Kobberlegering for samlere av elektriske maskiner

Greg West

Materialet ble utarbeidet basert på oversettelsen av PDF-filen.
Denne solfangeren bruker resirkulerte aluminiumsbrusbokser som absorberer. Bokser med avskårne topper og bunner samles i vertikale rør som luft passerer gjennom. De sortmalte boksene varmes mer opp i solen, og solvarmen overføres gjennom luften som stiger gjennom rørene.

Jeg boret hull med en fres med en vertikal boremaskin, som i seg selv var en givende opplevelse. Det tok litt tid å fylle hånden min, og flere bokser slo meg nesten.

Du vil bli overrasket over hvor raskt en sag kan rive en ting rett ut av hendene dine. derfor sikkerhet kommer først

... Bruk vernebriller og lærhansker med noen kluthansker under. Krukkene blir raskt varme når topper og bunner kuttes fra dem.

Gjennom inntaksmanifolden nederst på luftvarmeren kommer luft fra rommet inn i alle rørene fra boksene. Den oppvarmede luften samler seg i eksosmanifolden øverst og strømmer tilbake i rommet. Kombinasjonen av den jevne luftstrømmen inn i samleren og den store varmeoverføringsoverflaten som boksene danner, bidrar til effektiviteten til solvarmeren. I tillegg har manifolden min et Twinwall polykarbonatbelegg - en type dobbeltbelegg som reduserer varmetapet og dermed øker effektiviteten til apparatet.

Så la oss starte helt fra begynnelsen. Først og fremst vil jeg takke fyren som er registrert på YouTube under kallenavnet “my2cents0”. Han ledet meg til en ungarsk internettressurs, der jeg fant en ingeniør som jeg bare kjenner som Zoli. Generelt snakker Zoli bedre fransk enn ungarsk. Jeg takker denne mannen for utrolig tålmodighet med meg. Jeg fikk ham i døden i nesten tre måneder og jobbet med dette prosjektet til jeg var overbevist om at jeg gjorde alt riktig.

Typer solfangere og driftsprinsippet

En solfanger er en enhet som omdanner solens energi til varme.

Enheter er forskjellige på mange måter:

• etter type kjølevæske for luft og væske, der vann, frostvæske, etylenglykol og andre stoffer brukes som væske;
• utformingen av enheten kan være flat og vakuum.

Alle typer enheter brukes til å varme opp et hus, siden driftsprinsippet ikke endres og er basert på materialers evne til å absorbere solenergi i alle områder. Når energi forbrukes, manifesteres de fysiske egenskapene til materialer i en økning i bevegelseshastigheten til molekyler, oppvarming av stoffet, og denne varmen overføres deretter til oppvarming av huset.

I samsvar med designfunksjonene er solfangere:

1. Flat. Dette er rektangulære formede systemer laget av slitesterkt materiale. Inne i kroppen er det en isolasjonspute, hvis overflate er dekket med en varmeabsorberende plate. Kobberrør er montert i fordypningene på platen og overfører kjølevæsken. Kroppen er lukket med et solabsorberende skall og beskyttelsesglass.
2. Støvsug. Dette er rørsystemer, også lukket med en spesiell foring. Et kjølevæske sirkulerer inne i vakuumrørene, som overfører termisk energi til kjølevæsken til den eksterne kretsen.

Samlere er forskjellige i måten å bruke varmebæreren på:

• passive systemer er enheter som brukes i en konstruksjon med en lagringstank, brukt til varmtvannsforsyning til et hus uten å arrangere andre tekniske strukturer i nettverket;
• aktive systemer - enheter der, i tillegg til samleren, er strukturen supplert med en pumpe, sikkerhetsventiler og brukes ikke bare for å gi varmtvannsforsyning, men også for å varme opp huset.

Enhetene er forskjellige når det gjelder varmeoverføring:

1. Indirekte handling, der oppvarmings- og vannforsyningssystemet suppleres med en lagertank. Denne tanken overfører den mottatte varmeenergien til den interne kretsen, det vil si oppvarming, varmtvannsforsyning.
2. Direktevirkende eller engangsbruk, brukt til varmtvannsforsyningssystemer. Transport av vann i kollektorkretsen skjer på grunn av temperaturforskjellen og ved hjelp av ekstra installerte kraner og ventiler.

Kort beskrivelse

På bordet kan du se boksene mine, hermetisk limt sammen og koblet til topp- og bunnmanifoldene. Dimensjonene på varmevekslerpanelet mitt er 17 bokser brede og 17 bokser høye. Det er hvor mye jeg klarte å presse meg inn i en 1,21 x 2,43 m (4 x 8 fot) isolert eske av polyisocyanuratplate (polyiso). Dette vil være den ytre størrelsen på luftvarmeren.

Manifoldekselet er ca 1,11 m langt og kantene er 0,5 cm (1 cm).

Jeg boret hull i kammen med en diameter på 54 mm med en avstand på 66 mm. Til slutt fant jeg ut at rørene fra boksene ble presset for tett mot hverandre. Kanskje, med en avstand på 67 mm mellom sentrum av hullene, ville denne vanskeligheten ikke oppstå. I dette tilfellet vil gapet mellom kantene på hullene være 11-12 mm - så jeg tror rørene vil plasseres mer fritt. I neste manifold vil jeg lage et avstand på 67 mm mellom midten av hullene. Trinn 10 mm fra felgen på toppen av boksen, merk ut og bor et hull. Jeg lagde hull i bunnen med en diameter på 44 mm, og i toppene - 51 mm. Du må være veldig forsiktig med toppene - kutteren har nesten samme diameter som hullene skal være, og det er ikke rom for feil.

DIY solfanger monteringsprosess

Før du starter arbeidet, bør du bestemme dimensjonene til den fremtidige vannoppvarmingsenheten. Det er ikke lett å foreta en nøyaktig beregning av varmevekslingsområdet, mye avhenger av intensiteten av solstråling i en gitt region, husets beliggenhet, materialet til varmekretsen og så videre. Det ville være riktig å si at jo større varmesamleren er, jo bedre. Imidlertid er størrelsen sannsynligvis begrenset av stedet der den er planlagt å installeres. Derfor må vi gå fra området til dette stedet.
Den enkleste måten å lage kroppen på er fra tre, ved å legge et lag skum eller mineralull på bunnen. Også for dette formålet er det praktisk å bruke rammene til gamle trevinduer, hvor minst ett glass er bevart. Valget av materiale til kjøleribben er uventet bredt, som bare håndverkere ikke bruker til å montere samleren. Her er en liste over populære alternativer:

• tynnveggede kobberrør;
• forskjellige plastrør med tynne vegger, helst sorte. Et polyetylen PEX-rør er godt egnet for vannforsyning;
• ekstern varmeveksler av et gammelt kjøleskap;
• aluminiumsrør. Det er sant at det er vanskeligere å koble dem sammen enn kobber;
• stål panel radiatorer;
• svart hageslange.

Et metallplate som dekker hele området for det fremtidige varmeapparatet, må plasseres i en montert trekasse eller en gammel vindusramme med påsatt bunn og installert isolasjon. Det er bra å ha et aluminiumsark, men tynt stål vil gjøre det. Den må males svart, og deretter må rørene legges i form av en spole.

Uten tvil er oppsamleren for oppvarming av vann best laget av kobberrør, de overfører varme godt og vil vare i mange år. Spolen er tett festet til metallskjermen med stifter eller en hvilken som helst annen tilgjengelig metode, to beslag for vannforsyning er brakt ut.

Siden dette er en flat, og ikke et vakuum, samler, må varmeabsorberen lukkes på toppen med en gjennomsiktig struktur - glass eller polykarbonat. Sistnevnte er lettere å håndtere og mer pålitelig i drift, vil ikke bryte fra haglslag.

Etter montering må solfangeren skiftes ut og kobles til vannlagertanken. Når installasjonsforholdene tillater det, er det mulig å organisere den naturlige sirkulasjonen av vann mellom tanken og varmeren, ellers er en sirkulasjonspumpe inkludert i systemet.

På grunn av den lave effektiviteten til luftsamlere foretrekker hjemmearbeidere vanninnretninger, som er vakuum eller flate, med et lukket eller åpent varmevekslingssystem.

En flat samler er et ganske enkelt apparat for egenproduksjon. Den består av et rektangulært metalllegeme, der det er integrert en varmeavleder, oftest i form av en kobber- eller aluminiumsrørspole.

For bedre absorpsjon av sollys (absorpsjon), er det belagt med en selektiv svart maling. Et lag med varmeisolerende materiale eller gummi må legges under, og på toppen er strukturen dekket med et lokk, for fremstilling av hvilket glass eller for eksempel polykarbonat brukes, selv om andre lystransmitterende materialer også kan brukes .

Prinsippet for drift av en flat kollektor er ganske enkel: den absorberte varmen overføres til kjølevæsken (i dette tilfellet væske) som sirkulerer gjennom spolen.

Det gjennomsiktige dekselet utfører flere funksjoner samtidig: det beskytter varmeveksleren mot negative naturfenomener (nedbør, vind), samt smuss og støv, samtidig som det lar solstrålene passere fritt.

Tettheten i konstruksjonen ekskluderer muligheten for at smuss kommer under glasset på varmemottakeren og lar ikke den akkumulerte varmen slippe ut gjennom naturlige sprekker.

Denne typen samlere er mest effektiv når den opererer i varme sesonger eller utenfor sesongene. Om vinteren er effektiviteten betydelig redusert.

Varmetapsproblemet løses i vakuummanifolden. I den plasseres rørene i gjennomsiktige glasskolber, hvorfra luft først pumpes ut. Rørene i dette designet må ha et absorpsjonsbelegg og er i tillegg fylt med kjølemiddel.

Rørene er direkte forbundet med endene til linjen langs hvilken kjølevæske beveger seg. Under påvirkning av sollys koker kjølemediet og blir til damp, som i henhold til fysikkens lover stiger opp i røret og avkjøles når det er i kontakt med kjølevæsken og gir fra seg akkumulert varme.

Det skal bemerkes: en vakuum solfanger er mer effektiv i forhold til flate solfangere på grunn av at den spesifikke varmen til et stoff i damptilstand er høyere enn i en flytende.

Det er på grunn av denne funksjonen at vakuumopsamlere er effektive om vinteren, ved temperaturer under null, selv om effektiviteten kan reduseres noe på grunn av en reduksjon i dagslys og en økning i uklarhet.

En variant av vakuummanifolden kan også betraktes som en struktur der rørene umiddelbart fylles med et kjølevæske. Men de har en betydelig ulempe - kompleksiteten i reparasjonsarbeidet. I dette tilfellet, hvis noen av rørene er ute av drift, vil det være nødvendig med en fullstendig utskifting av hele strukturen.

Det ser ut til den gjennomsnittlige mannen i gaten at det er utrolig vanskelig å lage en soldrevet absorber for å varme opp hjemmet ditt alene, etter å ha utført din egen produksjon av alle detaljer som utgjør enheten. For å lage en slik absorber, som vil fungere som en enhet for oppvarming av vann i et varmesystem, trenger du imidlertid ikke å kjøpe eller søke etter noen eksotiske materialer.

Flat radiatormanifold

En hjemmelaget selektiv belagt flat luftabsorber kan lages av vanlige HDPE-materialer og komponenter. Polykarbonat vakuumrør og andre deler kan kjøpes til lave priser i hvilken som helst jernvarehandel eller supermarked. Monteringsordningen er ganske enkel; for treningsformål kan du se en video på nettet (det er mer enn nok slike videoer).

Hovedproblemet i monteringsprosessen er hvordan du nøyaktig skal lage spolen (dette er et rør i en svingete form som væske sirkulerer gjennom, og utfører akkumulering av energi). Det er flere alternativer basert på monteringsdiagrammet. Det enkleste alternativet er å montere en absorber basert på en ferdig spole (du kan prøve å lete etter noe som passer for disse formålene, det er viktig at det er vakuum).

Alternativt kan sirkulasjonssystemet på baksiden av kjøleskapet være egnet. Det andre alternativet er å plukke opp de nødvendige vakuumrørene, to eller tre slanger, et par vannflasker av plast (hvorav kjølevæsken blir samlet). Se opplæringsvideoen igjen for mer selvtillit. Det er bedre å bruke kobberrør til oppvarming av vann. Deretter må du lodde selve spolen.

Spole laget av plastrør

Det andre veldig viktige elementet som går inn i absorberen er oversiden laget av gjennomsiktig polykarbonat. Under industrielle forhold brukes ikke polykarbonatbelegg, frontbelegget er støpt av en herdet glasslegering. Imidlertid vurderes det i vårt tilfelle en hjemmelaget luftmanifold, hvor den termiske kretsen og den nødvendige effektiviteten tillater bruk av polykarbonat, siden vi vil montere enheten fra tilgjengelige rimelige materialer. Det er verdt å merke seg at det er monteringsordninger der materialer brukes fra ølbokser til bruk av plastflasker.

Polykarbonat manifold

Så når du monterer enheten din, bør du bruke tykt gjennomsiktig polykarbonat. Bruk av denne typen polykarbonat vil tillate deg å oppnå maksimal varmeeffektivitet fra enheten som blir opprettet. Det er også verdt å ta et valg til fordel for dette polykarbonatet, fordi det er veldig slitesterkt.

Les mer: Hvordan velge riktig isolasjon for varmerør

Dette er viktig, med tanke på mulige værkatastrofer, for eksempel stor hagl, orkanluftstrøm som river greiner fra trær - disse ulykkene må tas i betraktning, siden de kan skade et svakt belegg. Beleggets bikakestruktur hjelper deg med å skape en luftig drivhuseffekt, noe som resulterer i et forbedret øyeblikk for oppvarming av vannet i rørene. Enkelt sagt, ved å bruke dette materialet og i tillegg til selektiv belegg, vil du øke produktets effektivitet betydelig.

Cellulært polykarbonat

For et absorberende panel trenger du et metallplate som er omtrent 0,8 millimeter tykt (kobber er imidlertid bedre). I prinsippet vil en stålplate gjøre det. Den ytre overflaten må belegges med et såkalt selektivt belegg (maling med matt svart maling, malingen må være motstandsdyktig mot høye temperaturer). Hvis du ikke følger disse anbefalingene (svart belegg menes også), vil ikke enheten fungere skikkelig.

Du kan også montere kroppen på enheten selv, for dette må du bruke aluminiumsmaterialer eller bruke et mindre holdbart, men lettere å behandle tremateriale. Når du arbeider med tre, bruker du betydelig mindre tid på å lage en varmeapparat, og kryssfiner er enda enklere å jobbe med. Likevel er det bedre å bruke en aluminiumsramme, holdbarheten, sammenlignet med tre, kan ikke sammenlignes.

Lage rør av bokser

Først lagde jeg noen treblokker for å holde boksene på plass mens jeg jobbet med den vertikale boremaskinen.

Jeg brukte en liten kutter for å begynne å lage et hull som skulle passe inn i en av boksens kanter i diameter. Etter det, tro det eller ei, satte jeg inn en liten freserbit med rette skjærekanter i en vertikal boremaskin og utvidet hullene til ønsket størrelse.

Hvis du har en jevn hånd, trykker du på med en vertikal boremaskin - det er veldig enkelt å gjøre. Legg merke til forlengelsesarmen min - trykket genereres av en fjær fra grilldøren. Herregud, trenger virkelig å lære alt! Jeg kuttet putene ut av et enormt emne - to 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) treplanker limt sammen. Jeg kuttet disse putene til en størrelse som er praktisk å bruke.

Her er toppen av krukken. Den indre kanten skal være flatere og ha et dypt hakk for å holde boksen tett der den utvides fra kanten til kroppen. Jeg laget den samme holderen for bunnen av boksene.

Etter alle disse vanskelighetene fant jeg ut at det er lettere å bore toppene og bunnen av boksene ved å bare plassere dem i den praktiske holderen, som vist på bildet, og gjøre arbeidet for hånd. Det er her hansker av lær og tøy kommer godt med. Som sagt passer 51 mm kutteren tett inn i rommet inne i kanten på boksen. Det er her du må være veldig forsiktig - det er her du mest sannsynlig vil savne. Jeg satte maskinen på middels hastighet og brukte Lenox-sager. Krukken kan rotere litt, det forstyrrer ikke arbeidet. Trykk med en finger toppen av krukken nær sagen, mens resten holder fast i blokken. Krukkene blir raskt varme opp.

Skjær bunnen av boksene med en 44 mm kutter. Etter de første boksene vil det komme frem i lyset. Husk at hvis krukken roterer litt, trenger ikke dette å forstyrres. Hvis du trykker ned boksen for mye, vil sagen feie den inne i blokken. I dette tilfellet vil banken forverres - metallet vil bøye seg, og de minste sprekkene vil helt sikkert vises på den, selv om de kanskje ikke blir sett. For eksempel grunnla jeg en av boksene.

Ringen du ser rundt boksen, sprekker når du bruker et luftvarmer på grunn av utvidelse og sammentrekning av metallet under påvirkning av temperaturendringer. Brusbokser er bare 10 mikron tykke og kan sprekke veldig raskt.

Flere krukker med topper og bunn fjernet.

Jeg brukte 3 "(76 mm) PVC-rør kuttet i to på langs for å holde boksrørene mens tetningsmassen herdet. Jeg anbefaler deg å kjøpe en endelokk, kutte den i to og lime den på røret. Neste gang vil jeg. Jeg tror 3 "x 4" (76mm x 101,6mm) spikrede planker vil fungere like bra, men har ikke prøvd det selv ennå.

Her er et bilde av hvordan jeg laget et rør av bokser. Jeg påførte ganske enkelt silikonforsegling rundt bunnåpningen på boksen og presset de limte boksene inn i PVC-røret. Med en finger glattet jeg ut limet, og med den frie hånden snudde jeg røret fra boksene.

Til venstre kan du se et nesten ferdig rør i en PVC-holder. Den ene av hendene dine hviler rolig på den nest siste boksen i raden, mens den andre snur de limte boksene med tommelen og pekefingeren.

Mursteinene brukes til å presse ned på silikonbelagte bokser. Jeg jobbet i stuen min fordi det var for kaldt i butikken min. Hvis du vipper røret litt, vil mursteinen presse ned med nok kraft til å holde alt på plass til tetningsmassen setter seg. Jeg brukte denne metoden til jeg endte med et batteri på 17 bokser høyt og 17 bredt. Så du har laget rørbunter. Hvis varmeren ikke er 1,21 mx 2,43 m, må du bestemme riktig antall og lengde på hermetisk slange.

Solluftsamler (varmegenerator) fra ølmetallbokser

Solluftsamler (varm (varm) luftgenerator) brukes til å varme opp et rom med varm luft om høsten - om våren. Det ligger sør fra huset, på taket eller spesielt på overflaten av veggen. Du må kutte to hull i veggen for luftinntaket og utløpet. Ved hjelp av en vifte leverer vi lufttrykk til ett hull, og fra det andre hullet får vi varm luft med en temperatur på opptil 80 grader.

Strukturelt sett kan det opprettes en luft "varmegenerator" av to typer:

1. Lufttilførsel nedenfra, utslipp ovenfra (som på det øvre bildet)

2. Bunnmating og -utslipp (som vist nedenfor). Når det gjelder varmetilførsel til rommet, vil dette alternativet være mye bedre, for som vi vet fra fysikkundervisning, stiger varm luft til toppen og kald luft stiger ned.

Materialer for produksjon av en solcelleoppsamler (varmegenerator) kan være veldig forskjellige, men det mest rimelige og vellykkede alternativet er bruk av metallbokser fra øl eller drikke.

Et alternativ er å bruke avløpsrør av jern, men i dette tilfellet mister vi varmen ved utløpet, fordi jern er mindre varmeledende enn aluminium.

Positive egenskaper ved å produsere en samler fra metallbokser

1. Gratis materiale for konstruksjon.

2. Etterlater en lett konstruksjon

3. På grunn av hermetikkens rundhet blir samlerarealet i dette tilfellet større fra 2,55 kvm M., Omtrent opp til 3,6 kvm M.

La oss begynne å lage en luftsamler (varmegenerator) fra ølbokser:

Dimensjoner på denne solvarmegeneratoren 2400 x 1265 mm og teller i seg selv 234 metallbokser, samme størrelse.

Når alle bankinstitusjoner er samlet inn, la oss begynne å behandle dem. For å gjøre dette, skjær et hull i bunnen ved hjelp av en metallkrone med en diameter på 44 mm. Det er ganske praktisk å bruke en boremaskin samtidig. Det er ganske vanskelig å holde glasset slik at det ikke ruller, og samtidig ikke knuser det, for dette ble en annen krone på d 51 mm festet fra bunnen av boremaskinen.

På samme måte får vi det perfekte hullet. Hvis det ikke er noen boremaskin, kan du bruke en vanlig bor med lave hastigheter. Men det ville være fint å fikse det på forhånd eller jobbe med en assistent, slik at den ene holder boret, og den andre erstatter boksene. Det er verdt å vurdere at i dette tilfellet må du være ekstremt forsiktig med å skade deg selv.

Den øvre delen av boksen er kuttet i strimler og brettet innover. Dette gjøres for å skape turbulens fra systemet. I dette tilfellet vil luften treffe veggene på boksene, så det er best å absorbere varme.

Hull ble kuttet i 18 bokser på begge sider.

Nå er alle 234 boksene klare, og vi vil fortsette med flittig skylling og avfetting. Alt vaskemiddel kan brukes til å fjerne smuss og fett, spesielt du må ta hensyn til aromaen!

Når boksene er tørre, limes vi inn i en kanal (rør), hvor hvert rør vil bestå av 13 bokser og en total lengde på 2150 mm. Det vil være 18 kanaler totalt.

For å gjøre kanalene perfekte, må du bruke en guide (dirigent). For å gjøre dette, bruk et metallhjørne eller sett sammen en guide fra 2 brett. Og i den ene enden av skinnen vil det være et stopp, og i den andre enden er det en klemskrue.

Den første vil være en krukke med 2 hull, i retning av nakken mot stoppet.

For liming av bokser ble det brukt et tetningsmiddel for aluminium, med en temperatur fra -50 til +250 grader. Du kan bruke en hvilken som helst annen, ikke-giftig, ildfast klebemiddelsammensetning som kan holde temperaturer over 200 grader

Tetningsmasse påføres innsiden av halsen på boksen, i et jevnt lag.

Ved liming festes hver boks med et bredt elastisk bånd.

Vi limer den siste boksen og klemmer hele strukturen med en klemskrue.

Vi lar strukturen være i en lignende tilstand i en dag til limet tørker ut.

La oss begynne å produsere varmluftgeneratorboksen.

Boksen er laget av tre, fuktbestandig kryssfinér eller OSB-plate. De ytre målene på esken er 2400 x 1265 mm. Tykkelsen på esken i den mindre delen er 120 mm. på toppen av svingen 160 mm. Bakveggen er laget av 12 mm kryssfiner. Veggene på sidene er laget av 20 mm treplate. Hjørnene er forsterket med stålhjørner. En skinne er plassert i midten for å støtte rørene.

Den konvekse ytre siden gir samleren ikke bare et luksuriøst utseende, men har også en god effekt på innfallsvinkelen til solstrålene. For å skissere en god radius på arbeidsstykket, bind et tau til blyanten og bind den andre enden av tauet i en avstand på 4,75 m fra arbeidsstykket.

Først av alt må du lage en skråkant på sideveggene slik at polykarbonatplasten sitter tett langs hele samlerplanet.

Produksjon av luftkanaler.

Luftkanaler på begge sider er bygd lokalt. Laget av 12 mm. kryssfinér polstret med et tynt lag av aluminium 1 mm .. Alle skjøter smøres først med tetningsmiddel slik at det ikke blir luftlekkasjer.

Hullene i luftkanalen ble boret 54 mm. krone. Alle 18 hullene må være like fordelt over manifoldens bredde og symmetrisk med den nedre luftkanalen.

Før luftkanalen stenges, bør rommet mellom luftkanalen og bakveggen isoleres med mineralull.

Sørg for at alle hull er forseglet med tetningsmasse under sluttmontering.

For å gjøre det lettere å installere luftkanaler fra bokser, må du støtte en boks for bokser fra kryssfiner og lim den med aluminiumsfolie. På en lignende måte øverste luftkanalen er klar.

Å lage den nedre luftkanalen, forekommer på samme måte som den øverste, bortsett fra at det vil være ekstra ventilasjonshull. Dette gjør det mulig å få ren luft (under forhold som det ikke er veldig kjølig ute).

Her kan du se hvordan luftkanalen er delt inn i to halvdeler. Kald luft trekkes inn fra det fjerne hullet (vist i figuren nedenfor), og varm luft vil bli kastet ut fra det nærmeste hullet (vist i figuren nedenfor). Alle sømmer er forseglet med høytemperaturforsegling, bare i tilfelle brann, for å sikre systemets ugjennomtrengelighet.

For en god fiksering av boksene på den nedre luftkanalen. Du må gjøre følgende: ta 18 bokser (du kan krøller), og kutt av den øverste delen (ringene) med saks.

utseendet til den ferdige ringen.

Ringene plasseres i luftkanalen, med den obligatoriske tetningsmiddeltetningen.

Den nedre luftkanalen er klar, den er forseglet og malt svart. den er plassert på en avstand som sørger for at rørene sitter godt. Vi bruker flere rør for å kontrollere tettheten.

Vi lager et komplett maleri av samlerrammen for å beskytte den mot ytre atmosfæriske påvirkninger. Det ville være fint å i tillegg bruke antiseptiske midler.

Veggfeste er laget av en stripe 4 mm tykk og 40 mm bred, og er laget i form av en krok.

Dekselet med en mygg blir plassert i siste øyeblikk (for ikke å bli krøllet under konstruksjonen av samleren) på ventilasjonshullene. Nettverket er festet med en stiftemaskin.

Isolasjon

Isolering av samleren spiller en spesiell rolle, fordi varmen slipper ut gjennom sidene til sidene og bakdekselet. Du må isolere den på siste trinn, når rammen er helt klar og malt. Veggene på sidene ble isolert med en foliebasert isolasjon som tåler en temperatur på 120 grader (den brukes til å isolere skorsteiner).

Bakveggen ble isolert med mineralull med et lag aluminiumbasert folie påført.

Ventilasjonssystem

Fordi boksen vil være fullstendig forseglet, anbefaler jeg deg å lage ventilasjonshull på forhånd, i tilfelle kondens. Ventilasjonsåpninger må ha en sjanse til å lukke. I dette tilfellet ble bolter med et stort plasthode brukt. For å gjøre dette bores et hull i siden av rammen for et rør på 1/2 ″ eller 3/4 ″, og en press presses inn i dette hullet.

Innvendig utsikt. En akselboks (gjenget) er festet i hjørnet, hvor bolten skrus inn. Den kommer ut når bolten er helt skrudd inn, hodet på bolten dekker hullet i røret. Og ved å skru ut bolten, åpner du ventilasjonshullene.

Alt er klart, nå, endelig, la oss begynne å bli med i rørene, det er spesielt viktig at alle rør er parallelle med hverandre. Rørene plasseres i retning av halsen mot øvre luftkanal.

Med skinnen til den nedre luftkanalen justerer vi rørfugen, mens vi smører alle skjøtene med et tetningsmiddel. lukk deretter dekselet til luftkanalen.

I midten, for troskap, samler vi en vedvarende skinne.

I den øvre kanalen smører vi også alle skjøtene inni.

Vi lukker den øvre luftkanalen.

Alt er klart, nå kan du begynne å male. For maling må du bruke matt svart varmebestandig maling, som brukes til å male lyddempere på biler og griller. Den selges i spraybokser i bilmarkedet.

For tilkoblinger av ventilasjonsåpninger ble overganger fra en firkantet til en avrundet form brukt.

Langs omkretsen av samlerammen limer vi en gummitetning slik at varmen ikke slipper ut gjennom hullene mellom det gjennomsiktige belegget og treet.

Vi samler lokket på ventilasjonshullet.

Vi strammer møbelboltene (med et rundt hode) i stoppskinnen for å støtte det gjennomsiktige belegget.

Jeg anbefaler deg å bruke bikake eller støpt plast som glass. Skru på 4 mm. støpt plast til rammen, for dette på forhånd langs kanten ble det boret hull med et trinn på 10 - 15 cm for skruer. Når du skrur inn skruene, er det viktigste ikke å overdrive det slik at polykarbonatplasten ikke sprekker.

For dekorativ kledning ble panelene laget av tynt metall på en listogib, og malt med pulvermaling. Alle som ikke har en listogib tilgjengelig, bør kontakte firmaer som lager skøyter og visir.

Vi installerer en varm (varm) luftgenerator på veggen.

La oss begynne å installere viften.

For disse formålene anbefaler jeg deg å bruke en vifte med en arbeidskapasitet på 200 - 270 kubikkmeter / t. Hvis du bruker en vifte med mindre brukervennlighet, reduserer du på denne måten effektiviteten til samleren, fordi produktiviteten er nesten halvert på grunn av motstand fra innsiden av rørene.

I denne utformingen må viften plasseres på eksosrøret for å kunne bruke ventilasjonshullene (forutsatt at det ikke er veldig kult ute). Med andre ord, vi åpnet lokket og midt i rommet blir du varm fersk luft.

Start.

Den første frøs 15. oktober klokken 14.00 med svak vind. Utetemperatur + 4,6 ° С. Temperaturen ble målt i en avstand på 50 cm fra eksosrøret og var 78 ° C

Sekund målingen ble utført 17. oktober klokken 14.00. Utetemperatur +7,8 ° C. Overskyet og vind. Målingene ble tatt som før. Utslippstemperatur 69,2 ° C

3. målingen ble gjort i et overskyet miljø (se bildet publisert nedenfor). Utenfor temperaturen er 5,9 ° C, utslippstemperaturen var + 23,3 ° C

Fjerde frøs 12. februar med en utetemperatur på -4,2 ° C og en lys sol. Omgivelsestemperaturen produsert av samleren var 55 ° C (under betingelser at temperaturen på inntaksluften var 12 ° C, dvs. temperaturforskjellen mellom luften ved innløpet og utløpet var 43 ° C).

Lyddemper

Den store viftestøyen var et alvorlig problem. Denne typen problemer ble imidlertid raskt løst ved å lage en lyddemper.For dette ble to plastadaptere og et metallnett kjøpt.

Vi vri nettet inn i et rør og plasser det inne i adapteren. Lyddemperens lengde var 60 cm.

Vi vikler toppen med et tynt lag med polstring polyester, som vil fungere som et filter. Merk på begge sider med tape. Filteret forhindrer at støv kommer inn i rommet fra min. bomullsull.

Det siste trinnet er å pakke med mineralull med påført folie for lydabsorpsjon.

Lyddemperen er klar. Resultatet var godt over forventningene. Nesten stille luft som blåser mens du holder viften produktiv.

For å automatisere varmeforsyningsprosessen, bør en termostatventil med en ekstern sensor installeres. For å stille inn viften til å slå seg av hvis utløpstemperaturen for eksempel er under 22 ° C

På denne måten trenger du ikke å observere solen regelmessig.

Til slutt vil jeg understreke:

For å redusere bruken av e-post. energi av en vifte (i dette tilfellet 75 W), kan du bruke et solcellebatteri. Videre, når solen er der, slutter ikke viften å virke, det er ikke noe sollys naturlig, og strøm er ikke nødvendig.

Hvis du har et ønske om å levere varm luft til et annet rom, bruk deretter isolerte ventilasjonskanaler. Ellers vil all varmen forsvinne underveis.

del med en gruppe venner >>>

Vi lager innsugnings- og eksosmanifold

Figur 1 Inntaksmanifold leder luft jevnt inn i rør fra bokser (Zoli-tegning)

Først tok jeg et 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) kammateriale og målte dimensjonene som Zoli spesifiserte i sin modell i SketchUp. Jeg laget en testkam for å sikre at delene passet sammen. Det viste seg å være smalt. Siden alt i Storbritannia måles i metriske enheter, gikk jeg samme vei. Den mest brukte kutteren jeg kunne finne er 54mm. I følge tegningene skal hullene være 55 mm i diameter, og avstanden mellom deres sentre skal være 66 mm. Jeg gikk 10 mm tilbake fra kanten av kammen og markerte. Jeg tror at å øke avstanden mellom hullene til 67 mm ikke vil skade trekkingen av kammene, fordi det er nok plass til dette.

Jeg sikret 1 x 4 fot (30,5 cm x 1 m 22 cm) unødvendig materiale under kammen og kuttet hullene for hånd. Det fungerte bra. Bildet viser hvordan det blir kuttet for hånd. Vær veldig forsiktig.

Etter at alt dette var gjort, koblet jeg hermetikkrøret til topp- og bunnformene og forseglet forbindelsene med tetningsmiddel.

Påfør gjerne mye tetningsmiddel, men pass på at det ikke blokkerer luftveiene. Mål produktet og klipp ut de flate aluminiumsplatene som vil utgjøre fronten, baksiden og bunnen av inntaksmanifolden. Kroppen skal være ca. 171,4 mm (6,75 tommer) høy, 1,11 m (44,5 tommer) bred og 89 mm (3,5 tommer) dyp. Den overordnede strukturen - kantslanger og manifolder - må passe tett i et 1.22 mx 2.44 m (4 x 8 fot) polyisocyanurat-foringsrør.

Bildet over er en ny modell av inntaksmanifolden med luftseparatorer og endeplugger, som jeg måtte lage selv.

Jeg laget disse delene av ruller av aluminiumsrammer. Halvsirkelformede utskjæringer bør lages langs kantene slik at de passer til kantene på samlerne.

Å lage sluttkapsler

Jeg gjorde dette på et sagbord og brukte klemmer og en regel. Bøy arket og bank på kanten med en hammer, så retter det seg.

Valg av rør

Med samleroppvarming av ethvert privat hus, er det nødvendig å si separat om valg av rør. For å bestemme deg, må du forstå detaljene i ledningene. Hovedpoengene som kan påvirke valget:

1. Bedre å foretrekke rør i spoler. Dette tillater ledninger i avstøpningen uten tilkoblinger.
2. I intet tilfelle skal de være redde for korrosjon. I tillegg for å sikre at disse elementene har lang levetid. Og årsaken er en: en ikke planlagt erstatning av rør og større reparasjoner vil ikke glede eieren av huset i fremtiden.
3. Styrken velges avhengig av oppvarmingsparametrene. Vanligvis i et privat hus er den optimale temperaturen fra 50 til 75 grader og trykk opp til 2 atmosfærer. Men for varme gulv kan oppvarming være mindre: fra 30 til 40.

Riktig installerte varmefordeler garanterer effektivitet og sikkerhet under bruk av systemet. På grunn av minimum antall tilkoblinger reduseres lekkasjegraden til et minimum. I tillegg ser muligheten for skjulte ledninger attraktivt ut, noe som ikke vil bryte med den generelle estetikken. Man kan heller ikke være enig i at det på denne måten er mye mer praktisk å kontrollere temperaturen i hvert rom. Et system som dette vil virkelig appellere til mennesker som verdsetter personlig komfort.

Maling og sluttmontering

Her er et bilde av det malte varmeoverføringspanelet. Mal utenfor hjemmet eller butikken du jobber i.

Varmevekslerhuset må være reflekterende for å kaste alt innkommende sollys på varmeveksleren.

Foto av et inntak med et deksel, som jeg laget av aluminium, og en 6-tommers (152,4 mm) kanaltilkobling (montering) festet til den.

Foto av utsalgsstedet. Som du ser, hadde jeg bare tegning (fotografi)

enkle luftavvisere. Zoli sa at han likte arbeidet mitt.

Fotovarmeveksler, 3-tommers (76,2 mm) rør og bokser.

Bruk av kobbervarmesamler i kommunikasjon

I løpet av de siste tiårene har kobbervarmesamlere funnet sin bruk i kommunikasjonssystemer som alltid krever nøye oppmerksomhet. Alle komplekse alternativer for rørleggerarbeid utføres ikke uten massive installasjoner av kobberrør, samlere, beslag og varmesystemer i leiligheter og private hus kan ikke fungere i det hele tatt uten dem i en fullverdig modus. Bruken av kobber ga en ny drivkraft til utviklingen av byggebransjen.
Nå i markedene for varer og tjenester er kobberprodukter utrolig populære blant kjøpere for oppvarming av hjemmet. Et velkjent og lett påført materiale som kobber i vårt land brukes mye til legging av vannforsyningssystemer, installasjon av rør og samlere for kloakk og varmesystemer. Kobberprodukter brukes til sitt tiltenkte formål av byggere og rørleggere for å utføre spesielle rør, installere kobbersamlere eller loddebeslag. Det er mulig å tilby tjenester ved å kontakte selskapet Prestige.

Finn ut kostnadene ved oppvarming

Alternativ for sommerdesign

Den svarte platen absorberer varme og overfører den til kjølevæsken som beveger seg gjennom rørene (vann eller frostvæske). Glasset har to funksjoner: det tillater solstråling å passere til varmeveksleren og fungerer som beskyttelse mot nedbør og vind, noe som reduserer varmerens ytelse. Alle tilkoblinger er laget hermetisk slik at støv ikke kommer inn og glasset ikke mister gjennomsiktighet. Igjen, solens stråler skal ikke luftes av uteluften gjennom sprekkene; den effektive driften av solfangeren avhenger av dette.

Starter

Før du bygger en solfanger, er det nødvendig å gjøre de aktuelle beregningene og bestemme hvor mye energi den skal generere. Men du bør ikke forvente høy effektivitet fra en egenprodusert installasjon. Å finne ut at det vil være nok - du kan fortsette.

Arbeidet kan deles inn i flere hovedfaser:

1. Lag en boks
2. Lag en radiator eller varmeveksler
3. Lag et forhåndskammer og kjør
4. Monter samleren

For å lage en boks til solfangeren med egne hender, bør du klargjøre et kantet bord på 25-35 mm tykt og 100-130 mm bredt.Bunnen skal være laget av tekstolitt, utstyrt med ribber. Den skal også være godt isolert med skum (men mineralull er å foretrekke), dekket med et galvanisert ark.

Etter å ha klargjort boksen, er det på tide å fikle med varmeveksleren. Følg instruksjonene:

1. Du må forberede 15 tynne vegger av metallrør med en lengde på 160 cm og to tomme rør med en lengde på 70 cm
2. I begge fortykkede rør bores hull med diameteren til de mindre rørene de skal installeres i. I dette tilfellet må du sørge for at de er koaksiale på den ene siden, det maksimale trinnet mellom dem er 4,5 cm
3. Neste trinn - alle rør må settes sammen i en enkelt struktur og sveises forsvarlig
4. Varmeveksleren er montert på et galvanisert ark (tidligere festet til esken) og festet med stålklemmer (metallklemmer kan lages)
5. Det anbefales å male bunnen av esken i en mørk farge (for eksempel svart) - det vil bedre absorbere solvarme, men for å redusere varmetap, er de ytre elementene malt hvite
6. Det er nødvendig å fullføre installasjonen av samleren ved å installere et dekkglass nær veggene, mens du ikke glemmer pålitelig tetning av skjøtene
7. Det er igjen en avstand på 10-12 mm mellom rørene og glasset.

Les mer: Garantiperiode for gassmåler, levetid for utstyr og finesser for erstatning

Det gjenstår å bygge en lagringsenhet for solfangeren. Dens rolle kan spilles av en forseglet beholder, hvis volum varierer rundt 150-400 liter. Hvis du ikke finner ett slikt fat, kan du sveise flere små sammen.

I likhet med samleren er lagertanken grundig isolert mot varmetap. Det gjenstår å lage et forhåndskammer - et lite kar med et volum på 35-40 liter. Den må være utstyrt med en vannfallsenhet (leddkran).

Den mest avgjørende og viktigste scenen gjenstår - å sette samleren sammen. Du kan gjøre det på denne måten:

1. Først må du installere et forhåndskamera og en stasjon. Det er nødvendig å sikre at væskenivået i sistnevnte er 0,8 m lavere enn i frontkammeret. Siden vann i slike enheter kan samle seg mye, er det nødvendig å tenke på hvordan de pålitelig vil overlappe hverandre
2. Samleren ligger på taket av huset. Basert på praksis anbefales det å gjøre dette på sørsiden, og vippe enheten i en vinkel på 35-40 grader mot horisonten.
3. Men det må tas i betraktning at avstanden mellom lageret og varmeveksleren ikke skal overstige 0,5-0,7 m, ellers blir tapene for store
4. Til slutt skal følgende sekvens vise seg: avancameraet må være plassert over stasjonen, den siste - over samleren

Det mest avgjørende stadiet kommer - det er nødvendig å koble alle komponentene sammen og koble vannforsyningsnettverket til det ferdige systemet. For å gjøre dette må du besøke en rørleggerbutikk og kjøpe nødvendige tilbehør, adaptere, nal og andre stengeventiler. Det anbefales at høytrykksdeler kobles til et rør med en diameter på 0,5 ", lavtrykk - 1".

Igangkjøring utføres som følger:

1. Enheten er fylt med vann gjennom det nedre dreneringshullet
2. En avancamera er tilkoblet og væskenivået justeres
3. Det er nødvendig å gå langs systemet og kontrollere at det ikke er lekkasjer
4. Alt er klart for daglig bruk

Du kan lage en solfanger med egne hender raskt nok, dette er ikke en veldig vanskelig jobb. For å bruke den i landet, om sommeren, trenger du ikke komplekse kretser og spesialutstyr:

• Hvis det bare trengs vann utenfor (utendørs dusj, varmt vann for vask, svømmebasseng, oppvask, andre husholdningsbehov), er tanken også installert utenfor.
• Når det er behov for vann i huset, vil tanken installeres inne.
• I et slikt system er det en naturlig sirkulasjon av væske, så tanken må installeres 8-10 centimeter over batterinivået.
• For å koble tanken til batteriet (absorber), trenger du rør med en viss diameter.
• Med en stor lengde på systemet er det bedre å installere en pumpe som vil øke bevegelsen til kjølevæsken.

Solfanger laget av metall-plastrør

Hva kan brukes til å lage et solsystem

Først må du forstå hvilket driftsprinsipp en solvannsbereder bruker. Følgende komponenter er tilstede i enhetens interne struktur:

• kropp;
• absorberer;
• varmeveksler, der kjølevæsken vil sirkulere;
• reflektorer for å fokusere solstrålene.

Fabrikkens solfanger fungerer som følger:

• Varmeabsorpsjon - solstrålene passerer gjennom glasset på toppen av saken, eller gjennom vakuumrør. Det indre absorberende laget i kontakt med varmeveksleren er malt med en selektiv maling. Når det utsettes for sollys, genereres en stor mengde varme på absorberen, som samles opp og brukes til å varme opp vannet.
• Varmeoverføring - absorberen er i nær kontakt med varmeveksleren. Varmen som akkumuleres av absorberen og overføres til varmeveksleren, varmer væsken som beveger seg gjennom rørene til spolen inne i varmelagertanken. Sirkulasjonen av vann i varmtvannsberederen utføres med tvang eller naturlig.
• Varmtvann - to prinsipper for oppvarming av varmt vann brukes:
• Direkte oppvarming - varmt vann etter oppvarming slippes ganske enkelt ut i en isolert beholder. I et monoblokk solsystem brukes vanlig husholdningsvann som varmebærer.
• Det andre alternativet er å gi varmtvann med en passiv varmtvannsbereder basert på det indirekte oppvarmingsprinsippet. Varmebæreren (ofte frostvæske) ledes under trykk til varmeveksleren til solfangeren. Etter oppvarming føres den oppvarmede væsken inn i lagertanken, der det er en innebygd spole (som spiller rollen som et varmeelement), omgitt av vann til varmtvannsforsyningssystemet. Kjølevæsken varmer opp spolen, hvorved den overfører varme til vannet i tanken. Når kranen åpnes, tilføres det oppvarmede vannet fra varmelagertanken til uttrekkspunktet. Et trekk ved et solsystem med indirekte oppvarming er evnen til å jobbe gjennom hele året.

Operasjonsprinsippet som brukes i dyre fabrikksolsystemer kopieres og gjentas i selvlagde samlere.

Arbeidskonstruksjonene til solvarmere har en lignende design. Bare laget av skrapmaterialer. Det er ordninger for produksjon av samlere fra:

• polykarbonat;
• vakuum-rør;
• PET-flasker;
• ølbokser;
• kjøleskap radiator;
• kobber rør;
• HDPE- og PVC-rør.

Bedømt av ordningene, gir moderne "Kulibins" preferanse til hjemmelagde systemer med naturlig sirkulasjon, termosyphon-type. Det særegne ved løsningen er at lagertanken er plassert på det øvre punktet av varmtvannsforsyningen. Vann sirkulerer etter tyngdekraften i systemet og leveres til forbrukeren.

Polykarbonat manifold

For å lage et solsystem selv, spesielt en hjemmelaget solvannvarmer av polykarbonat, trenger du følgende materialer:

• to gjengede stenger;
• propylenhjørner, beslagene må ha en ekstern gjengetilkobling;
• PVC-plastrør: 2 stykker, lengde 1,5 m, diameter 32;
• 2 plugger.

Rørene legges parallelt i kroppen. De kobles til varmtvannsforsyningen gjennom stengeventiler. Et tynt snitt lages langs røret, i hvilket et ark polykarbonat kan settes inn. Takket være termosyfonprinsippet vil vann uavhengig strømme inn i sporene (cellene) på arket, varme opp og gå inn i akkumulatoren plassert på toppen av hele varmesystemet. Varmebestandig silikon brukes til å tette og fikse arkene som er satt inn i røret.

For å øke den termiske effektiviteten til en cellulær polykarbonatopsamler, er arket belagt med hvilken som helst selektiv maling. Oppvarmingen av vannet etter at det selektive belegget er påført er omtrent dobbelt så raskt.

Vakuumrørmanifold

I dette tilfellet vil det ikke være mulig å gjøre bare med improviserte midler. For å lage en solfanger må du kjøpe vakuumrør. De selges direkte av solenergiselskaper og produsenter av solvarmere.

For egenproduksjon er det bedre å velge kolber med fjærstenger og varmekanal. Rør er lettere å installere og bytte etter behov.

Du må også kjøpe en konsentratorenhet for en vakuum solfanger. Når du velger, må du være oppmerksom på ytelsen til noden (bestemt av antall rør som kan kobles til enheten samtidig). Rammen lages uavhengig ved å montere en treramme. Besparelsene ved å lage hjemme, med tanke på kjøp av ferdige vakuumrør, vil være minst 50%.

Solsystem laget av plastflasker

For matlaging trenger du ca 30 stk. PET-flasker. Ved montering er det mer praktisk å bruke beholdere av samme størrelse for 1 eller 1,5 liter. På det forberedende stadiet fjernes etiketter fra flaskene, overflaten vaskes grundig. I tillegg til plastbeholdere trenger du følgende:

• 12 m av en slange for vanning av planter, 20 mm i diameter;
• 8 T-formede adaptere;
• 2 knær;
• en rull teflonfilm;
• 2 kuleventiler.

Når du lager solfangere av plastflasker, lages det et hull i bunnen av basen, lik diameteren på nakken, der en gummislange eller PVC-rør er satt inn. Samleren er samlet i 5 rader med 6 flasker på hver linje.

På en klar dag, etter 15 minutter. vannet blir oppvarmet til en temperatur på 45 ° C. Med tanke på den høye ytelsen er det fornuftig å koble en solvannsbereder laget av plastflasker til en lagringstank på 200 liter. Sistnevnte er godt isolert for å forhindre varmetap.

Samler av ølbokser av aluminium

Aluminium har god termisk ytelse. Det er ikke overraskende at metallet brukes til å lage radiatorer.

Aluminiumsdunker kan brukes til produksjon av hjemmelagde solsystemer. Bokser laget av tinn eller annet metall er ikke egnet for produksjon.

Ett solcellepanel vil kreve følgende komponenter:

• bokser, ca 15 stk. per linje, 10-15 rader passer inn i kroppen;
• varmeveksler - det brukes en samler laget av en gummislange eller plastrør;
• lim for liming av bokser sammen;
• selektiv maling.

Boksenes overflate er mørkfarget. Boksen er dekket med tykt glass eller polykarbonat.

En solfanger laget av aluminiumsdunker er ofte laget for luftoppvarming. Når vann brukes, reduseres enhetens termiske effektivitet.

Solsystem fra kjøleskapet

En annen populær løsning som krever et minimum av tid og penger. Solfangeren er laget av radiatoren til et gammelt kjøleskap. Spolen er allerede malt svart. Det er nok bare å sette gitteret i et trehus med isolasjon og koble det til varmtvannsforsyningen ved hjelp av lodding.

Det er en mulighet å lage et klimaanlegg fra en kondensator. For dette er flere radiatorer koblet til et enkelt nettverk. Hvis det er en mulighet til å kjøpe omtrent 8 stykker billig. kondensatorer, er det mulig å produsere en samler.

Kobberrørsamler

Kobber har gode termiske egenskaper. Ved fremstilling av en kobbersolfangere brukes følgende:

• rør med en diameter på 1 1/4 ″ brukt til installasjon av varme- og varmtvannsforsyningssystemer;
• 1/4 ″ rør brukt i klimaanlegg;
• gassbrenner;
• loddetinn og fluss.

Radiatorgrillhuset er satt sammen av kobberrør med stor diameter. 1/4 ″ hull bores i overflaten. Rør med tilsvarende diameter settes inn i de oppnådde sporene. Radiatoren er dekket med glass eller polykarbonat. Kobber er farget med selektive fargestoffer.

Solkjele laget av HDPE-rør og PVC-slanger

Nesten alt materiale som er tilgjengelig, brukes til produksjon av solsystemer. Det er løsninger som lar deg lage en samler fra en bølgeslange, en gummislange som brukes til vanning av planter.

Det er en mulighet for å produsere en solfanger fra et korrugert rustfritt rør. Populariteten til løsningen skyldes hurtig og enkel installasjon. Et bølgepapp i rustfritt stål legges i ringer eller en slange. Ulempe, den relative høye kostnaden for rustfritt bølgerør.

Lage en solvannssamler fra et PEX-rør:

Alle de beskrevne rørene brukes med varierende effektivitet som en kjerne i produksjonen av en hjemmelaget solfanger fra plastflasker og aluminiumsdunker.

Fordeler og ulemper med vakuumopsamlere

Den største fordelen med denne klassen av enheter er minimalt driftstap på grunn av vakuum, en ideell naturlig isolator. Blant andre plusser:

• effektiv drift av varmeovner ved temperaturer ned til -30 grader og under, noe som gjør dem egnet for vinterdrift;
• oppsamling av varme med oppvarming opp til 300 grader inkludert (for store industrielle design);
• pålitelighet og holdbarhet;
• absorpsjon av både lysenergi og usynlig termisk stråling;
• motstand mot ugunstige værfaktorer;
• lav vind og evnen til å passere luftmasser nesten fritt (takket være hvilke systemene nesten ikke er redd for vinden);
• selv i områder med et lite antall klare dager og kaldt klima, er de i stand til å vise høy effektivitet av arbeidet;
• vedlikehold av vanlige varmeledningsløsninger på høyt nivå;
• solbatteriet forblir i drift selv uten kontrolleren (eller når det er slått av).

Installasjonen av en eller flere slike enheter gjør det mulig å spare betydelig oppvarming og varmtvannsforsyning av gjenstander og bygninger som trenger det. I gjennomsnitt reduseres vannoppvarmingskostnadene med 60% og oppvarmingskostnadene med 30%. Optimalisering og reduksjon av driftskostnader og kommunikasjonskostnader oppnås også. Vakuum solfangeren fungerer som en autonom varmekilde og gir forbrukerne varmt vann selv i tilfelle gass eller strømbrudd.

Et annet pluss er forlengelsen av levetiden til de eksisterende varmesystemene. Belastningen på dem reduseres, og kjelen kan for eksempel vare opptil to ganger lenger: solfangeren reduserer belastningen på den til 97% av den vanlige. Det samme gjelder gasskjeler. Samtidig kan vakuum solcellemoduler enkelt integreres i eksisterende kommunikasjon. Du kan planlegge installasjonen deres på planleggingsfasen av anlegget som bygges.

En viktig bonus er miljøvennlighet. Den vurderte utstyrsklassen produserer ikke skadelige utslipp, forurenser ikke miljøet og bruker en nesten uuttømmelig energikilde - sollys. I dette tilfellet brukes hver joule som kommer inn i systemet på en optimal måte.

Interessant: det antas at rundt 20% av verdens elektrisitetsbehov innen 2020 vil bli oppfylt av solen. Dette gjelder spesielt for regioner med intens solstråling og et stort antall klare dager. I gjennomsnitt bestilles ca 3 millioner solenergisystemer per år.

Vi bemerker også desinfiserende egenskaper: Under oppvarming dør mange skadelige mikroorganismer, vakuumet gjør det også vanskelig for dem å reprodusere.

Men det er også ulemper.Disse inkluderer de høye kostnadene ved å kjøpe komponenter og verktøy for selvmontering, samt manglende evne til billige rørformede enheter til selvrensing fra snø, is og andre forurensninger som er påført / frosset om vinteren. Selv om det finnes alternativer med frysefunksjoner, og prøver med andre tilleggsmuligheter.