Skiftnyckel för aluminium- och bimetallradiatorer 700 mm

Verktyget du behöver för att få jobbet gjort

Först och främst, för att arbeta, bör du ta reda på de exakta dimensionerna på aluminiumradiatorer. För att mäta dem behöver du ett konstruktionstejp eller en speciell vikregel. Om båda typerna av enheter inte är tillgängliga kan du också använda standardstudentlinjalen. Det bör noteras att de flesta linjalerna bara är 30 centimeter långa, så du måste göra anteckningar på kylaren (det är bättre att använda en penna som lätt kan tvättas av ytan).

Varje nytt märke kommer att vara slutet på föregående mätning och början på ett nytt. De resulterande storlekarna läggs till den verkliga storleken. Demontering av aluminiumradiatorer kräver andra verktyg som är önskvärda att använda för demontering, nämligen:

• Komplett uppsättning nycklar (hylsa och ring).
• Kylarnyckel.
• Tång.
• Skruvmejsel.

Steg-för-steg-beskrivning av demonteringsarbeten

Några ord om när du kan behöva demontera värmebatteriet:

• Om du byter ut den gamla kylaren mot en ny med bättre prestanda och bättre utseende.
• Om du behöver lägga till ytterligare avsnitt för batteriet.
• Om det är nödvändigt att byta ut en enda sektion eller packning som har läckt ut.

Instruktionen börjar med förberedelsen av nödvändiga verktyg:

Steg 1: Förbereda verktygen

Foto av nippelnyckel

Prov gasnyckel

Råd: en skiftnyckel, med tanke på att den sällan behövs på gården, och priset inte är det lägsta, rekommenderas det att inte köpa, men att hyra. Detta sparar din familjebudget.

Steg 2: Koppla bort batteriet

Innan du demonterar en radiator i aluminium eller gjutjärn är det nödvändigt att koppla bort den från värmesystemet. För att göra detta är det absolut nödvändigt att stänga av värmen och tömma vattnet från stigaren, annars kommer du helt enkelt att översvämma rummet och få brännskador.

Råd: det rekommenderas att du täcker golvet under batteriet med en film, trasor eller åtminstone tidningar innan demontering påbörjas för att undvika att få kvar restvätska på det, som kan hamna i kretsen även efter att tapparen har tömts ut.

Beroende på komplexiteten kan man dessutom urskilja tre situationer:

1. Polypropenrör. I detta fall vrids hylsfogen vanligtvis med bara händer utan att orsaka några svårigheter.
2. Stål nytt. Med en viss ansträngning kommer du sannolikt att kunna snurra batteriets inlopp och utlopp med en gasnyckel.

Koppla bort nya stålrör

1. Gamla rör av stål eller gjutjärn. Först försöker vi ta bort färgen från dockningsplatsen med en blåslampa och en metallborste, vi försöker att vrida bort anslutningen som beskrivs i föregående version. Men i system som har fungerat länge fungerar det oftast inte, och sedan stänger vi helt enkelt av enheten med en "kvarn" eller autogen.

Skära gamla trösklar med en "kvarn"

När du har kopplat bort batteriet från rören tar du bort det från krokarna och placerar det på en plan yta.

Steg 3: Demontera kylaren

Kopplingsschema för batteridelen

En bit rör eller kofot

Batteriet kan vara gjutjärn, aluminium eller bimetalliskt.

Det svåraste alternativet för tolkning är det första av de listade, och vi börjar med det:

1. Hur man tar isär en värmeelement av gjutjärn på egen hand:

Noggrant kontrollerar vi tråden på futures eller pluggar, som kan vara antingen vänster eller höger.Vi sätter in nippelnyckeln inuti, vi ökar vridmomentet med en rörbit eller en kofot. Vi ritar av tråden genom att rulla verktyget ett kvarts varv, först högst upp och sedan längst ner. Sedan fortsätter vi också växelvis att skruva loss nipplarna så att kylaren inte snedvrider. Det största problemet med gamla batterier är att säkringarna kan fastna under många års användning och inte ge efter för nyckeln. I det här fallet måste korsningen värmas upp i en cirkelrörelse med en blåslampa och försök sedan igen att skruva loss nippeln

Vi upprepar proceduren tills tråden ger efter. Om det dock inte blir något av det måste du klippa det med en autogen pistol.

Demonterat gammalt värmebatteri av gjutjärn

1. Låt oss ta reda på hur man demonterar en bimetall eller radiator i aluminium? Förfarandet är nästan detsamma som beskrivet ovan, men har flera skillnader:

• En mindre nippelnyckel används.
• Det kräver inte så mycket ansträngning när du skruvar loss nipplarna.
• Pluggar och futurocks är markerade med trådens riktning i form av bokstäverna S och D, där den första betecknar vänster slag och den andra - höger.
• Metallpackningarna mellan sektionerna torkas, slipas och förvaras tills batteriet sätts ihop igen.

Demontering av aluminiumbatteriet

När du har slutfört de beskrivna uppgifterna kan du byta ut den läckande delen, lägga till en sektion eller till och med installera en ny kylare istället för den gamla.

DIY uppvärmningsaggregat

Efter att ha avslutat beräkningen av sektionerna av bimetallvärmestrålare kan du börja montera dem. Om möjligt är det bäst att anförtro detta arbete till proffs. Oftast tillhandahåller handelsföretag denna tjänst.

För självmontering av värmeelementet behöver du en speciell nyckel. Om detta är en engångshändelse är det bäst att hyra den. Varje kanal i batteriet måste ha en gänga som en nippel skruvas på - ett stålrör. Valley key bar låter dig montera radiatorer med upp till 7 sektioner.

Gängriktningen i nippeln är annorlunda. De där. för att ansluta värmeelementet, räcker det att installera det i monteringsspåret och dra åt det med en skiftnyckel. Efter den slutliga monteringen kontrolleras tätheten i strukturen och tryckprovning är obligatorisk.

Videomaterialet beskriver i detalj detaljerna i installationen av kylarsektioner:

Hej allihopa! Det här korta inlägget kommer att fokusera på montering eller demontering av sektionsvärmare. Här kommer vi att prata om tre typer av radiatorer:

• Aluminium.
• Bimetallisk.
• Gjutjärn.

Alla är sektionerade och därför kan de monteras och demonteras. Även om vissa tillverkare specifikt byter nippel så att deras kylare inte kan tas isär med en konventionell skiftnyckel. Så jag sa ett obegripligt ord - bröstvårtan. Nu ska jag visa vad det är:

Detta är ett vanligt järnstycke med vänster tråd på ena sidan och höger tråd på den andra. Den vita ringen i mitten är distansen mellan sektionerna. I det här fallet är den gjord av silikon, men den kan vara gjord av paronit. Bröstvårtans diameter för aluminium- och bimetallradiatorer är en tum, men för sovjetiska gjutjärnsradiatorer är nipplarna 1 tum i diameter. Detta innebär att dessa värmare kräver olika nycklar. Låt oss nu prata om nycklar.

Du behöver ett verktyg för att demontera och montera kylaren. Detta "tekniska mirakel" ser ut så här:

Detta är inte det enda framförandealternativet för denna typ av instrument. Du kan hitta många designlösningar i butiker. Dessa är till exempel:

Oavsett hur nyckeln ser ut, är dess uppgift att skruva loss och dra åt nipplarna. Personligen har jag alltid monterat radiatorer med det första alternativet för nyckeln. Det är önskvärt att verktyget är tillverkat av härdat stål.Annars kommer en nyckel att räcka för dig bara för några få leder, och då blir den oanvändbar och du måste köpa en ny.

För att bygga upp kylaren behöver du ett par nipplar, ett par packningar, en nyckel och helst en assistent. Att vrida radiatorerna ensam är en extremt obekväm uppgift. Inspektera först ändarna på sektionerna. Färgskiktet i slutet kan vara tjockt och måste rengöras med en kniv. Det bör inte finnas något hängande och ojämnheter i slutet. Detta gäller främst kinesiska värmeapparater, medan det i europeiska färgskiktet vanligtvis är tunt, jämnt och inte kräver efterbehandling med en kniv.

När du har avslutat ändarna ska du se följande bild:

Endast du behöver inte använda en fil för att rengöra ändytan!

Du kan skada ändarnas plan och de kommer att sluta komprimera packningen.

Nu visar jag dig en kort fotoinstruktion för montering / demontering av kylaren. Så låt oss komma igång:

Placera kylaren med framsidan uppåt på ett bord. Sätt sedan in nyckeln i den tills fogen som du vill skruva loss. I den här figuren måste nyckeln vridas mot ribbningen.

När du har skruvat loss en led något, ordna om nyckeln (till den nedre eller till den övre) och upprepa åtgärden. I slutet bör följande resultat uppstå:

Skruva loss bröstvårtorna till slutet och det är det! Kylaren är isär!

Kylaren monteras i omvänd ordning. Vi tittar på följande bilder:

Här har ändarna på sektionerna redan rengjorts och packningar sätts på nipplarna. Gå vidare!

Bröstvårtorna vrids omväxlande. I detta fall är det nödvändigt att komprimera kylaren så att nippeln tränger in i båda sektionerna lika. Annars kommer fogen att läcka. Sedan börjar vi växla åt fogarna. Du måste göra det här lite och lite och ordna om nyckeln från en led till en annan. Om du vrider en led kraftigt, kommer den andra inte att fungera på grund av bröstvårtans vridning. Det följer bara inte tråden. Allt ska vara som visas nedan:

När sektionerna är stängda måste du kraftigt sträcka lederna. Utan detta kommer de att läcka. Du behöver inte anstränga dig för mycket, annars kan du bryta nyckeln, annars glider den i bröstvårtan och du skadar dig själv med handtaget. Tyvärr hade jag inte möjlighet att spela in min egen video om montering och demontering av kylaren, så jag måste använda någon annans, men så snart jag har möjlighet kommer jag att ersätta den med min egen:

För en förändring, låt oss se hur gjutjärnselement demonteras:

Hur man tar isär en värmeelement av aluminium med egna händer

Borttagning av aluminiumbatteriet sker i följande fall:

1. När systemet ändras helt.
2. Det är nödvändigt att öka eller ta bort den extra sektionen.
3. Eliminera läckan.

Innan du demonterar aluminiumkylaren måste du förbereda en uppsättning nycklar och en skruvmejsel.

Ytterligare åtgärder utförs i följande ordning:

Kylvätskan släpps ut från systemet. Om demontering sker under värmesäsongen bör du vänta tills batteriet svalnat.

Skruva loss kopplingen som förbinder slangen från batteriet till värmeröret med en skiftnyckel.

Den frånkopplade kylaren måste befrias från vattenrester och placeras på en plan yta med framsidan uppåt.

Ta bort filtret från batteriet och skölj noggrant. Detta måste göras omedelbart, eftersom smuts som ackumuleras i det kan härda och då blir det extremt svårt att ta bort det.

Ytterligare arbete är analys av batteriet i sektioner. De är sammankopplade med speciella nippelmuttrar. För att ta bort dem behöver du en nyckel för att ta isär radiatorer av aluminium, vrida den moturs, de kan enkelt tas bort från kylaren

Detta måste göras med yttersta försiktighet för att undvika skevhet.

Efter demontering tvättas och återmonteras battericellerna i samma ordning.

Om det är nödvändigt att eliminera läckan, är en speciell lösning av epoxiharts med tillsats av bronspulver lämplig för aluminiumradiatorer. Du måste arbeta med denna komposition snabbt, eftersom den torkar på några minuter, så läckaget måste rengöras och förberedas i förväg.

Hur man tar isär en bimetallisk värmeelement

Innan du demonterar en bimetallradiator, kontrollera vilken metall dess kärna är gjord av. Om insidan av sektionerna är gjord av koppar finns det en risk att deformera ändarna på de horisontella rören. I framtiden kommer detta att leda till en kränkning av kylarens täthet.

Använd två nippelnycklar för att undvika skada på kopparkärnan. När du har tagit bort anslutningsmuttrarna, arbeta dem synkront (se foto). Om det inte finns någon andra nyckel, vrid sedan vardera sidan separat inte mer än ett varv.

Samtidig manövrering med två nippelknappar vid demontering av en bimetallradiator.

Proceduren för demontering av en bimetallradiator är densamma som för en aluminium:

1. Stäng av värmesystemet och vänta tills batteriet har svalnat helt.
2. Ta bort den från väggen;
3. Sätt in nippelnyckeln så att dess huvud passar in i anslutningsmuttern.
4. Skruva loss den enligt beskrivningen ovan.

Demontering av den gamla kylaren

I allmänhet utförs processen att demontera en gammal värmeelement av gjutjärn på samma sätt som en ny. Men problemet är att över tid blir alla föreningar täckta med skala och praktiskt taget löds på varandra. Som ett resultat blir det helt enkelt omöjligt att göra med en radiell skiftnyckel.

Dessutom visas ytterligare ett objekt i arbetet - spolning. Den gamla kylaren är i alla fall igensatt från insidan med all slags smuts. Om du redan har åtagit dig att förbättra det. då måste du ta hand om rengöring av utrustningen, det gör att den kan fungera mycket längre och bättre.

Det är tillrådligt att spola utomhus, så att du skyddar badet från skador. Förfarandet utförs med vanligt rinnande vatten, det finns inget komplicerat med det. Men den ytterligare processen kan vara ganska förbryllande. Om du upptäcker att muttrarna är ordentligt fastsatta på kylaren och inte vill dela med dig av det, kan du använda tre olika metoder för att bryta denna union:

• den förbundna fogen kan separeras genom uppvärmning. För att göra detta behöver du antingen en blåslampa eller en hårtork. Det första alternativet är mycket effektivare på jobbet, men det andra kan också ge önskat resultat. Använd det här tillbehöret för att värma upp den perimeteranslutning du vill ha och försök sedan omedelbart ta bort muttern utan att vänta tills den har svalnat. Om det inte hjälper direkt, upprepa samma procedur några gånger till, efter varje samtal igen och försök att hantera problemet. Observera att det är mycket farligt att arbeta med het metall. glöm inte att skydda dig med skyddskläder - handskar och förkläde - och speciella glasögon;
• om det tidigare förfarandet inte hjälpte, måste du försöka lösa problemet med en mer radikal metod - sågning. Som ett verktyg för detta behöver du en bågfil för metall eller en bulgarisk såg. Kvarnen gör ett utmärkt jobb med att såga metall, men här bör man också ta hänsyn till gjutjärnsbatteriets bräcklighet - om du skär på samma plats för länge kan materialet helt enkelt spricka och hela kylaren kommer att ha att kastas bort. För att förhindra att detta händer bör du göra kapningarna i steg och ge batteriet lite vila efter varje körning. Men generellt. om du har möjlighet att spendera mycket tid och ansträngning är det bättre att använda en bågfil för att skära metall. Naturligtvis är detta en mycket mer tråkig och tidskrävande process än i fallet med en kvarn. Men å andra sidan finns det ingen risk att skada kylaren på de platser där den inte alls behövs;
• det tredje alternativet är ännu mer brutalt. Om uppvärmning inte hjälpte till att lösa problemet och skärning är omöjlig av någon anledning, finns det bara en väg ut - bryt bara önskad sektion. Detta görs med en slägga. Naturligtvis är det inte värt att skala i full gång, eftersom du i det här fallet kommer att sitta utan batteri. Du måste agera försiktigt och långsamt, börja från mitten av sektionen och gradvis nå punkten för dess anslutning till den angränsande. Se till att du använder skyddsglasögon som med blåslampan - även om de krossas försiktigt, finns det en risk att några av skärvorna studsar plötsligt.

Kära läsare, nu vet du hur man demonterar ett gjutjärnbatteri ordentligt, även om det är tre gånger din ålder och desperat vill behålla dess integritet. Monteringen utförs i allmänhet på samma sätt men i omvänd ordning.

Även om kylaren är helt ny måste alla skarvar rengöras noggrant med sandpapper före montering. Och när det gäller ett gammalt batteri är detta i allmänhet ett obligatoriskt förfarande. Det är också lämpligt att byta ut alla packningar. Om det fanns tidigare gummi, byt ut dem mot mer moderna, gjorda av silikon eller paronit. Dessa material är mycket mindre mottagliga för deformation och har en mycket lång livslängd.

Som du redan har förstått är det viktigaste vid demontering av en värmeelement av gjutjärn noggrannhet. Materialets bräcklighet kräver ett extremt lugnt tillvägagångssätt

Dessutom glöm inte säkerheten, som, som du vet, kommer först. Med rätt inställning till processen kommer din gjutjärnselement att fungera under lång tid och effektivt. Lycka till!

Beräkning av antalet sektioner för värmeelement

Den korrekta beräkningen av sektioner av bimetalliska värmeelement börjar med en analys av rummet där de ska installeras. Grunden är beräkningen av värmeförluster i huset. De flesta av dem händer genom väggar och fönster.

De bör bli grunden för beräkning av antalet värmestrålarsektioner per rum. Den bekväma temperaturen i rummet ska vara 18-22 ° C. Baserat på detta väljs det termiska uppvärmningsläget och som ett resultat batteriernas parametrar.

Ungefärlig beräkning

Väggarnas material och isoleringens egenskaper är inte alltid kända. I detta fall görs en ungefärlig beräkning av antalet sektioner av värmeelement av gjutjärn. För att göra detta kan du använda två tekniker:

• 10 m² yta kräver 1 kW termisk energi;
• För 1 m³ rumsvolym måste värmesystemet generera 34 watt.

Som ett exempel kan du beräkna antalet värmestrålarsektioner för ett 20 m² stort rum med en standard takhöjd på 2,55 m. I detta fall är den totala volymen 51 m³. Låt oss anta att en sektions värmeeffekt är 160 W. Vi beräknar deras antal:

• Efter area - 20m² * 0,1kW / 0,16kW = 12,5 eller 13 sektioner;
• I volym - 51 * 0,34 = 17.

Som du kan se är antalet sektioner betydligt större vid beräkning enligt den senaste metoden. Detta beror på lagkrav.

Exakt beräkning

För att exakt beräkna det maximala antalet sektioner i en värmeradiator är det nödvändigt att arbeta med egenskaperna hos materialets värmeledningsförmåga. Denna indikator avgör hur mycket värme som kommer att lämna rummet genom väggarna.

Först beräknas den totala ytan av ytterväggar och separat för fönsterkonstruktioner. Antag att den förra ockuperar 2,55 * 5 = 12,75 m². Fönstrets totala yta är 3 m². För att beräkna sektionerna av bimetalliska värmeelement kommer vi att ta reda på vilka material som användes vid byggandet av huset. Oftast är det en byggsten, vars värmeledningsförmåga är 0,16 W / m * C.

Men för korrekt beräkning av antalet värmeelementssektioner per rum bör du veta väggarnas tjocklek. Detta är nödvändigt för att beräkna värmeöverföringsmotståndet - koefficienten invers av värmeledningsförmågan.I genomsnitt är tjockleken på stödkonstruktionerna 0,6 m.

Vi beräknar värmeöverföringsmotståndet för 1 m²:

0,6 / 0,16 = 3,75 m2 * s / W

Baserat på detta kommer värmeförlusterna för väggen att vara:

(1 / 3,75) * 12,75 = 3,4 kV

Med samma princip beräknar vi värmeförluster genom fönsterkonstruktioner och tar medelvärdet av värmeöverföringsmotståndet 0,9 per 1 m2:

(1 / 1,9) * 3 = 1,57 kW

De slutliga värmeförlusterna är i detta fall 3,4 + 1,57 = 5 kW. Denna siffra måste tas som grund för en korrekt beräkning av antalet sektioner av värmeelement av gjutjärn, där den specifika värmeeffekten i genomsnitt är 200 W:

5 / 0,20 = 25 sektioner

Detta belopp överskattas inte, eftersom väggen enligt de ursprungliga uppgifterna inte är isolerad. Om du installerar minst 100 mm expanderad polystyren på ytterväggen, kommer det uppskattade antalet värmestrålarsektioner att minska avsevärt. Värmeöverföringskoefficienten för polystyrenskum är 0,015 W / m * s. Då består värmeförlusterna av summan av väggarnas värmeöverföringsmotstånd och isolering:

(0,6 / 0,16) + (0,1 / 0,015) = 10,41 m2 * s / W

(1/10,41)*12,75=1,22

1,22 + 1,57 = 2,77 kW

2,77 / 0,2 = 14 sektioner

Som framgår av beräkningen av det maximala antalet sektioner i en värmeradiator minskar även en relativt liten isolering avsevärt värmeförlusten i ett rum.

Förutom väggar och fönsterkonstruktioner måste värmeförluster genom tak och golv beaktas. Detta är särskilt viktigt för de första våningarna i privata hus utan källare.

Demontering av aluminium och bimetallradiator

Förbered de nödvändiga verktygen innan du demonterar kylaren.

En nyckelnyckel används som huvudverktyg (kan hyras i en specialbutik för lite pengar). Det är en stång med en längd på cirka 700 mm. Å ena sidan svetsas ett nyckelhuvud med en storlek på 24x40 mm och å andra sidan görs ett genomgående hål. Du kan sätta in en metallstång i den. Med hjälp blir det lättare att rulla i muttern.

Detta är huvudverktyget som används vid montering / demontering av värmeelement.

Det finns flera skåror på nyckelns yta. Avståndet mellan dem motsvarar bredden på kylarsektionen. Genom att sätta in nyckeln inuti batteriet och räkna antalet urtag kan du enkelt hitta nippeln för önskad sektion.

Innan du tar isär värmebatteriet måste du orientera dig med nyckelns rotationsriktning. Placera kylaren med framsidan uppåt på en plan horisontell yta. Det kommer att finnas en höger tråd till höger och en vänster tråd till vänster. För att inte bli förvirrad kan du göra det lättare: ta muttern och bet den växelvis till höger och vänster, och sedan avslutar vi i vilken riktning vi ska vrida nyckeln

Detta är viktigt eftersom trådarna är lätta att riva av och två nya sektioner måste köpas. Importerade tillverkare gör följande beteckningar för gängan på pluggarna och ändarna på sektionens framsida: D-höger, S-vänster

Gängan på nippelmuttern kan vara höger eller vänster, innan vi tar isär kylaren bestämmer vi vilken riktning vi ska vrida

Låt oss säga att du måste skruva av ett avsnitt till höger. För att göra detta, sätt in nyckeln med en "spatel" i det övre hålet till önskad plats, fixera den i spåret på nippelmuttern och, genom att vrida nyckeln medurs, "dra av den" från sin plats. Det är här en stång som sätts in i ringen på nyckeln kan behövas: en anständig ansträngning krävs.

Vi gör två fulla varv och flyttar nyckeln till kylarens botten. Vi upprepar operationen genom att vrida nyckeln i samma riktning. Vi skruvar bort nippeln med två varv här också. Ta ut nyckeln igen och upprepa proceduren för den övre delen. Så, en efter en, skruva loss avsnittet helt. Detta görs så att det inte finns några snedvridningar.

Demontering av aluminiumradiatorer

Diagram över aluminiumvärmare.

Uppvärmningselement av aluminium eller bimetall demonteras på samma sätt som gjutjärn, men det finns små skillnader:

• dessa är de mindre knapparna och nipplarna;
• som regel är detta nya produkter, därför behöver du inte göra så stora insatser som i fallet med gjutjärn när du tar isär dem.
• på framsidan av pluggarna och hylsorna finns beteckningarna S respektive D för vänster och höger tråd.

Mellan tätningssektionerna installeras metallpackningar. Efter demontering ska de torkas, rengöras och förvaras för senare montering.

Under pluggarna är packningar vanligtvis gjorda av silikon, under montering kan de inte användas och måste ersättas med nya.

Många modeller av aluminiumsektioner kan inte separeras. Du kan ta isär dem, men du kommer inte att kunna montera dem.

Demontering kräver verktyg och material.

Går pannan på full kapacitet, men temperaturen i huset är låg? Möjligen ett problem med kylflänsarna som inte klarar lasten. Det är möjligt att uppnå effektiviteten i värmesystemet om du förstår hur man demonterar ett gjutjärnsbatteri, överför det eller ökar det till befintliga ytterligare avsnitt. Processen med att bygga upp en värmeväxlare, där en nippel för en gjutjärnselement är en anslutningslänk, är ganska enkel, men samtidigt kräver det att uppfylla ett antal krav.

Produktdesign

En aluminiumkylare är en struktur av separata sektioner, sammankopplade med hjälp av nippelmuttrar. I själva verket är detta anslutningselement en cylinder, på vilken varje sida en yttre gänga är gjord. Insidan av cylindern är tom. Kylarsektioner skruvas fast på varje nippelmutter från båda sidor.

Kontaktdonen är placerade både på batteriets över- och undersida. Således är varje sektion av kylaren fäst vid den intilliggande på fyra punkter. Nippelmuttern är tillverkad på ett sådant sätt att den är helt osynlig i den monterade produkten.

Det finns utsprång på insidan av varje kontakt som fungerar som installationsproceduren. Ett specialverktyg håller fast vid dem, med hjälp av vilken muttern är skruvad och åtdragen. I det här fallet bör trådens riktning tas med i beräkningen - på vissa element är den till höger, på andra är den kvar.

För att inte spela "gissningsspel", var bara uppmärksam på markeringarna i motsvarande områden. Om bokstaven D anges där betyder det att tråden är höger

Bokstaven S anger vänster

Det är mycket viktigt att inte förvirra, eftersom ett försök att skruva loss muttern i motsatt riktning kan leda till gängavdragning och därmed skada på elementet.

Allmänna anslutningskrav

Innan du installerar enheten måste den monteras ordentligt. Detaljerade instruktioner levereras vanligtvis av leverantören till själva utrustningen.

Montering av kylaren

Förfarandet för att montera enheten är som följer:

• skruva in pluggarna och pluggarna i kylaren;
• fäst avstängningsventiler;
• fäst temperaturreglage;
• inspektera nipplarna för tillförlitlighet;
• anslut luftventilerna med huvudet uppåt.

Installera apparaten

Installation av aluminiumkylare kan göras själv. För korrekt installation måste alla krav och regler följas strikt. Innan arbetet påbörjas bör beräkningar göras. Enheten ska placeras på ett avstånd av minst 10 cm från fönsterbrädan, minst 12 cm från golvet och minst 3 cm från väggen. Fäst sedan fästena med pluggar. Hålen är täckta med en cementblandning. Kylaren är fäst på väggen.

Efter att ha installerat aluminiumenheten på fästena kan du börja ansluta. Detta kräver en rörnyckel. Innan du gör detta, se till att värmesystemet är avstängt. Dra åt sektionerna med FUM-tejp. Vidare är en kylare fäst vid rören med hjälp av skrapor.

Efter allt arbete med anslutningen är enheten under tryck.Varje element måste fyllas med kylvätska gradvis för att undvika tryckchock inne i kylaren. Förpackningsfilmen tas bort efter att anslutningen är klar. Det skyddar enheten från mekaniska skador.

Aluminiumradiatorer bör kontrolleras två gånger om året. Det rekommenderas också att dränera vattnet regelbundet i två veckor.

Är det möjligt att oberoende ändra radiatorns konfiguration, öka eller minska dess värmeöverföring? Detta problem kan lösas om du först förstår designen. Därför måste du ta reda på detaljerna för varje typ av uppvärmningsavsnitt: kvantitetsberäkning, monteringsanvisning och driftsegenskaper.

Demontering av värmeelement av gjutjärn

Demontering av gjutjärnstrålare blir ibland en mycket mödosam process, men nödvändig.

Diagram över demontering av värmeelement av gjutjärn: a - nippel grepp av sektionernas gängor med 2-3 trådar; b - vrida nipplarna och förena sektionerna; c - anslutning av det tredje avsnittet; d - gruppering av två radiatorer; 1 - sektion; 2 - bröstvårtan; 3 - packning; 4 - kort radiatornyckel; 5 - kofot; 6 - lång radiatornyckel.

Placera den nya eller gamla kylaren på en jämn plats. Åtminstone på ena sidan måste du ta bort vanliga skor eller blindproppar. På olika delar av radiatorerna kan de vara vänster- eller högerhänta. Vanligtvis har gjutjärnsbeslag en högergänga och pluggarna har en vänstergänga. Om det inte finns några demonteringsförmågor och det finns ett gratis avsnitt är det bättre att ta reda på vilken typ av tråden och i vilken riktning nyckeln ska vridas innan man applicerar kraft. Om tråden är vänsterhänt vrider du nyckeln medurs när du demonterar gjutjärnsbatterierna.

Som med att skruva loss eventuella muttrar måste du först "riva" skorna från sin plats, dvs. vrid dem ett kvarts varv på båda sidor av batteriet. Därefter skruvas fotarna ut så att ett mellanrum på flera millimeter bildas mellan sektionerna. Om du släpper skorna mer kommer hela strukturen att böjas under sin egen vikt och på grund av de påförda krafterna. Detta kan stoppa trådarna. För att förhindra detta måste en assistent stå på det demonterade batteriet, som förhindrar böjning med sin vikt.

Demontering av gamla värmeelement kompliceras vanligtvis av att skor och sektioner sitter fast. För att ta isär ett sådant batteri måste du använda en autogen eller en blåslampa. Korsningen värms upp i en cirkelrörelse. Så snart den värms upp tillräckligt skruvas loss shortsen. Om det inte var möjligt att skruva loss det första gången upprepas stegen.

Om du inte har tillräckligt med styrka för att ta isär batteriet måste du öka nyckelns längd. Ett vanligt rör används som fungerar som en springbrunn.

De inbyggda nipplarna för avluftning av gjutjärnsradiatorer skruvas loss på samma sätt.

Om det inte var möjligt att ta isär gjutjärnsbatteriet med de övervägda metoderna, är det kvar att skära det med en kvarn eller autogen maskin eller bryta det i ryggläge med en slägga. Du måste dela upp eller klippa en sektion noggrant. Efter denna operation kan vidhäftningen mellan sektionerna försvagas, batteriet kan tas isär, de återstående sektionerna sparas.

Användningen av en "flytande nyckel" eller WD-vätska ger ingen effekt, eftersom i gamla gjutjärnsbatterier förseglades beslagen med linne och färg och vätskor kommer inte på trådarna.

Hur man tar isär en värmeelement av gjutjärn

Det är mycket svårare att demontera ett gjutjärnsbatteri än en aluminium- eller bimetallradiator. Som regel är hennes ålder mycket äldre, så alla anslutningar är hopplöst fast, så du måste svettas.

För att arbeta behöver du följande verktyg:

1. Nippelnyckel;
2. Gasnyckel, helst med ett långt handtag;
3. Bulgariska.

I gamla hus svetsades gjutjärnbatterier ofta till rör. Därför måste du skära av rörbitar från alla sidor, där de tas till kylaren.

Om rören har kopplingar (se foto) eller muttrar, skruva loss dem med en gasnyckel. Det händer så att de sitter fast ordentligt och färg kom in i spåren. Fukta i detta fall fogarna med ett lösningsmedel för att ta bort färgen och behandla dem sedan med en rostomvandlare.

Muvda för anslutning av en gjutjärnselement till värmerör.

Ta bort gjutjärnstrålaren från väggfästena och lägg den på en horisontell yta. Sätt in nippelnyckeln i den så att den når önskad mutter och försök att skruva loss den.

Muttern kan ha vänster och höger tråd, försök att ta av den i båda riktningarna. Om du inte kan göra detta, använd inte överdriven kraft - gjutjärn är en ganska sprött metall och du riskerar att bryta tråden. Använd bättre lösningsmedel och rostborttagare.

När muttern började lossna, vrid den omväxlande två varv längst upp och längst ner på sektionen så att den inte blir förspänd.

Hur man demonterar gjutjärnsbatterier med egna händer

Gamla hus och lägenheter är oftast utrustade med MS-140 gjutjärnbatterier. Nippelmuttrar och packningar används också för att montera sina sektioner. Det är särskilt svårt att ta isär ett gammalt batteri. under sin långvariga drift kokades luckorna mellan sektionerna med rost. I sådana fall äts viktiga nischer bort av kylvätska.

Det är också viktigt att komma ihåg en betydande massa gjutjärn. Till exempel är vikten på ett batteri i 12 sektioner 90 kg: det kommer att vara svårt att klara enbart en sådan produkt.

För att genomföra proceduren behöver du följande verktyg:

• Nippel kylnyckel.
• VVS-armaturer för att skruva av ärmar och pluggar.
• Liten slägga och mejsel.
• Blåsbrännare (den kan bytas ut mot en hårtork).
• Stålborste.
• Träblock för att installera batteriet på golvet.

I rollen som en radiatornyckel används en rund metallstång med en diameter på 18-20 mm tillplattad i ena änden. Måtten på den tillplattade delen är 28 × 40 mm, med en tjocklek på 6 mm. En ring är svetsad mot stångens motsatta kant, genom vilken spaken är gängad. Kylnyckelns längd bör vara så lång som hälften av det största 12-delade batteriet plus 30 cm.

Demonteringsprocedur

Det är mycket svårt att separera fasta korsningsfogar. I vissa fall håller de sig så mycket vid att även betydande fysisk ansträngning visar sig vara maktlös. I sådana situationer värms lederna innan de demonteras med en blåslampa eller hårtork.

Hur man tar isär en värmeelement av gjutjärn:

• Gjutjärnet värms upp med en blåslampa tills det börjar avge ett rött sken. Därefter kan du starta demonteringsproceduren.
• Det första steget är att skruva loss pluggarna.
• Kylnyckeln tas upp till batteriets överdel: huvudet ska falla på området för att skruva loss nippelmuttern. I slutet av avsnittet måste du använda krita för att markera cirkeln där verktygsstången är placerad.
• Den tillplattade delen införs i det nedre inre spåret. Vidare flyttar du verktyget i önskad riktning och tar det till den markerade cirkeln.

Innan operationen påbörjas är det viktigt att ta reda på i vilken riktning det är nödvändigt att vrida sektionerna. Om det finns en nippelmutter skruvas den i tur och ordning på batteriets högra och vänstra ände: detta gör det möjligt att bestämma nippelns rotationsriktning

Om tråden rör sig ska du inte lossa den helt. För att undvika felinriktning måste de övre och nedre nipplarna skruvas loss en hel varv i tur och ordning.

Från författaren:

hej kära vänner! Ofta uppstår frågan om hur man demonterar en värmeelement av aluminium inför bostadsägarna. Detta händer i två fall. Den första är utrustningsnedbrott, funktionsfel eller läckage i ett av segmenten.

Den andra - när produktens kraft inte räcker för att värma rummet med hög kvalitet. Detta händer vanligtvis om den önskade indikatorn initialt beräknas felaktigt. Det är därför det rekommenderas att bjuda in en specialist för preliminär beräkning av den önskade parametern.

En professionell beräknar även de minsta nyanserna. I denna situation är alla faktorer viktiga - till exempel klimatzonen där du bor, området i lokalen som behöver värmas, fönsterkarmarnas skick, förekomsten av ett isoleringsskikt på väggarna och mycket mer Mer.

Det är uppenbart att en person som inte har lämplig kunskap och erfarenhet inte kommer att kunna beräkna den erforderliga effekten korrekt. Därför visar det sig faktiskt ofta att ett aluminiumbatteri helt enkelt inte kan ge den erforderliga mängden värme. Lyckligtvis kan detta problem lösas ganska enkelt genom att demontera produkten och lägga till önskat antal sektioner. Du lär dig hur du gör det i dagens artikel.

De främsta orsakerna till att reparera en aluminiumkylare

Varför inträffar sådana incidenter? Faktum är att värmebatterier av aluminium inte är helt lämpliga för installation och drift i sådana byggnader på grund av produktens tillåtna driftstryck. För aluminiumradiatorer är det maximala (tillåtna) arbetstrycket inom 15 atmosfärer. Att installera en aluminiumkylare i en lägenhet med en extern värmekällan tvingar produkten att arbeta vid sin gräns, eftersom arbetstrycket i centralvärmesystemet som regel ligger inom 12-15 atmosfärer och under tryckprovning (systemstart -up) når det mycket mer.

Som du förstår är en olycka med ett aluminiumbatteri under sådana driftsförhållanden oundviklig och kan inträffa när som helst och det är inte nödvändigt att du vaknar, samtidigt, är hemma och är den första som får veta om det . Baserat på ovanstående kan en plötslig olycka med en aluminiumkonstruktion leda till stora - allvarliga ekonomiska kostnader som måste spenderas inte bara på att reparera dina lokaler - en lägenhet utan också på kompensation för konsekvenserna av olyckan, grannar ...

Men det finns andra skäl som tvingar fram brådskande reparationer, störningar i batteriets konstruktion, det vill säga att attrahera en kvalificerad specialist eller ta isär och montera en värmeelement av aluminium med egna händer. Om du bestämmer dig för att göra det, för att spara pengar eller andra omständigheter, på egen hand (på egen hand), måste du studera ämnet noggrant och ta reda på: "Hur man demonterar och monterar en värmeelement av aluminium med dina egna händer? "

Som praxis visar finns det tre huvudsakliga skäl som innebär brådskande, professionell reparation (demontering och montering av en aluminiumvärmare):

1. Täppt värmebatteri. Kylaren är knappt varm (inte alla sektioner har samma temperatur), även om värmekällans rör är varmt. En sådan defekt innebär att man demonterar och tvättar produkten;
2. Mellan sektionsbatteriläckage. Fukt uppträder mellan sektionernas fogar eller vätskeflöden - det innebär att man demonterar strukturen och byter ut tätningselementen;
3. Läckande kylaravsnitt. Utseendet på en spricka eller annan defekt direkt i själva sektionen, vilket framkallar tilldelningen eller läckaget av strukturen, innebär att sektionselementet eller hela batteriet byts ut eller återställs.

Användbara tips

Intressant fakta. Många vill inte använda gjutjärnstrålare enbart på grund av sitt utseende. Men nyligen är det retrovärmebatterierna av gjutjärn som har blivit utbredda. Det här är modellerna som de så flitigt lämnade. Fans av retrostil beställer ofta sådana modeller i butiker.Beundrare av modernare design kan erbjudas att dekorera gjutjärnsradiatorer med specialskärmar.

Det finns ingen värmeförlust från skärmarna, men batterierna ser på något sätt väldigt enkla men snygga ut. För dem som inte vill byta batterier kan du helt enkelt ta tillbaka dem till deras ursprungliga vackra utseende. Batterier kan ommålas med moderna material eller så kan du ge dem ett ganska ovanligt utseende själv. Var noga med att välja de som tål höga temperaturer över 80 grader när du väljer material. Det är tillrådligt att rådgöra med säljare om målningsmaterial. Det finns några färger som kan ändra färg när de interagerar med heta ytor. I det här fallet, efter att du noggrant målat batteriet i en snövit färg, kan du se en helt icke-kristallvit version under uppvärmningsperioden.

Hur man tar isär ett värmebatteri av gjutjärn med egna händer

Förr eller senare kan det visa sig att till och med ett gjutjärnsbatteri kommer att behöva bytas helt eller att du bara behöver rengöra det. I båda fallen måste batteriet demonteras. Hur demonterar du ett värmebatteri av gjutjärn med dina egna händer snabbt nog och så professionellt som möjligt? Faktum är att sådana radiatorer är det bästa alternativet för användning i flerbostadshus. Dessa värmeelement klarar alla omväxlingar i ett ofullkomligt värmesystem. Ibland, med tiden, måste även gjutjärnet bytas eftersom det har läckt ut eller helt enkelt inte passar in i den nya lägenhetsrenoveringen.

Även om det i dag är gjutjärnsbatterier fortfarande relevanta. Många användare vill inte ändra så bra värmekällor för nya, men sådana värmekällor är så kortlivade i jämförelse med gjutjärn. Därför försöker de flesta att ordna sina batterier genom att helt enkelt måla om dem. Vissa använder dekorativa skärmar för gjutjärnsbatterier. Det är väldigt bekvämt och ser ut som nya radiatorer och det finns inga problem med designen. (Se även: DIY-installation av värmeelement)

Varje byte av batterier kan endast utföras på sommaren när uppvärmningssäsongen ännu inte har börjat eller tvärtom just har avslutats. Men ibland utvecklas omständigheterna så att det är nödvändigt att byta och ta isär batteriet på vintern. Till exempel, om batteriet läcker, vad ska jag göra? Vänta på sommaren eller det faktum att kylaren en dag kommer att bryta igenom och grannarna nedan kommer att översvämmas?

Du kan försöka använda rörmokare, men du kan klara av situationen själv. För att demontera ett gjutjärnsbatteri behöver du specialverktyg och lite kunskap som vi berättar om.

Batteri montering

I princip, med de nödvändiga verktygen till hands, kommer även en nybörjare att kunna montera eller demontera en aluminiumkylare med egna händer.

För att installera en aluminiumvärmare med egna händer måste du:

Placera batteriet på en plan yta. Detta är nödvändigt för att inspektera enheten före installation och kontrollera alla fogar för eventuella sprickor eller flisor.

Innan värmarens element ansluts rengörs trådarna vid fogarna inte bara från skräp utan även från fabriksfärg. Detta görs med finkornigt sandpapper.

Detta är viktigt eftersom färgskiktet kan spricka i framtiden och leda till läckage. För presentationens skull målar tillverkarna inte bara delar av radiatorer utan också deras fogar.

När du rengör batteriet från färg måste du se till att sandpapper inte lämnar repor på det, vilket också kan orsaka läckor i framtiden.

Alla packningar ska tvättas i tvålvatten. och om frostskyddsmedel ska användas i värmesystemet, måste de avfettas, eftersom denna bärare kan tränga in i alla, även de minsta, oegentligheter.

Innan sektionerna ansluts är det lämpligt att studera ritningen av nyckeln för att montera en aluminiumkylare för att veta hur man använder den. Denna metall är väldigt mjuk, så alltför mycket kraft kan skada trådarna och då måste du köpa en ny sektion.

En paronitförsegling sätts på nippelmuttern på båda sidor. Nyckeln placeras ovanpå och kan lätt vridas ett par gånger, detsamma görs med det nedre hålet. Först efter att skarvarna har klibbats kan du dra åt dem tätare med spaken.

Hålet som inte kommer att användas stängs med en kontakt och Mayevsky-kranen fästs på den andra, och aluminiumkylarenheten är klar.

När alla delar av kylaren har monterats kan den anslutas till värmesystemet och kontrolleras för eventuella läckor. Eftersom aluminiumbatterier är ganska lätta kan du enkelt ansluta dem själv, även utan att du har lämpliga färdigheter för detta.

Vissa funktioner för rengöring av radiatorer

Huvudvillkoret för korrekt och effektiv användning av produkten är dess renhet. Denna procedur bör utföras varje år när upphettningssäsongen är slut. För att rengöra kylaren kan du behöva:

1. Stålrep.
2. Bronspulver.
3. Epoxiharts.

Kabeln är nödvändig för att utföra arbete med rengöring av det skadade området, om någon. Epoxiharts och bronspulver är nödvändiga för beredning av murbruk, som används för att spackla på skadade ytor. Användaren väljer konsistensen av lösningen på egen hand. Huvudvillkoret är att hartset inte härdar innan det appliceras på det skadade området i värmesystemet.

Rengöring från rester av rost, smuts som kommer in i systemet med vatten utförs efter demontering, vilket beskrivs ovan.

Efter att ha läst den här handboken borde det inte finnas några frågor kvar, men om de dykt upp. Du bör rådgöra med en professionell eller anförtro honom att utföra detta arbete.

Användning av material är endast tillåtet om det finns en indexerad länk till sidan med materialet.

För första gången dök aluminiumradiatorer upp på världsmarknaderna för värmeutrustning på 80-talet av 1900-talet. Bredvid tunga ribbade "monster" av gjutjärn såg de eleganta och snygga ut.

Naturligtvis var efterfrågan på dem enorm, men bara ett decennium senare visade de första aluminiumbatterierna sina brister.

Hittills har tillverkarna förbättrat aluminiumbatteriets prestanda avsevärt, så de har nu mycket mer positiva egenskaper än tidigare. Montering av värmeelement i aluminium har också förenklats och nu kan de installeras eller demonteras utan inblandning av specialister.

De har blivit frekventa "gäster" i privata hus och lägenheter i hus med centralvärme.

Detta blev möjligt tack vare de kvaliteter som har vunnit hjärtan hos konsumenter runt om i världen:

Dessa egenskaper har gjort aluminiumbatterier efterfrågade över hela världen, trots att de har mindre nackdelar:

1. Aluminium är inte motståndskraftigt mot korrosion, men moderna radiatorer behandlas med specialmedel som förhindrar korrosion. Men även efter bearbetning är det bättre att hålla sådana värmare fyllda med kylvätska, vilket är svårt att göra i ett centraliserat värmesystem där vatten släpps ut efter varje säsongsslut. Det är därför aluminiumbatterier är mer efterfrågade i autonoma system där det inte finns några sådana urladdningar.
2. Batterier av denna typ är utsatta för luftbubblor
   Därför måste överflödig luft i början av värmesäsongen ventileras från dem.
3. Gänganslutningen i aluminiummodeller är svag och med en stark vattenhammare kan läckage uppstå vid fogarna.Denna defekt kan endast elimineras genom att veta hur man monterar en aluminiumvärmare med ytterligare packningar.

Denna typ av kylare finns i två typer: ett stycke och sektion. Den andra är vanligast i privata hem och lägenheter.

I princip, med de nödvändiga verktygen till hands, kommer även en nybörjare att kunna montera eller demontera en aluminiumkylare med egna händer.

För att installera en aluminiumvärmare med egna händer måste du:

När alla delar av kylaren har monterats kan den anslutas till värmesystemet och kontrolleras för eventuella läckor. Eftersom aluminiumbatterier är ganska lätta kan du enkelt ansluta dem själv, även utan att du har lämpliga färdigheter för detta.

Borttagning av aluminiumbatteriet sker i följande fall:

1. När systemet ändras helt.
2. Det är nödvändigt att öka eller ta bort den extra sektionen.
3. Eliminera läckan.

Innan du demonterar aluminiumkylaren måste du förbereda en uppsättning nycklar och en skruvmejsel.

Ytterligare åtgärder utförs i följande ordning:

Efter demontering tvättas och återmonteras battericellerna i samma ordning.

Om det är nödvändigt att eliminera läckan, är en speciell lösning av epoxiharts med tillsats av bronspulver lämplig för aluminiumradiatorer. Du måste arbeta med denna komposition snabbt, eftersom den torkar på några minuter, så läckaget måste rengöras och förberedas i förväg.

Hur man lödar en aluminiumkylare i en bil med egna händer

Låt oss gå vidare till lödprocessen. Först rengörs problemområdet noggrant med en fil och sandpapper. Innan du börjar byta ut Peugeot 307 kamrem med egna händer måste du förbereda de verktyg vi behöver för denna operation på nfu-motorn. Om det finns lameller på den måste de tas bort försiktigt med tång. Aluminiumkylare med egna händer, en bil som, som redan. Vidare avfettas reparationsstället med aceton.

När lödförberedelsen är klar kan flödet appliceras. Efter det börjar vi värma upp korsningen. Om du använder en gasbrännare eller brännare, var försiktig så att du inte bränner ut flödet i förväg. Det är lättare att applicera det med ett lödkolv. Det räcker att doppa sitt arbetselement i blandningen och överföra det till ytan som ska behandlas.

Nu är det dags att applicera lödet. Hur man reparerar Toyota Radiator Det är bättre om det är i form av en stång eller tråd. Lödet appliceras på korsningen och värms upp försiktigt med ett lödkolv (fackla). När det sprids jämnt är det nödvändigt att låta det svalna, varefter det rekommenderas att applicera ett andra (säkerhets) lager. I slutet av arbetet kan de formade nodulerna tas bort med sandpapper.

Demontering och montering av en aluminiumkylare med egna händer

Platsen där kylaren ska återställas, täckt med tätt tyg

... Om detta är en bordsyta kommer huvudarbetet inte att ske på vikt. Den förberedda platsen skyddar mjukt aluminium från att få onödiga deformationer och repor.

Viktig ! Innan kopplingskopplingarna tas bort sprids en trasa under kylaren för att skydda golvet från smutsig vätska som kan läcka ut under demontering. Du måste ha en trasa till hands för att absorbera fukten kvar i sektionerna

Frånkoppling från värmenätet

Innan demontering påbörjas kopplas kylaren från värmenätet avstängningsventiler

... Om kylaren inte har några avstängningsventiler, då
bjuda in en bostads- och kommunalarbetare
så att den stänger av uppvärmningssteget för reparationsarbete.

Pausa under värmningssäsongen efter stängning av kylaren. Eftersom vattnet fortfarande är varmt vänta ett tag tills vätskan har svalnat

och koppla sedan bort kylaren från värmerören.

Värmebärare

kvar i batteriet
hälls i en beredd hink
och fortsätt till separationen av sektionerna. Omedelbart efter demontering sköljs batteriets inre yta med rinnande vatten.

Hur man tar isär och sätter ihop batteriet igen

Aluminiumsnitt, anslutna nippelmuttrar

... Den inre delen av ett sådant kontaktdon har utsprång för vilka en nippelnyckel griper tag i muttern och skruvar loss den. Muttern är bara som en koppling
hennes tråd är extern
... En nippelmutter har både högra och vänstra gängor. De är gjorda i par för över- och underanslutning. När bröstvårtan skruvas loss, skiljer sig sektionerna, när de dras åt dras de ihop.

Preliminära alla pluggar och adaptrar är vridna från ändarna

... Anslutningen måste vara åtkomlig från alla sidor för nippelnyckeln.

Foto 1. Fäst delar av aluminiumkylaren mot varandra: nippelmuttrarna skruvas loss när de kopplas bort.

För att ta isär batteriet placeras verktygsbladet genom den öppna änden av kylaren i spåren på den skruvade topp

nippelnötter och med lite tryck göra en rättegång
bläddra moturs
för att flytta anslutningen. Om nyckeln vrider muttern normalt sätts den in i spåren
botten
nippelmutter och, som i det första fallet, försök att vrida den ett par varv.

Viktig ! När du skruvar loss kontakterna följer du sekvensen för att undvika skevhet. Efter frånkoppling undersöks den exponerade tråden noggrant för sprickor och spån, för trådintegritet

Om det behövs rengörs lederna med fin smärgduk

Efter urkoppling, exponerad tråd noggrant undersökt med avseende på sprickor och flis

, på
trådintegritet
... Om det behövs rengörs lederna med fin smärgduk.

Starta monteringen av kylarsektionerna på de övre och nedre nippelmuttrarna sätt på O-ringar av paronit

placeras mellan sektionerna. Jag trycker lätt på sektionerna mot varandra och skruvar upp dem omväxlande.
Vrid nötterna
, för att inte bli skev, är begränsad
två varv av nyckeln
.

Om något gick fel

Under operationen fogar mellan sektioner och stålmuttrar fäster vid varandra

... Detta kommer från kvaliteten på kylvätskan som levereras till värmesystemet. Ibland är även betydande fysisk ansträngning värdelös.

Trots att stick måste hanteras, aluminium deformeras lätt

eftersom det är en mjuk metall.

Genom att värma upp med en hårtork kan du övervinna lederna fastnat på rost

... Om inte detta också hjälpte efter att ha korroderat för mycket, kommer kantmaskinen igång.

Råd.

Om nippelmuttern inte lossnar under hårt tryck, då
inget behov av att öka den applicerade kraften med överdriven hävstång
... I värsta fall kommer inte bara muttern att bryta, utan båda sektionerna, som sitter tätt på denna mutter, kommer att spricka.

Kvarnen är trimmad läckande avsnitt

dessutom på baksidan och steg tillbaka från anslutningens kant åtminstone halva längden på kopplingen. Detta skyddar arbetssektionen från förstörelse och skär inte anslutningsmuttern. Rost studsar av under trimning, vilket gör det lättare att varva ner den intakta delen.

Vilka beslag kan behövas för att montera batterier

Installationsschema för ett gjutjärnbatteri.

Om värmesystemet är enrörigt, behövs tees med följande diametrar: för tillförselhuvudröret, till exempel 25 mm, för utloppet till radiatorn och bypassröret, 20 mm vardera. Om huvudförsörjningsröret har en diameter på 35 mm, kommer rören att ha diametrar på 32-25-25.

För varje värmeelement behöver du två sådana tees. Till försäljning finns både kranar av polypropylen och metall, som är något dyrare. Ventilernas tillförlitlighet och hållbarhet beror på kylvätskans kvalitet. Varje kylare behöver två sådana kranar.

Om väggarna inte är gjorda av tillräckligt solidt material måste speciella fästen användas. När allt nödvändigt material har köpt in kan du fortsätta med montering och installation av radiatorer.

Innan montering och installation av bimetallbatterier eller gjutjärnsbatterier börjar är det nödvändigt att markera platsen där de kommer att hängas. För att göra detta gör du märken på väggen med en penna vid fästpunkterna. Märkning måste göras efter nivå. Dessutom bör det noteras att fästena måste fästas så att de sitter i gapet mellan batterisektionerna.

När du gör markeringar är det nödvändigt att ta hänsyn till radiatorernas höjd från fönsterbrädan och golvet. För att inte göra misstag appliceras värmeradiatorer på väggarna och markeras på ett sådant sätt att fästena, efter fästningen, är mellan batteriets delar.

Efter markering av väggarna borras hål med lämplig diameter. Hålets diameter måste matcha storleken på pluggen som medföljer kylaren. Sedan sätts pluggen in och fästet skruvas fast i det.

Diagram över en bimetallisk radiator.

Innan du installerar en bimetallvärmare måste den monteras. För att göra detta behöver du följande material och verktyg:

• kylarsektioner;
• bogsera;
• Unipak pasta;
• fum tejp;
• kylare;
• fästen;
• pluggar;
• elektrisk borr;
• nycklar;
• penna.

Från kylarventilen måste du skruva bort delen med gänganslutningen, lindningen lindas på gängan. För dessa ändamål är det bäst att använda släp i kombination med en speciell Unipak-pasta som tål höga temperaturer. Pastan hjälper till att uppnå hög täthet av gängade anslutningar av bimetallradiatorer. Istället för att dra med pasta kan du använda fumtejp eller dra med färg.

Innan du lindar släpet måste du applicera pasta eller färg på den gängade delen av delen och fördela den jämnt över hela tråden. Därefter tar de en tidigare förberedd bunt med släp och lindar den längs tråden. Därefter sätts en fästmutter på kranen på den inslagna delen och skruvas fast i proppen på bimetallradiatorer. Först kan du dra åt den för hand och sedan med en skiftnyckel. På samma sätt skruvas Mayevsky-ventilen och pluggarna i de återstående pluggarna.

Speciella gummipackningar kan installeras på pluggarna på bimetallradiatorer, som kan köpas separat. Ett annat, mer tillförlitligt alternativ är att linda det från släpet med en speciell pasta. Därefter skruvas pluggarna i kylaren. Det bör noteras att två pluggar har en vänster tråd och två har en höger tråd.

Kylventilernas kopplingsmuttrar har O-ringar, så det behövs ingen lindning på dem. Denna O-ring passar in i avfasningen på ventilgängorna, i vilket fall anslutningen blir tät.

När pluggarna skruvas in i batterierna skruvas kylarna på. Nu kan du börja löda grenrören med ena sidan mot kylarventilen och den andra mot utslaget. Här bör du vara uppmärksam på grenrörens längd, med hänsyn till avståndet från golvet och det faktum att en del av röret kommer att gå in i den anslutna delens innerdiameter.

Under lödningen är det nödvändigt att se till att tee-riktningen sammanfaller med riktningen för kylarventilen.

För att få det rätt kan du placera kranen och röret på en plan yta och göra pennmärken på alla delar. Se till att alla pennmärken matchar under lödningen.

https://youtu.be/9BAZDGQIlSA

Nästa steg är att skruva ned kranarna direkt på kylaren. Detta är nödvändigt för att bestämma avståndet till förbikopplingssektionen av tillförselröret i ett enrörsvärmesystem. Därefter fästs bimetallradiatorerna direkt på fästena och kontrolleras efter nivå.Alla element efter montering monteras på samma sätt. Därefter är de bundna till pannan och till varandra med hjälp av en rörledning. Montering och installation av bimetallradiatorer kan betraktas som komplett. Huvudvillkoret för sådant arbete är noggrannheten i markeringarna. Kylaren måste installeras noggrant, anslutningarna får inte skeva.

Diagram över de tekniska egenskaperna hos en gjutjärnselement.

Innan du installerar gjutjärnsradiatorer är det lämpligt att skruva loss dem, dra åt nipplarna och montera dem. Dessa batterier monteras vanligtvis av två personer. För att göra detta behöver du följande material och verktyg:

• kylartangenter;
• måla;
• borstar;
• fästen;
• pluggar;
• elektrisk borr.

Montering av radiatorer i gjutjärn utförs på en arbetsbänk med hjälp av två specialnycklar som sätts in i nippelhålen (varje nippel har både ett övre och ett nedre hål). För enkelhets skull sätts ett kofot i kylarens nyckel nedre öga. De nedre och övre nipplarna fälls ut samtidigt för att förhindra att kylaren snurrar. Man måste komma ihåg att nipplarna på olika sidor av batteriet har gängade anslutningar i olika riktningar.

Installationsschema för gjutjärnsradiatorer.

Efter att ha tagit isär radiatorer av gjutjärn och skruvat av alla sektioner börjar de gruppera. För att göra grupperingen av de två sektionerna, först ta tag i flera gängade trådar på vardera sidan med nipplarna. Skruva sedan in båda nipplarna samtidigt. På samma sätt kan du montera ett gjutjärnbatteri med önskat antal sektioner.

Det monterade batteriet utsätts sedan för tryckprovning. Om vattenläckage upptäcks dras bröstvårtorna åt. Efter montering är det lämpligt att måla kylaren. Innan du installerar ett gjutjärnsbatteri måste du installera ett fäste för det. I ett hus med träväggar installeras batterierna på stativ direkt på golvet och stödanordningar monteras på väggen. När du köper en kylare måste du kontrollera att fästet överensstämmer med den typ av vägg som värmeenheterna kommer att monteras på.

När du installerar batteriet, se till att dess centrum sammanfaller med fönstrets mitt. Kylarens övre del ska vara på 5 cm avstånd från fönsterbrädan, den nedre delen får inte nå golvet minst 6 cm. Kylaren måste fästas på väggen med beaktande av alla dessa parametrar och markera fästet pekar på ett sådant sätt att det för varje m värmeenheter finns ett fäste vardera. Alla värmare installerade i samma rum måste vara på samma nivå. Fästena installeras vanligtvis på minst 12 cm djup och muras upp med cementmurbruk.

När batteriet är upphängt i fästet är det anslutet till värmesystemet. För att göra detta, skruva loss pluggarna, anslut ventilen och montera kylaren med skrapor.
Veckans mest populära bloggartiklar
Kräver mer vård och bättre förberedelse än demontering. Montering av värmeradiatorer kan utföras på valfri plats eller på plats utan att batterierna kopplas bort från värmesystemet (utan demontering), men det är bekvämare att ta bort det.

Valet av plats för framtida arbete skiljer sig inte från platsen för demontering av kylaren (trappa, träskiva, golv). Jag vill tillägga att om ett sådant urval inte är möjligt kan du placera två träbjälkar parallellt med ett avstånd på 450 - 500 mm mellan dem. För att anpassa dig till ett plan måste du sätta något under virkkanten. Effektiviteten för montering () av ​​värmeradiatorer beror på jämnheten på platsen där arbetet utförs.

Radiatormonteringsverktyg

Vilket verktyg behövs för att montera eller byta ut kylarsektioner? Du måste först välja bra beslag, nipplar som matchar 1 ″ (en tum) eller 1 1/4 ″ (5/4 ″ - en fjärdedel tum) med packningar.Foto), för montering med en spak och vid behov kranar för att köra gamla trådar.

Hur monterar man en gjutjärnstrålare ordentligt och vilken teknik? Montering av värmeelement av gjutjärn börjar med att förbereda sektionernas fogar. På själva kylaren och sektionerna som kommer att anslutas rengörs stödytorna noggrant för att skina med en kniv eller annat improviserat verktyg, men inte med en fil. Gamla batterier kräver ofta en 1 1/4 ″ eller 1 ″ gängkran. Om du inte har det kan du försöka använda ett stålrör med en bra tråd (höger eller vänster) med önskad diameter, i extrema fall, använd en nippel eller futorka. Ju bättre förberedelse, desto bekvämare, snabbare och bättre kommer det att göras montering av värmeelement

.

Efter förberedelsen kan du börja montera sektionerna. För att bestämma vilken tråd på nippeln (fot eller plugg) räcker det att vrida den längs axeln och se i vilken riktning trådarna på tråden går (se bild), A - höger, B - vänster. Först skruvas två nipplar in, med packningar som preliminärt sätts på, i kylaren för en tråd. För att kontrollera att de hålls i tråden bör du försöka dra mot dig själv, om de dyker ut, måste du dra åt lite mer. Denna punkt måste tas mycket noggrant, eftersom överdriven skruvning i gängan inte gör att batteriet kan monteras korrekt.

Därefter flyttar vi de ytterligare sektionerna eller sektionerna så tätt som möjligt till nipplarna och börjar vrida nipplarna med en nyckel, och ändrar regelbundet deras ordning för att undvika snedvridningar (som vid demontering). Vridning utförs tills den stannar och fortfarande med liten ansträngning. Titta på videon.