Det ryska badet kännetecknas av luftmättnad med vattenånga, vars temperatur är 40–45 ° C. Ett sommarrambad av 55 cm tjocka brädor håller badtemperaturen inne när det är varmt ute. Om badet endast används under sommarsemester är det möjligt att inte minska dess användbara volym genom att öka tjockleken på väggarna och taket.
Energieffektiviteten hos ett rambad för vinteranvändning är relaterat till egenskaperna hos de värmeisolerande elementen. Stödkonstruktioner av väggar, tak och tak - ramar av träbjälkar - själva har en relativt låg värmeledningsförmåga. Men ramens totala yta är liten i förhållande till hela området för de inneslutna strukturerna.
Ramstavarna (vertikala, horisontella och lutande, längsgående och tvärgående) ramar bara in isoleringselementen, den huvudsakliga värmeisolerande belastningen vilar på axlarna. Naturligtvis är det isolerande lagrets arbete omöjligt i sig:
- utan styv och förseglad rammantel;
- i avsaknad av efterbehandling och invändig väggbeklädnad;
- högkvalitativt golv och tak;
- pålitligt tak -
isoleringen är effektiv när den är torr, ren och behåller sin ursprungliga geometriska form.
Konstruktion på en färdig grund
Valet av isolering är möjligt under konstruktionen av ett bad med klassisk ramteknik: ett rampanelbad skapas av flerskiktade paneler som redan är värmeisolerade. De börjar isolera rambadet när strukturens struktur monteras på den färdiga remsfundamentet, armerad betongplatta eller grill:
- längs bärväggarnas omkrets läggs en rem av träbjälkar eller skarvbrädor (längs plåtens vattentätning i 2-3 lager);
- på ett plant område monteras väggarnas ramar, stoppas för att spännas fast och kopplas samman;
- den övre selen är monterad längs kraftramens omkrets;
- horisontella balkar läggs på fundamentet (bredden på grillen eller armerad betongkontur beräknas på dem i förväg);
- en ram från golvbjälkar och lister monterades;
- vinden golvbalkar var lagt, takbjälkar systemet monterades, grov vinden golvet var fodrad och täckt med en ångspärr;
- alla träkonstruktioner behandlas med antiseptisk och brandskyddsmedel.
Den vidare utvecklingen av händelser beror på tjockleken på rambadets väggar, det valda värmeisolerande materialet och metoden för dess läggning.
Golv- och takisolering
Värmeförlust i ett rambad kan uppstå inte bara genom väggarna utan också genom tak och golv. Följaktligen kommer även här att krävas isolering.
Värmeisolering av golvet utförs vid arrangemanget. Åtgärdssekvensen här kommer att vara som följer:
- en betongbasbeläggning hälls på den beredda och noggrant komprimerade jorden;
- vattentätning från takmaterial eller tät polyeten läggs;
- isoleringsmaterial läggs;
- ett lager av övre vattentätning är fodrad;
- ytterligare ett lager av betongbeläggning hälls.
För att öka det grova betonggolvets livslängd rekommenderas att du dessutom bearbetar det efter härdning med någon form av vattentätningslösning. Detta tillåter inte att fukt tränger in i mikrosprickor i betong och förstör inte bara golvmaterialet utan också värmeisoleringen.
Tak är isolerade på ett sätt, liknande att lägga ett värmeisolerande material i rambadets väggar:
- en ångspärr är fixerad i taket;
- isolering läggs;
- ett annat lager av ångspärr är fäst;
- dekorativ mantel är fylld.
Typisk kaka av väggar, tak och tak
Isoleringen och ramen för effektiv och långvarig drift kräver två förhållanden:
- skydd från det inre rummet - i form av en ångspärr;
- kommunikation med utomhusluft - genom gapet till vindsperren.
Isoleringen i ramens celler, som läggs längs golvstammen, är täckt med ett ångspärrmaterial ovanifrån, kraftramen - från sidan av rambadrummet, vinden golvramen - underifrån, takisoleringen - från vinden.
Nästa lager bakom ångspärren (ser ut - insidan) är en kontinuerlig beläggning (undergolv, innerväggsklädsel, tak, undertak). På väggar och taklutningar kan mantel med profilvirke också bli en efterbehandlad inredning.
Det grova golvet stängs med ett rent golv, detsamma görs på vindgolvet, om det är avsett att bli ett golv på vinden. I ett betonggolv blir isoleringen ett lager mellan två golv.
På en anteckning. Badets väggar, som förblir stängda länge på sommaren och sällan värms upp, måste också isoleras från ånga från utsidan. Det yttre ångspärrmembranet står i vägen för luftflöden från utsidan, genom väggen - till insidan. Denna luftrörelse är oundviklig om det är varmare utanför byggnaden än inuti.
Takspärrar i bostadshus kan vara överflödiga (om vinden är uppvärmd och små partiklar lämnar inte isoleringens tjocklek). Vindens överlappning av badhuset behöver ett hinder på vägen för ånga.
Vindskydd behövs för isolering av ytterväggarna. Det är bättre att placera det på något avstånd från isoleringen - efter manteln framför beklädnaden. Detta hjälper fukt som fångas i det porösa materialet att lämna den utan hinder.
Hur man isolerar
På horisontella ytor i ett rambad läggs rulleisolering i bulk i form av en plastblandning (fyllmedel, bindemedel och injekteringsbruk). Det är bekvämt att isolera taklutningarna med rullmaterial.
Varje poröst material kan bli en värmare för ett rambad, så länge det inte är brandfarligt, inte giftigt och inte skapar en gynnsam miljö för mögel. Allt annat är en smakfråga.
Värmeisolering av ett rambad med mineralull
I ramens celler (väggar, golv, tak) finns mineralull i form av plattor:
- kompakt, ~ 0,6 * 1,2 m - för väggar (det är svårt för ett flexibelt plant material med lång längd att bibehålla vertikaliteten);
- 2 gånger bredare och 4-8 m långa - för golv och tak (förpackade i rullar).
Huvudandelen av volymen mineralull är luft, omgiven av fasta tunna fibrer av oorganisk natur. Den vanliga tjockleken på produkter tillverkade av fibermaterial är 5, 10, 15, mindre ofta 20 cm (lämplig för rambjälkar med lämplig tjocklek).
Ett ytterligare element av plattisolering är möjligt - en täckning av tätt tunt arkmaterial. Att binda mineralull till folie är ett av sätten att förstyva en produkt gjord av löst material, för att minska utsläpp av fiberrester och för att skydda den mot höga temperaturer.
Information. Närvaron av ytterligare material i produkten, inklusive folie, överför mineralullen till en annan brandfarlighetsgrupp: från "NG" (icke-brandfarlig) till "G1" (lätt brandfarlig). Den begränsande temperaturen för produktens applikation sjunker till värdet av denna parameter för det extra materialet.
Foliens reflekterande egenskaper hindrar överföring av värme genom strålning, men inuti väggen - under beklädnaden - är den här egenskapen värdelös. Isoleringen slutar nästan andas under ett tunt metallplåt ("nästan" - bara för att inte hela väggen täcks av folie).
Även om ett material limmas på plattan för att isolera det från ånga - det tillåter inte de minsta vattenpartiklarna att passera genom, men andas - det räcker inte för ångspärren i rambadstrukturerna.
Som en del av ramväggen läggs de värmeisolerande plattorna med ett intermittent (över balkarnas bredd) lager, dess fabriksbeläggning blir inte en fullfjädrad ångspärr - över hela väggområdet. Därför är det vettigt att köpa mineralull separat, ångspärr - separat.
Nackdelar med mineralull. För att massan av fibrer ska behålla en viss form, vara lämplig för transport, installation, kompletteras den med ett bindemedel:
- bitumen;
- syntetiska hartser;
- stärkelse.
Alla tillsatser är brandfarliga. Bitumen är cancerframkallande, syntetiska hartser innehåller formaldehyd, fenol, som orsakar allvarliga sjukdomar.
Andelen bindemedel i den färdiga produkten är liten - från 2,5 till 10%.
Men om tillverkaren bryter mot tillverkningstekniken, använder råvaror av låg kvalitet, kommer mineralullsplattans sanitära och hygieniska säkerhet att ligga under den tillåtna nivån.
(Ja, och normer kan förändras varje dag efter nya vetenskapliga upptäckter).
I vilket fall som helst är det vettigt att vara intresserad av kemisk sammansättning av tillsatser till mineralisolering. Det finns mindre farliga hartser tillgängliga och kan användas av tillverkaren.
Information. Hållbarheten för produkter gjorda av mineralull är begränsad, därför lägger tillverkaren på förpackningen, förutom annan information om produkten, tillverkningsdatumet. Ta bort mineralullskivorna från den vattentäta påsen omedelbart före installationen.
Fördelar med mineralull:
- lättvikt;
- låg värmeledningsförmåga;
- inte känsligt för sönderfall (om inte organiskt damm ackumuleras i isoleringens kropp - på grund av läckage i höljet);
- hållbarhet (ett halvt sekel);
- ånggenomtränglighet (det finns inga slutna porer i bomullsull).
Mineralull är indelad i 3 grupper, beroende på vilken typ av råvaror som dess fibrer är tillverkade av: stenull, slagg, glas.
Stenull. Källan till råmaterial för stenull är vulkaniska bergarter (det andra namnet är basalt). Bland typerna av denna grupp sticker basaltull med en supertunn fiber - STBF - ut.
STBF-brädor är fria från bindemedel - fibrerna "håller" vid varandra på grund av sin form. Sådan isolering kan inte fungera utan ram, men den är miljövänlig, tål de högsta temperaturerna och har den lägsta värmeledningsförmågan.
Egenskaperna hos andra typer av stenull skiljer sig, beroende på fibrernas tjocklek. Men vilken basaltisolering som helst kännetecknas av hög porositet, brandsäkerhet och lämplighet för bostäder.
Slaggull är inte lämplig för badisolering.
Bostadsbyggnader är inte isolerade med metallurgiskt slaggmaterial.
Fibrerna är slaggiga hygroskopiska, tål inte stark värme, innehåller cancerframkallande ämnen (i en säker mängd, om tillverkaren är samvetsgrann).
För ett rambad är slaggisolering kontraindicerad: i närvaro av fukt kommer slagg på grund av dess surhet att förstöra metallhörn, naglar, häftklamrar och andra fästelement.
Glasull Satsfibrer i glas är långa, täta och kemiskt inerta. Bland styrkan hos glasull är brist på värmebeständighet (fibern smälter), men den är bra på ljudisolering.
Glasfiberisolering är något tyngre än sten, och manipulationer med dess monteringselement kräver särskilt personlig skyddsutrustning.
Hjältarna i följande video delar tanken på hur man gör skyddskläder på några minuter:
Organisk isolering
Ekowool - fibrer av cellulosa, antiseptisk och brandhämmande. Tillverkare använder olika skyddande tillsatser, bland dem finns det mer ihållande och säkra, det finns kortlivade och luktande. Den största nackdelen med ecowool som värmare är en minskning av volymen under drift. Värmeskyddande egenskaper försvinner också med volymen. Krympningen av isoleringen i rambadets väggramar är fylld med tomrum.
Ekofullfibrer är hygroskopiska, detta påverkar också värmeledningsförmågan. Ecowool väljs på grund av dess miljövänlighet, brist på skärpa, god ljudisolering.
Rå sågspånblandning är en bra isolering, hälsosam och billig. Till skillnad från bomullsull är sågspån värmeintensivt - ett uppvärmt bad svalnar inte längre, men det värms upp med hög bränsleförbrukning. Luftfuktighet är kontraindicerad för sågspån. Brister isolerade från vatten och ånga kommer att orsaka ruttnande.
Sågspånets brandsäkerhet minskas med en omslagscement, kalkblandning, lera, men detta minskar bara risken för brand. Att lägga en blandning av sågspån och bindemedel eller färdiga cement-sågspånblock är mer besvärligt än att installera mineralull eller skumplattor. Som en del av strukturen i ett rambad väljs sällan organisk värmeisolering.
Värmeisoleringsskum
Polyfoam tillåter inte ånga eller luft att passera genom. Badhuset från det kommer att vara täppt, och brandrisken för skummade polymerer är ingen som bekymrar någon.
Besparingarna på ångspärren kompenseras av kostnaden för tätningen mellan de isolerande skumblocken och ramen. Polystyrenen blir inte möglig, smuler inte, den är väldigt lätt, den är helt enkelt monterad. Men väldigt få riskerar att använda den som en del av en träbyggnad, särskilt ett rambad.
Återfyllnadsisolering: vermikulit, expanderad lera
Horisontella strukturer är särskilt ofta isolerade med bulkmaterial.
Vermikulit är inte giftigt, men under extraktion kan det förorenas med ett farligt cancerframkallande ämne - asbest.
Expanderad lera är brandsäker, avger inte skadliga ämnen, eftersom isoleringen är lätt och värmeabsorberande.
Det tar längre tid att värma upp ett bad med expanderad lera inuti väggarna än med en fibrös isolering, men rummet svalnar också långsammare.
Eftersom slutna porer råder i expanderad lera är dess fuktabsorption försumbar. Men våt expanderad lera torkar länge.
Ett lager expanderad lera är tjockare och tyngre än ett lager mineralull med samma grad av termiskt skydd - ramen och fundamentet kommer att krävas mer kraftfullt.
Isolering under konstruktion
Att lägga mineralull i cellerna i ramens kraftram är möjligt från utsidan; det är också tillåtet att isolera rambadet från insidan. I det första fallet är det mer praktiskt att lämna ett mellanrum till den yttre huden.
När du fyller ramen från sidan av rummet måste bomullsullen pressas mot det redan skapade yttre staketet. Det är bra om det inte är kontinuerligt och väggens täthet säkerställs genom vindskydd och efterbehandling.
Viktig! För varje metod för att lägga mineralull krävs personlig skyddsutrustning: andningsskydd, slutna kläder med täta manschetter och krage, glasögon, tätningar, hatt.
Vad är det bästa sättet att isolera ett rambad: halvhårda eller mjuka plattor? Mjuk flexibel ull täcker cellområdet tätare, en halvstyv platta blir varmare eftersom det inte finns några områden som komprimeras under läggningen - med ökad värmeledningsförmåga. Materialets elasticitet är viktig så att isoleringen i cellen står "i distansen" utan att lämna några luckor.
Värmeisolering av vindgolvet med mineralull är bekvämare och säkrare att utföra från vindsidan - fragment av mineralfiber faller inte i ögonen eller på huden.
Inte bara små och skarpa fragment av fibrer är farliga utan också flyktiga bindemedelskomponenter - ångor av formaldehyd, ammoniak, fenol.
Detta är ett ytterligare argument för att lägga bomullsull utanför rambadet.
I ett rambad, väggisolering med sågspån det utförs från insidan efter installationen av den yttre beklädnaden (brädans vertikala arrangemang är att föredra).
Torr återfyllning utförs efter impregnering av vältorkat sågspån med ett brandskyddsmedel och antiseptiskt medel.
Mer vanligt är stapling av sågspån (lätt fuktig) blandad med cement, sand och tobak, kalk, lera och cement. Den maximalt tillåtna sågspånskikttjockleken är 30 cm.
Golvet i badet är inte isolerat med sågspån.Cellerna i vindgolvramen är fyllda med en sågspån-innehållande blandning över en ångspärr, utan ramning, får torka, täckt med kraftpapper och kartonggolv.
Blandningen hälls i väggarna i lager på 20 cm, med ramning, parallellt med att bygga upp innerfodret och vattentätningsmaterialet. Det tar flera veckor att torka.
Expanderad lera i en träram är täckt med torr (medan det är dammigt behöver du en andningsskydd), de ramas in så intensivt som strukturens styvhet tillåter. Nedsänkning av expanderad lera är oundviklig över tid, därför bör det vara möjligt att lägga till isolering - högst upp på väggarna, under fönsteröppningar.
En video om fördelarna med att isolera ett vindgolv med expanderad lera, lagt på glassin:
Ecowool-installationen är mekaniserad, efter att den har slutförts tar det flera dagar att torka det skapade lagret. Torr installation åtföljs av intensiv dammbildning.
Ecowool ska inte placeras nära kaminer och skorstenar. Vid en viss temperatur börjar ekoull att smula. Frälsning - asbestcementplattor, brandsäkra mattor baserade på basalt. (Samma skydd krävs för träkonstruktioner och andra isoleringsmaterial).
Grundläggande regler för uppvärmning av ett rambad
Värmeisolering av ett bad av denna typ bör ske enligt dess egna regler. Till exempel är det lämpligt att isolera ett ångbad i tegel endast från insidan. Ett bad från en bar, det är rimligt att helt enkelt gräva in och det räcker. I baden från SIP-paneler är väggarna redan färdiga och väl isolerade. Men om konstruktionen utförs med egna händer och en träram monteras först, bör rambadet isoleras på ett heltäckande sätt.
Vad betyder det? Som redan nämnts är ramens huvuduppgift att hålla värme och vattenånga inne i rummet och förhindra att de tränger in i väggen och går ut. Detta innebär att det inte bara är nödvändigt att göra god värmeisolering av väggar, tak och golv utan också att ge en pålitlig ång- och vattenbarriär för alla delar av badet.
Alla dessa tre uppgifter: ångspärr, värmeisolering och vattentätning är extremt relevanta för ett rambad. Föreställ dig detta ögonblick: ångspärren på väggarna eller taket (vilket är ännu värre) är dåligt gjort eller är helt frånvarande. Samtidigt görs isoleringen med mineralisolering (mineralull).
Med tiden kommer vattenånga att mätta denna isolering, särskilt i taket, och den kommer helt enkelt att sluta utföra sina funktioner. Ovanifrån, i bokstavlig mening, droppar vatten. Väggarna och taket är helt enkelt öppna för kyla. Och hög luftfuktighet kommer att påverka träramen negativt. Mögel, mögel och röta kommer att tillhandahållas.
Vilken slutsats drar vi? Det är absolut nödvändigt att göra en ångspärr. För dessa ändamål är det bäst att använda Penopremium, Penotherm eller deras analoga. Denna folieisolering på ett polypropylenskum stöder funktionen av ånga och termisk barriär. Skapar en bra termoseffekt inuti ångbadet och tillåter inte vattenånga att passera igenom. När du köper bör du välja en tjockare folie - 50-100 mikron och substratets tjocklek - 4-6 mm.
Under installationen riktas folien från sidan av ångrummet på väggar och tak, och bättre - på små barer 15-20 mm tjocka. möbelhäftapparat, 8-10 cm överlappning. Alla fogar måste limmas med specialfolietape. Så långt det är möjligt är det nödvändigt att uppnå den minsta förlusten av värme och fukt, det vill säga att utesluta de minsta luckorna i ångspärrskiktet.
Glöm inte skyddet av träramen. Det är mycket möjligt att oavsiktlig fukt kommer att visas inuti väggarna: kontrasterande temperatur, dåligt ångspärr etc. För att utesluta sönderfall och träform bör det behandlas med skyddande hydrofoba impregneringar. Det är inte för ingenting du kan se den rosa eller grönaktiga träramen i sådana byggnader. Detta är exakt resultatet av impregnering med skyddande antiseptika. Ett sådant skyddsprocedur bör genomföras utan att misslyckas, för att inte "värma huvudet" senare om att byta ut ruttna delar av ramen.
Vattentätningsskiktet är också viktigt för rambadet. Om vi gör ångspärr från ångrummet och inte tillåter ånga att tränga in i väggarna och taket, spelar vattentätningen en något annan roll. Den är monterad på ramen från utsidan och tillåter inte atmosfärisk fukt att tränga in från utsidan. Med speciella diffusionsfilmer som Yutafol eller dess analog kan du uppnå en intressant och önskad effekt.
Fukt som av misstag hamnar i isoleringen kan avdunsta över tid utan problem och fly genom detta diffusionsmembran. Och nederbörd eller fuktighet kommer inte längre att kunna passera från gatan till insidan av väggarna. Sådan vattentätning är mycket bekväm och praktisk. Och i allmänhet, om du undrar hur man isolerar ett bad (ram), är det nödvändigt att ta det som regel att filmer och membran av denna typ är lika viktigt och nödvändigt attribut i ramkonstruktion som själva isoleringen. Men nu lite om något annat ...
Är det möjligt att isolera det färdiga
Trä ger värme till den färdiga byggnaden: ett extra lager av brädor eller ersätter den befintliga beklädnaden med en tjockare. Vad ska jag göra om isoleringens tjocklek för rambadet visade sig vara otillräcklig?
Taket måste isoleras från insidan. Ta bort innerfodret och ångspärren, spik horisontella stänger till takbjälkarna, lägg ett extra lager bomullsull i cellerna som bildas av dem, över befintliga, vertikalt placerade plattor.
Den nya isoleringen stängs med ett ångspärrmembran, sydd med brädor, ark av gips.
Väggarna i det färdiga rambadet är isolerade från utsidan - lokalens användbara volym kommer inte att drabbas.
Du måste ta bort klädseln, manteln och vindrutan. Vad ska man göra om man beslutar att komplettera rambadkakan med en annan isolering? Det andra isoleringsskiktet, som ligger utanför, måste vara inte mindre poröst än det inre. Annars kommer det imaginära planet med daggpunkten att flyttas mot rummet.
Man tror att ramväggarna, vars huvuddel av kroppen är fibrös isolering, inte kommer att drabbas av kondens - det kommer inte att ha tid att bildas.
Men för det första delar inte alla denna åsikt, och för det andra finns det förutom cellfyllmedlet en ramkropp, metallanslutningsdelar (hörn, fästen, skruvar, spikar).
Vindrutan är borttagen. Ramen förlängs eller kompletteras med en låda, vars stavar medvetet placeras i ett gap med huvudramens element.
Under det andra lagret av expanderad lera eller sågspån måste du öka grunden och skapa en extra ram. Om det beslutas att stärka isoleringen med mineralull med expanderad lera, måste du hitta ett sätt att placera den inuti.
En plattformad fundament minskar svårigheten att skapa en ny ram inuti badet till ett minimum, men det inre området minskar märkbart.
Isolering av rambadets huvudelement
Vad kan tillskrivas badets huvudelement? Dessa är tak, väggar, fundament och, som en följd av fundamentet, golv. Till exempel är det en mycket viktig punkt att isolera taket på ett badhus. Om det räcker att isolera väggarna till en tjocklek av 10-15 centimeter, bör taket redan ha en stor isoleringstjocklek. Här är tjockleken 15-20 cm redan relevant. I det här fallet talar vi om mineralisolering, eftersom penoplex kan användas med parametrar som är hälften så mycket som mineralull (tjocklek).
Varför får taket så mycket uppmärksamhet? Här är fysikens enkla lagar. All värme tenderar uppåt, i detta fall mot taket. Och här är det viktigt att inte släppa ut värmen i taket och i gatans öppna utrymmen utan att hålla den i ångbadet. Därför görs värmeisoleringsskiktet i taket något större än i väggarna.
