For å forstå i detalj hvordan du reparerer en gassvarmer med egne hender, bør du vurdere de vanligste sammenbruddene, deres årsaker og rettsmidler.
Alt reparasjonsarbeid må utføres med lukket gassventil (les hvordan du reparerer Oasis gassvarmer i denne artikkelen), selv om du ikke planlegger å demontere gassdelen. Det er en sjanse for at du ved et uhell skrur ut feil mutter og gass begynner å komme ut.
Skala på varmevekslerrørene
Varmeveksleren består av et hus og rør som kaldt vann kommer inn i og varmes opp der. I alle fall, over tid, vises det et lite lag med skala inne. Hovedårsakene til forekomsten er vannets høye hardhet og drift av varmtvannsberederen ved temperaturer over 80 grader.
Det er mulig å fastslå at rørene i kolonnen er tilstoppet med skala ved at kaldt vann fra kranen strømmer aktivt, og varmt vann fra kolonnen i en tynn strøm.
Kolonnen kan repareres uten å fjerne varmeveksleren. Gassen slås av og vannventilen lukkes. Det er nødvendig å fjerne lokket fra enheten og tømme vannet. For å gjøre dette, skru av fagmutteren fra vanninntaket til varmtvannsberederen og slå på kranen under alt i systemet, vanligvis en kran på badet. Termaxi-geysirer har en spesiell kran for drenering av vann fra systemet. I dette tilfellet er det lettere å tømme vannet i den erstattede beholderen.
Deretter skrus mutrene ved innløpet og utløpet av varmeveksleren, og en spesiell antiskalavæske helles i den gjennom en slange, som kan kjøpes i jernvareforretninger. Du kan også bruke eddik eller sitronsyre.
Kolonnen er igjen i dette skjemaet i flere timer. Så kobles alt tilbake og vannventilen slås på. Du må sakte skru på varmtvannskranen. Skitten væske skal helle ut. Hvis hodet har økt etter dette, rengjøres varmevekslerrørene. Om nødvendig kan du gjenta hele rengjøringsprosedyren flere ganger.
For å unngå denne sammenbruddet, må du bruke en varmtvannsbereder ved temperaturer i størrelsesorden 40-50 grader. Du kan også installere et filter ved innløpet, som vil rense vannet fra salter, som danner skala.
Hva skal jeg gjøre hvis gassvarmeren slukker
Hovedårsaken til at brannen slukkes i kolonnen under tenning, kan være lavt trykk eller fullstendig fravær i ventilasjonskanalen. En av de vanligste årsakene er et tett lukket plastvindu. Det er ingen luftstrøm, og derfor utløses kolonnen og reléet til termisk beskyttelse av gasskolonnen mot overoppheting. Hvis kolonnen tennes og ikke går ut når du åpner et vindu eller en dør etter 10-15 minutter, ligger årsaken til utryddelsen nettopp i kolonnens overoppheting.
Den vanligste årsaken til manglende trekkraft i gasskolonnen er et tett lukket vindu.
Forutsatt at skorsteinen kan tettes med produkter som skyldes forbrenning, eller hvis en fremmed gjenstand kommer inn i den, begynner beskyttelsessystemet å fungere i varmtvannsberederen og gassen slås av automatisk. Hvordan sjekke tilstedeværelsen eller fraværet av trekk i skorsteinen? Det er nok å åpne vinduet og feste en tent fyrstikk eller håndflate til skorsteinsåpningen. Med nærvær av trykk vil flammen avbøyes, og med håndflaten din vil du føle pusten.
Hvordan løser jeg problemet? Svaret er enkelt: rengjør skorsteinen og ventilasjonskanalen. Bedrifter kan hjelpe deg med dette, hvis spesialister på forespørsel vil komme til deg og rense skorsteinen.
En annen grunn til å slukke flammen til en gassbrenner kan være prosessen med å tømme forsyningselementene.Hvis kolonnen har automatisk tenning fra generatorer eller batterier, må du erstatte dem med nye, etter å ha sjekket "På / Av" -knappen tidligere.
Relatert artikkel: Hvordan lage et transformatorbord med egne hender?
Tett radiator
Varmevekslerens radiator består av rør og metallplater med tett avstand til hverandre. Platene er i direkte kontakt med flammen, så over tid samler sot seg på dem.
Du kan fastslå at problemet er i dette ved å bruke følgende indikatorer:
- Flammegult.
- Brannen har ikke en tendens oppover, men til siden, og oppvarmer saken.
- Ved full kapasitet varmes vannet opp litt.
- Det strømmer sot ut under kolonnen.
For å rengjøre det, må du fjerne varmeveksleren. For dette fjernes foringsrøret, og alle elementene som holder det skrus ut. Under parsing dekker du brenneren med en fille slik at det ikke kommer sot inn i den.
Etter fjerning skynder enheten seg på do og vasker der. Det er best å la den ligge i en beholder med høye sider i noen timer for å la sotet forverres. Videre rengjøres rommet mellom finnene til varmeveksleren under rennende vann ved hjelp av en børste med lange børster og vaskemidler. På slutten, tørk og installer i omvendt rekkefølge.
Reparasjon av gassbrenner med automatisk beskyttelsessystem
Mer komplekse årsaker til utryddelse av en gasskolonne med et automatisk beskyttelsessystem vil bli beskrevet nedenfor.
For å utføre reparasjonen av gasskolonnen, er det nødvendig å forstå hvordan komponentene i beskyttelsessystemet fungerer.
I geysirer med automatisk beskyttelsessystem må gassen i tenneren brenne kontinuerlig, selv uavhengig av posisjonen til håndtaket, ventilventilene og blanderne for vannforsyning. Det enkleste automatiske beskyttelsessystemet for gassvarmere består av tre elementer: et termoelement, en termisk sikring og en magnetventil. Veken på gasskolonnen slukkes i tilfeller av aktivering av beskyttelseselementene eller i tilfelle funksjonsfeil på et termoelement eller en tett tenner.
Relatert artikkel: Landskapsarbeid av en liten sommerhus (20 bilder)
Hvis automatiseringselementene mislykkes, er bevis på deres inoperabilitet prosessen når tenneren til gasskolonnen slukker etter at de sluttet å holde gasskontrollknappen. For å utføre reparasjonsarbeid er det nødvendig å forstå hvordan nodene til beskyttelsessystemet fungerer.
Lekkende rør
Hvis vann begynner å dryppe fra kolonnen, kan årsaken være at det har dannet seg fistler på kobberrørene. For å finne lekkasjestedet, må du inspisere varmeveksleren nøye med vannet slått av. Noen fistler er enkle å finne, du vil se hvordan vann kommer ut av disse stedene. Små hull kan sees av grønne flekker og rust rundt.
Det er tre måter å eliminere lekkasjen på:
- Monter en klemme med en gummipakning. Hvis rommet tillater det, og røret ikke passer perfekt mot foringsrøret, er det enkleste, raskeste og mest effektive å installere en metallklemme med en gummipakning. Til tross for sin enkelhet lar denne metoden deg eliminere lekkasjen uten å skade strukturen.
- Lodd fistelen. Etter å ha tidligere rengjort og avfettet, er lekkasjestedet dekket av en fluks. Deretter loddes fistelen ved hjelp av et kraftig loddejern eller en fakkel med en gassflaske. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at loddetinn dekker ønsket seksjon av røret med et lag på 1-2 mm.
Hvis flere hull er side om side, vil det være effektivt å lodde et stykke kobberplate. Det anbefales ikke å lodde billige kinesiske varmevekslere. De er vanligvis malt på toppen for å skjule den ujevne fargen på det urene kobberet. I slike kolonner er rørene for tynne og vil brenne ut under lodding. - Bruk kald sveising. I dette tilfellet er det viktig å se nøye på instruksjonene og sørge for at de tåler høye temperaturer.Et stykke kaldsveising tas ut av pakken og eltes med hanskede hender til den stivner. Etter det påføres det på røret og glattes til det stivner helt.
Etter at loddet er slutt, kjøres det vann inn i varmtvannsberederen for å sjekke det. Det anbefales at du i tillegg rengjør og lodder alle områdene med en grønnaktig fargetone. Kanskje etter en stund vil nye fistler dukke opp der.
Dessuten kan det oppstå lekkasje på grunn av at pakningene er utslitte. Hvis det strømmer vann ut av rørfuger, bør du bare bytte ut pakningene der med nye.
Magnetventilen til gasskolonnen fungerer ikke.
Gjesten skrev: gassvarmeren sluttet å slå på, gassen antennes rett og slett ikke. Vann strømmer, trykket er i systemet, gassen er åpen - det antennes ikke, og det er det. Kolonnen er helt automatisk, for å gjøre det som mesteren forklarte - ingenting er nødvendig, det fungerer selv, lyser og slås av. Etter at kona hadde vasket, sluttet kolonnen å slå på.
Jeg tror at "kona vasket seg" ikke har noe med det å gjøre, det er ingen årsakssammenheng mellom konas bading og svikt i kolonnen.
Jeg er også uenig i at "90% er årsaken til døde batterier." Årsaken til at “Gass er åpen - lyser ikke” kan være strømningssensoren, automatiseringen ser ganske enkelt ikke at det strømmer vann gjennom kolonnen. Eller kanskje problemet er i gassventilen. Du kan gjette lenge.
I alle fall begynner du å bytte ut batteriene (hvis du har fyrt opp fra dem), det hjelper ikke - ring en spesialutdannet person. Selvfølgelig må du betale for diagnostikk. Men han vil fastslå den nøyaktige årsaken til problemene.
Magnetventilen til gasskolonnen fungerer ikke.
Det er en løsning når magnetventilen ikke åpnes. Det er tilsynelatende en svak strøm på spolen, og til og med gasstrykket "holder" ventilen lukket, så ventilen trenger hjelp (hvis stammen beveger seg fritt på den fjernede ventilen, skal den fungere). En ikke veldig sterk magnet skal påføres på ventilens bakvegg, slik at den ikke åpner ventilen av seg selv (i mitt tilfelle var det en magnet fra gardinene). Ventilstammen vil være i magnetisert tilstand, og det kreves et minimum av innsats for å flytte den, selv med døde batterier fungerer den. Du kan eksperimentere med kraften til magneten.
Situasjonen er slik - en venn henvendte seg til meg (Lanos, 188000 km løp, med andre generasjons HBO) med følgende syndromer: 1. Det starter veldig dårlig en kald morgen.
Når det varmer opp (hvis det starter!) Så starter det mer eller mindre både på bensin og på bensin. 2.
Jeg skrudde opp med en startpakke om morgenen (i håp om å starte) slik at den klemte ut frostvæsken fra alle rørene samtidig!
Vel, gjettet han å raskt åpne lokket på ekspansjonstanken - han utjevnet trykket. Ingenting skadet engang. Som et resultat ble frostvæske tilsatt etter reparasjonen, og alt fungerer. 3. Han trakk oppmerksomheten mot fremmedheten - det ser ut til at
gasstrøm fra blanderen
(som VAZovsky) på manifolden. 4. Han fikk følelsen av at
frostvæsken ser ikke ut til å gå langs hele kretsen, inkludert gassreduksjonen.
Vi begynte å forstå mer detaljert, og det viste seg hva som virkelig skjedde: gassen dryppet, girkassen forgiftet, selve girkassen var litt dekket av frost, og bilen startet virkelig ikke.
Siden ikke så lenge siden ble det fullført vedlikehold av selve girkassen (og dette er den første tingen å gjøre! Alle pakninger, gummibånd og et filter ble byttet ut, kondensatet ble drenert, alt ble rengjort og satt sammen i omvendt rekkefølge og sjekket for lekkasjer), gjorde vi det ikke. Gassen gikk (det ga et vondt) og fra dette var girkassen nedenfra litt dekket av frost. Men han dro på en slik måte at alle standardlekkasjene ikke ble avslørt.
Som et eksperiment, for å bekrefte symptomet, ble gassen stengt av sylinderen til reduksjonsenheten over natten.
Om morgenen startet bilen opp med en halv sving.
Så selve problemet er å forgifte magnetventilen til girkassen.
Prinsippet om drift av magnetventilen.
Konsekvenser - en person setter en bil i garasjen om kvelden.Motoren kjøler seg ned. Ventilen lekker og selve girkassen er dekket av frost under. Frostvæske fryser litt, tykner. Jo mer lekkasje, jo mer frost på selve girkassen. (I vårt tilfelle var lekkasjen ikke åpenbar, og girkassen ble ikke dekket mye. De la ikke merke til den med en gang.) Forbrenningskamrene er fylt med gass. Og om morgenen, når du prøver å starte motoren, antennes ikke blandingen. Blandergass strømmer. Hvordan fikser jeg det?
Det er to alternativer, til og med tre. Det første alternativet er det mest uheldige. Det anbefales å strekke ventilkjernefjæren. Se på bildet.
Resultat: Metoden er blindvei, ifølge erfaring og en undersøkelse av spesialister - det vil være nok i to uker!
Det andre alternativet er arbeidskrevende. Vår sak. Vi endrer våren uten opsjoner. (ble tatt på bensinstasjonen fra en venn i en skuff på bordet) Vi sliper kjerneelementene.
En mer detaljert undersøkelse av selve kjernen etter demontering avdekket en uttømming på henholdsvis stempelet og selve foringen. Jeg måtte male. Det er møysommelig, fordi du ikke trenger å overdrive det og ikke ta av skjevt eller ikke ta av for mye! I alle fall fjerner vi arbeidstykkelsen, noe som heller ikke er bra. Resultat: det fungerer, gassen holder, girkassen er ikke dekket av frost, bilen starter. MEN min mening er ikke for lenge, tk. ventilsetet er trykket ned. Og selve kjernen kiler under drift. Bilder er ikke mine. Lånt fra denne brukeren Vi gjorde det ikke i prosessen. Ikke før.
Ventilsete deprimert
Utvikling på henholdsvis stempelet og selve foringen.
Gå glatt videre til neste alternativ.
Alternativ tre: Vi kjøper et reparasjonsventilkjernesett og endrer alt som en samling. Etter at vi gleder oss over resultatet.
En venn bestilte. Når han kommer, vil vi endre oss.
Selv har jeg lett etter informasjon i lang tid. Jeg kunne ikke finne det med en gang. Løser dette problemet.
Se også relaterte emner for arbeidet med min redusering: Gjenopprette Tomasetto AT-07 gassreduksjon
Abonner, rangere, kommentere.
Fred og inspirasjon til alle.
En elektromagnetisk gassventil med filter renser gassens flytende fase fra suspenderte faste stoffer og tjærefett (grovfilter) og kutter av gasstilførselen når motoren går på bensin og når tenningen er slått av.
LPG gassventil, brukes til å levere gassdrivstoff og stoppe det. I tillegg renser den gassblandingen fra alle slags urenheter. Gass-magnetventil LPG brukes til alle kjøretøyer når du installerer LPG-utstyr.
