари, тази влага след това се кондензира по по-студените стени на мазето. Същото се случва, когато стъклото на прозореца или огледалото за баня се замъгли.

В този случай, ако сградата не е била използвана през зимата, също е възможно къщата да е била отоплявана твърде рязко, след като е загряла силно печката. Дървена капитална къща бавно замръзва и изисква бавно пускане в работен режим. Дървото е жив материал и не толерира резки промени в температурата.

За да се изолира пода, в пространството между трупите трябва да се положи слой изолация (минерална вата). Обърнете специално внимание на тези точки:

1. Изолацията трябва да бъде изолирана от намокряне отдолу и е по-добре, ако е със специален материал. Оранжерийният филм е краткотраен. Важно е ставите на платната да се припокриват с 10 сантиметра и да бъдат внимателно залепени с лента. Ако работата се извършва лошо, при най-малката възможност за проникване на влага, топлоизолацията ще я погълне като гъба и ще се намокри, в резултат на което с времето ще загуби своите качества.
2. Изолацията трябва да се монтира без пропуски. За това се използва именно мекият материал, който може да компенсира със своята „пружинираност“ всички движения и разширения на дървени конструкции. Никога не използвайте полиуретанова пяна за запълване на фуги и пропуски в топлоизолацията. Не е за дървени конструкции, тъй като няма поне известна еластичност.
3. Отгоре топлоизолацията трябва да бъде покрита с хидроизолационна паропропусклива мембрана, която не пречи на изпарението на влагата, уловена в изолацията. Полиетиленовото фолио тук няма да работи, защото няма да позволи на конструкцията да "диша" и изолацията лесно ще започне да гние.
4. Всички трупи и дъски за под трябва да бъдат обработени с антисептик.
5. Вентилационните отвори (отвори в цокъла) в подовата зона трябва винаги да са отворени. Можете да ги покриете с нещо при особено силни студове, но не забравяйте да ги отворите отново, когато дойде топлината.
6. Правилното проветряване на подземното пространство осигурява най-малко 40 см от земната повърхност до основата. Следователно не трябва да запълвате този обем с нещо (дори с пепел, дори с пясък), както правят някои хора. Това няма да ви направи по-топло и вентилацията на метрото ще бъде нарушена.
7. Ако е абсолютно необходимо да се запълнят синусите (обемът вътре в основата), използвайте съвсем различна схема за полагане на подове - подови настилки върху земна основа.

Рязанов Андрей Викторович, "Строително информационно бюро"

Под на палети

Един от най-евтините варианти за подови настилки за малка лятна къща или душ кабина
Един от най-евтините варианти за подово покритие на малка лятна къща или душ е използването на дървени дъски за палети. Палетните дъски са спретнато, без да увреждат дървото, отделени от палетите, импрегнирани с антисептик и подредени върху трупи. След това те могат да бъдат почистени и използвани за облагородяване на лакове, или могат да бъдат изравнени с шперплат и покрити с линолеум.

Съвет: можете да направите подовата настилка само от дъските само на тези палети. Произходът и условията за използване на които са ви известни.

Подовото покритие на втория етаж не се нуждае от изолация. Това припокриване се извършва единично. Подовите дъски са прикрепени към подови греди, а отдолу (като тавана на първия етаж) те са покрити с шперплат, плочи от плочи от влакна или панели.

Затопляне на земния под с по-високи тавани

На практика всичко е същото, както е описано по-горе. Но ако височината на тавана позволява, можете да излеете бетонна замазка с дебелина 5 ... 7 см. Както знаете, под замазката все още трябва да излеете и да натъпчете "възглавница" от пясък или трошен камък, или ASG, или отпадане ... Дебелината на възглавницата - 5 ... 10 см - също се взема предвид, като се извади от височината на стаята.

Ще бъде по-лесно и по-надеждно да прикрепите листови дървени материали (OSB или шперплат) на подовата „пита“ към бетонната замазка (вижте по-горе). Посочените материали ще бъдат закрепени с дюбели, направо през хидроизолацията, която, подобно на почвените подове, се разстила задължително върху замазката, а също и в поне два слоя. Сега обаче можем да кажем, че подът не е глинен, а бетон и можете да се обърнете към статията Изолация на бетонен под.

Устройство за подова замазка през зимата

Правило 1. Температурата на бетонната смес в съоръжението трябва да бъде най-малко + 12-14 ° C. Всяка бетонна смес, която се използва през зимата, трябва да има температура в помещението най-малко + 12-14 ° C, независимо дали е подът или нещо друго. За това инсталацията инсталира подходящо оборудване, което загрява материала и добавя гореща вода към сместа по време на смесването. Бетоновите заводи организират нагряване на инертни материали и смесване на вода. Всички тези методи осигуряват изхода на бетонната смес при дадена температура.

Правило 2. Не се използват химически добавки. През зимата бетонният състав за пода се прави по същия начин, както през лятото.

Използването на антифризни добавки е строго забранено, без значение какъв вид добавка е. Забранено е по много обективни причини и всички те се свеждат до физико-механичните свойства на бетона. Единственото изискване е температурата на сместа. Ако не говорим за подове, тогава съставът на бетона през зимата наистина се променя: частично увеличаване на цимента и добавянето на антифризни добавки (в Русия, според GOST, антифризните добавки се изискват, ако температурата падне под +5 ° C ).

Всяко чуждо тяло, което първоначално не е включено в структурата на бетона, влияе на неговите свойства и дали резултатът от такова „взаимодействие“ ще бъде успешен е спорен въпрос. Ако горният слой бетон е сух втвърдител, не е известно дали той ще се превърне в едно с плочата или не.

Правило 3. Времето за транспортиране в камиони за бетонобъркачки не трябва да надвишава 2-2,5 часа. През зимата, както и през лятото, има определени ограничения при транспортирането на бетонова смес. Средно 2-2,5 часа. Високата температура през лятото насърчава бързото втвърдяване на бетонната смес, а ниската температура през зимата „отнема“ топлината, необходима на бетона.

Правила на строителите

През зимата бетонните работи трябва да се извършват по такъв начин, че да предпазват бетона от замръзване, докато придобие необходимата здравина, което позволява „разрушаването“ на конструкцията или поне докато бетонът достигне 70% от проекта степен. Важно условие е готовността на фирмата за подови настилки да извършва бетониране през зимата. В повечето случаи подовете се правят в помещения, където е подреден покривът, има стенни панели, но топлината не се провежда, поради което възниква въпросът за отоплението на помещенията.

Правило 1: Стаята трябва да има положителна температура (най-малко + 10 ° С). Когато бетонирате вече на място, има няколко начина да осигурите здравината на бетона. Нека изброим основните: запазване на вътрешния топлинен резерв на бетона; въздушно отопление с помощта на термични навеси (тента конструкции); термос метод; електрическо отопление (с помощта на кабел за електрическо отопление). По-за предпочитане е бетонът да се затопли с използване на метод на покритие, т.е. издигане на всякакви конструкции или заграждане на зони за бетониране с тента материал. Вътре в такива заслони са инсталирани топлинни генератори. По този начин се създава микроклимат - не по-малко от + 8-10 ° C, а бетонът се втвърдява при нормални условия.

В някои случаи се използват и покриващи топлоизолационни материали като "Plenex" или "Penoplex". Може би е по-удобно да се използват електрически оръдия на място. Но за клиента във всеки случай отоплението е допълнителни разходи и често ненужни проблеми.

Правило 2. Подредете оборудването правилно. Има тънкости в подреждането на оборудването. Оръдията могат да бъдат разположени така, че едната зона, запълнена с бетон, да изсъхне, а топлината да не достигне другата зона. Ако в помещението има лоша вентилация и няма отработени газове от топлинните пистолети, тогава стаята се опушва (основно се пушат домашни пистолети). Следователно на работата с термично оборудване също трябва да се обърне дължимото внимание.

Правило 3. Поддържайте температурата на бетона след поставяне. След поставяне на бетона е необходимо да се поддържа стайната температура в продължение на 2-4 дни, така че бетонът да има време да набере якост до 40-50% през това време. Само в този случай можем да говорим за гаранции за качество на полагания бетон и степен на якост, която първоначално е била заложена в проекта.

Разходи

Теоретично със зимния студ се увеличава отговорността за работата по изграждането на бетонния под, което съответно увеличава разходите на клиента. Разходите са сериозни, тъй като често е необходимо да се затоплят доста големи помещения - складове, фабрични цехове и др. В обекта обикновено има твърде много отвори, които позволяват на топлината да излиза. Дори ако се извършват подготвителни операции за запечатване на помещенията, е трудно да се избяга от този проблем.

Цената зависи от площта и оборудването, използвано за отопление. Ако говорим за топлинни пистолети, тогава разходите се увеличават в съответствие с разхода на гориво, което се изгаря на това конкретно място за бетониране. Всичко зависи от това колко богата е организацията.Това могат да бъдат топлинни пистолети, може да е готово помещение, където е изтеглен топлинен кръг. Във всеки случай обаче площадката трябва да е идеално подготвена за бетониране. Поради неподготвеността на съоръжението, клиентът може да понесе значителни финансови загуби.

Има компании, които предлагат да инсталират таванни нагреватели, тъй като топлината се повишава главно, плюс топлинни завеси на входа и изхода на бетономесителите. Това създава най-удобните температурни условия за поставяне и узряване на бетона. Вярно е, че цената на пода също се увеличава. Може би само липсата на финансиране наистина може да „замрази“ строителството. Ако имате достатъчно пари, времето на годината няма значение.

Професионално мнение

Много клиенти не искат да харчат пари за компетентен дизайнер и се обръщат директно към строители, които разчитат на личния си опит в работата си. Добре е, ако имате богат опит ... В противен случай компанията ще се поучи от собствените си грешки за ваша сметка. Експериментите от този вид са изпълнени с недостатъци или обработка по отношение на якостните характеристики на бетонната плоча. И с компетентно изчисление всъщност разходите са сведени до минимум - получавате висококачествен бетонен под за адекватни пари.

В правилата и разпоредбите вече е определен определен граница на безопасност, за да се предотвратят разрушения и деформации. Следователно, когато се изчислява бетонна плоча, няма нужда да се прави дебелина на бетона малко повече и да се използва по-висок клас бетон - всичко това вече е включено в проекта. Но тъй като повечето компании не правят тези изчисления и повечето клиенти не са склонни да сключват договори с проектантски институти, изпълнителят се презастрахова, като предлага по-скъпа опция. В хода на работата тези показатели, напротив, се намаляват, за да се намалят разходите и да се спечели търга.