Construcció d’un soterrani i un celler en una casa de fusta

Requisits bàsics per a l’arranjament

El metro durà a terme les seves funcions amb èxit si es compleixen diverses condicions:

• vapor d'alta qualitat i impermeabilització del sostre i les parets;
• aïllament tant del subsòl mateix com dels pisos amb estances;
• aïllament fiable del soterrani, fonamentació i zona cega de la casa;
• disposició de la ventilació.

Les mesures enumerades permetran mantenir la temperatura i la humitat òptimes al subcamp, no permetran que es formi condensació, cosa que evitarà la formació de floridura i floridura a les parets de la casa.

He d’aïllar el subsòl de la casa

Soterrani aïllat en una casa de fusta

Un soterrani humit i fred roba la calor que s’utilitza per escalfar la casa. L’aïllament tèrmic d’alta qualitat del subsòl ajudarà a estalviar costos de calefacció. A més, l’aïllament del soterrani contribueix a millorar el microclima de la casa: evita corrents d’aire, redueix el risc de floridura, que és perillós per als humans, i l’aparició d’olors desagradables de moix als habitacles de l’edifici.

Un aïllament i una impermeabilització deficients poden fer que la fusta es modeli ràpidament i es trenqui amb el pas del temps. Amb molta humitat, la fusta, que és un excel·lent aïllant de calor, es converteix en conductora del fred. I la vida útil de les parets de fusta disminueix quan s’exposa a la humitat. Com podeu veure, el subsòl de qualsevol casa particular necessita una atenció especial a causa de la seva proximitat al terreny humit.

Materials (edita)

La gamma d’escalfadors moderns és força àmplia. Aquests són només alguns dels materials: poliestirè expandit, escuma de poliuretà, poliestirè, taulers de partícules de ciment, isover, basalt.

El sòl també es pot aïllar amb diaris ordinaris. El més important és aconseguir una capa del gruix adequat. També hi ha aïllants de calor a granel: sorra, argila expandida, pedra triturada, serradures, etc.

Per protegir qualitativament els terres de fusta i el soterrani de la casa del fred i la humitat, també s’utilitza material per a cobertes, grava i una pel·lícula de barrera de vapor per a aïllar el terra al subsòl, a sobre del qual es posa una regla de ciment i sorra .

Les tapes del soterrani es col·loquen amb feltre o estop.

Marc de lloc i pou de fonamentació

Comencem, doncs, a construir. Un cop vist el nostre pla de treball, procedim a la implementació del primer punt: excavar un pou de fonamentació. Diguem-ho de seguida: és bastant problemàtic organitzar un pou d’una mida tan gran amb les vostres pròpies mans, de manera que no sigueu llaminers i pagueu a l’operador de l’excavadora la feina. Estalvieu molt de temps, esforç i cèl·lules nervioses. Però encara heu d’anivellar manualment les parets i el terra. La profunditat de la fossa s’ha de basar en l’alçada desitjada dels sostres del soterrani (no menys de 2200 mm), més 500-600 mm (capa preparatòria i regle).

Fossa de fonamentació

Consells!

Quan el pou estigui a punt, assegureu-vos de cuidar el sistema de drenatge, ja que el temps és una dona imprevisible i li encanta presentar sorpreses inesperades.

El sistema de drenatge es pot fer de dues maneres. La manera més senzilla és fer alguna cosa que sembli un dosser a partir d’una pel·lícula de rotlle de plàstic normal. Ha d’estar situat en un angle i cobrir tota l’àrea del pou. Això és més fàcil d’aconseguir del que sembla. La pel·lícula s’enganxa fàcilment amb una planxa normal. La part superior del dosser improvisat s’aixeca sobre unes clavilles clavades al terra, la part inferior està enterrada o pressionada a terra amb pedres. Es cava una petita rasa al llarg de tota la part inferior de la pel·lícula com a sistema de drenatge. El disseny és senzill i còmode i el seu dispositiu no requereix un esforç, diners i temps especials, però té un desavantatge significatiu: el vent.

Col·locació de drenatge amb farciment de pedra triturada i sorra

El segon mètode s'utilitza a tot arreu en la construcció i en la planificació de llocs.Al fons de la fossa, es fan pendents des del centre fins a les parets, al llarg de les quals s’excaven trinxeres de drenatge amb un pendent cap a un costat i s’excava un contenidor per recollir aigua al punt més baix. El dispositiu d’aquest sistema de drenatge trigarà una mica més de temps i esforç, però el mètode és antic i demostrat.

Drenatge amb un recipient per recollir aigua

Consells!

Abans de passar a la següent fase, assegureu-vos de preguntar sobre el nivell freàtic de la vostra zona.

Cal saber-ho per decidir què fer primer: el terra o les parets. A un nivell alt, el terra s’aboca primer (és l’opinió dels experts). Creiem que, fins i tot en un emplaçament sec i no sotmès a inundacions, encara cal començar la construcció des del terra, perquè és molt més convenient aixecar murs, tenint una superfície sòlida i plana a la part principal. I més encara si la construcció de particions està prevista a l'interior del perímetre.

Abocar la base

Aïllem les parets del subsòl

El millor és aïllar les parets del subsòl amb materials provats i provats com l’escuma de poliuretà (PPU) i els aïllants de calor líquids: "Astratek", "Magniterm", "Akterm", "Korund", "Bronya" i altres. .

Si, per regla general, és necessari involucrar especialistes amb equips cars per polvoritzar a les parets de PPU i, a continuació, utilitzant aïllants tèrmics líquids, podeu fer-ho vosaltres mateixos amb les vostres mans.

Seqüència de treball

El tractament de parets amb protecció tèrmica líquida requereix una seqüència determinada:

• netejar les parets de maó o de formigó del subsòl, si cal, elimineu les esquerdes amb una barreja de reparació especial;
• aplicar una imprimació acrílica;
• cobriu la paret preparada amb una barreja amb pronunciades propietats hidròfuges i d’aïllament tèrmic;
• torneu a aplicar la imprimació acrílica;
• al cap de 2-3 dies, després que el guix s’hagi assecat completament, apliqueu un aïllant tèrmic líquid amb un pinzell i una espàtula, prèviament barrejat amb un trepant a velocitats baixes.

Cal recordar que l’eficiència tèrmica d’aquest material és extremadament elevada: 1 mm de recobriment líquid correspon a 50-60 mm d’escuma, per la qual cosa s’ha d’aplicar en una capa fina.

Maneres de desfer-se del motlle al soterrani

Per tal que la lluita contra el problema es justifiqui i no es repeteixi cada cop, convé eliminar la causa de l'aparició de floridura.

A la foto: el tractament del celler amb medicaments antifúngics.

Un cop hàgiu determinat que el motlle s'ha desenvolupat a la planta inferior de la vostra llar, feu alguns passos per eliminar-lo.

1. La desinfecció del molí no serà efectiva si les espores del fong queden a terra. Per tant, comenceu la lluita contra la plaga eliminant la capa superior de terra.
2. Després de completar el primer pas, ompliu el terra. Per fer-ho, utilitzeu argila, calç o grava.
3. Posem els desfasaments per sobre.
4. Posem un terra de fusta.

Totes les mesures adoptades proporcionaran una bona ventilació que ajudi a desfer-se de la plaga.

A més, la lluita es pot dur a terme mitjançant remeis químics o populars. La lluita contra les colònies de fongs amb remeis populars és eficaç, però en les fases inicials i en una àrea reduïda. Principals remeis per al control del motlle:

• Corrector de sofre
• Preparacions de clor
• Vitriol: coure o ferro
• Solució de tractament de la fusta
• Cremador.

Consells. És important seguir les precaucions de seguretat quan s’utilitzen cadascun dels mètodes de control de fongs.

El vitriol és un remei de qualitat per a la floridura.

Si escolliu un corrector de sofre, assegureu-vos que l’habitació sigui hermètica. Tanqueu totes les esquerdes. Tingueu en compte que el sofre és perillós per als humans i els animals. El procés de treball amb un controlador es realitza en la següent seqüència: preparem una pica de ferro, hi col·loquem un controlador, donem foc a la metxa i deixem immediatament l’habitació. És important tancar bé la porta darrere vostre. La substància més famosa i accessible és la "Blancor".

El color blanc tres en un és ideal per blanquejar i netejar.

Per començar, prepareu una solució concentrada i tracteu-ne tota la superfície. L'eficàcia del mètode és igual a l'eficàcia amb l'ús d'un corrector de sofre. És important començar l’etapa de preparació de la solució amb la vostra seguretat: proveïu-vos d’un respirador, roba protectora i guants de goma gruixuts.

Utilitzeu una gran varietat d’eliminadors de motlles.

El mètode vitriol requereix vitriol, argila i aigua calenta. En un litre d’aigua calenta diluïm tots els ingredients i processem la zona. És important repetir el procés de processament al cap d’un mes.

El tractament regular del soterrani des del motlle és la clau de l’èxit.

Abans de processar l'arbre, podeu utilitzar una solució especial. La solució ha de contenir: clorur de zinc, fluorur de sodi, silici i silicofluorur de sodi. El procés de cocció és senzill: dissoleu tots els productes químics en aigua calenta i ruixeu-los sobre superfícies de fusta. A partir d’aquests productes químics, podeu fer-vos una pasta, que es pot utilitzar per tractar les zones ja afectades en un terra de fusta.

Desfeu-vos de la floridura ben aviat.

Les zones ja afectades es tracten amb un cremador. El mètode és eficaç, però es redueix si no es destrueix la font del motlle.

El fong és un greu problema que s’ha d’eliminar ràpidament.

Tingueu en compte que cada activitat és efectiva. No us oblideu de tenir precaució quan treballeu amb productes populars o químics. No heu de deixar que el procés d’infecció per fongs continuï el seu curs, ja que no desapareix per si sol.

No ignoreu el creixement de floridura al soterrani.

Si un mètode no mata efectivament el fong, proveu-ne un altre. Si no es fa res, els danys al local i a la salut poden ser importants.

Un bon soterrani no hauria de ser motlle.

Protecció tèrmica del terra i de la llosa superior

Podem parlar d’aïllament d’alta qualitat del subsòl, si només s’ha completat tota una gamma d’obres que inclouen, a més d’escalfar les parets, també la protecció tèrmica del terra i del pis superior. Per aconseguir el màxim efecte, és millor aïllar el terra amb escuma de poliestirè extruït (EPS) i el sostre amb llana mineral.

Aïllem el terra de la planta inferior

A l’hora d’escollir un material per a l’aïllament del terra, cal centrar-se en els punts següents:

• alt nivell de conductivitat tèrmica;
• mínima absorció d’aigua;
• força amb baix pes;
• dificultats mínimes d’instal·lació;
• durabilitat;
• seguretat per a la salut humana.

Sobretot, aquestes condicions corresponen a les lloses Penoplex F (en particular, Penoplex-Foundation) amb una vora en forma de L per unir-les d’alta qualitat.

El treball es realitza en el següent ordre:

1. escolliu l'excés de terra per equipar el sòl del gruix requerit;
2. picar la base;
3. col·loqueu sorra a la base amb una capa d’uns 10 cm i també tapeu;
4. col·loqueu una malla de reforç lleugera (cel·les de 100 per 100 mm);
5. col·loqueu una placa de formigó rugós de 5 cm de gruix a sobre de la malla de reforç i espereu fins que s’assequi completament;
6. col·loqueu bé les taules EPSP, fixant-les a la part superior amb una malla de reforç amb una malla encara més fina (50 per 50 mm);
7. abocar una regla de formigó neta de 6-7 cm de gruix.

Protecció de la planta superior

La superposició del subterrani es troba sota els habitacles de la casa, per tant, és aconsellable protegir el sostre del subterrani amb aïllament de basalt, que, pel que fa a les seves propietats, és ideal per a aquests locals.

Les altes qualitats termofísiques i operatives de materials d'aïllament de basalt com Rockwool i Izorok els fan indispensables per al subsòl.

Es caracteritzen per:

• baixa conductivitat tèrmica;
• força;
• alta resistència al foc, que permet utilitzar-los fins i tot quan es disposen envans ignífugs;
• alt nivell de protecció contra la humitat;
• aïllament acústic d'alta qualitat;
• permeabilitat al vapor suficient;
• seguretat i compatibilitat amb el medi ambient.

Per a aïllar adequadament la part superior del subsòl amb les vostres pròpies mans, heu de:

1. eliminar totes les irregularitats al sostre;
2. a la superfície del sostre, munteu el torneig amb un pas de 3-5 mm inferior a l’amplada de la llosa de llana mineral de basalt (per a una casa de fusta amb bastides ja aïllades i fonament, n’hi ha prou amb 500 mm);
3. introduïu la placa d'aïllament a l'espaiador;
4. Cosiu l'aïllament al llarg de la caixa amb un revestiment preseleccionat: panells de sostre de PVC, fusta contraxapada resistent a la humitat, etc.

Drenatge soterrani amb ventilació

De vegades passa així: estava sec al celler, però de sobte hi havia humitat. Un dels motius és la mala ventilació. Primer de tot, comproveu la neteja dels conductes de ventilació. Netejar si cal. Si tot està bé, però la humitat no desapareix, la xemeneia no funciona bé. Això passa quan l’aire del celler és més fred que a l’exterior.

Fort i fred, ell mateix no pujarà a la pipa. A primera vista, sorgeix una situació paradoxal: a l'exterior hi feia fred i humitat, al celler estava sec. Es va escalfar: gotes d’humitat penjades al sostre, a les parets i als objectes, apareixia una olor a moix. En aquest cas, per assecar el celler, cal activar el moviment de l’aire. Hi ha diverses solucions.

1. Poseu un potent ventilador a la xemeneia per treure aire. Assegureu-vos que el flux de masses d’aire (obriu la portella, si n’hi ha), les finestres o els amortidors. En pocs dies (de tres a deu) tot s’assecarà.

   
   Organització de la ventilació del soterrani en un garatge amb forat de visió

2. Utilitzeu el vell "mètode antic" amb una espelma. És adequat si no hi ha electricitat i no hi ha on encendre el ventilador. Això passa si el celler es construeix per separat, al carrer. Per assecar-lo, feu-lo créixer temporalment al tub d’escapament (el que acaba sota el sostre) de manera que quasi toqui el terra (feia 5-10 cm més amunt). S’hi rellisca una espelma encesa, però es col·loca sobre algun tipus de base no combustible. A causa del fet que l’aire de la canonada s’escalfa, hi ha un corrent d’aire normal, l’aire brut es treu del terra. Canvieu l’espelma fins que s’assequi el soterrani. En lloc d’espelmes, podeu utilitzar pastilles d’alcohol seques. De vegades, una flama d’espelmes no és suficient per iniciar el moviment de l’aire. A continuació, introduïu primer un tros de paper de diari en flames a la canonada (amb cura, no cremeu ni foneu la ventilació), després d’haver-se cremat, moveu l’espelma encesa cap endavant.

Com assecar el celler en aquest cas? Espereu fins a la tardor i quan encara no hi hagi pluja, però la temperatura ja és d’uns 10 ° C, comenceu la ventilació mitjançant un dels mètodes suggerits anteriorment. Obres. Si les nits són fredes a l’estiu, podeu encendre el ventilador a la nit i tancar els conductes de ventilació durant el dia. D’aquesta manera, es pot reduir gradualment la humitat del celler a l’estiu.

Escalfem el celler

Si és necessari eliminar la humitat fins i tot en èpoques càlides i la ventilació només empitjora la situació, haureu d’escalfar l’aire del soterrani perquè surti a l’exterior tot sol, arrossegant la humitat (com més alta sigui la temperatura de l’aire, més vapors pot contenir).

Per fer-ho, agafeu una galleda vella o un altre recipient metàl·lic aproximadament del mateix volum. Hi fan molts forats (es pot utilitzar una destral) a la part inferior i a les parets. Una galleda tan fuita està lligada a un cable (subjecteu-la bé). Els carbons per als kebabs s’aboquen a l’interior (el podeu cremar vosaltres mateixos), la galleda hauria d’estar gairebé plena. Els carbons s’encenen i s’aconsegueix una combustió estable (per accelerar la combustió, podeu adaptar l’aspirador encenent-lo per bufar). Es baixa un cub amb brases en un cable al celler, fixat de manera que quedi penjat per sobre de la part inferior i es tanca la tapa.

La tapa del celler de la casa ha de ser pràcticament hermètica.

Periòdicament s’ha d’obrir la tapa del celler deixant entrar una porció addicional d’oxigen (cada 20-30 minuts).Podeu posar un ventilador a la canonada d’alimentació o engegar periòdicament la mateixa aspiradora. Si els carbons encara s’apaguen, s’encenen de nou.

Atenció! És millor no pujar a dins, fer-ho tot des de dalt. En primer lloc, la temperatura és elevada (a l'habitació a uns 2 * 3 metres a uns 70 ° C) i, en segon lloc, s'acumula fum i, potser, monòxid de carboni a l'interior.

Quan es van cremar els carbons, es va treure la galleda i es va tancar la tapa. No mireu cap a dins durant tres dies: el fum i els gasos mataran el motlle i, alhora, amb l’assecat desinfectareu el celler. Normalment, un d’aquests “forns” és suficient per assecar el soterrani de la casa o del carrer. De la mateixa manera, podeu eliminar la humitat al soterrani sota el garatge.

De vegades s’utilitza coc o carbó en lloc de carbó vegetal. Dóna una temperatura més alta i triga més a "processar-se", però crema més difícilment, requereix més oxigen, sovint: bufat forçat (adapteu l'aspirador i la mànega corrugada vells, però engegueu-lo per bufar). Però la temperatura augmenta encara més i s’asseca encara més eficientment. Però el preu de la coca-cola és elevat, tot i que la compra d’una galleda no es trencarà.

En lloc d'una galleda de carbó que es crema, podeu utilitzar altres escalfadors:

• un cremador de propà (baixeu el que es crema al fil, assegureu-vos que no encengui res i deixeu-lo penjat al mig, ja que cansat, tanqueu la vàlvula, només podeu obrir la tapa cada dos dies);
• una pistola de calor de potència decent (3-5 kW);
• kirogas;
• baixeu l'estufa de ventre al soterrani i escalfeu-la.

Es poden fer servir tots aquests mètodes, però cal baixar al celler per encendre els fogons de pirogas o ventres. I això és un compromís insegur i no utilitzeu aquest mètode sol. Necessiteu algú que us asseguri a dalt. Respecte a la pistola de calor: també és millor baixar-la lligant (lligar) amb una corda i no baixar-la vosaltres mateixos.

Al vídeo es descriu com assecar un soterrani en un garatge.

Llegiu aquí com podeu fer llits alts (per augmentar els rendiments).

Si no es va fer ventilació durant la construcció, es recomana disposar-la ara. Almenys alguns: desfer-se de la humitat serà més fàcil. Millor, per descomptat, dues canonades, una per a l’entrada, la segona per a la sortida, tal com es descriu al principi de l’article. Si el celler es fa per separat al carrer, és més fàcil d’organitzar: van perforar el terra i el sostre del celler, van introduir canonades, van abocar tot amb morter de formigó.

Us suggerim que us familiaritzeu amb un braser plegable amb les vostres mans (47 fotos): un dibuix plegable, com fer un braser portàtil casolà prefabricat i plegable per a la natura

És més difícil amb un garatge, però aquí ningú s’aferra a l’estètica. Però si el soterrani no té ventilació sota la casa, és més difícil fer-ho tot: és millor no trencar els fonaments i no es poden estirar moltes canonades pel terra cap a l’habitació. Però fins i tot en aquest cas, feu almenys una canonada. Fins i tot a través de la tapa, traieu-lo a la paret o al sostre, col·loqueu un subministrador i un ventilador d’escapament. Es pot activar ara per subministrar-lo, després per a la campana i, d'aquesta manera, almenys d'alguna manera assecar el celler.

Amb almenys aquesta ventilació, podeu utilitzar qualsevol dels mètodes descrits anteriorment. També podeu provar de recollir més humitat. Per a això, es disposen materials higroscòpics a l’interior:

• Aboqueu serradures seques, tan aviat com es mullin: llenceu-les, empleneu-ne de noves. L’assecat d’aquest soterrani no s’assecarà, sinó que reduirà la humitat. No hi haurà gotes de condensació al sostre segur.
• Calç apagada. Desplegat al voltant del perímetre, al llarg de les parets i a les prestatgeries. No només recull la humitat, sinó que també mata els fongs en els vapors.

  
  La calç apagada es pot utilitzar per reduir la humitat al celler

• Clorur de calci. 1 kg de matèria seca absorbeix 1,5 litres d’aigua. Es compren unes quantes desenes de kg, es distribueixen, es recullen en un dia, s’escalfa (s’escalfa) i es pot tornar a utilitzar. Però també cal treballar amb cura: els vapors de clor i calci també són tòxics.
• Caixes de cartró seques. Irònicament, també absorbeixen bé la humitat. N’hi poses uns quants secs, després de 12-20 hores estan tan mullats que quasi s’arrosseguen a les mans.Llenceu-ne, tireu-ne de noves. Barat i alegre. L’assecat del celler no s’assecarà gens, però recollirà la condensació del sostre i les parets.

Si totes aquestes danses amb panderetes no us inspiren confiança (tot i que funcionen), podeu assecar el celler mitjançant la tecnologia moderna. Hi ha aquests electrodomèstics: deshumidificadors d’aire domèstic. Sovint es col·loquen a les piscines per eliminar la humitat de l’habitació. Necessitareu un model de potència mitjana. Costen entre 20 i 30.000 rubles, treballen des d’una xarxa domèstica de 220 V. En el procés, recullen la humitat de l’aire en un contenidor especial. Haureu de drenar l’aigua periòdicament.

Una manera d’assecar un soterrani humit és instal·lant un deshumidificador domèstic.

Si la inundació va ser accidental, heu de bombejar l'aigua de qualsevol manera disponible i, a continuació, procedir segons l'esquema estàndard:

• Traieu tot el que pugueu dels seus cellers.
• Deixeu obertes les tapes i les obertures d’aire durant un temps.
• Quan estigui més o menys sec, traieu les deixalles, els fongs, la floridura de les parets i del terra.
• Escalfar amb calç.
• Assecar-se d’una de les maneres.

Si la inundació és periòdica: a la primavera, per exemple, haureu de fer un sistema de drenatge complet, i aquesta és una conversa independent.

Tots els mètodes anteriors per assecar un celler es basen principalment en experiència pràctica. S’utilitzen a tot arreu i molt sovint. En un cas, un mètode funciona, en un altre, un altre. La vostra tasca és trobar la més eficaç per a la vostra situació.

Activitats addicionals

Fins i tot si aïlleu el subsòl d’una casa de fusta de conformitat amb totes les tecnologies més modernes, encara no n’hi haurà prou sense aïllar la base i la zona cega.

A les antigues cases del poble, els anomenats munts, que no es feien gens per seure-hi, servien per a aquests propòsits. Els munts, farcits de serradures, servien per preservar la calor i protegir la part inferior de les parets de la humitat al llarg del perímetre de la casa i evitaven la congelació de la fonamentació i del sòl al voltant de l’edifici.

Com a regla general, la base està aïllada fins i tot en l’etapa de construcció d’una casa. A més, al llarg del perímetre de la fonamentació, cal muntar zones cegues aïllades amb un lleuger pendent des de la casa, per obtenir una protecció tèrmica addicional del sòl i eliminar la humitat.

Per fer-ho, n’hi ha prou d’estendre els fonaments al voltant del perímetre de la casa "Penoplex" lloses de 50-100 mm de gruix i omplir-les amb una solera de formigó.

Després d’haver completat tots els treballs necessaris per aïllar el subsòl, podeu estar segur que no hi apareixerà condensació a l’estiu i que les canonades de subministrament d’aigua i altres comunicacions de la vostra casa no es congelaran a l’hivern, cosa que farà que la seva vida sigui còmoda i còmode en qualsevol època de l'any.

Aïllament del subsòl en una casa de maons

Un soterrani humit i fred roba tota la calor necessària per escalfar la casa. Podeu aïllar un soterrani en una casa de maons des de l'interior i l'exterior. Però l’aïllament tèrmic extern es considera més eficaç, ja que l’aïllament interior de les parets està ple de formació de condensació a la unió de les parets i del material aïllant. L'aïllament exterior es realitza fins i tot en la fase de construcció d'una casa, un cop acabats els treballs d'impermeabilització de la fonamentació.

A més d’omplir i escalfar el sòl a l’interior de la casa, s’hauria d’aïllar la base i el soterrani d’una casa de maó. Per a l'aïllament de parets, s'utilitza més sovint escuma de poliestirè extruït: un material dens i lleuger amb baixa conductivitat tèrmica. Per fixar les plaques a la superfície s’utilitza cola de mastic fred o poliestirè expandit. Tots els buits i les juntes entre les plaques de poliestirè expandit estan plens d’escuma de poliuretà.