Спољни нагиб канализационе цеви: стандарди и технологије

Карактеристике изолације

Пре свега, треба напоменути да постоје две технологије за спољну изолацију дрвених кућа:

1. зглобна (вентилирана) фасада - принцип ове технологије је постављање оквира на зидове, који је накнадно обложен облогом, даском или другим завршним материјалом. Истовремено, изолација се налази у простору између зида и завршног материјала. Ова технологија је најпожељнија, јер су мокри радови искључени. Поред тога, фасада је јача и издржљивија;
2. мокра фасада - у овом случају зидови куће су залепљени изолацијом, након чега су малтерисани помоћу посебне технологије.

Испод ћу вам рећи како правилно изоловати кућу у оба случаја.

Шема уређаја фасаде завесе

Парно грејање: како то функционише

Многи људи збуњују системе паре и воде. Заиста, споља су врло слични. У оба случаја потребан је котао, цеви и радијатори. Али за парни систем пара делује као носач топлоте, а за водени систем вода.
То је основна разлика између ова два система. Котао се не загрева, већ испарава воду, резултујућа пара се креће кроз цеви до радијатора.

Принцип рада система за парно грејање је врло једноставан: пара добијена у генератору паре користи се као носач топлоте.

У њима се јавља хлађење и кондензација паре. У процесу кондензације, килограм паре ослобађа више од 2000 кЈ топлоте, док ће хлађење водом на 50Ц дати само 120 кЈ. Јасно је да је пренос топлоте паре неколико пута већи, што објашњава високу ефикасност ове врсте грејања. Кондензација која се формира унутар радијатора тече доле у ​​доњи део делова и гравитацијом се креће ка котлу.

Према начину враћања расхладне течности која се претворила у кондензат, све врсте система парног грејања подељене су у две врсте:

• Затворено. У овом случају у кругу нема прекида, а кондензат тече кроз цеви положене под одређеним углом директно у котао за накнадно загревање.
• Отворен. Систем се одликује присуством резервоара за складиштење, где улази кондензат из радијатора. Из овог резервоара се пумпа враћа назад у котао.

Према методама монтаже и дистрибуције цеви, кругови за парно грејање су подељени у врсте које су апсолутно сличне воденим системима.

Кружни парни грејни системи конструисани су према принципу водних система. Пара се подиже дуж успона, креће се аутопутевима до уређаја за грејање. Само уместо повратног тока сакупља се кондензат који настаје током преноса топлотне енергије паре до потрошача ()

Према параметрима апсолутног притиска, системи за парно грејање су подељени у врсте високог притиска са вишком од {0} МПа; низак притисак са вишком притиска у опсегу 0,005–0,07 МПа; вакуум са апсолутним притиском {амп} лт; 0,1 МПа. Ако у круговима ниског притиска постоје одељци или уређаји који су повезани са атмосфером, они се класификују као отворени, ако не, затворени.

Конструкција оквира

1 - шипке; 2 - празнине између шипки за вентилацију; 3- решетке око врата и прозора; 4 - удубљење од пода и плафона ради лакшег постављања облоге; 5 - клинови за постављање лајсни

Исправно причвршћивање облога на зидовима унутар и изван куће претпоставља претходно уређење посебне летве за њу, која је основа за формирану површину премаза.Најчешће се таква основа израђује од унапред припремљених и добро осушених дрвених греда, чији је одељак одабран у зависности од врсте завршног материјала (за завршну обраду изнутра или споља).

Имајте на уму: Спољна облога се разликује од истих производа за завршну обраду унутар куће само по карактеристикама, тако да се њихова разлика не може открити по изгледу.

Ако је потребно, уместо основе израђене од греда, може се користити оквир од металних профила. Уградња појединих елемената оквира може се изводити и вертикално и хоризонтално. Њихова оријентација у простору зависи од тога коју врсту облоге сте изабрали. Њиховим вертикалним распоредом појединачне шипке или профили рама морају бити причвршћени водоравно и обрнуто.

Главни елементи парног система

Систем паре укључује неколико потребних елемената. Размотримо сваку од њих детаљније.

Срце система: парни котао

Главна функција грејача је претварање воде у пару која накнадно улази у цевовод. Главни структурни елементи уређаја су разводници, бубањ и цевоводи. Поред тога, постоји и посуда са водом, која се назива воденим простором. Изнад њега се током рада уређаја формира парни простор. Одвојени су такозваним огледалом за испаравање.

На слици је схематски приказана једна од сорти кућног парног котла

Унутар парног простора може се инсталирати додатна опрема за одвајање паре. Рад котла заснован је на принципу размене топлоте димних гасова, воде и паре. Постоје две врсте уређаја за парно грејање: противпожарна и водоводна. У првом случају, загрејани гасови се крећу унутар цевовода положеног унутар посуде са водом.

Они дају топлоту течности која достигне стање кључања. Сорте водоводних цеви делују мало другачије. Овде вода протиче кроз цеви положене унутар коморе за димне гасове. Загрева се и кипи. Вода и пара унутар котла могу се кретати присилно или природно. У првом случају, пумпа је укључена у дизајн, у другом се користи разлика густине између воде и паре.

Све врсте парних котлова користе приближно исти принцип претварања воде у пару:

1. Припремљена течност се доводи у резервоар смештен у горњем делу котла.
2. Одавде вода тече цевима у колектор.
3. Течност из колектора подиже се у горњи бубањ, док пролази кроз зону грејања.
4. Као резултат загревања, у цеви се са водом ствара пара која се подиже.
5. Пара, ако је потребно, пролази кроз сепаратор, где се одваја од воде. Након чега улази у парни вод.

Парни котао може користити најразличитија горива. У зависности од овога, уносе се одређене промене у његов дизајн. Додирну комору за сагоревање. За чврсто гориво поставља се решетка на коју се постављају угаљ, огревно дрво итд. За течна и гасовита горива користе се посебни горионици. Постоје и практичне комбиноване опције.

Међу домаћим занатлијама посебно је популаран распоред парног грејања помоћу пећи. Фотографија приказује једну од могућих опција за прераду пећи.

Снага котла се бира у зависности од површине која се греје. То се може урадити на основу просечних вредности:

• 25 кВ за зграде до 200 кв. м;
• 30 кВ за куће величине од 200 до 300 кв. м;
• 35-60 кВ за зграде од 300 до 600 кв. м.

Ако су потребни тачнији подаци, користе се стандардном методом прорачуна, где се на сваких 10 кв. бројила чине 1 кВ снаге опреме.Запамтите да се формула користи за куће са висином плафона од 2,7 м или мање. За више зграде морате узети више снаге. Приликом избора котла, посебну пажњу треба посветити његовој сертификацији. Било који систем парног грејања је потенцијално опасан, стога је неопходно тестирање опреме.

Цеви за грејање и радијатори

Температура расхладне течности у парним системима креће се од 100 до 130Ц, што је много више него у течним системима, где се креће од 70 до 90Ц. Стога се снажно не препоручује употреба сличне опреме за уређење система. Пре свега, ово се односи на метал-пластичне и полипропиленске цеви. Максималне радне температуре ових материјала варирају између 90-100Ц, па је њихова употреба строго забрањена.

Идеално за уређење бакарних цеви са системом парног грејања. Не кородирају, подносе високе температуре, али су врло скупи

За главне цевоводе парних система обично се користе три врсте цеви. Најјефтинија опција је челик. Они лако могу да поднесу температуре од 130Ц, што је више него довољно, и прилично су издржљиви. Међутим, кондензат који се ствара унутар делова брзо уништава цеви, јер је челик подложан корозији, а агресивни медијум који ствара пара само појачава овај недостатак.

Још један недостатак челичних елемената је потреба за спајањем заваривањем, што захтева пуно времена и труда. Цеви од поцинкованог челика су много отпорније на корозију. Такође добро подносе високе температуре. За њихово повезивање обично се користи метода са навојем, што знатно поједностављује поступак. Главни недостатак поцинкованих цеви је њихова висока цена.

Бакрене цеви се сматрају идеалним. Материјал може да поднесе високе температуре, довољно је пластичан и истовремено издржљив, не кородира. Лемљење се користи за повезивање бакарних делова. Бакарни цевоводи су веома издржљиви и јаки, али су трошкови врло високи. Дакле, најприхватљивија опција у погледу односа квалитета и цене су челичне цеви са антикорозивним премазом или поцинковане.

Најбољи избор за парно грејање су радијатори од ливеног гвожђа. Моћи ће да издрже јак стрес изазван присуством вруће паре у батеријама.

Радијатори за парне системе бирају се на основу трајности. Важно је да подносе високе температуре и да су отпорни на корозију. На основу овога, масивне батерије од ливеног гвожђа могу се сматрати најбољом опцијом, а батерије од челичних плоча су најгоре. С обзиром на високу ефикасност система, у неким случајевима је употреба ребрастих челичних цеви сасвим прихватљива.

Блок контролне и мерне опреме

Систем парног грејања карактерише повећана опасност од ванредних ситуација, стога је присуство управљачких уређаја обавезно. Притисак у систему се надгледа, ако је потребно, нормализује се. У ове сврхе се обично користи мењач. Уређај је опремљен вентилом кроз који се вишак паре уклања из система. За моћне инсталације можда ће вам требати не један, већ неколико таквих вентила.

Мокра фасада

Главне фазе уградње завесног зида

Материјали (уреди)

Материјали (уреди)	Карактеристике и сврха
Изолација	Оптимално решење је минерална вуна. Морам рећи да се људи често занимају да ли је могуће изоловати зидове дрвене куће пенастом пластиком? У принципу је употреба пене дозвољена, међутим, треба имати на уму да је овај материјал прилично запаљив, штавише, не дозвољава пролазак паре, што ће негативно утицати на микроклиму у затвореном. Због тога је боље мало преплатити, али ипак користите минералну вуну у ове сврхе.
Постоља за оквир	По правилу се користе греде или чак плоче. Можете их причврстити на зид помоћу металних углова или заграда.Морам рећи да као алтернативу плочама или гредама можете користити профил који се користи за монтирање гипс картона.
Филм за парну баријеру	Штити изолацију од влажења.
Завршни материјал	То може бити облога, блок кућа, споредни колосијек или било који други фасадни материјал.
Мезхвентсови изолација	Обично се користи клека од јуте, међутим празнине можете попунити посебном пеном или другим погодним материјалима.
Средство за заштиту дрвета	Штити зидове од негативног утицаја влаге, пропадања и других биолошких утицаја.

Минералне простирке

Пре куповине, требало би да израчунате квадрат фасаде, а затим да израчунате материјале. Истовремено, имајте на уму да их треба купити са малом маржом како не бисте касније морали да прекидате посао.

Попуњавање празнина у кући

Припрема фасаде

Пре изолације дрвене куће споља, извршите следеће припремне радове:

1. демонтирати све додатке који могу ометати рад - то су осеке, визири, прозорске клупице, антене итд .;
2. затим третирати зидове антисептичном импрегнацијом;
3. на крају посла потребно је изолацијом попунити све празнине између спојева, ако их има.

Пример жичаног оквира

Следећа фаза је уградња оквира. Упутство изгледа овако:

1. започните уградњу оквира са уређењем вентилационог размака. Да бисте то урадили, на зидове причврстите плоче дебљине око два центиметра. Можете их распоредити и вертикално и водоравно, главна ствар је да касније можете причврстити регале на њих;
2. онда се помоћу плоча хемијским спојем на даске причврсти филм за парну баријеру. Мора се преклопити и развући тако да се између ње и зида створи простор. Пожељно је лепити зглобове филма траком. Морам рећи да мрежа нуди многе шеме за изолацију зидова без вентилационог распора, међутим, у овом случају, влага се може акумулирати у простору између зида и изолације, што доводи до негативних последица;
3. након тога се постављају регали. Требали бисте започети са постављањем два екстремна носача, између којих су растегнути ужад, који служе као светионици за средње шине. Крајњи стубови се постављају на истој удаљености од зида, строго вертикално. Ако користите даске као носаче, онда их поправите на зидовима помоћу металних углова и вијака за самопрезивање, као што је приказано на горњој фотографији. После тога уградите међуплавне летве, које се налазе у корацима од једног до два центиметра мање од ширине плоча од минералне вуне.

Полагање минералне вуне у простор између регала

Затим у простору између регала треба положити топлотноизолациони материјал. Простирке би требале добро да се прилежу једна другој и на носаче, тако да се на изолацији не стварају пукотине;

1. тада је за рам причвршћен филм за парну баријеру. Као и у првом случају, мора се преклопити. Филм се може причврстити помоћу хоризонталних летвица, које ће додатно држати изолацију;

Ово завршава изолацију фасаде сопственим рукама.

Инсталација споредног колосијека

Облога оквира

Завршна фаза рада је оплата оквира. Као што је горе поменуто, постоји неколико завршних обрада. Ако не знате којим материјалом је боље обложити фасаду, онда се усредсредите првенствено на трошкове, практичност, индивидуалне преференције итд.

На пример, облога је еколошки прихватљив материјал, штавише, омогућава вам очување атрактивног изгледа дрвене куће. Винил облога је практичнија, лака за чишћење и не захтева одржавање.

Дакле, ако одлучите да користите споредни колосијек за облагање, онда се посао обавља у следећем редоследу:

1. Пре причвршћивања плоча на зид, потребно је инсталирати стартер профил, који се налази водоравно око периметра куће. У том случају треба да оставите удаљеност од тла или слепе површине до профила од око 10 цм;
2. онда се угловни профили постављају у углове куће;
3. тада се поставља први ред плоча. Доњи део облоге је уметнут у почетни профил, а одозго је причвршћен за сандук помоћу вијака за самопрезивање;
4. према овој шеми, цела кућа је обложена облогом;
5. пре постављања последње плоче, завршни профил треба поправити;
6. на крају рада постављају се додатни елементи - косине, осеке итд.

Овим је завршен облог фасаде. Морам рећи да је облога причвршћена приближно према истом принципу, једино што се профил не користи за његову уградњу.

Дијаграм уређаја за мокру фасаду

Уградња мокре фасаде

Хајде да детаљније погледамо сваку од ових фаза у наставку.

Приликом избора какве врсте изолације је боље изоловати зидове, у овом случају је такође боље дати предност минералној вуни. Наравно, поред изолације, треба купити и неке друге грађевинске материјале:

• лепак за минералну вуну;
• клинови-кишобрани;
• мрежа од фибергласа;
• перфорирани углови
• украсни малтер;
• прајмер;
• фасадна боја.

Након припреме свих ових материјала, можете се упустити у посао.

Лепљење минералних простирки за зид

Зидна изолација

Као и у претходном случају, посао започиње припремом фасаде. Овај поступак се изводи према горе описаној шеми.

Затим су зидови залепљени минералном вуном за малтер:

1. пре свега, требало би да припремите лепак, према упутствима на паковању;
2. затим нанесите лепак на минералну простирку назубљеном глетерицом. Ако су зидови неравни, малтер треба наносити "блооперима", што ће вам омогућити да подесите положај плоча у односу на зид.

Наношење лепка на минералну вуну

У процесу лепљења простирки, користите ниво зграде, а такође истегните светионике тако да су све плоче у сваком реду у истој равни;

1. према овом принципу, сви зидови куће су залепљени;
2. тада је минерална вуна додатно причвршћена за зид кишобранима. Да бисте то урадили, избушите рупе у зиду директно кроз изолацију и чекићем закуцајте у њих типле. Капе кишобрана треба мало удубити;

Уградња типли

1. након тога, потребно је залепити отворе прозора минералном вуном. Овај поступак подсећа на постављање косина - исеците вату на панеле потребних димензија и залепите отворе с њима. Типли се обично не постављају на падине прозора, али се морају поставити на падине врата.
2. тада треба да проверите квалитет обављеног посла применом правила на разне делове зидова. Ако на зиду постоје неравнине, могу се уклонити посебним пловком;
3. затим лепити перфориране углове на све спољне углове истим лепком;
4. на крају рада залепите све поклопце клинова лепком тако да на крају фасада има глатку површину.

На фотографији - лепљење мреже на минералну вуну

Ојачање

Следећа фаза је појачање. Заправо, ово је грубо малтерисање. Изводи се у следећем редоследу:

1. Припремите мрежу тако што ћете је исећи на платна правилне величине. У овом случају, имајте на уму да би се на зиду требало преклапати око 10 цм;
2. затим исеците платна за падине;
3. затим залепите мрежу на косине. Да бисте то урадили, лепак треба нанети равномерним слојем дебљине неколико милиметара на површину минералне вуне, а затим одмах нанијети мрежу. Да бисте „утопили“ мрежу у раствору, преко ње нацртајте лопатицу, као што је приказано на горњој фотографији;
4. након ојачавања косина, према истом принципу, мрежа се лепи на зидове;
5. након што се површина осуши, лепак се поново наноси уједначеним танким слојем. Притом широком глетерицом уклоните све постојеће неправилности на површини зидова.Овај поступак се изводи по истом принципу као и пуњење.

Декоративно малтерисање

Прорачун нагиба дренаже

Принцип протока дренажног система заснован је на положају дренажних цеви под одређеним нагибом једни према другима. Величина је битна. Цеви великог пречника се не препоручују. Вода пребрзо истјече дуж њих, с временом се на зидовима стварају дебели слојеви муља, што доводи до зачепљења и потребе за скупим поступком чишћења цевовода.

Важно! За сваку специфичну ситуацију израчунава се и бира оптимална опција одводње.

Оптимална решења за изградњу дренаже на локацији, прорачун њеног нагиба, дубине и дужине ровова налазе се у нормативним документима СНиП-а. Да би се правилно израчунао нагиб дренажне цеви, потребно је узети у обзир следеће обавезне параметре:

• терен на коме се налази земљишна парцела, степен висинских разлика;
• величина одсека цеви - што је тло лабавије, то је већи пречник;
• врста одвода који се користи, за песковито земљиште - са геотекстилом;
• дубина одвода;
• врста слоја тла локације;
• координате локације подземних вода.

На основу добијених података, можете прећи на постављање дренажног система на падини. Да бисте изабрали прави нагиб одвода, морате користити успостављене регулаторне стандарде:

Пречник цевовода у милиметрима	Нагиб у центиметрима по метру дужине
50	3
110	2
160	0,8
200	0,7

Ако дужина грана грана не прелази један и по метар, тада су дозвољене разлике у њиховим нагибима.

Олујне тацне.

Поред нагиба одвода, важно је израчунати висину и ширину лежишта. Ово се ради врло једноставно. Посуде ширине 20 цм или више пуне се водом до 80% висине. Према таквим пропорцијама, дизајн дренажног система израчунава се узимајући у обзир хидраулични притисак. На пример, висина лежишта је 60 цм. Испоставља се да би његова ширина требала бити најмање 80 цм.

Припрема дрвене основе

Да бисте добили правилно опремљен оквир израђен од греда, мораћете да припремите следећи потрошни материјал и алате:

• сет шипки са пресеком од 30 пута 30 мм;
• обрезивање танких плоча које се користе као подлога за шипке;
• сет вијака и типли;
• тестера или убодна тестера;
• одвијач;
• електрична Бушилица;
• сет длета и одвијача;
• чекић (чекић).

Поред тога, биће вам потребна мера траке, угао, сет водовода и ниво зграде. Препоручује се да постављање летве започнете причвршћивањем крајњих шипки оквира, након чега су све остале шипке причвршћене између њих (са кораком од око 50-60 цм).

Можете правилно припремити равну површину постављањем унапред припремљених дасака испод решетки на потребна места. Исправност оквира проверава се помоћу нивоа и виска. Пуњење свих средњих греда врши се узимајући у обзир кадрирање отвора прозора и врата, што је неопходно за фиксирање елемената облоге.

Уређај за парну баријеру

Када постављају изолацију помоћу изолације од фибергласа, користе респираторе тако да летеће ситне честице не уђу у респираторни тракт

Пре пуњења елемената облоге, по жељи, биће могуће организовати изолацију зидова куће (изнутра и споља) постављањем плоча од минералне вуне између основних греда. Изолационе плоче, претходно изрезане на величину ћелија оквира, једноставно се постављају између шипки (понекад су, ради поузданости, фиксиране посебним заградама или залепљене).

По завршетку уградње изолационих плоча, на њега се поставља посебан филм, који се користи као хидро и парна баријера и избегава стварање кондензације. Заштитна парна баријера је причвршћена за елементе оквира сандука помоћу грађевинског хефталице.Када га инсталирате, водите рачуна да је филм који треба положити окренут храпавом површином према зиду.

Зидови су претходно прекривени материјалом који спречава продирање влаге из унутрашњости куће у изолацију. Као парну баријеру можете користити пластичну фолију или неки други савременији аналог. У случају да су зидови дебели и састављени од трупаца, материјал се може причврстити директно на њих.

У овом случају, између круница ће бити довољно слободног простора за ефикасну вентилацију. Ако су срушени са дасака или су направљени од дрвета, мораћете да уредите додатни размак за вентилацију. У овом случају, филм се развлачи на танке летвице унапред причвршћене за зид.

Производи од бакра

Скупљи, али и издржљивији и сигурнији биће систем парног грејања који користи бакарне цеви. Производи имају светло црвену нијансу. Шта може бити корисно допунити ентеријер. Временом се боја мења, површина је прекривена патином.

Ако линија искриви укупни дизајн собе, цеви се могу сакрити испод пода. Материјал је поуздан. Правилном реализацијом инсталационих радова, ванредни случајеви су изузетно ретки. Које особине има бакар?

1. Цевовод ће трајати више од 100 година. Бакар је отпоран на влагу и не кородира. На зидовима не остају наслаге соли и каменци.
2. Материјал може да поднесе високе и ниске температуре: у распону од -200 0С до +500 0С.
3. Цевовод се не деформише под повећаним оптерећењима: притисак паре је већи од 170 кг / м2, нагли скокови притиска, код којих може доћи до воденог удара. Ово је посебно важно код једноцевног система грејања. Мора се одабрати тачан пречник производа.
4. Глатки зидови доприносе несметаном пролазу паре: сила трења је минимална, брзина расхладне течности је велика, а грејање ефикасно.

Препоручујемо: Које су карактеристике парног грејања "Ленинградка"?

Цеви су повезане лемљењем или помоћу фитинга. При лемљењу користите тврдо лемљење. За извођење посла потребна је одређена вештина. Током инсталације препоручује се контактирање специјалисте. Неправилно обликован шав може довести до несреће у цевоводу.

Из истог материјала бирам окове и адаптере. Производи од челика или алуминијума се не користе. Уместо бакарних конектора могу се користити месингани конектори.

Препоручује се спровођење пробног лемљења металних производа како би се изабрао прави лем. Лемљење се врши помоћу плинског горионика, који је способан да загреје материјал до 400 ° Ц. Обавезно пресавијте шавове како бисте утврдили недостатке на шавовима, излазу за ваздух.

Уместо лемљења, можете да користите стезни прикључак: одаберите адаптере типа компресије. Имају унутрашњу чауру која спречава деформације материјала на споју. Током уградње на цев се постављају матица за спајање и подељени прстен. Цев се гура на чауру. Матица је затегнута до краја: користите подесиви кључ. Није потребно лемљење.

Поред лемљења и стезног споја цеви, користи се и пресни склоп. Да бисте то урадили, купите специјалне арматуре од бакра. Процес спајања одвија се помоћу клешта за пресо. Предност ове технике је поузданост шава, али ова веза се не може поправити. У случају квара, мораћете да исечете део цеви заједно са фитингом.

Бакрене цеви

Самоплатирање

Зидне облоге са даском треба урадити сами узимајући у обзир изабрани правац полагања материјала, који се може монтирати на следеће начине:

• хоризонтално;
• вертикално;
• дијагонално;
• на мешовити начин.

Хоризонтално причвршћивање облога је класична верзија његове инсталације, која се традиционално користи приликом украшавања унутрашњих простора куће и омогућава вам визуелно проширивање њихове перцепције.Значајан недостатак овог начина монтирања је велика вероватноћа накупљања прашине и влаге на зглобовима. Да би се то избегло, постављање појединачних елемената декоративног премаза врши се на такав начин да су жлебови у зглобовима плоча усмерени надоле.

Вертикалном уградњом могуће је постићи ефекат визуелног подизања висине просторије коју треба завршити. Због тога се овај начин причвршћивања најчешће користи приликом украшавања поткровних просторија са ниским плафоном (уградња се врши из најтежег угла).

Последње две опције за постављање облоге, упркос својој естетици, сматрају се прилично тешким за независно извршење и користе се за украшавање просторија и фасада зграда само у ретким случајевима.

Шема монтирања облоге на зид од шипке

При хоризонталном полагању постављање започиње са плафона, а када се постављају вертикално - из угла који захтева да се даске прилагоде величини (обрезивање).

Посебно уклањање треба дати постављању прве покривне плоче (овај захтев се односи и на уградњу спољне облоге), што одређује квалитет припреме целокупне декоративне структуре. Поставља се строго у нивоу, а затим фиксира на основу у неколико тачака.

Да би се добио висококвалитетни и чврсти премаз, плоче или панеле које треба положити најбоље је причврстити на греде помоћу посебних стезаљки (то јест на тајни начин). Након уградње првог панела, следећи празан елемент се убацује у његов слободни слој жлеб, причвршћен на подножју на исти начин.

Пре уградње последње плоче, димензионише се помоћу електричне убодне тестере или тестере. Преостали размак на поду накнадно се затвара постољем.

Структурни зглобови и углови премаза су завршени посебним украсним летвицама и угловима. Да бисте контролисали правилно постављање завршног материјала, потребно је повремено користити ниво зграде.

Грејање воде

Нагиб за загревање воде треба да буде 5 мм по линеарном метру

Популарност грејања топлом водом је због његове сигурности и велике удобности. Постоје системи са природном и присилном циркулацијом. У првом се кретање расхладног средства јавља због разлике у специфичној тежини топле и хладне воде, у другом га обезбеђује циркулациона пумпа. Користе се једноцевне и двоцевне инсталационе шеме.

Са природном циркулацијом, нагиб се узима унутар 5-10 мм по линеарном метру цеви. Нагиб у систему грејања распоређен је у смеру кретања воде, тј. потисни вод је нагнут од котла до радијатора, а повратни вод од радијатора до котла. Грејач воде мора бити смештен испод радијатора, што може довести до потребе за постављањем котла у јаму. У приватној кући ово не ствара проблеме. Ако нагиб доводи до сличног резултата приликом постављања грејања у стану, потребно је повећати висину радијатора и смањити нагибе цеви. Неопходно је одлучити који се минимални нагиб у грејању са природном циркулацијом може усвојити без нарушавања перформанси. Пракса сугерише вредност од 5 мм по текућем метру. За више информација о регулаторним захтевима, погледајте СНиП 2.04.05.-91 *.

Пумпе се користе за кретање воде у сложеним системима. Ако пумпа обезбеђује проток већи од 0,25 м / с, можда неће бити нагиба цеви. Важно је да се ваздушни џепови крећу брже од течности и сакупљају у близини ваздушних вентила који се налазе на врху система. Током рада могући су поправци који захтевају пражњење расхладне течности. Због тога је пожељно направити нагибе цеви тако да се осигура комплетна дренажа расхладне течности.

Који је минимални нагиб усвојен за системе за грејање воде зависи од специфичних околности. Не би требало да буде мање од 3 мм на 1 м.Угао нагиба једноцевне линије за грејање бира се на основу истих разматрања.

Врсте панела за сировине

Укупно постоје две главне врсте облога, у зависности од сировине - дрвета и ПВЦ-а. Да бисте разговарали о томе која опција треба дати предност и како се пластика разликује од дрвета, можете само проучити њихове особине.

Такође можете обложити кућу пластичним плочама.
Карактеристике пластичне даске:

• дуг радни век (без процеса пропадања);
• нема потребе за негом;
• спољна пластична облога није под утицајем околине.

Карактеристике дрвене облоге:

• елегантан дизајн;
• високе стопе звучне изолације;
• топлотна проводљивост је ниска.

Облога од дрвета
Облога од дрвета, позната и као облога за спољну декорацију, може се поделити на једноставну верзију и еврооблогу. Одвајање се заснива на употреби процена за поређење са општеприхваћеним стандардима.

Главни стандард за производњу овог материјала је ГОСТ 8242-88, у иностранству ДИН 68126. Истовремено, индикатори увоза се нешто разликују од руских због спољних индикатора дрвета, промишљенијих геометријских својстава, што не може а да не доведе до чињеница да је цена материјала знатно изнад.

Произвођач је дужан да наведе усклађеност производа са регулаторним документима

Зашто одабрати парно грејање

Мора се признати да се системи парног грејања не могу класификовати као веома популарни. Такво грејање је прилично ретко. Погледајмо ближе његове предности и недостатке. Први, несумњиво, укључују:

• Ефикасност система грејања. Толико је висока да је мали број радијатора довољан за загревање просторија, ау неким случајевима можете и без њих: биће довољно цеви.
• Ниска инерција система, због чега се круг грејања врло брзо загрева. Буквално неколико минута након покретања котла, топлина почиње да се осећа у собама.
• У систему практично нема губитака топлоте, што га чини врло економичним у поређењу са другима.
• Могућност ретке употребе, јер се систем не одмрзава због мале количине воде у цевима. Алтернативно, може се инсталирати у сеоским кућама, где долазе с времена на време.

Главном предношћу парног грејања сматра се његова ефикасност. Почетни трошкови за његово уређење су прилично скромни, у процесу рада захтевају релативно мала улагања. Међутим, чак и уз толико предности, недостаци система су веома значајни. Повезани су пре свега са чињеницом да се водена пара користи као носач топлоте, чија је температура врло висока.

Кондензација водене паре се јавља унутар радијатора за парно грејање. Током овог процеса ослобађа се велика количина топлотне енергије, што објашњава високу ефикасност система.

Захваљујући томе, сви елементи система се загревају до 100Ц и више. Јасно је да ће сваки случајни контакт са њима проузроковати опекотине. Због тога сви радијатори, цеви и други структурни делови морају бити затворени. Нарочито ако у кући има деце. Висока температура радијатора и цеви изазива активну циркулацију ваздуха у соби, што је прилично непријатно и понекад опасно, на пример, у случају алергијске реакције на прашину.

Када користите парно грејање, ваздух у просторијама постаје превише сув. Пресушују је вруће цеви и радијатори. То захтева додатну употребу овлаживача. Нису сви завршни материјали који се користе за уређење просторија загрејаних на овај начин могу издржати близину врућих радијатора и цеви. Стога је њихов избор врло ограничен.

Најприхватљивија опција у овом случају је цементни малтер обојен бојом отпорном на топлоту. Све остало је под знаком питања.Парно грејање има још један недостатак који утиче на удобност оних који живе у кући: буку коју пара ствара кроз цеви. Значајнији недостаци укључују лошу управљивост система. Пренос топлоте структуре готово је немогуће контролисати, што доводи до прегревања просторија.

Парно грејање је потенцијално опасан систем, па се према избору опреме мора поступати врло одговорно. Цеви за систем морају бити израђене само од метала.

Постоје решења. Прва је уградња аутоматизације, која ће укључити котао када се просторије охладе. У овом случају, онима који живе у кући биће прилично непријатно због сталних колебања температуре. „Штедљивији“, али дуготрајан метод је уређење неколико паралелних грана које ће требати покренути по потреби.

Главни недостатак парног грејања, због којег се мало користи, је повећана опасност у ванредним ситуацијама. Морате да схватите да ће се приликом налета цеви или радијатора врућа пара избити под притиском, што је изузетно опасно. Због тога су такви системи забрањени у вишестамбеним зградама и ређе се користе у производњи. У приватним кућама, међутим, могу се уредити на личну одговорност власника.

Припрема дрвене основе

Пре него што започнете са одабиром материјала за облагање, требало би да проучите неколико правила:

1. Да бисте избегли даљу деформацију материјала, која се јавља као резултат скупљања и доводи до стварања пукотина, требало би да одаберете врсту облоге, чији садржај влаге лежи у распону од 10 до 15%;

Провера влаге мерачем влаге

1. Обавезно прегледајте материјал да ли има црвоточина и страних места;
2. Број чворова у одабраном материјалу треба да буде минималан.

Преферирају се четинари

Фазе инсталације

1. Причвршћивачи за парну баријеру;
2. Уградња самог оквира;
3. Уградња топлотне изолације;
4. Хидроизолација;
5. Подизање оквира другог;
6. Спољашност даске.

Причвршћивачи за парну баријеру

У почетку би требало да изаберете материјал који ће деловати као парна баријера, обично се у ове сврхе користе кровни материјал, алуминијумска фолија или чак обична пластична фолија.

Тапацирунг са парно-заштитном фолијом
Предуслов је присуство вентилације фасаде куће, за коју је слој парне баријере прикован директно на летвице заковане за зид. Летвице треба причврстити на растојању од једног метра, а њихова ширина треба да буде око 2,5 центиметра. За додатну вентилацију, на дну и на врху између летвица су направљене рупе (20 мм).

Инсталирање оквира

Оквир се може направити сопственим рукама од плоча, причвршћујући их на зид зграде у усправном положају. Дебљина плоча треба да буде у распону од 40-50 мм, а ширина је око 10 центиметара.

Растојање између плоча мора остати мање од ширине изолационих листова за 1-2 центиметра.

Постављање топлотне изолације је следећа фаза која захтева завршну обраду куће даском споља.

То се дешава кроз следеће кораке:

• Уградња слојева минералне вуне се одвија без празнина између њих;
• Да бисте то постигли, потребно је истовремено положити два слоја минералне вуне, дебљине 50 мм;
• Главна карактеристика зидања је да је спој доњих плоча прекривен средином горњег слоја, док због природне еластичности нису потребни додатни причвршћивачи, што се види са фотографије.

На фотографији - употреба хидроизолационих материјала

• Да би се спречила влага да уђе у кућу, треба уградити хидроизолациони филм, који се поставља на врх слоја топлотне изолације;
• Причвршћивање филма врши се помоћу грађевинских носача на плоче;
• Остављајући преклапање од око 5-10 цм, требало би да га залепите траком, што ће вам омогућити најбољи ефекат.

У складу са корацима описаним у горњим упутствима, требало би да започнете инсталирање другог оквира.

• Летвице треба закуцати на даске првог оквира на врху хидрофилма. Њихова дебљина треба да буде 2-3 цм, ширина 0,5 мм. Ово омогућава додатну вентилацију и уклањање кондензата на хидрауличном филму;

Дрвени оквир за плоче

• Да бисте спречили улазак глодара и инсеката у простор испод, треба га запечатити металном мрежом.

Завршна фаза је спољна облога зида даском:

• Процес започиње припремом дасака потребне дужине, требало би да почне одоздо, док је стартна даска постављена жлебовима према горе, предуслов је употреба нивоа за осигурање њеног равномерног положаја;
• Након што се уверите да је даска осигурана, требало би да је причврстите ексерима (стезаљкама). Обрадак мора бити изравнан пре причвршћивања;

Монтажа на стезаљке - клеимерс

• Даље, други обложни лим се поставља према стандардном систему жлебова-тетива. Да би се шиљак горње даске чврсто уклопио у жлеб доње, треба користити дрвени чекић;
• Након осигурања друге плоче, требали бисте уметнути остатак.

Неке тајне инсталације приказане су на фотографији.
Након потпуног постављања облоге споља, пређите на вертикално учвршћивање плоча на угловима плоча. Овде је обавезан тренутак присуство преклапања када једно пређе на друго.

Прозорски лимови се формирају дуж сличне стазе, педимент се облаже најчешће хоризонталним причвршћивањем дасака. Тек након завршетка читавог поступка облагања треба да започнете фарбање.

Технологија уградње парног грејања

Радови започињу уградњом котла за грејање. Монтира се у унапред припремљену просторију на бетонској подлози. У неким случајевима се за опрему припрема засебан мали темељ. Уређај је инсталиран на подножју строго водоравно, исправност проверава ниво зграде. Све уочене грешке се одмах уклањају.

Котао постављен на постољу повезан је са системом димних гасова. Веза мора бити чврста и потпуно запечаћена. Следећи корак је вешање радијатора. Да би то учинили, на местима назначеним на дијаграму уградње у зид се забијају посебне куке на које су причвршћене батерије. Ако се претпоставља коришћење ребрастих цеви, оне су фиксне.

Ребрасте цеви могу се користити у системима парног грејања уместо радијатора. Високи параметри преноса топлоте система биће значајно побољшани због повећане површине површине која проводи топлоту

Проверава се чврстоћа учвршћења емитора топлоте. Даље, можете започети уређење експанзионог резервоара. Фиксиран је на највишој тачки на малој удаљености од котла за грејање, најбоље је да то растојање буде што је могуће мање. Сада можете да подесите групу управљачких уређаја. Монтирају се на излазу из котла. Овде би требало да буду смештени барем манометар и сигурносни вентил.

Сва инсталирана опрема повезана је цевима. Начин повезивања зависи од материјала од којег су направљени. У сваком случају треба пажљиво проверити исправност и поузданост веза. За отворене системе, резервоар за сакупљање кондензата се инсталира на крају линије и инсталира пумпа. Одвојна цев која од ње иде до уређаја за грејање мора имати мањи пречник од осталих цеви.

Парни котао је повезан са кругом грејања. У том случају морају бити инсталирани сви потребни запорни вентили и филтри који ће задржати велике честице нечистоће које се могу садржати у води. Ако опрема ради на гас, прикључен је вод за гориво. У овом случају забрањено је користити флексибилна црева - само круте облоге.

Све везе се врше тачно према стандардима како би се касније избегла ванредна ситуација

Тада можете извршити пробно покретање.За ово се вода улије у круг, након чега се опрема пушта у рад. Испрва на минималној радној температури, а затим се постепено повећава, истовремено надгледајући исправан рад и интегритет система. Када се открију најмањи недостаци, опрема се зауставља и уклањају се сви кварови у њеном раду.

Који материјали ће бити потребни

Као грејач за дрвене куће, простирке од камена или минералне вуне су највише тражене. Не препоручује се употреба пенасте пене за изолацију дрвених конструкција, јер нема паропропусност и не уклања пару влаге са површине брвнаре. Простирке од камене вуне или минералне вуне долазе у различитим дебљинама и густинама.

Што је изолација гушћа, то је једноставнија за уградњу и дуже задржава своје карактеристике. Мекане и лабаве простирке често се клизе надоле, распадају се стварајући прашину штетну по здравље. Због тога не бисте требали штедјети на висококвалитетној изолацији. Остале предности камене или минералне вуне укључују његову негоривост и непопуларност код глодара, за разлику од пене.

Минерална вуна је одличан алат за изолацију куће

Поред изолације, потребна су два слоја филма: један је водоотпоран и штити оквир од продирања влаге. Положен је на заштићену дрвену површину. Овај филм мора бити паропропусан и уклонити влагу из брвнаре кроз изолацију у спољно окружење. Друга је заштита од ветра и воде, причвршћена је преко топлотне изолације.

Споља се изолација затвара било којим обложеним материјалом уз обавезно уређење вентилационог размака. Ова облога се назива вентилирана фасада. Захваљујући циркулацији ваздуха између облога и зидова, искључено је стварање гљивица и плесни, влага се успешно уклања из изолације и стварају сви услови за дугу службу брвнаре и целе зграде.

Структура полагања слојева за изолацију

Да бисте извршили висококвалитетну изолацију дрвених зидова, мораћете да припремите:

• Шипка са пресјеком 50 к 150 мм за гајбу. Може се користити још једна опција. У овом случају, све зависи од тога која дебљина је изабрана изолација. Његове плоче морају бити потпуно удубљене у сандук.
• Минерална вуна је одличан одговор на питање како изоловати дрвене куће споља. Плоче морају бити довољно круте. Ово ће негирати ризик од клизања у будућности.
• Филмови за парну баријеру и хидроизолацију. Ови материјали су неопходни за заштиту изолатора топлоте од влажења споља и изнутра.
• Шипке 40 к 40 цм. Користиће се за причвршћивање хидроизолационог филма.
• Сајт, блок кућа или облога. Ови материјали су савршени за тапацирање дрвене куће.
• Средства за лечење зидова од гљивица. Такође је пожељно купити композицију која повећава отпорност дрвета на ватру.

Поцинковани производи

У течном и парном грејању, температура расхладне течности је различита. Температура воде која излази из котла може бити 90 ° Ц. Одаје топлоту у главној линији, индикатор се смањује на 60-70 0С. Излазна пара може имати температуру од 150 ° Ц. У систему се овај параметар смањује на 120-100 0С.

Приликом уградње система грејања, ови показатељи морају се узети у обзир. За снабдевање топлотом са парним носачем топлоте користе се само поцинковани и бакарни производи.

Грејање из пластичних цеви користи се ако је носач топлоте течност: најчешће је то вода или смеша са антифризом. Производи од челика неће радити. Материјал се брзо оксидира; након кратког времена линија ће постати неупотребљива. Које су карактеристике поцинкованих цеви?

• Поцинковани челик је повећао чврстоћу. Линија, уз тачне прорачуне пречника, може да издржи силу воденог чекића, што је веома важно за парно грејање. Пуцкетање у цевима требало би да упозори домаћинство.
• Материјал има довољну еластичност да поднесе значајна оптерећења: повишену температуру и притисак.Цеви се не деформишу сталним излагањем пари која улази у цевовод.
• Производи се подвргавају процесу галванизације и са унутрашње и са спољне површине. Материјал је отпоран на корозију: не реагује са водом и солима.
• Цинк има антисептичка својства, што је предност поцинковања.
• Производи су лагани и једноставни за уградњу. Вештине заваривања су потребне када се користе топло поцинковане цеви.

Поцинковане цеви

Поцинковани челик се користи за израду цеви за воду, гас, електро-заварене профиле. За парно грејање погодни су само бешавни производи. Дебљина зида 5,5 мм. За њихову производњу користи се легирани или угљенични челик, што их чини издржљивим и поузданим. Не постоји ризик да се шав пукне при великим оптерећењима. Животни век је више од 50 година.

Препоручујемо: Како је уређена парно грејана пећ?

Током уградње, цеви се пресецају, користе се посебни уређаји. При спајању делова заваривање се не користи. Високе температуре до којих се долази током заваривања негативно утичу на цинковање. Изгорело је. Поред тога, паре цинка изазивају озбиљно тровање.

Прикључак се врши арматурама, спојницама и уграђују се чарапе. Сви делови морају бити поцинковани. У супротном могу да рђају. ФМУ се не користи као заптивач, вуча, користи се боја са својствима отпорним на топлоту.

За парно грејање препоручује се одабир цеви са поцинкованом термичком дифузијом. Премаз се наноси паром цинка. За ово се користе посебне технике и опрема.

Паре дистрибуирају супстанцу равномерно по целој површини производа. Ово ствара заштитни слој повећане чврстоће. Не сагорева и не деформише се када је изложен високим температурама током заваривања: може поднети, без икаквих промена, температуру од 470 ° Ц.

Цеви имају високу топлотну проводљивост, брзо одају топлоту, али се и хладе за кратко време. Неопходно је одржавати одређену температуру расхладне течности како би се створила угодна температура у соби. Челик се брзо загрева. То значи да ће се систем грејања за кратко време загрејати.

Изолација прозора и врата

Питање како изоловати приватну кућу своди се, између осталог, на изолацију отвора. Наравно, не би требало бити празнина између оквира прозора и зидова. У супротном, ефекат прилично скупих радова на изолацији саме зграде биће сведен на нулу. Ако постоје празнине, прво их треба заптивати бетонским малтером.

Исто важи и за довратник. Само платно такође ће бити лепо изоловати. Можете купити готова врата са уграђеним изолатором. Иначе, исто важи и за прозоре. У старим испуцаним дрвеним оквирима увек постоје микропукотине кроз које драгоцена топлота напушта кућу. Стога, ако средства дозвољавају, вреди купити и инсталирати нове евро прозоре. У овом случају, профил се може користити дрвени или јефтинији ПВЦ "дрвени зрно".

Парно грејање у приватној кући властитим рукама: дијаграм, упутства

Парни котао који ради на било које гориво сме се инсталирати само у посебно опремљеној просторији. Стандарди развијени за стандардне парне уређаје са притиском до 0,07 МПа, који производе пару са температуром од 120-130 ° Ц, предвиђају низ захтева за такве котларнице:

• растојање од зидова до грејача не може бити мање од 100 цм;
• висина собе мора бити најмање 220 цм;
• минимални ниво ватроотпорности врата - 30 минута, зидова - 75 минута;
• присуство висококвалитетне вентилације;
• присуство врата и прозора окренутих ка улици.

Најбоље је котларницу опремити у посебној просторији, али је дозвољена и преграда одговарајуће просторије. Унутра мора бити завршено незапаљивим материјалима. За ове сврхе најбоље одговарају керамичке плочице.

Зидови у котларници требају бити завршени незапаљивим материјалима, на пример, керамичким плочицама

Парно грејање је врло једноставан и економичан начин грејања вашег дома. Многе привлаче минимални губици топлоте, висока ефикасност и ниски оперативни трошкови. Међутим, морате имати на уму да је парно грејање потенцијално опасно, а ванредна ситуација у овом случају може довести до озбиљних повреда. Због тога његову израчуну и уређење треба схватити озбиљно.

Све више људи је уверено да је аутономни начин грејања стана или куће економичнији од централизованог. Уради сам парно грејање један је од тешких задатака, али сасвим изводљив ако поседујеш основне вештине у раду са електричним алатом. Чак и пре инсталационих радова, потребно је извршити прорачуне и купити потребне компоненте.

Суштина питања

Грејање воде

Неки су збуњени и верују да је у ствари тачан назив за такав систем грејање воде, а префикс „пара“ је остао из прошлости, када се грејање вршило на рачун индустријских котларница које су производиле велике количине паре. У ствари, и данас постоје котлови који обезбеђују грејање просторија претварајући течност у два агрегатна стања. Снаге овог решења су:

• двоструки пренос топлоте - конвекцијом, као и инфрацрвено зрачење;
• минимални губици у измењивачу топлоте приликом преноса енергије из извора;
• висока поузданост;
• не постоји опасност од одмрзавања система током хладне сезоне;
• могућност употребе у било које доба године;
• дуг животни век без кварова.

Неки од недостатака су:

• релативно висока температура цеви и радијатора;
• озбиљне последице у случају пробоја;
• неке потешкоће током инсталације;
• велика подложност корозији.

Суштина функционисања и високе ефикасности је да се пара, пролазећи кроз магистралу, кондензује и таложи, док се ослобађа велика количина топлотне енергије. Са истом потрошњом горива, такав систем ће бити много ефикаснији од воденог система сличне дужине.

Обично, како би се осигурала сигурност корисника, у савременим котловима важе одређена ограничења. На пример, максимална температура до које се загрева пара је 130º Ц, а највиша тачка коју притисак достигне је 6 атмосфера.

Све врсте система су подељене на једнокружне и двокружне. У првој варијанти, целокупна снага котла користи се за загревање медија, који ће учествовати у повећању температуре ваздуха у просторији. У другој верзији постоји додатни измењивач топлоте у коме се загрева текућа вода, што омогућава да се користи за домаће потребе.

Различити системи грејања

По начину циркулације носача, као у случају водних система, разликују се:

• Природна циркулација или затворена. У овом случају, након кондензације, вода се под утицајем гравитације природном струјом без пумпе враћа у котао, где се поново претвара у пару и користи.
• Присилна циркулација или отворени круг. У овом случају, вода не тече одмах назад у грејач. У почетку се сакупља у посебном резервоару, из којег се уз помоћ пумпе напаја за даљу конверзију у гасовито стање.

По нивоу притиска унутра постоје:

1. Атмосферски. У њима је вредност притиска неколико пута већа од атмосферског, што у случају незгоде може проузроковати озбиљне повреде. Поред тога, у таквом систему емитери се загревају на високој температури, а таложена прашина сагорева и емитује се непријатан мирис.
2. Вакуум. Да бисте применили ову опцију, цела линија мора бити запечаћена. Уз помоћ посебне пумпе, унутра се ствара вакуум. Резултат је конверзија воде у гасовито стање на нижим температурама, што повећава сигурност.

Према начину усмеравања цеви постоје:

• Једноцевна. Пара се непрекидно креће кроз једну цев. У првој половини путовања даје енергију радијаторима, постепено прелазећи у течно стање. У овом случају, температура радијатора који су ближе котлу биће виша од оних на крају круга. У овом случају биће потребне цеви великог пречника како не би дошло до препрека.

Једноцевни систем грејања

• Двоцевни. Пара се доводи кроз једну цев, а кондензат се враћа кроз другу. У овом случају носач стиже до свих уређаја, практично без губитка температуре. Ова опција ће бити релевантна за велике куће са неколико спратова. Ако су просторије мале, нема смисла, то ће само повећати укупне трошкове пројекта.

Двоцевни систем грејања

Вакуумски системи су још увек у фази испитивања. При њиховој употреби биће потребна стална доступност електричне енергије, јер вакуум пумпа ради готово непрекидно.

Избор котла

Избор котла

Да бисте правилно изабрали уређај за грејање, први корак је израчунавање површине која ће се загрејати. Да бисте то урадили, потребно је израчунати површину сваке појединачне собе множењем ширине са дужином. Након тога, сви резултати морају бити додати, коначна цифра ће бити жељена вредност. Важно је запамтити да је то тачно за висину плафона до 3 м, ако је већа, онда је потребно направити додатни простор за главу.

• За укупну површину до 200-300 м2 довољан је капацитет од 25-30 кВ.
• За 400-600 м2 - 35-60 кВ;
• 600-1200 м2 - 60-100 кВ.

Прочитајте још: Уради сам рекуператор: цртежи, реверзибилни рекуператор
Следећи корак је избор горива. Парни котлови лако раде из следећих извора:

• Течност. То може бити, на пример, дизел гориво или отпадно уље. Када користите ову опцију, биће обавезно сместити јединицу у посебну просторију. Ово ће помоћи да се избегне удисање штетних испарења и њихових негативних ефеката на здравље.
• Чврста - огревно дрво, угаљ, тресет и све што може сагорети ослобађањем велике количине топлоте.
• Плинаст. Обично је то природни или течни гас.
• Електрична.

У неким случајевима решења за чврста горива су знатно јефтинија, али вреди размотрити не само трошкове горива, већ и време које ће бити потрошено на потпалу. У овом случају може достићи неколико сати, док је потребно стално допуњавати пећ како би се температура одржала на одговарајућем нивоу.

Неки произвођачи комбинују различита горива. На пример, они комбинују пећ за пуњење чврстог горива и дају грејни елемент. Истовремено, ефикасност се не смањује, али испоставља се да штеди на трошковима, а самим тим и на плаћању.

Избор цеви

Врсте цеви

Приликом избора, много тога ће зависити од планираног буџета. Оно што се недвосмислено може рећи је да се полипропиленске цеви никако не користе за системе ове врсте. То се објашњава њиховом нестабилношћу у условима високих температура. Треба да изаберете између следећих опција:

• Челичне цеви. За њихову уградњу требат ће вам машина за заваривање. Отпорни су на високе притиске и температуре. Приступачна цена и распрострањеност су такође на позитивној страни. Недостатак је велика подложност корозији.

Уздужне челичне цеви

• Поцинковане цеви. Они укључују све предности челика, плус недостатак корозијске нестабилности се овде надокнађује. Спојеви се израђују навојним везама, тако да заваривање није потребно.

Поцинковане цеви

• Бакар. Идеално. Али они су много скупљи по цени, поред тога, њихова инсталација ће захтевати посебне вештине за лемљење овог материјала.

Бакрене цеви

Током уградње, цеви се могу сакрити у зидове или подове.Али важно је узети у обзир да је грађевински материјал отпоран на термичке утицаје.

Додатни чворови

Батерије од ливеног гвожђа

Поред котла и цеви за магистрални вод, биће потребни и обавезни елементи који се не могу ослободити:

• Радијатори. То могу бити батерије од ливеног гвожђа, производи од челика или ребрасте цеви. Боље их је инсталирати испод прозора. Тако се формира топлотни чеп који одсеца хладни ваздух. Ово ће такође спречити стварање кондензације на стаклу.
• Уклапање. Разни елементи за повезивање: спојнице, углови, завоји, адаптери који ће бити потребни приликом постављања цевовода.
• Јединица за редукцију и хлађење. Спроводи конверзију паре у течно стање.
• Редуктор. Дизајниран за регулацију притиска у систему.
• Проширење резервоар. Боље користити елемент отвореног типа. Ако постоји жеља да се постави запечаћени резервоар, онда мора бити опремљен манометром и вентилом за смањење притиска. Ако се то не уради, то може довести до његовог неуспеха.
• Резервоар за сакупљање кондензата.
• Циркулациона пумпа. За системе са принудним кретањем течности.
• Хидраулични затварач. Биће неопходно када систем требате испразнити да бисте га поправили или заменили било које компоненте.
• Филтер. Пре него што вода уђе у котао, биће потребно уклонити чврсте материје. Ово је неопходно како ништа не би погоршало перформансе.
• Дизалице Мајевског.

У систем парног грејања може се уградити котао за индиректно грејање. У овом случају ће вам требати вентил за три улаза. Повезује се са термостатом и преусмерава кретање расхладне течности.

Изолација темеља

Како изоловати зидове дрвене куће, размотрићемо у наставку. Прво, схватимо шта треба учинити пре тога. Наравно, први корак је проширење базе куће. Торта зидова треба да се наслони на нешто одоздо. У супротном, топлотни изолатор ће почети да клизи. За проширење, шипке за ојачање су избушене у главни темељ.

Даље, оплата је инсталирана дуж периметра куће. Песак се сипа на дно резултујућег "корита". Даље се сипа подножје дебљине 5 цм, на њему је инсталирано ојачање и повезано са шипкама избушеним у главни темељ. Тада је пуњење завршено. Након очвршћавања бетона, оплата се уклања. Одозго, нови део темеља треба хидроизолирати са два слоја кровног материјала.

Да би кућа била што топлија, темељ треба изоловати пре него што се изолују зидови. Врло добро решење било би коришћење полиуретанске пене у ове сврхе. Овај материјал је прилично скуп, међутим, пошто топлоту задржава много боље од осталих изолатора, биће потребно много мање. За прилично ефикасну изолацију потребан је слој од 3 до 10 цм.

У ове сврхе наравно можете користити и експандирани полистирен. Међутим, у овом случају је боље купити производе од поузданих произвођача. На пример, изолација од пене марке Пеноплек, чија цена није превисока (100-300 рубаља), врло добро толерише ефекте агресивних супстанци растворених у тлу.

Изолација зидова: припремна фаза

Дакле, почнимо да схватимо како изоловати приватну кућу, тачније, њене фасаде. Пре свега, све површине морају бити очишћене од прљавштине. Даље, дрво или трупац третирају се средствима која спречавају појаву гљивица. Такође је вредно мазати их једињењима која повећавају отпорност на ватру и уништавају инсекте.

Даље, сви расположиви прорези и жлебови су запечаћени вучом. Заптивање треба вршити по сувом времену. Уместо вуче можете користити јуту или конопљу. Ови материјали се гурају у пукотине помоћу специјалног алата - калемљења. После тога можете заправо почети да радите на монтажи торте зидова.

Шта треба да знате о топлотном изолатору

Већ знате како изоловати дрвене куће напољу.Зашто базалтна вуна? Овај материјал се сматра најбољим избором јер пена или експандирани полистирен практично не дозвољава пролаз влаге. Чак и у присуству вентилационих празнина, пуно тога се акумулира испод ових материјала. Као резултат, колач губи нека својства топлотне изолације, а трупац или дрво почиње да трули.

Чак и висококвалитетна изолација од пене није погодна за облагање дрвених зидова. На пример, исти Пеноплек. Цена минералне вуне је нижа од цене ње. Сходно томе, власници куће ни у ком случају не губе ништа. Уместо базалта, можете користити стаклену вуну.

Уградња плоча

Дакле, открили смо како изоловати дрвене куће напољу. Како правилно инсталирати плоче? Изолација је постављена на врх филма парне баријере између греда склопљеног плашта. Нажалост, дрвени зидови су често помало неравни. Због тога се на плочама и летвама могу понегде створити празнине.

Дозвољено је заптивање материјалима као што су базалт, јута или лан. Да бисте спречили испадање и клизање плоча, вреди их додатно осигурати посебним пластичним типлама са широким капама. Ако је летва постављена вертикално, обложите зидове ватом из било ког угла. Ако су шипке водоравне, уградња се врши одоздо према горе.

Обично се изолација врши материјалом дебљине 5 цм, у овом случају постављање се врши у два слоја. У овом случају, зглобови другог налазе се изнад центра плоча првог. Дно торте мораће бити прекривено металном мрежом како мишеви и инсекти не би ушли у њу.

Технологија - омладина 2002-02, страна 26

Научни саветник - академик Националне академије наука о безбедности пожара, заслужни научник Руске Федерације, професор, доктор техничких наука Михаил Дмитријевич БЕЗБОРОДКО. Колективни консултант - Академија државне ватрогасне службе Министарства унутрашњих послова Руске Федерације

Тако једноставно име било је прилично сложена машина дизајнирана за гашење пожара. Ову јединицу су први пут на свету створили енглески инжењери Бригхтон и Ериксон 1829. године. Напољу је била врло слична парној локомотиви, али је обезбеђивала снабдевање водом до 10 л / мин. Коњу су пунили цев за пуњење паре (ПЗТ). У њему се, као и у локомотивама тих година, користио водоводни котао. У њему се течност кретала дуж цеви смештених у пламену ложишта, кондензат који се у њима формирао сакупљао се у колектору паре, где се од њега одвајала пара, која је улазила у цилиндре парне машине. Клипови топлотног мотора и пумпе за воду често су били повезани шипкама. Ватрогасцима се новина одмах свидела, али инжењери су наставили да је унапређују.

Пре свега, котао је постављен вертикално, а цела структура је трансформисана: ПЗТ је постао компактнији. Први је савладао серијску производњу ових јединица на „Мерриветтер-у“ у Енглеској, а нешто касније - у САД-у. достигла 3000 л / мин, а опсег дотока воденог млаза премашио је 40 м. 1862. године једна таква машина купљена је за Невски Мецханицал Плант. У Русији је ПЗТ изграђен у Москви (у совјетско време звао се „Црвена бакља“), у Санкт Петербургу - „Ланзензипена“ и други. Поред јахања, ова техника је инсталирана на железничким платформама и речним бродовима, ау фабрикама и погонима - у одвојеним просторијама.

Главни недостатак ПЗТ-а било је продужено покретање након доласка на пожар. Требало је запалити ватру у пећи, бацити угаљ, довести га до јаког сагоревања, кључати воду. Ово је трајало до 15 минута. У таквом времену се догодило да је предмет изгорео, а од пожара се није могло ништа спасити.

Задатак убрзања покретања ПЗТ-а заокупио је умове многих иноватора. То је радикално решио руски инжењер и индустријалац А.И. Схпаковски. 1867. изумио је млазницу. Из њега је долазило гориво у атомизираном облику, запаљено је и непрестано је горело. Охрабрујуће вести о новом јединственом уређају брзо су се прошириле по целом свету.Слава која је нарасла није окренула главу тврдоглавом иноватору. Настављајући своје истраживање, речено је да је извршио упоредну анализу ефикасности сагоревања угља, уља и терпентина у ПЗТ пећи. Ово друго је дало најбоље резултате. Наш проналазач је сам. Његова сопствена тежина није прелазила 3,2 тоне.За 5 минута након лансирања перформансе новине достигле су 600 л / мин, домет воденог млаза био је већи од 30 м. Ово технолошко чудо коштало је само 2.000 рубаља.

Али главна карактеристика новине је била да се грејање котла могло укључити одмах по пријему аларма.

ЦЕВ ЗА ПУЊЕЊЕ ПАРЕ

и наставите док се крећете према запаљеном предмету. Често на ПЗТ, у вагону за пружање прве помоћи, млазница је, чекајући позив, изгорела у ослабљеном режиму, одржавајући температуру воде у распону од 30 - 35 ° С. У случају хитног одласка повећан је довод горива у млазницу, вода се интензивно загревала у путу, а по доласку на ватру аутомобил је био спреман за акцију.

1868. ремек-дело Шпаковског сјајно је издржало озбиљан тест, када су две цеви за пуњење паре, направљене у његовом погону, радиле непрекидно два дана и допремиле више од 12 милиона литара воде на ватру. Трошкови уштеђеног вредног материјала процењени су на стотине хиљада златних рубаља, а плаћање утрошеног терпентина није прелазило 400 рубаља. Феноменално!

Идеје А.И. Шпаковског, који је убрзо заменио терпентин јефтинијим керозином, дизајнери ватрогасне опреме покупили су и развили у различитим земљама света. А неке фирме су наставиле да производе парне цеви са котловским грејањем на чврсто гориво: дрвени угаљ, кокс, дрво. Идеја нашег проналазача коришћена је у пожарима и много пута се показала беспрекорно.

... У 15:39 сати 2. јуна 1914. године, Узорни тим руске престонице Санкт Петербурга примио је сигнал да су стаје у пламену на Обводном каналу 37. Минут касније, вагон прве помоћи одвезао се до сцене, доласком на назначену адресу након истог временског периода ... Пламен је већ захватио неколико суседних кућа и растао је. ПЗТ је покренут и прикључен на градску водоводну мрежу. Људи који су бежали пред ватром са стварима и прибором за домаћинство спречили су ватрогасце да одмотају преклопне рукаве. Када су почели да гасе пламен, испоставило се да „Образтсоваиа“ не може сама да се носи са ватром. Због тога су у 3 сата 51 минут позване три ватрогасне јединице у помоћ одједном, у 4 сата 30 минута, ватрогасац А.В. Литвинов је дао сигнал број 5, што је значило опште окупљање свих ватрогасних бригада главног града, а пола сата касније затражили су помоћ из предграђа. У борби против пожара учествовало је 18 професионалних ватрогасних друштава и добровољне ватрогасне јединице Волковск. У основи, водом се снабдевао ПЗТ, који је допремљен коњима, а само један - парним чамцем „Трубник“, који је ушао у Обводни канал. Поред њих, радиле су ручне пумпе, па чак и ауто-пумпа инсталирана на аутомобилу.

На подручју катастрофе било је премало хидратантних хидраната. Стога се део ПЗТ налазио на насипу Обводног канала како би се из њега узимала вода. Већина ПЗТ и пумпи биле су повезане на водоводну мрежу у суседним четвртима и иза Обводног канала. Дуж улица и моста положени су затварачи. Капацитет ПЗТ-а био је довољан за пумпање воде на веће даљине (често и више од 100 м). Пламен је испран са 50 барела, од којих је већину напајао РХТ. Захваљујући обилном снабдевању водом, пожар је локализован до 21 сат и угашен до поноћи. Изгорело је око 50 различитих зграда. Кад би се ватра гасила само ручно

пумпе, заузео би много већи део града. Да би илустровали чланак, између различитих РЗП-ова изабрана је такозвана „велика“ цев за пуњење паре (из техничких разлога на слици нису приказана три приказа производа - са бочне, горње и предње стране, већ тзв. Триметријска пројекција ).

Тако је уређено ово ремек-дело технологије.У средишту шасије са окретном плочом предњих точкова налазио се усправни парни котао. Крунисан је димњаком са одводником варница. У предњем делу платформе налазио се ормарић у који је била склопљена противпожарна опрема: рукави за сакупљање и одвођење, гепеци, раздељивачи итд. На њему су седели ватрогасци, возећи ову шкакљиву посаду пуном брзином до ватре, а возач и ватрогасац морали су да стоје у „крми“ држећи се за посебне ручке. По доласку на одредиште контролисали су рад аутомобила са задње платформе. Десно од њих била је кутија за угаљ.

Парни колектор је био причвршћен у близини горњег дела котла, поред њега је била парна машина, испод ње је била водена пумпа, а између њега и котла био је пријемник ваздуха, у који се наизменично пумпала вода. Налазећи се у доњем делу ове посуде, доживљавао је константан притисак одозго из ваздуха сабијеног изнад ње, због чега је био равномерно стиснут дуж испушних рукава. Ниво воде у парном котлу надгледан је помоћу водомјера. Ако је неприхватљиво пао, тада је возач укључио млазницу, која је котлу обезбедила допуну воде. Контрола рада такве јединице није била лака, а ова уметност је била посебно обучена.

Почетком ХХ века. производили ПЗТ различитих система: са хоризонталним и вертикалним котловима, стационарни и покретни, на угаљ, петролеј и друге врсте грејања. Стога су споља такве машине, направљене у различитим фабрикама, биле различите. Међутим, њихов принцип деловања остао је исти.

Предност ПЗТ-а у односу на ручне пумпе биле су његове веће перформансе. Ипак, ове машине су биле тешке за транспорт. На ПЗТ-у није било могуће превести особље ватрогасаца неопходно за гашење пожара, неопходно снабдевање горивом, потребну опрему (мердевине, лобање, куке и други алат). Главни недостатак РЗТ састојао се у њиховом продуженом покретању. Због тога су цеви за пуњење паре напустиле ватрогасну сцену чим је свет кренуо путем континуиране моторизације. Па ипак, експлоатисани су до средине 30-их.

У Русији су преживеле најмање две цеви за пуњење паре. Један, направљен 1862. године на енглеском језику, чува се у Санкт Петербургу, приказан је на Изложби ватрогасне опреме. А друга, коју је 1912. године направио један московски, „регистрована“ је у Чељабинску. Ово технолошко чудо, прекривено прозирним заштитним филмом, вијори се испред улаза у зграду Ватрогасно-техничке изложбе. ■

ОлегКУРИКХИН, Институт за историју природних наука и технологије Руске академије наука

ТЕХНОЛОГИЈА-МЛАДИ 2 2 0 0 2

26

Постављање хидроизолационог филма

Дакле, најбоља изолација за дрвену кућу је минерална вуна. Који материјал треба одабрати за уређај за хидроизолацију? У овом случају вреди користити посебну супердифузијску мембрану. Овај материјал ће заштитити зидове не само од кише, већ и од ветра. За дрвене куће дозвољено је користити хидроизолациони материјал са паропропусношћу од најмање 1400 г по м3.

Филм је причвршћен директно на летвицу помоћу блокова 40 к 40 мм. Ово ће створити вентилациони слој између њега и завршне обраде. Поставите филм окомито на место летвица. Преклапање између појединих трака треба да буде око 10 цм, а понекад се спојеви додатно залепе грађевинском траком.

Прорачун пречника цеви

За линију морате одабрати цеви одређеног пречника. Индикатор зависи од многих параметара: преноса топлоте материјала, брзине проласка расхладне течности, снаге опреме за грејање. Тешко је сами израчунати пречник цеви. Они се обраћају специјалистима. За прорачун се користе одређене табеле.

Према табелама, за загревање 10 м2 потребно је 1 кВ снаге котла. Са снагом опреме од 10 кВ, бирају се металне цеви пречника зида од 40 мм. Са снагом котла од 35 кВ, пречник цеви је 76-80 мм. За кондензацију користите жицу мањег пречника. Пластика се не узима у обзир за парно грејање.

Ако изаберете производ мањег пречника, онда се под притиском паре материјал може деформисати, шавови неће издржати јако оптерећење и сломити се. Ако се одабере превелики пречник, са малим излазом котла може доћи до непотпуне кондензације паре. Расхладна течност ће се користити неефикасно.

Препоручујемо: Карактеристике уређаја за парно грејање у приватној кући

ИоуТубе је одговорио грешком: Приступ није конфигурисан. ИоуТубе Дата АПИ раније није коришћен у пројекту 268921522881 или је онемогућен. Омогућите га тако што ћете посетити хттпс://цонсоле.девелоперс.гоогле.цом/апис/апи/иоутубе.гооглеапис.цом/овервиев?пројецт=268921522881, а затим покушајте поново. Ако сте недавно омогућили овај АПИ, сачекајте неколико минута да се акција прошири на наше системе и покушајте поново.

Слични постови
• За и против парног грејања без пумпе
• Карактеристике парног грејања у кади из пећи
• Карактеристике уређаја за парно грејање у приватној кући
• Како функционише систем парног грејања под ниским притиском?
• Како направити парно грејање у земљи?
• Које пећи на дрва су погодне за парно грејање?

Основе одабира еврооблоге

Завршни материјал је причвршћен за противрешетку добијену након постављања водонепропусног слоја. Постоје само два главна начина фиксирања облоге: ексери и посебне стезаљке. Прва метода се може сматрати најједноставнијом. Међутим, у естетици таква облога направљена на два друга начина много губи. На крају крајева, капице каранфила ће у сваком случају бити јасно видљиве.

Због тога је облога често причвршћена на летву стезаљкама. Ови причвршћивачи се прво постављају на прирубницу утора ламеле, а затим на дрвену грађу. На овај начин се може направити врло леп премаз. На исти начин, блок кућа је причвршћена за сандук.