Hur man fixar fasadpaneler Hur man fixar fasadpaneler

Fördelarna med fasadpaneler

Att bygga ett hus av sten eller tegel är ett mycket dyrt företag. Fasadpaneler för klädsel av hus är å andra sidan ett populärt modernt material och också lätt att installera.

Fördelar:

På grund av att panelerna är gjorda av hög kvalitet, men billig polymer, är deras kostnad flera gånger lägre än tegelstenar och stenar för beklädnad.
Materialet är tåligt, väderbeständigt och kan enkelt tvättas med en slang.
Fasadbearbetning är snabb och okomplicerad, eftersom endast ett fåtal fästelement krävs för att installera en panel. Det kan utföras utan hjälp av teknik, oberoende. Fästmaterial finns alltid i vilken hårdvaruaffär som helst.
Förutsatt att frontpaneler används är det möjligt att ytterligare isolera huset. Beklädnaden är installerad på en låda, under vilken du kan lägga olika isoleringsmaterial. Detta är det andra huvudsyfte för fasadpaneler efter dekorativt.
Beklädnaden kan se ut för alla texturer: trä, sten, tegel. Nyanspaletten är varierad.

Nackdelarna inkluderar det faktum att panelerna är känsliga för mekaniska skador. För att på ett säkert sätt lösa detta problem måste du köpa beklädnadsmaterial med liten marginal vid skada och byte.

På kort tid kommer ett vanligt hus att förvandlas till en utsökt, ädel byggnad.

Läs också: Jämförelse av Penoplex, Technoplex, Styrofoam och Penofol

Träbeklädnad

Kanske en av de dyraste typerna av paneler, men den vackraste. Panelerna är gjorda av pressat sågspån, behandlade med speciella lösningar för styrka och hållbarhet. Men om du inte tar hand om en sådan fasad regelbundet (en gång varannan säsong) blir den snabbt oanvändbar. Dessutom är denna efterbehandlingsmetod endast lämplig för envåningshus, eftersom panelerna är tunga, tål ramen kanske inte.

Träbeklädnad

Precis som i metallbeklädnad fästs träpaneler på en förberedd ram. Installationsmetoderna är identiska:

ramen är gjord av träklossar. Men det är möjligt att installera från en metallprofil för att underlätta konstruktionen. Den första stolpen installeras i rät vinkel mot byggnadens bas och resten, efter en halv meter, är parallella. Racks är installerade mellan dem;

Diagram över en träslingapparat för sidospår
ramen av trä måste behandlas med insekts- och fuktmedel.
det resulterande utrymmet mellan ställen kan fyllas med isolering. För isolering rekommenderas mineralull eftersom det inte bara kommer att behålla värmen i huset utan också att kondensat kan tas bort.
Väggbeklädnad blockhus

Fasadbeklädnadsteknik med träspår
panelerna är fästa vid ramen med klämmor eller skruvar.

Träbeklädnad för heminredning

Ovanstående paneler kan ersättas med längre. Fördelen med sådana paneler är att de är fästa direkt på väggen efter varandra i rad. Längden på sådana produkter är 6 meter. Detta är ett snabbare sätt att installera. Men för att slutföra arbetet på fasaden behöver du minst två personer. En person kommer inte att klara av ett sådant jobb, eftersom panelerna kan installeras felaktigt.

För att skära av den onödiga delen av panelen rekommenderas att du använder en kvarn. Hon kommer snabbast att klara av en sådan produkt och skära av en del av panelen jämnt.

Komplexiteten hos sådana produkter ligger i deras massa. För installation är det bäst att ringa en assistent. Så processen kommer att vara optimalt snabb och korrekt.

Efter installationen är träfasaden täckt med ett skyddande färgskikt

Läs också: Hur man isolerar ett skumblockhus med egna händer

Typer av fasadpaneler

Det finns många typer, de skiljer sig åt i tillverkningsmaterial, installationsmetod, storlekar, färger. Om de mest efterfrågade ytterligare.

Metallväggar

Modeller av aluminium, rostfritt stål, är pålitliga och hållbara. Metallväggar är perfekta för sommarstugor, hus med en våning. Panelerna upprepar träets "effekt" och är lätta att montera. Underhållet är mycket enkelt - tvätta den förorenade delen av huset.

Installationen är som följer:

En dränering appliceras på basen.
U-formad profil fästs på p-formade fästen.
Den initiala stången är inställd i fogen till avloppssystemet.
Metallbeklädnad är monterad.

Typer av fästelement och fästelement som används för ventilationsfasader

Ett stort antal olika typer av fästelement är avsedda för installationsarbete, beroende på typ av paneler. För att bestämma den önskade mängden fästelement måste du vägledas av husets bilder, antalet fästelement för varje täckning. Bland dem är:

fasadskruvar;
nitar;
alla typer av pluggar;
dolda monteringsbultar;
fästelementets duettfasad och andra.

Fasad självgängande skruv

Fästelement för ventilerad fasad - skruvar av rostfritt stål (för att undvika rost). Främre skruvar används inte för galvaniserade system, nitar är lämpliga för dem. Och för aluminiumpaneler passar de perfekt.

Det är viktigt att dra åt den självgängande skruven korrekt, du får inte dra åt och vrida fästena.

Hur man arbetar: manteln appliceras jämnt på lådan och skruvas sedan en efter en på de självgängande skruvarna.

Nitar

Nitar i aluminium och rostfritt stål används också vid installation av ventilerade fasader från en aluminiumprofil. De har sidor som är förstorade och utskjutande. Diametern är densamma som sidan.

Niten består av en hylsa (rostfritt stål eller aluminium) och en hylsa (rostfritt stål). En hylsa installerad i strukturen ansluter fästet till profilen. Ärmen sträcks in i ärmen. Fästelementen är pålitliga.

Främre tapp för monteringsfästen

I system med ventilerade fasader används pluggar med olika konfigurationer. När du väljer dem måste du vara uppmärksam på följande nyanser:

dowel bör böjas lätt, inte bryta;
tjocklek från 12 till 16 mm;
täckskyddet måste vara lämpligt för att fästa fasadplattorna;
dyvelns diameter beror på belastningen, mantelns vikt;
oftast används skålformade pluggar (paraplyer, svampar) för att fixera värmeisoleringen: ett hål borras något större än fästets storlek och pluggen installeras.

Dolda bultar

Det är ett ankare eller en skruv för dolda fästanordningar i en fasad gjord av sten, plast, fibercement. Den installeras i ett förborrat hål, mekaniskt säkrat.

Grundläggande regler för installation av paneler

Beklädnaden installeras på två sätt: dold och öppen.

Läs också: Hur värmer man uppvärmningen i ett privat hus med olika metoder?

Öppen installation innebär att förstärka panelerna på skålarna genom att helt enkelt borra hål för att fästa och fästa. I det här fallet är alla fästelement synliga. Men de kan matchas med panelenas färg eller dekorativa mössor kan användas eller helt enkelt målas i panelen.

Den dolda fästmetoden fixerar strukturen säkert och förblir osynlig samtidigt.

För fasadpaneler för tegel, sten används ytterligare fästremsor. Den dolda metoden är svårare än den öppna och dyrare. Byggnadens utsida är dock perfekt. Ofta använder de dold installation, delvis vid dörrarna, husets nedre del, och den övre delen och de bakre fasaderna förstärks på ett öppet sätt.

När du installerar beläggningen måste du komma ihåg de grundläggande reglerna:

Installationen bör börja från husets botten och från hörnen.
Läggning av rader bör kontrolleras med en nivå. Med korrekt montering förenas alla sömmar och du får ett fasadark i ett stycke.
Installation av beklädnad är en viktig komponent, det minskar belastningen på väggarna, gör det möjligt att ytterligare isolera huset, döljer defekter och ojämnheter i gamla väggar.

Steginstruktioner

Innan arbetet påbörjas utförs markering, eftersom krokigt fixerade paneler inte ser snygga ut.
En vattentät film är fäst vid fasaden. Nästa steg beror på tillverkarna av panelerna, läs instruktionerna noggrant, om du inte planerar att isolera utrymmet kan du omedelbart installera en metall- eller metallkista. Varje tillverkare rekommenderar skenor i olika storlekar, så kontrollera med instruktionerna.
Fäst de vertikala lamellerna 50x50 mm. För att hålla finishen bra installeras lamellerna på ett avstånd av 10 cm från husets hörn.
Om det behövs fylls utrymmet mellan lamellerna med isolering.
Fäst en metallkista 25x25 mm för montering av paneler.
Startstången är monterad enligt de färdiga markeringarna. Den ska fästas med naglar eller skruvar var 30: e cm. 5-6 mm lämnas mellan lamellen och plankan för att undvika skador på klädseln när temperaturen ändras.
Fäst J-profilen i byggnadens hörn, installationssteget är 15-20 cm.
Installation av frontpaneler utförs från vänster till höger, beroende på platsen för tungan och spåret. Väggarna är i tur och ordning färdiga för att undvika fuktinträngning till slutet av arbetet. Varje nästa rad monteras med en förskjutning i hälften eller en tredjedel av elementens storlek. Detta bidrar till en bättre passform och ett naturligt utseende.
De yttre panelerna är trimmade från vänster sida, men så att mer än 30 cm kvarstår. Det är bättre att beräkna detta i förväg för att omedelbart trimma elementen därefter. Beskär panelerna för att bibehålla mönstrets integritet. Börja skära elementen från sidan av perforeringen.
Spikar eller skruvar skruvas exakt i mitten av det speciella hålet. Det rekommenderas inte att göra dem själv, panelen kan spricka. Om det inte finns någon väg ut, borra försiktigt ett hål och fixa det först. Välj galvaniserade naglar eller aluminiumspikar med ett försänkt huvud 6-8 mm och en bendiameter på 3-4 mm för att undvika rost. Fästets steg är 40 cm.Viktigt: dra inte åt fästena till änden, lämna 1 mm, eftersom på grund av temperaturförändringar expanderar panelerna och dras samman, därför är deformation möjlig.
När installationen av fasadpaneler på en vägg i huset är klar, fästs en j-profil i toppen så att fukt inte kommer in under strukturen.
De utför fästning av specialdelar för hörn av huset, dörr- och fönsteröppningar. Glöm inte lågvatten för att befria väggen från överflödigt vatten.

Följ noga alla regler så att dekorationen av huset förblir intakt under lång tid. Det är inte svårt att installera frontpaneler med egna händer, men det är inte lätt för en nybörjare att fixera ramen jämnt. Köp endast byggmaterial från pålitliga säljare och kontrollera varornas kvalitet, eftersom det finns många produkter av låg kvalitet på den ryska marknaden. Konsultera på speciella forum och beräkna mängden material i förväg. Lycklig konstruktion.

Tidigare

Följande

Installationsteknik för externa väggpaneler

Installationen måste utföras i enlighet med alla krav och instruktioner i en specifik sekvens. Innan du köper material är det absolut nödvändigt att se till att fasadplattorna är kompatibla med fästet.

Yt-, verktygs- och materialförberedelse

Husets väggar är förberedda för arbete i förväg:

Väggarna rengörs från smuts, avlopp och taklistar tas bort. Träfasader behandlas med antiseptiska medel mot mögel.
Grytor och ojämnheter i väggarna är planade och jordade.
För varje typ av fasadfästning förbereds vissa material, fästelement och verktyg.
Om väggisolering, tätning tillhandahålls, förbereds dessutom isoleringsmaterial.

Svarv för panelmontering

För installation av beklädnaden installeras en trä- eller metallkista. Metall är att föredra - den är starkare och mer hållbar. Svarven installeras med konsoler, profiler, planas med en nivå. Isolering läggs. Med plana väggar kan installation av vissa paneler (utan isolering) utföras omedelbart.

Ventilerade fasadlister och ytbehandlingar

Den ventilerade fasaden kännetecknas av att det inte finns några våta processer under skapandet. Strukturen kan monteras i steg, intermittent, vid behov, demontera, göra om ... Montering kräver inte en speciell kvalifikation hos en plasterer-efterbehandlare. Allt arbete kan göras för hand.

För fasadbearbetning monteras en understödande struktur - en låda av trä- eller metalldelar, som är ordentligt fäst vid stödväggen.

Böjlig isolering mineralull används oftare. I det här fallet krävs ingen inriktning av väggen, det räcker att svarven görs i ett plan.

En annan ånggenomskinlig isolering vinner popularitet - luftbetong med låg densitet. Men för att eliminera luckorna mellan den och väggen är det nödvändigt att rikta in väggen och applicera isolering. Luftbetong är enligt tillverkarna mer hållbar, men denna isolering har ännu inte klarat tidens test.

Listerna för en ventilerad fasad kan vara av olika mönster. Tunga och slitstarka paneler för fasadfinish kompletteras med metalllister med speciella fästelement, inklusive ett lager isolering på väggen. Men oftare används ett ekonomiskt alternativ - en låda av torra träbjälkar.

Trippel träslipning för en ventilerad fasad

Barerna är förpackade i tre lager - först en vertikal låda, sedan en horisontell och återigen en vertikal. Trots den till synes besvärligheten är detta det mest mångsidiga alternativet.

För isolering av väggar av täta tunga material i vårt klimat, ekonomiskt genomförbart, krävs ett isoleringsskikt med en tjocklek på 100 - 150 mm. Denna tjocklek tas från isoleringskort i två eller tre lager.

Vanligtvis används isoleringskort med en tjocklek på 50 mm. Två lager placeras först mellan de vertikala listerna, ett lager mellan de horisontella listerna. Nästa lodräta moträknare bildar ett ventilationsgap ovanför isoleringen 40-50 mm tjock.

Stängerna i den övre vertikala lamellen placeras med det steg som krävs för att fästa panelerna, - 30 - 80 cm. Till exempel för vinylsidning är det nödvändigt att fästa det oftare, var 30 - 40 cm och den önskade bredden av träplankorna är 60 - 80 mm.

Stängerna i de nedre listerna installeras i steg för optimal placering av isoleringen, vars bredd vanligtvis är 60 cm. Därför väljs ett avstånd på 59 - 60 cm mellan stängerna så att läckor inte tillåts när du installerar raspen.

Storlekar på balkar

Höjd på använda balkar: - vertikal botten - 50 eller 100 mm, beroende på antalet isoleringsskikt; - horisontellt - 50 mm, - för ett lager isolering; - den andra vertikalen - 35 - 50 mm i storlek på ventilationsgapet.

(isoleringen kan väljas och i enlighet med beräkningen, till exempel 80 eller 120 mm tjock, följaktligen väljs också balkarnas höjd, hur man beräknar tjockleken på isoleringen för väggen)

Läs också: Behöver jag en ångspärr utan isolering för gips

Balkarnas minsta bredd är 40 - 50 mm. De är fästa med stålpluggar med en diameter på 6 mm som passerar genom virket. Avståndet mellan fästpunkterna längs stångens längd är högst 800 mm.

Stängerna på den första manteln är inriktade i ett plan - längs lodlinjen och längs sladden. Vid behov placeras plywoodbitar under dem.

I byggnadens hörn, på fönstren och dörrarnas sluttningar, vid olika öppningar, installeras framsteg, vanligtvis bredare starka balkar längs omkretsen - 80 - 100 mm.

Valet av isolering

För isolering av vertikala väggar bör mineralullplattor med en densitet på minst 60 kg / m3 användas. Isolering med en densitet över 80 kg / m3 (översta isoleringsskiktet) kan användas utan vindtätt membran.

Det rekommenderas att endast använda isolering med högsta ånggenomsläpplighet, även för väggar av täta tunga material. Vanligtvis används antingen mineralull eller luftbetong med låg densitet. Den bästa dräneringen av väggen bidrar till en längre livslängd.

Obehindrad luftrörelse över isoleringen längs ventilationsgapet från botten till toppen mellan motgitterets stänger måste säkerställas. Utsprång av isolering eller möbler är oacceptabelt.

Nedre och övre luckorna är inhägnad med ett rostfritt plast- eller metallnät för att förhindra inträde av insekter och gnagare.

Fästande isoleringskort

Skikten av mineralull som läggs mellan listerna pressas mot väggen med plastskivor - från 5 st. per kvadratmeter De kilade plastpluggarna sätts in i tunga material till ett djup av minst 5 cm, och för porösa lätta material används skruvfästen till ett djup av minst 9 cm.

Ett vindtätt diffusionsmembran används på isolering av mineralull med låg densitet för att förhindra blåsning genom isoleringsskiktet och spridning av mikrofibrer. Den fästs med en häftapparat på balkarna och pressas med pluggar tillsammans med isolering.

Det är viktigt att observera kontinuiteten i isoleringsskiktet, kallbroar är inte tillåtna, inklusive vid gränserna, vid fogarna till vägg- och takisolering, vägg och källare ...

Förenklade alternativ för träslipning

För att isolera väggar av lätta porösa material (kolsyrad betong, porös keramik ...) är det vanligtvis, för ekonomisk ändamålsenlighet, tillräckligt med ett isoleringsskikt på 3 - 7 cm.

Då kan den tidigare versionen av svarven för en ventilerad fasad förenklas - endast en horisontell svarvning används, på vilken vertikala barer är packade för att ge ventilation. frigång och fixering.

Den horisontella svarven är mer ändamålsenlig - den förhindrar att isoleringen glider, krossas, mindre täta och billiga prover av mineralull kan användas med den.

En rad vertikala staplar

Med en isoleringstjocklek på upp till 100 mm kan du använda den mest ekonomiska versionen av svarven - en rad vertikala barer, som är fixerade med pluggar genom dem.

Men avståndet mellan balkarna måste väljas - antingen optimalt för frontpanelerna eller längs bredden på en solid isoleringsplatta. Ovanpå stängerna är en motstopp fylld för att bilda ett ventilationsgap.

Det rekommenderas att använda en så hög enstaka svarvning om den yttre beklädnaden är gjord av styva, hållbara material som ger styvhet i hela strukturen och förhindrar snedvridningar, vilket är särskilt viktigt vid användning av stora block. Till exempel inkluderar styva fasadpaneler wellpapp, metallbeklädnad, träfoder etc.

Upphängda stänger

Ett annat alternativ är att installera tunnare träbjälkar på galvaniserade (rostfria) galgar. Konstruktionen sparar avsevärt trämaterial, men kräver stansning av isoleringsplattorna med upphängningar som installeras först på väggen. Steget för att installera upphängningar längs stångens längd är inte mer än 0,8 meter. Isoleringstjocklek - högst 100 mm.

Det första isoleringsskiktet placeras vanligtvis under virket med en kontinuerlig täckning som tar bort kalla broar. Det andra lagret placeras ofta mellan lådan.Efter att ha installerat två isoleringsskikt, som är fästa på väggen med skivdon, fylls ett motgitter för ventilationsgapet.

I denna konstruktion är det möjligt att sänka lamellen under påverkan av isoleringens vikt och den yttre ytan på grund av brist på friktionskraft mellan balkarna och väggen. Det rekommenderas att balkarna vilar mot källaren eller blindområdet längst ner med hjälp av utskjutande tegelstenar som borras i basen på förstärkningsstänger ....

Ändå, på grund av sin kostnadseffektivitet, används detta alternativ för svarvning för en ventilerad fasad oftast i områden med inte för kallt klimat.

Ventilerade fasadpaneler - populära alternativ

Följande panelmaterial används oftast för fasadinredning. Men den här listan kan inte vara komplett, eftersom nya material och deras kombinationer ständigt dyker upp.

Vinyl- och plastpaneler. Vinyl sidospår. Den vanligaste fasadfinishen, som kännetecknas av acceptabel hållbarhet till ett blygsamt pris.
Metallbeklädnad är ett dyrare och estetiskt alternativ.
Platt metallplåt - ett sidospåralternativ men i en panelkonfiguration. Polymerbelagd metall används, hållbart pålitligt finishalternativ
Profilerad metallplåt - korrugerade ark med vågig konfiguration, ett mycket populärt konstruktionsalternativ. När de installeras vertikalt behöver de inte skapa ett ventilationsgap med lådan, eftersom det finns tillräckligt med utrymme för luftrörelser på grund av själva materialets konfiguration.

Ytterligare en efterbehandling av ventilationsfasaden

Kompositmaterial, såsom polymer-metallprodukter ...
Fibercement täta paneler som imiterar olika ytbehandlingar - sten, granit, tegel, trä ... - är relativt nya alternativ för fasadbehandling.
Porslinstengods eller keramiska plattor - tunga och dyra ytor, som vanligtvis levereras med ett speciellt fäste, en uppsättning robusta skenor med hängare.
Plattor av naturlig granit, - möjligheten att avsluta med naturliga material, fixerade mekaniskt utan limning, - det billigaste estetiska och hållbara alternativet för att avsluta fasaden på lådan.

Den ventilerade fasaden kan också formas av tegel. Lär dig mer om att skapa varma trelagerväggar

Det finns dock några nackdelar. En dyrare bred grund krävs, tegelverket är oskiljbart, så det är svårt att kontrollera isoleringens skick. Själva isoleringen behövs så hållbart som möjligt och därför dyrt. Men för den ökade kostnaden får vi en fasad gjord av klinkerstenar ...