Hur man fäster foder på väggen utan svarv

Stadier av arbete

Det första alternativet är att föredra i ett trähus, eftersom trä tenderar att expandera eller minska i storlek, "andas". Om basmaterialet är detsamma som beläggningen, kommer deras oscillerande rörelse inte att orsaka flerriktade påkänningar, vilket leder till deformationer och uppstår defekter på ytan.
I tegel- och betonghus, innan fästet fästs, monteras en låda som dessutom kan fungera som en ram för att lägga värmeisolering. Det är bekvämt att placera korrugerade slangar för elektriska ledningar, värmerör i utrymmet mellan beläggningen och väggen.

Den andra är korrekt mätning av rummet och beräkning av material. Detta hjälper dig att undvika onödigt slöseri eller bortkastad tid på ytterligare resor för att köpa komponenter som saknas. Bestäm antalet foder baserat på väggarealen, exklusive öppningar. Takets och golvsockelns längd är lika med rummets omkrets. För att dekorera hörnen behöver du lockiga remsor. Material köps med en marginal på 10-15% för äktenskap eller andra brister.

Innan arbetet påbörjas packas det upp, får "vänja sig" vid de nya förhållandena, behandlas med antiseptika och brandskyddsmedel, om det inte finns någon fabriksförberedelse.

Innan du monterar svarven eller fäster direkt på väggen, förbered ytan - rengör, plana, fyll upp sprickorna, täck med antiseptiska föreningar. Detta skyddar strukturen från mögel och mögel.

Det tredje steget är att installera svarven. Oftast är den gjord av trästänger med en sektion på 20x30, 40x50 eller mer. Elementets tjocklek beror på om isoleringen kommer att läggas under fodret. Det finns ett ventilationsgap mellan värmeisoleringsskiktet och beläggningen, vilket förhindrar ansamling av kondens.

Ramens steg är 40-60 cm, riktningen är vinkelrät mot efterbehandlingsbrädorna. Isoleringsrulle eller plattmaterial ska passa tätt in i utrymmet mellan stängerna. För bostäder är det vanligtvis mineralull; utanför används ofta skumplaststyren eller andra polymerer. De är inte rädda för fukt.

Geometrin styrs av en bubbla- eller lasernivå. Dowels eller konstruktionsspikar används som fästelement för svarvning.

Träfoder, behandlat med lack

Foder av PVC, MDF kräver ingen förberedelse. Trä måste behandlas med skyddsutrustning eller beläggas med ett lager lack, med undantag för användning i det inre av bad och bastur.

Hur man gör en låda för ett foder

I tre fall kan du fästa foder utan att dra åt taket eller väggen:

1. Om ytan är plan.
2. Om det inte finns något behov av att installera värme- och ljudisoleringsmaterial.
3. Om det inte finns något behov av att använda utrymmet mellan beklädnaden och väggen för andra ändamål. Till exempel för att dölja kommunikationslinjerna - Internet, telefon etc.

Dessutom kommer det fria utrymmet att vara en ventilationsaxel, vilket minskar risken för mögel och veddeformation.

Lutningen kan vara en träbalk, en galvaniserad järnprofil. Ett kombinerat alternativ är möjligt.

Användningen av breda brädor eller remsor av spånskivor är motiverad endast när "sillbenet" vetter, när fodret är anslutet i en vinkel.

• Först och främst borras hål i träklossar på ett avstånd av 0,5 - 0,7 m.
• Om det planeras att täcka yttre ytor eller rum med hög luftfuktighet måste stängerna först behandlas med fuktsäkra föreningar.
• Sedan monteras de strikt horisontellt eller vertikalt (beroende på fodrets riktning). Lameller monteras på armerade betongplattor med en perforator. Om det är omöjligt att använda hårdvara (skruvar av olika längd rekommenderas) används flytande naglar.
• Noggrannheten för att ställa in lådans element kontrolleras av nivån. För att säkerställa en tät passning förs trä- eller plastkilar på en ojämn vägg. Ett brett utbud av det senare presenteras av hårdvaruaffärer.
• I lådan med ytor på rum med hög luftfuktighet rekommenderas det att installera fjärrmotremsor. Detta är nödvändigt för att öka avståndet mellan det vända materialet och taket (väggen) för att förbättra ventilationen.

Avståndet mellan remsorna är 0,6 - 1 m. De korta remsorna är förenade ände till ände.

Fäst foder

Fastsättning

Fästa foder med naglar - alternativ A

Innan du börjar fästa foder är det nödvändigt att kontrollera lathållarens jämnhet med en byggnadsnivå. Därefter börjar installationen från hörnet. Det första kortet är inställt så jämnt som möjligt. I det här fallet kan ett litet mellanrum uppstå mot väggen. Den kan sedan stängas med ett plasthörn. En liten mängd avvikelse kommer att öka avsevärt i slutet av arbetet.

• Anslutningen av remsor av plast, liksom trä "Euro-foder", "American" utförs "spår i spår".
• Vanliga paneler utan spår är fästa med häftklamrar i en konstruktionshäftapparat, självgängande skruvar, möbelknoppar.

Beklädnaden med dold fäste ser så snygg ut som möjligt - fästena placeras i spåret. Dessutom bör de inte störa installationen av nästa kort.

För detta ändamål borras ett skruvhål från sidan av spetsen på träpanelen. I slutet av arbetet skärs de utskjutande delarna av pluggarna och sedan slipas ytan.

Installation med klossar

Dessutom kan ett tunt lätt foder fästas med metallförzinkade fästen - klämmor:

1. Först fixeras toppen av det första kortet med en självgängande skruv. Hans hatt stängs därefter med en plugg.
2. Sedan förenas brädorna med de redan installerade klämmorna. Klämmorna fästs på väggen med självgängande skruvar eller spikar.
3. Det sista kortet är fäst med självgängande skruvar stängda med en plugg.

Fästa foder med naglar - alternativ B

Du kan installera fodret på ett snabbare sätt - genom att spika naglar i mitten, men det ser mindre snyggt ut. Tunna brädor kan också delas på detta sätt.

Valet av fodermaterial bestäms utifrån de driftsförhållanden under vilka den fodrade ytan kommer att placeras. Träplastpaneler kan användas för invändig och utvändig beklädnad. MDF endast i inomhus uppvärmda rum.

Under installationsarbetet måste du komma ihåg brytare och uttag - gör en markering med en markör. Hål för dem skärs med en sticksåg eller en bågfil.

Fästning av paneler med lim anses inte vara en mycket tillförlitlig metod och används i extrema fall. Dessutom kräver det preliminär ytbehandling - rengöring, utjämning, bearbetning med speciella föreningar för att öka vidhäftningen.

Golvisolering

För att isolera golvet i bastun görs det dubbelt, som i ett vanligt trähus spikas ett undergolv av lågkvalitativa brädor på stockens nedre sida och isoleringsmattor läggs på den.

Om rummet redan är klart och golvet måste isoleras utan att det öppnas eller renoveras, spikas stängerna på det färdiga golvet med ett visst steg och isolering läggs mellan dem. Ett annat lager av brädor läggs ovanpå. De bör planeras smidigt, speciellt om det inte finns någon avsikt att använda ett annat överdrag över planklagret.Det är inte dåligt om golvnivån i bastun kan ordnas högre än i intilliggande rum.

Väggbeklädnad med tavla på lådan

Olika material kan användas för ytbehandling. De väljs utifrån deras egenskaper, egenskaper och, naturligtvis, kostnad.

Ett av de vanligaste alternativen för beklädnadsytor är clapboard. För att använda den måste du dock förstå hur du fäster foder på väggen.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på installationsmetoderna, fördelarna och nackdelarna med varje alternativ.

Installation av foder på väggarna görs bäst med en svarvning - en ram av trä. För att göra detta måste alla balkar i svarven, både i det horisontella och i vertikala planet, vara exakt inriktade.

Till och med mindre misstag kan med tiden leda till att fördjupningar och utbuktningar syns på väggarna.

När installationen av svarven är klar, fästs fodret. Nedan kan du se schemat för svarvning för ytbehandling.

Tänk på att om fodret används för att vända mot ytor i ett bad måste materialet förbehandlas med antiseptika.

Installationen av fodret beror inte på fästmetoden. För väggar och tak blir arbetet detsamma. Det finns två sätt att placera brädor:

1. Vertikal. Med denna metod för placering börjar arbetet från en av noderna. Det första brädet fästs med spåret utåt. Nästa stapel sätts in i den föregående. Efter avslutad fixering av brädet med hjälp av en nivå kontrolleras jämnheten i dess placering.
2. Horisontell. Med denna placering riktas spetsen på brädet uppåt så att vattnet glider ner i målen. En sådan installation börjar från taket.

Fäst inte foder nära tak och golv, lämna luckor

När alla brädor har installerats sätts en liten del av brädet in i spåren på finishpanelen, som spikas ner med en hammare. Detta trick gör att du kan ansluta alla plankor tätt och förhindra luckor eller hål.

När du installerar foder nära golv och tak måste du lämna ett litet hål på cirka 2 cm. Detta skyddar mot plötsliga temperaturförändringar och ger ytterligare ventilation. Om detta inte görs kan brädorna svälla efter en viss tidsperiod. Efter avslutad yta är spåren täckta med en sockel.

Oavsett vilken fästmetod som valts fästs de första och sista plankorna med naglar med ett litet huvud.

Resten av panelerna kan fästas på följande sätt:

• med skruvar, självgängande skruvar eller spikar,
• klämmor. Detta är namnet på klämmorna, som har en design med en speciell hållare som håller brädspetsen,
• konstruktion häftapparat.

Du kan välja vilken monteringsmetod som helst. Men kom ihåg att brädet först spikas på mantelns mantel och först sedan längs kanterna. Därefter kontrolleras jämnheten i placeringen med en nivå, varefter brädet fästs på resten av svarvstängerna.

Fäst med naglar

Denna metod är en av de enklaste och billigaste, men den kan inte ge en lång livslängd för strukturen. Att köra i en spik kan skada panelen, vilket minskar fästets styrka avsevärt. För att undvika detta kan du använda en doboinik eller färdiga hål i önskad del av panelen.

För en bräda av standardstorlekar behöver du cirka 6-7 naglar. Sådan fastsättning kommer att påverka ytans utseende, så sprickor och andra defekter kommer att förbli på körplatsen. Men i vissa situationer är den här fästmetoden den enda möjliga lösningen.

För sådant arbete används galvaniserade naglar med en längd på cirka 6 mm. De körs försiktigt in i spåret på brädet och hamras på plats.Hattarna hamras inuti med en doboiner, detta gör att du kan installera nästa stång utan problem.

Fästelement med självgängande skruvar

Denna metod används för byggnader där väggarnas utseende inte spelar någon roll. Du kan ofta hitta användningen av denna metod för att dekorera bad.

Men hög luftfuktighet och en kraftig temperaturförändring kan leda till uttorkning av fästelementen, vilket kommer att förvärra utseendet ytterligare. Detta kan förhindras genom att behandla ytbehandling med speciella antiseptika.

För förebyggande är det bättre att bearbeta brädorna var tredje månad.

Självgängande skruvar är tillräckligt höga fästanordningar, därför kan användning av dem betraktas som den optimala lösningen om ytbehandlingens höga livslängd krävs.

För att implementera sådana fästanordningar i brädorna måste du förbered hål. Deras diameter bör vara lika med hälften av fästdonens tjocklek.

Självgängande skruvar skruvas fast i kortet med en skruvmejsel. De borde gå så djupt som möjligt. För att dölja fästets placering kan du använda en träplugg eller slipa ytan.

Fäst med häftapparat

Vi rekommenderar att du tränar före arbetet, annars kan ett misstag leda till en avvikelse i placeringen av panelen eller annan defekt.

Häftklamrarna måste sättas in i 45 ° vinkel. Om insättningsproceduren utfördes korrekt fortsätter den efterföljande proceduren för att installera baren utan komplikationer.

Fästelement med klämmor

Klämmor möjliggör dolda fästelement i nästan vilken finish som helst.

Samtidigt kommer fixeringen att vara stark och garantera en lång livslängd.

Genom att montera fodret med hjälp av sådana enheter kan du uppnå följande fördelar:

1. Med rätt val av fästdonens storlek är det möjligt att utföra installationen dold och garantera dess styrka.
2. Klämmorna är gjorda av högkolstål, vilket gör att de tål höga fuktnivåer och kraftiga temperaturförändringar under lång tid. Detta gör att du kan använda denna fästmetod i badrum.

För installation av standardprofiler i eurofoder köps klämmor med en tunghöjd på cirka 4 mm och för att fästa ett blockhus - 6 mm. För att avsluta 1 m2 yta behöver du cirka 20 klämmor.

Med denna fixeringsmetod placeras plattan på spetsen på den första panelen och fästs på lådan med naglar eller självgängande skruvar.

Det finns tre hål för fixering, men endast två kan användas. Det är bättre att inte montera fodret på en spik, eftersom det kan rivas ut.

Att skruva in självgängande skruvar görs bäst med en skruvmejsel. Detta kommer att påskynda och underlätta processen kraftigt.

Därför, främst med horisontell placering, börjar brädorna att fixeras från toppen av väggen. Den första panelen installeras med spåret nedåt direkt under taket. Nästa element fästs med den första åsen i spåret på den föregående.

Enligt detta schema är alla kort installerade. Den sista plankan skärs till bredden och sätts in med en bändstång eller spikare. Ett litet hål nära golvet är gömt med en sockel.

Som du kan se kan fästningen göras på olika sätt. Valet beror bara på dina personliga preferenser och kunskap. Arbetet är enkelt nog, så professionell hjälp behövs troligen inte.

Väggbeklädnad med tavla på lådan Ett av de populäraste alternativen för täckytor är tavlan. För att använda den måste du dock förstå hur du fäster foder på väggen.

Modernt foder är ett vackert finishmaterial som är mycket populärt. Fodret används med framgång som en del av interiörlösningar för vardagsrum, för att dekorera byggnadsfasader och till och med för beklädnad av bastur och bad.Därför är många intresserade av hur man fäster foder korrekt, så att denna process är enkel, tar ett minimum av tid och låter dig uppnå flera mål samtidigt.

Det bör noteras direkt att fodret på väggen inte bara kan utföra en dekorativ funktion. Om du monterar finishen på rätt sätt kan den lösa ett antal sidoproblem på en gång:

1. När du befinner dig på ytterväggen kan du ta daggpunkten bortom ytnivån och bli av med problem som fukt, frysning och undvika mögel och mögel.
2. Om du fäster på fodret på ramen blir det möjligt att montera isoleringsmaterial inuti och därmed spara värme bättre.
3. Genom att montera fodret direkt på väggen kan du samtidigt spara utrymme och ångspärra, förutsatt att moderna skyddsfilmer används.

Efter att ha klarat väggarna korrekt med träpanel kan de inte bara göras vackra utan också säkerställa genomförandet av olika ytterligare uppgifter. Det finns flera allmänna rekommendationer om hur du fäster foder.

Alla kan välja den metod som är mest bekväm när det gäller kvalifikationer, arbetshastighet samt ekonomiska investeringar i efterbehandling.

Det enklaste sättet att fixa en träpanel på en vägg är att spika ner den. Det är väldigt enkelt och till och med en nybörjare kan hantera sådant arbete. Processen är så enkel som möjligt:

• träfodret skärs i remsor av lämplig längd,
• placera elementen snyggt, de spikas helt enkelt genom framsidan,
• naglarnas huvuden ligger i jämnhöjd med ytan på fodret.

Så du kan montera ett träfoder på nästan vilken vägg som helst. Både på ramen och direkt på ytan, vilket är mycket bekvämt i trähus. Om du arbetar med självgängande skruvar med hjälp av Novosel-kit kan du ordna en betongvägg på detta sätt.

Metoden, trots sin enkelhet och snabbhet, har många nackdelar:

1. Spikhuvudena eller skruvhuvudena syns. Därför störs finishens snygga utseende.
2. I rum med hög luftfuktighet kan metalllock rosta. Detta orsakar fula ränder samt missfärgning av foder runt fästpunkten.

Därför används metoden att fästa med naglar eller skruvar genom ytan mycket sällan.

Den andra enkla metoden att fästa med naglar eller skruvar genom ansiktet kan ge ett snyggt utseende, men har ett begränsat användningsområde. Arbetet ser ut så här:

• borrning görs i foder,
• fästspikar hamras i hålet eller självgängande skruvar vrids,
• tungan hamras, vilket maskerar förankringspunkten,
• överflödig tunga skärs av och ytan slipas.

Således bibehålls träytans utmärkta utseende. Metoden har dock begränsningar:

1. Vid skärning av tungan och slipning av ytan bildas skador, så foderets utseende med lack kommer att bli ogiltigt.
2. De bästa resultaten uppnås om du behöver fixera foder antingen utan efterbehandling eller behandlas med impregneringar. Det är enkelt att göra fästelementen helt osynliga.

Fästelement för foder

Profilremsorna kan placeras vertikalt, horisontellt eller snett. I torra rum väljs styrelsens riktning godtyckligt, endast i enlighet med designidén eller dina preferenser.

På platser där luftfuktigheten är hög eller vatten kan rinna in i luckorna mellan plankorna installeras brädorna antingen vertikalt eller horisontellt så att spetsen riktas uppåt.

Fästning av foder utförs med fästelement, följande metoder skiljs ut:

• Naglar;
• Självgängande skruvar;
• Claymers;
• Med häftklamrar.

Naglar

Fixeringen måste vara pålitlig och materialet måste hållas ordentligt på ramen. Det är önskvärt att fästelementen är osynliga och inte korroderade i en fuktig miljö.Dessa krav uppfylls genom att efterbehandla naglar vars huvud har en cylindrisk form och dess diameter är något större än stången. Ytan på hårdvaran är pläterad med zink, mässing, koppar eller brons, de är inte rädda för exponering för vatten.

Klämmans längd är 20-50 mm, sektionen är 1,2-1,8 mm. Lockets diameter är 1,6-3,4 mm. Spiken kommer lätt in i träet utan att dela det. Doboinik sänks ner i materialets tjocklek.

Specialiserad utrustning för att hamra naglar - pneumatisk pistol. Det gör att du snabbt, effektivt, utan att spendera mycket fysisk ansträngning, monterar foder på en vertikal yta och tak.

Spikens längd bör vara 2,5-3 gånger profilskivans tjocklek. Oftast används hårdvara från 50 till 60 mm. De hamras med en hammare med en doboiner som har en avsmalnande ände eller med hemgjorda enheter från en bult eller mittstans. Du kan spika remsan genom elementets mitt, snett från den längsgående tungan eller från spårets sida i den utskjutande nedre hyllan.

Kleimers

Klämmor - häftklammer av fjäderstål eller galvaniserat järn med en tunga för brädet och 3-4 hål för spik, skruvar eller häftklamrar. Elementet sätts in i foten och fästs på ramen med hårdvara. Skarven är helt osynlig från framsidan av ytan.

Klädseln väljs med hänsyn till fodrets tjocklek, ju större det är, desto kraftigare bör fästena vara. Mängden fotlyft varierar från 2 till 5 mm i steg om 0,5 mm. Numret på hårdvaran väljs i enlighet med storleken på träprofilens spets, annars håller inte fästet tätt eller annars måste det skjutas in med hammarslag.

Kleimers är inte konstruerade för att tåla belastningen, därför kan galgar, taklampor, hyllor, skåp inte fästas på beläggningen. Innan du fäster fästet ska du bestämma platserna för upphängning av utrustningen. Om det är tillräckligt tungt monteras ytterligare inbäddade delar på väggen.

Självgängande skruvar

Självgängande skruvar - härdade stålstänger med gängor och huvud för skruvverktyg. För fästning av foder används gul och vit hårdvara med en skyddande korrosionsskyddande beläggning. Gängstigningen ökas jämfört med metallfästelement, eftersom träet har en skiktad lös struktur.

De vanligaste självgängande skruvarna är 20-45 mm långa och 2,2-3,5 mm i diameter. De skruvas in med en skruvmejsel, skruvmejsel, hål förborras i massivt trä. Du kan fästa foder genom genomgångsmetoden och sedan använda produkter med försänkt huvud. Efter installationen är spåren fyllda med en plugg, planad och spackel.

Klädseln fästs på lådan med tunna små skruvar, naglar eller häftklamrar. Rekommenderade stiftstorlekar är 10-12 mm.

Jämfört med spikar har självgängande skruvar högre fästhållfasthet, är mindre känsliga för att dras ut och kan tas bort vid behov. De är mer praktiska när du använder klossar, eftersom fästelementen kan skadas av hammarslag.

Erfarna hantverkare rekommenderar hur man fäster foder ordentligt: ​​använd naglar och skruvar på iögonfallande platser och sätt en kleimer i synen.

Fästningen av foder med häftklamrar utförs med en konstruktionsmekanisk, pneumatisk eller elektrisk häftapparat. Fästelement införs i träet med liten eller ingen fysisk ansträngning, så en stor mängd arbete kan utföras på kort tid. Fördelen med denna metod är frånvaron av irreversibla skador i materialet. De mest populära storlekarna är 4-14 mm - benens längd och 11,4 mm - klammerbredden.

Maskinvara tillverkas både obehandlad mot korrosion och galvaniserad eller kopparpläterad för användning under förhållanden med hög luftfuktighet. I pneumatiska och elektriska modeller av häftapparater är slagkraften reglerad, vilket är viktigt när man arbetar med sådana mjuka material som trä.

Häftklamrarna drivs in i spåret i en vinkel. Klämmor kan fästas på samma sätt, måtten på hårdvaran måste motsvara avståndet mellan hålen i plattan.

Hur man isolerar ett ångrum i ett bad: instruktioner steg för steg

Processen att värma upp ett ångrum i ett bad från insidan kan delas in i tre steg:

• väggbehandling;
• golvbehandling;
• bearbetning av taket.

I allmänhet skiljer de sig inte från varandra, men de utförs i följd, från golvet i ångrummet och slutar naturligtvis med takbeläggningen.

Det är inte nödvändigt att isolera någon del av ångbadet i badet, utan dess helhet - från golv till tak tillsammans med väggarna

Instruktioner för att lägga golvisolering i ett ångrum ser ut så här:

1. Om det redan finns ett golv i ångbadet i badet demonteras det. Därefter hälls en monolitisk betongbas på den rensade och rengjorda tomten. Dess yta är lika med hela badets yta eller åtminstone tvätt- och ångrummen i dess delar. Under omklädningsrummet och vilrummet kan monoliten lämnas utan fyllning.
2. Det tar 2-3 dagar innan det härdas helt.
3. Sedan läggs rullevattentätning på betongen. Det är nödvändigt så att fukt från marken inte "tar sig" till isoleringsbeläggningen. De kan sippra även genom mikroporer i betong som dyker upp över tiden.
4. Isolering placeras på vattentätningen. Fäst det med självgängande skruvar.
5. Fogar och fästpunkter med självgängande skruvar behandlas med metalliserad tejp för styrka.

   

   Om golvet i ångbadet redan är byggt men inte isolerat, måste du ta isär det och ordentligt hölja det

6. Ovan - återigen vattentätning så att fukt inte kommer på isoleringen från själva ångbadet.
7. Höljet är fäst vid vattentätningen i ångbadet.
8. Därefter hälls denna "skiktkaka" igen med betong. Tjockleken är cirka 3-4 millimeter.
9. Höljet behandlas med en antisvampbeläggning och får torka i cirka 2-3 dagar (ju mer, desto bättre: det är bra om badet inte kommer att användas på ungefär en vecka).

Vertikalt foder

Med denna layout av brädorna installeras lådan horisontellt. Barerna förbehandlas med impregneringar mot förfall och skadedjur. Ledarnas placering är markerad på väggen i steg om 40-60 cm. Dowel eller självgängande skruv fördjupas i väggen med minst 50 mm. Vid behov bromsas hålet.

Innan du fäster fästet, bestäm den synligaste vinkeln. Den första profilen spikas. Alternativt sätt in brädet med en spik i spåret på det föregående elementet, fäst det med fästanordningar i lådan. Vertikaliteten styrs av byggnadsnivån.

Maskinvaran drivs in i spårets nedre hylla i en vinkel, kåporna är infällda så att nästa foders topp kan fritt komma in i urtaget. Det sista brädet trimmas till storleken på den återstående biten och spikas ner.

Horisontellt foder

Lutningen monteras vertikalt från hörnen, iakttagande ett steg på 40-60 cm. För att fixera isoleringen spikas dessutom horisontella broar genom 1,2 m eller så placeras en extra ram så att plattorna inte glider ner. Lägg en ångspärr, värmeisolering och vattentätning innan du fäster foder.

Installationen av lamellerna börjar från det övre elementet, eftersom den sista nedre stången vanligtvis är trimmad. Vid taknivån ser ett helt foder bättre ut visuellt och en bräda som inte är standard i bredden nära golvet kommer att täckas med en sockel.

När du fäster fodret horisontellt riktas spetsen uppåt. Knacka försiktigt med en klubba eller hammare med gummipipning på trimningen av en träprofil, sätt på varje efterföljande bräda på plats och fixera den underifrån med fästelement. Det första och sista elementet, såväl som korta bitar mindre än 10 cm långa, spikas eller fästs med självgängande skruvar.

Om väggen är mantlad nedifrån och upp, är brädet fäst vid lådan från undersidan och en självgängande skruv skruvas fast i spetsen på toppen med en huvudspolning med ytan.

Takisolering

Nästa steg i värmeisoleringen i en bastu är att isolera taket.Tekniken för värmeisoleringsanordningen i taket skiljer sig också något från värmeisoleringen för badhustaket.
Taket i en bastu är vanligtvis isolerat från insidan. Om ett material används för värmeisolering av taket, där en av ytorna är försedd med en foliebeläggning, installeras det med folie inuti rummet. Uppmärksamhet bör också uppmärksammas på behovet av ventilation av takbeläggningen, liksom för tätningen av fogarna mellan materialskikten.

Om ett material som mineralull väljs som värmeisolator, utan ytterligare alternativ, bör folie användas.

I allmänhet är installationsproceduren som följer: först spikas en räfflad platta, sedan finns det ett lager av ångspärr, isolering (mineralull, basaltull), vattentätning. Det är möjligt att använda expanderad lera som värmare, sedan ska den hällas över taket, om det finns en teknisk möjlighet för detta. Skiktet av värmeisoleringsmaterial i taket ska vara minst 20% större än på golvet eller väggarna.

Om allt arbete utförs korrekt och bastun är kvalitativt isolerad i alla riktningar, blir det mycket trevligare att sola i en sådan bastu, den kommer att behålla värmen mycket längre och livslängden kommer också att öka avsevärt.

Frekventa misstag

För att undvika misstag är det viktigt att veta hur man fäster foder korrekt:

1. Välj väl torkat material;
2. Fyll på och måla före installationen så att det inte finns några områden som är svåra att komma åt för efterbehandling;
3. Lämna ett mellanrum mellan brädet och den angränsande väggen för att kompensera för krympning eller expansion.
4. Säkra de första, sista och extrema elementen ordentligt - med spikar eller självgängande skruvar;
5. För inredning, sätt in spetsen i spåret tätt så att inga sprickor bildas när trädet torkar ut;
6. Vid beklädnad utifrån i tungan och spårförbandet lämnas luckor för att kompensera träets fuktutvidgning;
7. Välj spikar, skruvar och klämmor efter fodrets storlek;
8. Cleamers är inte avsedda att fästa brädet i ouppvärmda rum och utomhus;
9. Arbeta inte i frost eller regn;

Försök inte behandlingen med antiseptika, brandskyddsmedel, skyddande färgföreningar.

Rekommendationer för bastuisolering

Isolering av ångbadet inifrån, för att spara pengar, kan göras med ett enklare system. Det är billigare att välja material, begränsa dig bara till ånga eller vattentätning. Om du följer tekniken kommer du att lösa många problem:

• förlänga spisen och bastun
• förkorta bastuens värmeintervall till ett minimum;
• uppnå ett bekvämare mikroklimat;
• för att minimera värmeförlust;
• minska energi- och bränslekostnader.

Gör-det-själv-arbete är mycket mer uppskattat än beställt. Tiden i en sådan bastu ger dig maximal njutning.