Gör-det-själv spispanna eller värmeväxlare för en spis

Pannans strukturfunktion

Kraven på ägare av privata hus för pannor är enkla:

• Han måste vara ekonomisk.
• Ha en mycket hög värmeöverföring.
• Inte dyrt.

Med hänsyn till det faktum att både gaspannor och anslutning av en gasledning till ett hus kostar mycket pengar, och den efterföljande betalningen för gas kommer inte heller att ge besparingar, i många privata hus installeras enheter som körs på trä. Den mest effektiva typen av värmare är en vattenpanna, som inte bara kan värma ett litet lantgård eller sommarstuga utan också förse det med varmt vatten.

En hemmagjord panna av gjutjärnsbatterier är ett utmärkt alternativ till industriella enheter som är dyra och sparar lite.

Dess struktur är sådan att en vattenpanna är inbyggd i en vanlig spis, vilket ökar sin värmeöverföring många gånger, vilket minskar avfallet på ved och värmer upp rummet nästan omedelbart.

Förarbete

Att hitta gamla sovjetiska gjutjärnbatterier är inte ett problem idag. Dussintals av dem rivs när boende i flerfamiljshus byter uppvärmning till modernare modeller eller när gamla byggnader rivs. Det bästa alternativet för tillverkning av strukturen är gjutjärnsradiatorer M-140.

En batterisektion rymmer upp till 1,5 liter vatten. Antalet sektioner beror direkt på vilket område värmepannan ska värma från ett gjutjärnsbatteri. Till exempel kommer ett hus med en yta på 100 m2 att kräva 12 sektioner med en total kapacitet på 18 liter och en storlek på 3 m2.

Innan du fortsätter med tillverkningen av pannan måste alla delar av kylaren sköljas noggrant från skalan och smuts som samlats upp under många års drift. För att göra detta kan du hälla in en 6% saltsyralösning och hålla den där ett tag tills den äter bort alla avlagringar. Därefter dräneras lösningen och varje sektion sköljs noggrant med vatten.

Denna procedur bör utföras långsamt i enlighet med alla försiktighetsåtgärder. Använd skyddshandskar på händerna och andningsskydd i ansiktet. När alla sektioner har gått igenom rengöringsprocessen kan du börja montera pannan från gjutjärnsbatteriet med egna händer.

Montering av strukturen

Det är inte svårt att sätta ihop radiatorer tillsammans, men först bör du köpa nya korsningspackningar eller använda en asbestsladd impregnerad med grafitpulver som tidigare utspädd i torkolja istället.

Eftersom temperaturen inuti pannan kan överstiga +600 grader är det värt att ta hand om packningarna i förväg. Tätheten i hela strukturen beror på deras kvalitet och styrka.

Sekvensen för montering av radiatorer är som följer:

• Nipplar utrustade med höger- och vänstergängor skruvas in i varje sektion.
• Asbestkablar lindas runt dem.
• Sektionerna är kopplade i par genom att växla åt bröstvårtorna. Det är viktigt att göra samma antal varv med skiftnyckeln för att inte orsaka skevhet.
• Alla delar av gjutjärnstrålaren är anslutna på samma sätt.
• Retur- och matningsrören ska anslutas diagonalt och stänga oanvända öppningar med pluggar.

Det ska finnas en höger tråd på ena sidan av stigaren och en vänster tråd på den andra. Om detta inte fungerar måste du skruva på nippeln och koppla på den med en enhet.

Värmeväxlardesigner för uppvärmning av ugnar

En egenskap hos värmeväxlaren för en värmekamin, som ligger i eldstaden, är att dess övre del vanligtvis är stängd med en plåthylla eller rör.Eftersom flamens maximala temperatur ligger i dess övre del uppnås på detta sätt det mest effektiva värmeintaget och dess överföring till kylvätskan. Dess utformning och dimensioner bör vara sådana att de garanterar vattenkretsens maximala effektivitet, men samtidigt inte störa belastningen och den normala förbränningen av bränslet. Sådana ugnspannor kan vara gjorda av plåt 4-5 mm tjocka, runda rör med en diameter av 32-57 mm, eller rektangulära rör 30-40x50-60 mm. Det är bäst om rören som används för detta är sömlösa. Annars måste sömlinjerna placeras mot tegelverket och försvetsas med svetsning.

Beroende på formen på eldstadsöverlappningen kan sådana värmeväxlare vara plana på toppen (när de är täckta med platta gjutjärnsplattor) eller välvda (med ett välvt tegelgolv).

Möjliga alternativ för en värmekamin med en platt eldstadsöverlappning presenteras nedan:

figur 1 Värmeväxlare för värmepanna i 4-5 mm stålplåt.

Dessutom är ett alternativ med en kombination av plåt och rör möjligt, som på bilden till vänster. Här ersätts den översta massiva hyllan med en rad runda rör. I detta fall, både i den första versionen och i den andra, kan "retur" och tillförselröret svetsas från sidan (på ena sidan eller från olika sidor) eller från baksidan, beroende på placeringen av ugnen och utformningen av vattenvärmerören.

Det är också möjligt att sidoväggarna på en sådan värmeväxlare också kommer att ersättas med rör med en rund eller rektangulär profil, medan de kan placeras både vertikalt och horisontellt.

För en värmepanna med en välvd eldstadsöverlappning är följande pannalternativ möjligt från rör:

Denna form av register kan användas även för att ordna en vattenkrets i en rysk spis. I det här fallet måste krökningen av rörens böjning motsvara bågen i dess matlagningskammare.

Placera pannan i ugnen

Det är viktigt inte bara hur radiatorerna ska monteras och anslutas till värmesystemet utan också deras plats i kaminen. För att enheten ska fungera länge och effektivt bör pannan från ett värmebatteri av gjutjärn (videon visar hur man gör detta) installeras inte i eldstaden, där trä eller kol brinner, vilket betyder att är en öppen eld, men bakom den i rökkanalen.

Detta sparar enheten och förlänger dess livslängd, och uppvärmning av gaser som bildas under bränsleförbränning är inte värre än en öppen eld.

Gjutjärn är en ganska sprött metall, så den tål inte stötar, onödigt tryck eller för hög temperatur. När du installerar pannan från kylaren i ugnen måste du se till att röret vid utgången från det var vinkelrätt mot golvet och returflödet passerade under golvet och grunden för strukturen.

Efter att pannan har installerats kan du börja lägga kaminens väggar och tidigare ha kontrollerat den för läckage. För att göra detta måste du köra vatten genom systemet under tryck.

Ugns murverk

Braskaminen kan byggas oberoende i enlighet med åtgärdssekvensen.

• Den första är att lägga grunden till strukturen, gjord av armerad betong.
• För murverk skulle den bästa lösningen vara en blandning av två portioner sand och en del lera. För att blanda dem bättre rekommenderar erfarna byggare att blötlägga materialen i vatten och lämna dem över natten. Under denna period kommer de att blanda sig bra utan ytterligare ansträngningar från ägarens sida.
• När fundamentet är klart bör det täckas med vattentätning, för vilket takmaterial kan användas.
• Ett lager av murbruk placeras ovanpå vattentätningen, vars enhetlighet bäst kontrolleras med en lodlinje.
• Det första murverket ska bilda en fläkt, över vilken ett galler installeras, som skiljer det från eldstaden. Grillen fästs efter 2-3 murverk ovanför fläkten.
• I processen för att forma ugnen förbereds omedelbart en plats för pannan från gjutjärnsbatterier, med hänsyn till luckorna mellan den och spisens yttervägg... För att göra detta läggs en sida av tegelstenar runt omkretsen, på vilka hörnen är fästa. Det är på dem som pannan kommer att installeras.
• När du lägger murverket måste du ta hand om de platser där tillförsel- och returrören kommer ut i förväg.
• Nästa steg är att lägga skorstenen. Under detta arbete bildas speciella kanaler för att släppa ut rök och förbränningsavfall genom dem.

Efter avslutad läggning av skorstenen måste hela kaminen kontrolleras för kvaliteten på arbetet, för vilken den är översvämmad.

Det är aldrig nödvändigt att värma kaminen om det inte finns något värmemedium i pannan. Detta kan skada systemet. Du kan tänka igenom och bygga en struktur som fungerar både som värmesystem och som spis för matlagning.

Efter att ha slutfört alla steg steg för steg är det fullt möjligt att bygga en ugn med en vattenpanna från gjutjärnsbatterier med egna händer.

Förr eller senare kan det visa sig att till och med ett gjutjärnsbatteri kommer att behöva bytas helt eller så måste du bara rengöra det. I båda fallen måste batteriet demonteras. Hur demonterar du ett värmebatteri av gjutjärn med dina egna händer snabbt nog och så professionellt som möjligt? Faktum är att sådana radiatorer är det bästa alternativet för användning i flerbostadshus. Dessa värmeelement klarar alla omväxlingar i ett ofullkomligt värmesystem. Ibland, med tiden, måste även gjutjärnet bytas eftersom det har läckt ut eller helt enkelt inte passar in i den nya lägenhetsrenoveringen.

De vanligaste haverierna, deras tecken

Ja, gjutjärn är ett extremt beständigt material och är idealiskt för centralvärme. I sådana system finns det också breda kanaler som inte tillåter smuts att ackumuleras så snabbt inuti rör och radiatorer. Men även i denna typ av radiatorer finns det alltid problem.

Även om metall inte vet vad slitage är, som många säger, håller det inte för evigt. En av anledningarna till sprickbildning kan vara en fistel. Den är bildad exakt på kylarens väggar eller annars på platsen för luckan. Detta påverkas av följande antal faktorer:

• Absolut alla vet mycket väl att gjutjärnsradiatorer är mycket tunga. Och om vanliga konsoler används för batteriet under installationen, kommer strukturen snart att sjunka kraftigt eller helt. Och även de minsta avvikelserna från det inställda läget kommer lätt att förstöra hela uppvärmningsprocessen. Om du har en avvikelse från kylaren och du inte har gjort någonting, kommer senare korrosion att utvecklas aktivt i den. Först kommer korrosion att vara helt osynlig, men snart kommer den att växa och bilda en fistel på sin plats. Även om både nya och gamla typer av gjutjärnsbatterier kännetecknas av sin överlevnad, kommer närvaron av en fistel att sjunka kraftigt.
• Tänk på den gamla typen av radiatorer. På grund av det faktum att denna typ har grovhet inuti kan smuts över tiden börja ackumuleras, vilket är ganska mycket i vårt vatten. Absolut allt, kalk, små partiklar sätter sig på denna yta och gör passagen varje dag smalare och smalare. Det är på grund av detta som trycket inuti kylaren kommer att öka. Allt kan leda till att kylaren helt enkelt går sönder och då måste du definitivt ändra den till en ny. Reparation hjälper inte här på något sätt.
• Nippelgänga, packningar. Det här är de saker som är den svagaste punkten. Och om gjutjärnet i sig kan leva i många år, kommer packningarna uppenbarligen att förändras ofta. Och för att inte vänta på det mest kritiska ögonblicket är det värt att ta hand om dem och regelbundet uppdatera bröstvårtorna och packningarna.

Som praxis visar uppstår huvuddelen av problem med gjutjärnsbatterier när det är dags för reparationer. Och för att vara beredd i förväg för alla problem är det bäst att känna till alla tecken på haverier. Detta kommer att hjälpa mycket innan renoveringsarbeten påbörjas.

Förarbete

Innan du fortsätter med utbyte eller reparation av en gjutjärnsaggregat är det nödvändigt att ta hand om inte bara tillgängligheten av alla verktyg utan även de reservdelar som kan behövas. (Se även: Diagram för installation av värmeradiatorer med egna händer)

Om du bestämmer dig för att helt byta ut gjutjärnsaggregatet med en liknande, endast modern modell, är det tillrådligt att installera fästena på vilka batteriet därefter hålls.

Vatten måste stängas av och dräneras innan det byts ut eller repareras. Följande verktyg krävs för demontering.

Rostborttagningsborste med metallborst.

Packningar och bogsering.

Demontering av gjutjärnsbatteriet

Att vid första anblicken demontera ett gjutjärnbatteri med egna händer är ganska enkelt, men det är det inte. Så först måste du värma pluggarna på batteriet, för detta använder jag en blåslampa. När pluggarna har värmts upp kan de skruvas loss mycket lättare än utan uppvärmning. (Se även: Värmeelement av gjutjärn)

Med hjälp av en kvarn skärs batteriet mycket försiktigt mellan sektionerna. Efter kapning kopplas kylarsektionerna bort. I gjutjärnbatterier finns en nippel som måste slås ut ur batteriet med hjälp av en mejsel. Detta krävs om du väljer att rengöra kylaren eller byta ut ett separat avsnitt. Med en komplett byte av kylaren är det naturligtvis inte nödvändigt att rengöra någonting. Det räcker att klippa den med en kvarn och ta ut den.

Nippeln måste tas bort så att tråden inte skadas. Därefter rengörs den grundligt för rost. Vidare genomförs gruppering och insamling av enskilda sektioner. För att batteriet ska ha god täthet mellan sektionerna måste du installera packningar och belägga alla fogar med silikon. Lite senare, när allt är torrt, kan batteriet sköljas försiktigt med en slang.

Reparation av kopparvärmeväxlare

Under driften av förångare uppträder olika typer av skador: • brott i rören vid vattentillförseln och dess utlopp; • kränkning av integriteten till följd av vattenhammare; • bucklor, fistlar; • brott mot åtdragningen av gängade anslutningar.

Innan reparationen påbörjas görs en sökning efter mikrosprickor som inte syns visuellt. Dolda defekter kan bara upptäckas genom krympning. Fistlar avlägsnas genom lödning av kopparvärmeväxlaren med hög temperatur lödare.

För arbete behöver du ett lödkolv, flöde och löd. Först appliceras ett flöde som rengör ytan från oxiderade partiklar. Det hjälper också till att fördela lödet jämnt. En pasta som innehåller koppar används som ett flöde. Om den inte finns där kan du ta kolofonium och till och med en aspirintablett.

Anteckningen! Vid svetsning av en kopparvärmeväxlare är det nödvändigt att lödet smälter från röret och inte från kontakt med lödkolven.

Lödlagret i stället för skada byggs upp gradvis tills dess tjocklek når 1-2 mm. Brännarens låga måste vara medium, annars kan förångaren skadas ytterligare. Efter avslutad lödning måste återstående flöde avlägsnas. Eftersom syran i den korroderar koppar.

Installera ett nytt gjutjärnbatteri

Installation är svårare än att demontera ett batteri. Det är fullt möjligt att göra dessa arbeten själv. Det viktigaste är att följa reglerna och följa vissa krav. När du installerar batteriet, se till att hålla dess läge strikt vertikalt. Kontrollera med en lodlinje eller nivå. Annars finns det en chans att hantera demontering igen och ett sådant problem som att fixa ett gjutjärnsbatteri. (Se även: Vilka panelradiatorer är bättre)

Om du måste installera flera gjutjärnsbatterier i ett rum, kom ihåg att de alla bör placeras bara på samma nivå.Det är därför, innan du fäster fästena som kommer att hålla en så tung struktur, det är bättre att göra markeringar för framtida hål. Detta görs med hjälp av en speciell mall.

Som ett material för mallen kan du använda tunn plywood, lite större än själva batteriet. På provet, på platsen där fästena kommer att placeras, måste hål borras. Beräkningen av det önskade antalet fästen kan göras enligt den enkla formel 1-fästet per 1 m2 värmeyta. När du installerar borrmallen måste den installeras med en lodrätare.

I stället för märken borras hål med en borr eller perforator. Hålens diameter måste vara sådan att fästena kan gå in i väggen med minst 12 cm. Efter att fästena har satts in i väggen måste de fästas med vanlig cementmurbruk. Du kan hänga ett gjutjärnsbatteri på konsolerna först efter att lösningen har torkat helt. (Se även: DIY-installation av värmebatterier)

Sådana krav för att fästa fästena måste uppfyllas. När allt kommer omkring är vikten på ett gjutjärnsbatteri cirka 7 kg, och det är fortfarande utan vatten. Föreställ dig vikten av en hel struktur fylld med vatten.

Och det sista steget är bara att ansluta kylaren till det allmänna värmesystemet. Innan detta öppnas pluggarna. Alla fogar vid fogarna måste läggas med drag eller tejp för att utesluta läckage. För att batteriet ska fyllas med vatten öppnas en speciell kran.

Vi gör en konvektor av ett vanligt batteri

Radiatorer för uppvärmning av varmvatten, eller helt enkelt batterier som används i centraliserade värmesystem, fördelar värme genom rum enligt principen om passiv konvektion. Detta tillvägagångssätt är inte särskilt rationellt när det gäller värmeförlust, särskilt om batteriet ligger i hörnet av rummet.

Av denna anledning finns det konvektionsradiatorer utrustade med en fläkt som förbättrar värmefördelningen genom hela rummet, vilket accelererar luftcirkulationen mellan batterisektionerna.

I den här mästerklassen kommer jag att visa dig hur du pumpar ett konventionellt batteri till ett konvektorbatteri med egna händer.

Steg 1: Montera fläktarna

Jag tog 4 fans Borstlös DC-kylfläkt 7 blad 24V 120mmx120mx25mm

.

Denna typ av fläkt är väldigt tyst och passar bra till mitt batteri. En anslutning av fyra sådana fläktar kommer att räcka för mitt rör i längd.

Fläktegenskaper: - 7 plastblad - 1600 rpm - 58 cc luftflöde. ft / min - ljud 38 dB. - strömförsörjning: DC 24V, 0,20A

Dessa fläktar kostade mig 1200 rubel med leverans. Konstruktionshållfasthet tillhandahålls av buntband som passerar genom hålen i hörnet på varje fläkt och binder ihop dem.

Steg 2: Anslut ledningarna

Fläktarna använder standardkontakter med två stift som moderkort. De håller kopparkablar väl. Du kan också ansluta de två kontakterna med en liten bit kabel genom att sätta i den ena på baksidan av den andra.

Detta hjälper till att minska antalet kablar som ansluter fläktarna till strömförsörjningen. Strömförsörjningen är ansluten med en 2-tråds AC-kabel på ena sidan och DC-kablar från fläktarna på den andra.

Bilden visar inte strömbrytaren och standardkontakten i slutet av nätkabeln. Jag tog strömförsörjningsenheten så här - 24V universell reglerad växling 25W strömförsörjning

.

Steg 3: Kontrollera fläktens funktion

Jag kopplade in fläktarna och testade dem innan jag installerade dem under batteriet.

Steg 4: ben och andra tweaks

Jag utrustade mina fläktar med fyra ben från ett hörn skuren i 15 cm bitar. Sedan lägger jag bara ett avsnitt under batteriet.Som ett resultat fick jag utmärkt värmefördelning i hela rummet, med nästan tysta fläktar som förbrukade totalt 24 watt:

- fläktar: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - strömförbrukning: 80% av den totala strömförsörjningen - total effekt: 19,2 / 80% = 24W

Det är så jag pumpade min vanliga varmvattenberedare till en konvektionsradiator.

Bli författare till webbplatsen, publicera dina egna artiklar, beskrivningar av hemlagade produkter med betalning per text. Mer information här.

Hur man beräknar antalet sektioner

För att korrekt beräkna det antal sektioner som krävs i batteriet måste du veta att den termiska indikatorn i sådana radiatorer varierar från 80 till 160 W. för några år sedan genomfördes beräkningen av kapaciteten enligt principen - en sektion per 2 kvadratmeter. Nu är beräkningarna mer komplicerade. Men detta gör det möjligt att inte överbetala extra pengar och få ett optimalt termiskt resultat.

För att korrekt beräkna effekten krävs en koefficient, som är 41 W för blockhus och 34 W för höghus av tegel, men för moderna nya byggnader där endast moderna material används som isolering är denna koefficient endast 20 W.

En viktig punkt, alla dessa koefficienter tillhandahålls endast för rum där det finns dubbla fönster. Om du har träfönster i din lägenhet måste du lägga till 15% till värdet.

Enhetens effekt är lika med rumets volym multiplicerat med en faktor. För att ta reda på antalet sektioner behöver du bara dela upp resultatet som erhålls med den termiska effekten i en sektion.

Naturligtvis är det bättre att köpa sektioner med marginal. Till exempel har du 20 sektioner, det är bättre att du köper 21. Kraften hos en gjutjärnselement beräknas på ett liknande sätt.

Jag vill tillägga att i dag är gjutjärnstrålare fortfarande mycket relevanta. Det finns många typer av ett stort antal tillverkare på marknaden. Tjeckiska gjutjärnsbatterier har visat sig vara ganska bra. Det finns ganska originaldesignade modeller.

Om du väljer bland inhemska tillverkare kan du notera Luhansk gjutjärnsbatterier. De har visat sig bra på konsumentmarknaden och har också fått många positiva recensioner.

Om du bestämmer dig för att byta ut dina gamla gjutjärnsbatterier mot nya lätta radiatorer, tänk noga. Kommer det att visa sig att du känner dig sval inomhus på vintern? Om den främsta anledningen till att byta värmeelement är utseendet på batterierna kan det bara vara värt att uppdatera dem.

Hur många kilowatt i en del av en bimetallradiator

Utseende är bimetalliska radiatorer svåra att skilja från aluminium. De kan också utrustas med luftfräsar, och nivån på värmeavledning beror främst på höjden.

Som i fallet med aluminium skiljer sig uppgifterna i tillverkarens specifikationer från de verkliga. Följaktligen, för att entydigt svara på frågan om hur många kW i en sektion av en bimetallradiator, måste du känna till alla förhållanden. Därför ger vi information om vattentemperaturen i kretsen 65-70 grader.

Värmeeffekt från en sektion av en bimetallisk värmeelement utan luftfräsar:

• 200 mm - 0,5-0,6 kW;
• 350 mm - 0,1-0,11 kW;
• 500 mm - 0,14-0,155 kW.

Hur många kW av en sektion av en bimetallradiator med luftavstängningar:

• 200 mm - 0,6-0,7 kW;
• 350 mm - 0,115-0,125 kW;
• 500 mm - 0,17-0,19 kW.

Användbara tips

Intressant fakta. Många vill inte använda gjutjärnstrålare enbart på grund av sitt utseende. Men nyligen är det retrovärmebatterierna av gjutjärn som har blivit utbredda. Det här är modellerna som de så flitigt lämnade. Fans av retrostil beställer ofta sådana modeller i butiker. Beundrare av modernare design kan erbjudas att dekorera gjutjärnsradiatorer med specialskärmar.

Det finns ingen värmeförlust från skärmarna, men batterierna ser på något sätt väldigt enkla men snygga ut. De som inte vill byta batterier kan helt enkelt återföra dem till sitt ursprungliga vackra utseende. Batterier kan ommålas med moderna material eller så kan du ge dem ett ganska ovanligt utseende själv. När du väljer material måste du välja de som tål höga temperaturer över 80 grader. Det är tillrådligt att rådgöra om målningsmaterial och säljare. Det finns några färger som kan ändra färg när de interagerar med heta ytor. I det här fallet, efter att ha försiktigt målat batteriet i en snövit färg, kan du se en helt icke-kristallvit version under uppvärmningsperioden.

Förresten finns det företag där du kan beställa radiatorer som är utformade för att matcha ditt rums design. Denna tjänst är fortfarande bara en innovation på marknaden. Men det börjar få fart. Som praxis visar föredrar de flesta användare av gjutjärnsradiatorer fortfarande att modernisera dem istället för att byta dem.

Som det berömda ordspråket säger: "Förbered din vagn på vintern och slädar och radiatorer på sommaren." Förr eller senare står alla inför behovet av att byta batterier, och det bör naturligtvis göras under säsongen för uppvärmning.

Innan vi fortsätter med de detaljerade steg-för-steg-instruktionerna för installation av värmeelement med egna händer, låt oss döma över de tekniska egenskaperna hos huvudtyperna. När allt kommer omkring beror installationsprocessen till stor del på designfunktionerna. Därför är det nödvändigt att välja rätt radiator, baserat på rumsarean, värmesystemets driftsegenskaper, SNiP, normer och föreskrifter för installation etc.

Gasvärmare med kopparvärmeväxlare

Gaskolonnen innehåller en värmeväxlare där vatten värms upp av en brännare. Koppar med hög värmeöverföringskoefficient överför snabbt värme till vattnet som används för att bada. Ju mindre föroreningar i legeringen är, desto bättre fungerar kopparprodukter. Om de är närvarande värms upp väggarna i behållaren ojämnt, vilket får dem att brinna ut snabbt. Ibland minskar väggtjockleken och rördiametern för att sänka priset på en kopparvärmeväxlare. Den tomma apparatens vikt är upp till 3,5 kg.

Värmeväxlarenheten tillverkas i form av ett rör. I den nedre delen har den formen av en orm med revben. En metallplåt är installerad runt den, och ovanpå är det ett spiralrör. Förutom koppar används galvaniserat och rostfritt stål. Vilken värmeväxlare som är bättre, koppar eller rostfritt stål, säger själva enhetens kostnad. Koppar är 20 gånger dyrare än stållegering. Men det överför värme bättre och är mer ekonomiskt i drift. Rostfritt stål är mer hållbart.

Viktig! Innan du köper en gasvärmare med kopparvärmeväxlare bör du studera dess tekniska parametrar. En bra sak kommer inte att bli billig. Koppar oxiderar starkt vid kontakt med vatten. Denna process observeras särskilt på den plats där kallt vatten tillförs. Kondens bildas där. Hög luftfuktighet äter bort på rörväggen och fistlar uppträder. De bildas snabbt på tunna väggar. Kvalitetsvaror räcker på rätt tid.

Typer av radiatorer:

1. Gjutjärn.
2. Stål.
3. Aluminium.
4. Bimetallisk.

Radiatorer av gjutjärn

Värmeradiator installerad i lägenheten

Gjutjärnsradiatorer är kanske de riktiga "långlivarna" på marknaden. För några decennier sedan fanns sådana batterier i nästan alla hus och lägenheter. Men även idag, trots teknisk utveckling och framväxten av nyare moderna radiatorer, är gjutjärnsprodukter mycket populära bland våra landsmän. Varför är de så bra?

Det bör omedelbart noteras att dessa värmesystem idag har modifierats och tekniskt förbättrats avsevärt.När vi talar om fördelar och nackdelar kommer vi därför att fokusera på de radiatorer som för närvarande finns på marknaden. En av de största fördelarna med dessa batterier är deras långa livslängd. Tillverkare ger en garanti på minst 50 år, men med rätt vård kan denna period fördubblas eller till och med tredubblas. Naturligtvis kan det estetiska utseendet hos värmeradiatorn bli moraliskt föråldrad under denna tid, men det finns en rent teknisk möjlighet för drift under så lång tid!

På grund av gjutjärns massivitet och höga värmekapacitet kan dessa värmeelement hålla en hög temperatur under lång tid efter att kylvätskan har stängts av. De är ganska motståndskraftiga mot tryckfall och aggressiva miljöer. Men på grund av dess massivitet och tunga vikt är installationen av gjutjärnbatterier en ganska lång och mödosam process. Dessutom är de inte särskilt vackra i utseendet, såvida naturligtvis gjutjärnskonstruktionen är en "höjdpunkt" i interiörets stilkoncept.

Radiatorer i stål

Stålkylare i lägenheten - foto

Dessa produkter tillhör nya generationens batterier och är av två typer: panelrör.

Stålradiatorer kännetecknas av hög värmeöverföring, ökad energibesparing och hög effektivitet. Strukturen består av två stålplattor svetsade ihop. Dessa produkter tillverkas med två typer av anslutningar: sida och botten. Valet beror på värmekretsens utgångsläge. Deras höga popularitet på marknaden beror på deras lätta vikt, enkla installation och attraktiva utseende. Var noga med att studera täckningen noga när du köper, eftersom detta påverkar den fortsatta driften.

Rörformiga radiatorer är en struktur som består av flera sektioner, fästa ihop genom svetsning. Beroende på rummets område och uppvärmningseffekten är det nödvändigt att beräkna utgången från den färdiga modulen och välja optimal storlek. Rörformade stålbatterier kännetecknas av utmärkt värmeöverföring, hög prestanda och lågt pris.

En av fördelarna med dessa radiatorer är också deras viktigaste nackdel, om du stänger av värmesystemet - stålradiatorer tappar mycket snabbt värmen och vice versa "hjälper" omgivningstemperaturen för att kyla temperaturen på vätskan i systemet. Om radiatorerna i gjutjärn är varma några timmar till, blir deras kollegor i stål kalla på 15-20 minuter.

Radiatorer av aluminium

10-delat aluminiumbatteri

De är gjorda av aluminiumlegering och målade med pulverlack. På grund av sin höga värmeöverföringskapacitet värmer sådana batterier upp rummet snabbt och effektivt. Slät, estetiskt tilltalande och lätt. De är mycket populära på marknaden idag, men de har också ett antal nackdelar.

Anslutningen av enskilda sektioner görs med en gängad kopplingsmetod, vilket möjliggör en ganska snabb installation av batteriet. Hög täthet av aluminiumbatterier uppnås genom gjutningsmetoden. Varje sektion formas i en separat form, varefter den kombineras till en övergripande struktur.

På grund av metallens kemiska egenskaper klarar inte aluminiumradiatorer det höga tryck som ofta skapas i centralvärmesystem. Därför är det bättre att inte använda dessa tunna batterier för installation i en lägenhet med centralvärmesystem. De är mer lämpliga för ett privat hus med en oberoende justerbar vattentrycksnivå i systemet.

Bimetalliska radiatorer

Bimetallisk radiatorenhet

Dessa produkter har idag en av de ledande positionerna på marknaden. De är tillverkade av legeringar av hög kvalitet och har en dubbel konstruktion.Det yttre skiktet på panelen är gjord av aluminium, vilket ger lätthet, bra utseende och hög värmeöverföring. Och kärnan i strukturen är gjord av en legering av metaller som är resistenta mot korrosion och höga tryckfall.

Således kombinerar bimetallbatterier de bästa tekniska lösningarna från stål- och aluminiumradiatorer. Den enda nackdelen med dessa produkter är deras höga kostnad, vilket dock motiveras av drifttiden och en utmärkt energibesparingsfaktor.

Höga tekniska egenskaper och attraktivt utseende gör det möjligt att använda dem som ett lättreglerbart och effektivt värmesystem för en lägenhet.

En annan obestridlig fördel är förmågan att självständigt bestämma antalet sektioner. Baserat på dina behov, området i rummet och den önskade volymen uppvärmd luft kan du personligen montera en radiator bestående av minst tre eller till och med trettiotre sektioner, som naturligtvis inte är tillgängliga när du väljer gjutjärn eller motsvarigheter i aluminium.

Använda radiatorer

Val av värmeöverföring

Så att radiatorerna gör sitt jobb, dvs. förutsatt ett bekvämt mikroklimat, måste vi köpa ett tillräckligt antal sådana enheter för ett rum.

Och här kan du inte göra utan beräkningar, vars instruktioner ges nedan:

Antalet värmepunkter måste motsvara rumsvolymen

• Energiförbrukningen beror på hur mycket volym som behöver värmas. Därför måste vi multiplicera rummets yta med dess höjd (i meter). Så för ett rum med en yta på 25 m 2 med tak på 3 m kommer det erforderliga värdet att vara 75 m 3.
• Vidare multipliceras volymen med standardindikatorn 41 W / m 3. Detta värde bestämmer värmeförbrukningen per kubikmeter bostadsyta för centrala Ryssland. I vårt fall kommer den totala värmevolymen att vara 75 * 41 = 3075 W.

För gjutjärnsmodeller beräknas värmeöverföringen per sektion

Systeminstallation

Gör-det-själv-installation av radiatorer för uppvärmning är en ganska komplicerad process, men denna uppgift är fortfarande möjlig för de flesta hantverkare.

Låt oss börja beskrivningen av algoritmerna med instruktionerna för installation av elektriska modeller:

Elektrisk kylare under fönsterbrädan

Som regel är stationära elektriska värmare monterade på väggen. I detta fall används antingen ett uttag i omedelbar närhet av enheten för anslutning eller dolda ledningar för en fast anslutning.

• För att värmeströmmarna ska fördelas jämnt i rummet måste batteriet placeras enligt vissa regler. Det är oerhört viktigt att observera luckornas storlek: från golvet - cirka 100 mm, från fönsterbrädan - 80 - 100 mm, från väggen till baksidan av batteriet - 30-60 mm.
• Om kylaren är helt täckt av en fönsterbräda, är det tillrådligt att göra hål i den för utgång av varm luft, täckt med plastgaller. I annat fall ackumuleras kontinuerligt kondens i botten av fönsterrutan som det kallaste området i rummet.
• Installationen av en elektrisk kylare är inte svår. Det räcker för oss att installera monteringsfästena på väggen och hänga batteriet på dem.

Vattenvärmesystem

Med vattenuppvärmning är det mycket svårare:

Först måste du välja ett anslutningsschema. Det beror på hur effektivt värmefördelningen kommer att ske. Möjliga scheman presenteras i bilderna i vår artikel, därför är det viktigt att ha denna information i åtanke under installationen.

Anslutningsdiagram och värmeförlust under implementeringen

• För det andra måste vi lägga värmerör. Som regel används stål- eller polymerprodukter med god värmebeständighet för detta ändamål.
• Därefter genomför vi själva installationen av kylaren på vägg- eller golvfästen.De tyngsta är gjutjärnsbatterier, därför används de kraftfullaste fästena för att säkra dem.
• Slutligen måste du fästa kylaren på rören. Här används oftast gängade anslutningar som måste vara så tillförlitliga och täta som möjligt.

Beslag för anslutning

Efter installationen är det värt att testa systemet

Om du inte har gjort det är det viktigt att följa tillkännagivandena om början av värmesäsongen: endast den första lanseringen av en testdel av kylvätskan visar äntligen hur hög kvalitet installationen var.

Beräkning av önskat antal sektioner

Tabell för beräkning av antalet batterisektioner.

När du har beslutat om valet av en kylare måste du beräkna storleken korrekt. När allt kommer omkring kommer även den mest effektiva kylaren inte att ge värme i ett rum om dess dimensioner inte kan värma upp rummet.

Grundvärdet för beräkning av radiatorns storlek och antalet sektioner är rummet. Vi erbjuder ett förenklat (vardagligt) alternativ för att beräkna antalet kylarsektioner.

För att ge den nödvändiga värmen i rummet räcker det som standard 100 W per 1 kvadratmeter yta. Vi beräknar på ett enkelt matematiskt sätt:

Q är den erforderliga värmeöverföringen från kylaren.

S är området i rummet.

Denna formel berättar vilken effekt som kylaren ska ta för att värma rummet om kylaren är en odelbar struktur i ett stycke. Om dess schema handlar om att bygga upp ytterligare avsnitt, lägg till ytterligare en parameter i dessa beräkningar:

N är det erforderliga antalet kylarsektioner.

Qs - specifik termisk effekt i en sektion.

För att göra beräkningarna korrekt behöver du inte en högre teknisk utbildning. Det räcker att plocka upp ett måttband och mäta området i rummet.

Var uppmärksam, denna formel är lämplig för en standardlägenhet med en takhöjd på 2,7 meter, om höjden på dina tak är mycket högre - vi rekommenderar att du fördubblar det antal sektioner som krävs!

Var ska vi lägga upp?

Normalt placeras radiatorer där den största värmeförlusten i lägenheten förväntas. Som regel är detta en zon under fönstret eller från sidan av hörnväggen i huset. Även om lägenheten ligger i en välisolerad byggnad och är utrustad med tvåglasfönster, är fönstret den plats där den lägsta lufttemperaturen kommer att vara under den kalla årstiden.

Välja det bästa stället för kylaren

Om du inte lägger kylaren under fönstret kommer den kalla luften som kommer in från utsidan gradvis att sjunka ner och spridas längs golvet. Vi vet från fysiklektioner att varm luft rör sig uppåt. Detta innebär att det, när man flyttar sig bort från batteriet och stiger till taket, skapar ett slags barriär för den kalla strömmen från gatan. Enligt SNiP-rekommendationerna bör batteriets storlek uppta minst 70% av fönstret, annars skapar inte den varma luften den nödvändiga barriären.

Om batterierna är för korta kan en situation uppstå där kalla zoner kommer att bildas på sidorna. Som ett resultat blir rumstemperaturen låg även med en kraftfull kylare. Som du kan se ger inte bara batteriets kraft ett bekvämt mikroklimat i lägenheten.

Funktionsprincip

Människor som har egna verkstäder, garage, hus är utrustade med spisar. Det är en enhet som först dök upp under 1917-revolutionen. Det namngavs på grund av den höga bränsleförbrukningen för eldstaden, men ett plus i kaminen opretentiös.

En kärlspis gjord av skivor vinner design, den är enkel och har också ett lågt pris.

De största nackdelarna är låg effektivitet - bara 15-20%. Otillräckligt tjocka metallväggar leder värmen dåligt; under bearbetning svalnar enheten snabbt. Detta händer eftersom huvuddelen av värmen som produceras av kaminen flyr in i skorstenen - det vill säga värmer gatan.

Värmeväxlare

För att öka effektiviteten kan du försöka öka ytan på den värmeledande ytan. För detta ändamål behövs en värmeväxlare. Den är monterad på en plats där värme koncentreras i större utsträckning, vilket ökar effektiviteten avsevärt.

Värmeväxlaren för byggnaden är en anordning för indirekt uppvärmning av vatten. Kärnan i att fungera är att vätskan cirkulerar i ett slutet rum på grund av konventionen. Vatten värms upp under påverkan av värme.

Heta lager stiger och kallare tar sin plats. Att blanda vatten mot bakgrund av exponering för värme kallas cirkulation. Det uppvärmda vattnet eller annan värmebärare, när det stiger, överför värme till vattnet. Kaminen blir en värmeväxlare eftersom den skapar värme.

Arbetet med en magsugn i hans hus

Enhetens huvudfunktioner är:

1. Värmeväxlaren blir en extra värmekrets. När det körs brinner bränslet ut och värmer samtidigt upp eldstädernas väggar. Samtidigt, när de interagerar med luft, avger heta tegelstenar sin värme, som avdunstar genom gaskanalen.
2. Tack vare enheten avger luften överflödig värme till vätskan, vilket ökar effektiviteten och får en ökad koefficient för varje enhet bränsle vid utgången.
3. I enlighet med syftet låter enheten dig värma vatten för en dusch, värmebärare för uppvärmning.

Installationsfunktioner: beslut om ledningssystem

Först måste du bestämma ledningssystemet för värmesystemet i lägenheten: enrör eller tvårör.

Värmesystemets layout

Ett rörs sekventiellt schema. Detta är det enklaste alternativet som gör att du snabbt kan räkna ut kopplingsschemat för kylaren. Kylvätskan strömmar sekventiellt genom röret, passerar genom kylarens struktur och återvänder sedan tillbaka till röret.

Tvårörsversionen kallas också populärt "retur". Detta är en parallell anslutning, när kylvätskan passerar genom ett rör och återvänder, redan kyld, tillbaka. Även om detta alternativ kommer att orsaka vissa svårigheter för nybörjare har det många fördelar:

• rummet värms upp jämnt;
• du kan använda termostaten för att ställa in önskad temperatur för varje enskild kylare.

Välja rätt anslutningstyp

Anslutningstypen är inte mindre viktig: sida, botten eller diagonalt.

Kopplingsscheman för batterier

Vanligtvis väljs typ av anslutning beroende på lägenhetens utformning och egenskaper.

Sidobatterianslutning

När valet är gjort och du har bestämt vilken typ av kylare och vilken typ av anslutning du kan börja installera.

Idag är gjutjärn och bimetallbatterier det mest populära bland värmeenheter för lägenheter med centralvärmesystem.

Vi föreslår att du bekantar dig med instruktionerna för vart och ett av dessa alternativ, som har ett antal tekniska funktioner.

Innan installationen för lägenheter med centralvärmesystem påbörjas är det nödvändigt att få tillstånd från berörd myndighet för att utföra installationsarbeten. Du måste tömma vattnet från batterierna, vilket innebär att du först måste stänga av hela stigaren. Detta är en förutsättning, underlåtenhet att följa detta kan leda till ett allvarligt administrativt böter. När du har fyllt i alla dokument kommer en låssmed till dig vid bestämd tid för att tömma vattnet till önskat golv. Demontering och installation av batterierna måste naturligtvis utföras under uppvärmningssäsongen.

Skador på värmesystemets täthet i en lägenhet under värmesäsongen kan leda till en olycka, för vilken du kommer att debiteras en imponerande böter. Dessutom kommer du att lämna hela huset utan värme under lång tid!

Uppvärmningsanordningar av stål och kopparlegeringar

Eftersom massproduktionen av hushållsapparater är inriktad på tillverkning av värmeväxlare av järnmetall anses gaspannor med kopparvärmeväxlare vara en prestigefylld produkt. Koppar har höga värmeöverföringsegenskaper. Därför kan små pannor med en liten mängd värmebärare användas för att värma upp ett stort hus. Som ett resultat är enheterna mycket kompakta.

Viktig! Ofta är köpare intresserade av vilken värmeväxlare de ska välja - stål eller koppar. Du måste utgå från de fysiska och kemiska egenskaperna hos järnhaltiga och icke-järnmetaller. Den specifika värmekapaciteten för koppar är lägre än för stål.

Det vill säga att koppar behöver överföra mindre värme än stål för att värma lika mycket ämne. Följaktligen är värmesystemets tröghet, där det finns en värmeöverföringsenhet av stål, större. Pannautomatiseringen, som arbetar med ett kopparvärmeöverföringsblock, reagerar snabbare på en ökning av kylvätskans temperatur. Som ett resultat leder detta till bränslebesparingar. En ännu större reaktion från värmesystemet på uppvärmning inträffar när pumpen är igång. Dessutom ger den förbättrad cirkulation även med störda rörlutningar och förhindrar att vatten kokar.

Jämförelse av kopparvärmeväxlare för pannor med stål kan vi säga att de senare är mer plastiska. Denna faktor är viktig eftersom det sker en konstant interaktion med öppen eld. Som ett resultat utvecklas termiska spänningar i metallen och sprickor uppträder. Stål är mer hållbart i detta avseende och tål ett stort antal cykler: värme - kylning.

Anteckningen! Nackdelarna med stål, förutom tröghet, ökad specifik värmekapacitet, inkluderar: • känslighet för korrosion; • ökad volym på luftvärmareytan; • en stor mängd kylvätska; • en betydande massa värmeenheter.