Hvordan isolere et bad selv: nyttige tips

Rammebad er ikke mindre populære enn tømmerbad, tømmerbad, takket være et komfortabelt mikroklima, miljøvennlighet, relativt billig og enkel konstruksjon.
Det russiske badet er preget av metning av luften med vanndamp, hvis temperatur er 40–45 ° C. Et sommerbadekar laget av 55 cm tykke brett vil holde badetemperaturen inne når det er varmt ute. Hvis badekaret bare brukes i sommerferier, er det mulig å ikke redusere det nyttige volumet ved å øke tykkelsen på veggene og takene.

Energieffektiviteten til et rammebad for vinterbruk er relatert til egenskapene til de varmeisolerende elementene. Støttekonstruksjonene til vegger, tak og tak - rammer laget av trebjelker - har i seg selv en ganske lav varmeledningsevne. Men rammens totale areal er lite i forhold til hele arealet til de omsluttende konstruksjonene.

Rammestengene (vertikale, horisontale og skråstilte, langsgående og tverrgående) rammer bare isolasjonselementene, den viktigste varmeisolerende belastningen hviler på skuldrene. Selvfølgelig er det isolerende lagets arbeid umulig i seg selv:

1. uten stiv og forseglet rammekappe;
2. i fravær av etterbehandlingskledning og innvendig veggkledning;
3. høykvalitets gulv og tak;
4. pålitelig tak -

isolasjonen er effektiv når den er tørr, ren og beholder sin opprinnelige geometriske form.

Bygging på ferdig fundament

Valget av isolasjon er mulig under konstruksjonen av et bad ved bruk av klassisk rammeteknologi: Et rammepanelbad er laget av flerlagsplater som allerede er varmeisolert. De begynner å isolere rammebadet når strukturen til strukturen er satt sammen på det ferdige stripefundamentet, armert betongplate eller grill:

1. langs omkretsen av lagerveggene legges en stropping av trebjelker eller spleisede brett (langs platen vanntett i 2-3 lag);
2. på et flatt område, er rammene til veggene montert, stoppet for stropping og koblet sammen;
3. den øvre selen er montert langs omkretsen av kraftrammen;

1. horisontale bjelker legges på fundamentet (bredden på grillen eller armert betongkontur beregnes på forhånd);
2. det ble montert en ramme av gulvstokker og dreiebenk;
3. loftbjelker på gulvet ble lagt, sperresystemet ble satt sammen, det grove loftet på gulvet ble foret og dekket med en dampsperre;
4. alle trekonstruksjoner blir behandlet med antiseptisk og brannhemmende.

Den videre utviklingen av hendelser avhenger av tykkelsen på rammebadets vegger, det valgte varmeisolerende materialet og leggingsmetoden.

Isolering av gulv og tak

Varmetap i et rammebad kan oppstå ikke bare gjennom veggene, men også gjennom tak og gulv. Følgelig vil det også være behov for isolasjon her.

Varmeisolasjon av gulvet utføres på scenen for arrangementet. Handlingsrekkefølgen her vil være som følger:

• en betongunderlag av helles på den tilberedte og nøye komprimerte jorda;
• vanntetting fra takmateriale eller tett polyetylen legges;
• isolasjonsmateriale er lagt;
• et lag med øvre vanntetting er foret;
• et nytt lag med betongstryke helles.

For å øke levetiden på det tøffe betonggulvet, anbefales det å bearbeide det i tillegg etter herding med en slags vanntettingsløsning. Dette vil forhindre fuktighet i å trenge inn i mikrosprekker i betong og ødelegge ikke bare gulvmaterialet, men også varmeisolasjonen.

Tak er isolert på en måte, i likhet med å legge det varmeisolerende materialet i veggene til rammebadet:

• en dampsperre er festet i taket;
• isolasjon er lagt;
• et annet lag med dampsperre er festet;
• dekorativ mantel er fylt.

Typisk kake av vegger, tak og tak

Isolasjonen og rammen for effektiv og langvarig drift krever to forhold:

• beskyttelse mot det indre rommet - i form av en dampsperre;
• kommunikasjon med uteluft - gjennom gapet til vindsperren.

Isolasjonen i cellene i rammen, lagt langs gulvstokkene, er dekket av et dampsperremateriale ovenfra, kraftrammen - fra siden av rammebadet, loftet gulvrammen - nedenfra, takisolasjonen - fra loftsiden.

Det neste laget bak dampsperren (ser ut - innvendig) er et kontinuerlig belegg (undergulv, innerveggbekledning, tak, undertak). På veggene og takskråningene kan kledning med profiltømmer også bli en etterbehandling av interiøret.

Det grove gulvet er lukket med et rent, det samme gjøres på loftet, hvis det er bestemt til å bli et loftsgulv. I et betonggulv blir isolasjon et lag mellom to gulv.

På et notat. Veggene i badehuset, som om sommeren holder seg stengt i lang tid og sjelden blir oppvarmet, må også isoleres fra damp fra utsiden. Den ytre dampsperremembranen står i veien for luftstrømmer fra utsiden, gjennom veggen - til innsiden. Denne luftbevegelsen er uunngåelig hvis den er varmere utenfor bygningen enn inne.

Takbarriere i boliger kan være overflødig (hvis loftet er oppvarmet, og små partikler ikke forlater isolasjonens tykkelse). Loftets overlapping av badehuset trenger et hinder på dampveien.

Vindbeskyttelse er nødvendig for isolasjonen av ytterveggene. Det er bedre å plassere det i noen avstand fra isolasjonen - etter at du har belagt foran kledningen. Dette vil hjelpe fuktighet som er fanget i det porøse materialet, slik at den ikke blir hindret.

Hvordan isolere

På horisontale overflater i et rammebad legges rulleisolasjon, i bulk, i form av en plastblanding (fyllstoff, bindemiddel og fugemasse). Det er praktisk å isolere takhellingen med rullemateriale.

Alt porøst materiale kan bli et varmeapparat for et rammebad, så lenge det ikke er brannfarlig, ikke giftig og ikke skaper et gunstig miljø for mugg. Alt annet er et spørsmål om smak.

Varmeisolering av et rammebad med mineralull

I cellene i rammen (vegger, gulv, tak) er mineralull til stede i form av plater:

• kompakt, ~ 0,6 * 1,2 m - for vegger (det er vanskelig for et fleksibelt flatt materiale med stor lengde å opprettholde vertikaliteten);
• 2 ganger bredere og 4–8 m langt - for gulv og tak (pakket i ruller).

Hovedandelen av volumet av mineralull er luft, omgitt av faste tynne fibre av uorganisk natur. Den vanlige tykkelsen på produkter laget av fibermateriale er 5, 10, 15, sjeldnere 20 cm (egnet for rammebjelker med passende tykkelse).

Et ekstra element av en plateisolering er mulig - et belegg laget av tett tynt arkmateriale. Liming av mineralull til folie er en av måtene å stive et produkt laget av løst materiale, for å redusere utslipp av fiberrester og for å beskytte det mot høye temperaturer.

Informasjon. Tilstedeværelsen av ekstra materialer i produktet, inkludert folie, overfører mineralull til en annen brennbarhetsgruppe: fra “NG” (ikke-brennbar) til “G1” (lett brannfarlig). Den begrensende temperaturen for produktets applikasjon faller - til verdien av denne parameteren for tilleggsmaterialet.

Foliens reflekterende egenskaper hindrer overføring av varme ved stråling, men inne i veggen - under kledningen - er denne egenskapen ubrukelig. Isolasjonen vil nesten slutte å puste under et tynt metallplate ("nesten" - bare fordi ikke hele veggen blir dekket av folie).

Selv om et materiale er limt til platen for å isolere det fra damp - det tillater ikke de minste vannpartiklene å passere gjennom, men puster - det er ikke nok for dampbarrieren til rammebadestrukturene.

Som en del av en rammevegg legges varmeisolerende plater med et intermitterende (over bjelkens bredde) lag, fabrikkbelegget blir ikke en fullverdig dampsperre - over hele veggen. Derfor er det fornuftig å kjøpe mineralull separat, dampsperre - separat.

Ulemper med mineralull. For at massen av fibre skal beholde en gitt form, være egnet for transport, installasjon, er den supplert med et bindemiddel:

1. bitumen;
2. syntetiske harpikser;
3. stivelse.

Alle tilsetningsstoffer er brannfarlige. Bitumen er kreftfremkallende, syntetiske harpikser inneholder formaldehyd, fenol, som forårsaker alvorlige sykdommer.

Andelen av bindemidlet i det ferdige produktet er liten - fra 2,5 til 10%.

Men hvis produsenten brøt produksjonsteknologien, brukte råvarer av lav kvalitet, vil den sanitære og hygieniske sikkerheten til mineralullplaten være under det tillatte nivået.

(Ja, og normer kan endres når som helst etter nye vitenskapelige funn).

I alle fall er det fornuftig å være interessert i den kjemiske sammensetningen av tilsetningsstoffer til mineralisolasjon. Det er mindre farlige harpikser og kan brukes av produsenten.

Informasjon. Holdbarheten til produkter laget av mineralull er begrenset, derfor legger produsenten på emballasjen, i tillegg til annen informasjon om produktet, datoen for fremstillingen. Fjern mineralullplatene fra den vanntette posen umiddelbart før installasjon.

Fordeler med mineralull:

1. lett vekt;
2. lav varmeledningsevne;
3. ikke utsatt for forfall (med mindre organisk støv akkumuleres i isolasjonens kropp - på grunn av lekkasjer i foringen);
4. holdbarhet (et halvt århundre);
5. dampgjennomtrengelighet (det er ingen lukkede porer i bomullsull).

Mineralull er delt inn i 3 grupper, avhengig av naturen til råvarene som fibrene er laget av: steinull, slagg, glass.

Steinull. Kilden til råvarer for steinull er basalt vulkanske bergarter (det andre navnet er basalt). Blant typene i denne gruppen skiller basaltull med en supertynn fiber - STBF - seg ut.

STBF-plater er fri for bindemidler - fibrene "holder" til hverandre på grunn av formen. En slik varmeovn kan ikke fungere uten ramme, men den er miljøvennlig, tåler de høyeste temperaturene og har den laveste varmeledningsevnen.

Egenskapene til andre typer steinull er forskjellige, hovedsakelig avhengig av fibertykkelsen. Men enhver basaltisolasjon er preget av høy porøsitet, brannsikkerhet og egnethet for boligkvarter.

Slaggull er ikke egnet for badisolasjon.

Boligbygg er ikke isolert med metallurgisk slaggmateriale.

Slaggfibre er hygroskopiske, tåler ikke sterk varme, inneholder kreftfremkallende stoffer (i en sikker mengde, hvis produsenten er samvittighetsfull).

For et rammebad er slaggisolasjon kontraindisert: i nærvær av fuktighet vil slagg på grunn av syrligheten ødelegge metallhjørner, negler, stifter og andre fester.

Glassull Glassfibre er lange, tette og kjemisk inerte. Blant styrkene til glassull er mangel på varmebestandighet (fiberen smelter), men den er god til lydisolering.

Glassfiberisolasjon er litt tyngre enn stein, og manipulasjoner med monteringselementene er spesielt krevende for personlig verneutstyr.

Heltene i følgende video deler ideen om hvordan du kan lage beskyttende klær på få minutter:

Organisk isolasjon

Ecowool - fibre laget av cellulose, antiseptisk og brannhemmende. Produsenter bruker forskjellige beskyttende tilsetningsstoffer, blant dem er det mer vedvarende og trygge, det er kortvarige og luktende. Den største ulempen med ecowool som varmeapparat er en reduksjon i volum under drift. Varmeskjermende egenskaper forsvinner også med volumet. Krympingen av isolasjonen i rammebadets veggrammer er full av hulrom.

Økofullfibre er hygroskopiske, dette påvirker også varmeledningsevnen. Ecowool er valgt på grunn av miljøvennlighet, mangel på skarphet, god lydisolasjon.

Rå sagflisblanding er en god isolasjon, sunn, billig. I motsetning til bomullsull er sagflis varmeintensivt - et oppvarmet bad vil ikke kjøle seg ned lenger, men det varmes opp med høyt drivstofforbruk. Fuktighet er kontraindisert for sagflis. Feil isolert fra vann og damp vil føre til rotting.

Brannsikkerheten til sagflis reduseres av en innhyllende sement, kalkblanding, leire, men dette er bare en reduksjon i risikoen for brann. Å legge en blanding av sagflis og bindemiddel, eller ferdige sement-sagflisblokker, er mer plagsom enn å installere mineralull eller skumplater. Som en del av strukturen til et rammebad velges sjelden organisk varmeisolasjon.

Termisk isolasjonsskum

Polyfoam tillater ikke damp eller luft å passere. Badet fra det vil være tett, og brannfaren til de skummede polymerene er lite bekymret for noen.

Besparelsene på dampsperren oppveies av kostnadene ved tetningen mellom isolasjonsskumblokkene og rammen. Polystyren blir ikke muggent, smuldrer ikke, det er veldig lett, det er enkelt montert. Men svært få risikerer å bruke den som en del av veggene i en trebygning, spesielt et rammebadekar.

Oppfyllingsisolasjon: vermikulitt, utvidet leire

Horisontale strukturer er spesielt ofte isolert med bulkmateriale.

Vermikulitt er ikke giftig, men under ekstraksjon kan det være forurenset med et farlig kreftfremkallende stoff - asbest.

Ekspandert leire er brannsikker, avgir ikke skadelige stoffer, da isolasjon er lett og varmeabsorberende.

Det vil ta lengre tid å varme opp et bad med utvidet leire inne i veggene enn med en fiberisolering, men rommet vil også kjøle seg ned saktere.

Siden lukkede porer råder i utvidet leire, er fuktabsorpsjonen ubetydelig. Men våt utvidet leire tørker over lang tid.

Et lag med ekspandert leire er tykkere og tyngre enn et lag mineralull med samme grad av termisk beskyttelse - rammen og fundamentet vil kreves kraftigere.

Isolasjon under bygging

Legging av mineralull i cellene i rammens kraftramme er mulig utenfra, det er også tillatt å isolere rammebadet fra innsiden. I det første tilfellet er det mer praktisk å legge igjen et gap til den ytre huden.

Når du fyller rammen fra siden av rommet, må bomullsullen presses mot det allerede opprettede ytre gjerdet. Det er bra hvis det ikke er kontinuerlig, og tettheten av veggen vil bli sikret ved vindbeskyttelse og etterbehandling.

Viktig! For enhver metode for legging av mineralull kreves personlig verneutstyr: åndedrettsvern, lukkede klær med tette mansjetter og krager, briller, sel, hatt.

Hva er den beste måten å isolere et rammebad: halvharde eller myke plater? Myk, fleksibel ull vil dekke celleområdet tettere, en halvstiv plate vil være varmere, fordi det ikke er områder komprimert under legging - med økt varmeledningsevne. Materialets elastisitet er viktig, slik at isolasjonen i cellen står "i avstandsstykket" uten å etterlate hull.

Varmeisolering av loftsgulvet med mineralull er mer praktisk og tryggere å utføre fra loftsiden - fragmenter av mineralfiber vil ikke falle i øynene eller på huden.

Ikke bare små og skarpe fragmenter av fibre er farlige, men også flyktige komponenter av bindemidler - damp av formaldehyd, ammoniakk, fenol.

Dette er et ekstra argument for å legge bomullsull utenfor rammebadet.

I et rammebad, veggisolasjon med sagflis den utføres fra innsiden etter installasjon av den ytre kledningen (vertikal plassering av platene er å foretrekke).

Tørr gjenfylling utføres etter impregnering av godt tørket sagflis med brannhemmende og antiseptisk middel.

Mer vanlig er stabling av sagflis (litt fuktig) blandet med sement, sand og tobakk, kalk, leire og sement. Maksimalt tillatt sagflislagtykkelse er 30 cm.

Gulvet i badekaret er ikke isolert med sagflis.Cellene på loftet på gulvrammen er fylt med en sagflisholdig blanding over en dampsperre, uten å rammes, får tørke, dekket med kraftpapir og tregulv.

Blandingen helles i veggene i lag på 20 cm, med ramming, parallelt med å bygge opp det indre fôret og vanntette materialet. Det vil ta flere uker å tørke.

Ekspandert leire i en treramme er dekket med tørr (mens det er støvete, trenger du en åndedrettsvern), ram så intenst som stivheten i strukturen tillater. Senking av ekspandert leire er uunngåelig over tid, og det bør derfor være mulig å legge til isolasjon - på toppen av veggene, under vindusåpninger.

En video om fordelene med å isolere et loftsgulv med utvidet leire, lagt på glassine:

Ecowool-installasjonen er mekanisert, etter at den er ferdig, tar det flere dager å tørke laget. Tørr installasjon ledsages av intens støvdannelse.

Ecowool bør ikke plasseres i nærheten av ovner og skorsteiner. Ved en viss temperatur begynner økoull å ulme. Frelse - asbest-sementplater, brannsikre matter basert på basalt. (Den samme beskyttelsen er nødvendig for trekonstruksjoner og andre isolasjonsmaterialer).

Grunnleggende regler for oppvarming av et rammebad

Varmeisolering av et bad av denne typen bør skje i henhold til sine egne regler. For eksempel er det tilrådelig å isolere et damprom av murstein bare fra innsiden. Et bad fra en bar, det er rimelig å bare grave inn og det er nok. I badene fra SIP-paneler er veggene allerede ferdige og godt isolerte. Men hvis konstruksjonen utføres med egne hender og en treramme først monteres, bør rammebadet isoleres på en omfattende måte.

Hva betyr det? Som allerede nevnt er hovedoppgaven til rammen å holde varme og vanndamp inne i rommet og forhindre at de trenger inn i veggen og går utenfor. Dette betyr at det ikke bare er nødvendig å lage god varmeisolering av vegger, tak og gulv, men også for å gi en pålitelig damp- og vannsperre for alle elementene i badet.

Alle disse tre oppgavene: dampsperre, varmeisolasjon og vanntetting, er ekstremt relevante for et rammebad. Tenk deg dette øyeblikket: Dampbarrieren på veggene eller taket (som er enda verre) er dårlig utført eller er helt fraværende. Samtidig er isolasjonen laget med mineralisolasjon (mineralull).

Over tid vil vanndamp mette denne isolasjonen, spesielt i taket, og den vil rett og slett slutte å utføre sine funksjoner. Ovenfra drypper det i bokstavelig forstand. Veggene og taket vil rett og slett være åpne for kulde. Og høy luftfuktighet vil påvirke trerammen negativt. Mugg, mugg og råte vil bli gitt.

Hvilken konklusjon trekker vi? Det er viktig å gjøre en dampsperre. For disse formålene er det best å bruke Penopremium, Penotherm eller deres analoge. Denne folieisolasjonen på et polypropylenskum støtter funksjonen til en damp- og termisk barriere. Skaper en god termoseffekt inne i dampbadet og lar ikke vanndamp komme gjennom. Når du kjøper, bør du velge en tykkere folie - 50-100 mikron, og tykkelsen på underlaget - 4-6 mm.

Under installasjonen er folien rettet fra siden av dampbadet på veggene og taket, og bedre - på små stenger 15-20 mm tykke. møbelstifter, 8-10 cm overlapping. Alle skjøter må limes med spesiell foliebånd. Så langt det er mulig er det nødvendig å oppnå det minste tapet av varme og fuktighet, det vil si å utelukke de minste hullene i dampsperresjiktet.

Ikke glem beskyttelsen av trerammen. Det er fullt mulig at utilsiktet fuktighet vil dukke opp inne i veggene: kontrast temperatur, dårlig laget dampsperre, etc. For å utelukke forfall og mugg av tre, bør det behandles med beskyttende hydrofobe impregneringer. Det er ikke for ingenting at du kan se den rosa eller grønne trerammen til slike bygninger. Dette er nøyaktig resultatet av impregnering med beskyttende antiseptiske midler. En slik beskyttelsesprosedyre bør utføres uten å mislykkes, for ikke å "varme hodet" senere om å bytte ut råtne deler av rammen.

Vanntette laget er også viktig for rammebadet. Hvis vi gjør dampbarriere fra siden av dampbadet og ikke lar damp trenge inn i veggene og taket, så spiller vanntetting en litt annen rolle. Den er montert på rammen utenfra og lar ikke luftfuktighet trenge inn utenfra. Ved å bruke spesielle diffusjonsfilmer som Yutafol eller dens analog, kan du oppnå en interessant og ønsket effekt.

Fukt som ved et uhell kommer inn i isolasjonen kan fordampe over tid uten problemer og rømme gjennom denne diffusjonsmembranen. Og nedbør eller fuktighet vil ikke lenger kunne passere fra gaten til innsiden av veggene. Slik vanntetting er veldig praktisk og praktisk. Og generelt, hvis du lurer på hvordan du skal isolere et bad (ramme), er det nødvendig å ta det som regel at filmer og membraner av denne typen er like viktig og nødvendig attributt i rammekonstruksjon som selve isolasjonen. Men nå litt om noe annet ...

Er det mulig å isolere det ferdige

Tre vil gi varme til den ferdige bygningen: et ekstra lag med brett eller å erstatte den eksisterende kledningen med en tykkere. Hva skal jeg gjøre hvis tykkelsen på isolasjonen for rammebadet viste seg å være utilstrekkelig?

Taket må "isoleres" fra innsiden. Fjern den indre foringen og dampsperren, spik horisontale stenger til sperrene, legg et ekstra lag bomullsull i cellene som dannes av dem, over eksisterende, vertikalt plasserte plater.

Den nye isolasjonen er dekket med en dampsperre, sydd med brett, ark med gips.

Veggene til det ferdige rammebadet er isolert fra utsiden - lokalets nyttige volum vil ikke lide.

Du må fjerne kledningen, kappen og frontruten. Hva skal jeg gjøre hvis det besluttes å supplere rammebadekaken med en annen isolasjon? Det andre isolasjonslaget, som ligger utenfor, må ikke være mindre porøst enn det indre. Ellers vil det imaginære planet med duggpunkt skifte mot rommet.

Det antas at rammevegger, hvor hoveddelen av kroppen er fiberisolering, ikke vil lide av kondens - det vil ikke ha tid til å danne seg.

Men for det første er det ikke alle som deler denne oppfatningen, og for det andre, i tillegg til cellefylleren, er det en rammekropp, metallkoblingsdeler (hjørner, braketter, skruer, negler).

Frontruten er fjernet. Rammen utvides eller suppleres med en kasse, hvis stenger bevisst er plassert i et gap med elementene i hovedrammen.

Under det andre laget med utvidet leire eller sagflis, må du øke fundamentet og lage en ekstra ramme. Hvis det blir bestemt å styrke isolasjonen med mineralull med utvidet leire, må du finne en måte å plassere den på.

Et plateformet fundament vil redusere vanskeligheten med å lage en ny ramme inne i badekaret til et minimum, men det indre området vil reduseres merkbart.

Isolering av hovedelementene i rammebadet

Hva kan tilskrives hovedelementene i badekaret? Dette er tak, vegger, fundament og, som en konsekvens av fundamentet, gulv. For eksempel er isolering av taket på et badehus et veldig viktig poeng. Hvis det er nok å isolere veggene til en tykkelse på 10-15 centimeter, bør taket allerede ha en stor isolasjonstykkelse. Her er tykkelsen på 15-20 cm allerede relevant. I dette tilfellet snakker vi om mineralisolasjon, siden penoplex kan brukes med parametere halvparten så mye som mineralull (tykkelse).

Hvorfor får taket så mye oppmerksomhet? Her er de enkle fysikklover. All varmen har en tendens oppover, i dette tilfellet mot taket. Og her er det viktig å ikke slippe varmen inn i taket og ut i gatene, men å holde den i dampbadet. Derfor blir laget med varmeisolasjon på taket gjort litt større enn i veggene.