Gør-det-selv komfur eller varmeveksler til en komfur

Kedelstrukturfunktion

Kravene til kedler fra ejere af private huse er enkle:

• Han skal være økonomisk.
• Har et meget højt niveau af varmeoverførsel.
• Ikke dyr.

Under hensyntagen til det faktum, at både gaskedler og tilslutning af en gasledning til et hus koster mange penge, og den efterfølgende betaling for gas heller ikke medfører besparelser, i mange private huse er der installeret enheder, der kører på træ. Den mest effektive type varmelegemer er en vandkedel, som ikke kun kan opvarme et lille landsted eller sommerhus, men også forsyne det med varmt vand.

En hjemmelavet kedel lavet af støbejernsbatterier er et glimrende alternativ til industrielle enheder, der er dyre og sparer lidt.

Dens struktur er sådan, at en vandkedel er indbygget i en almindelig komfur, hvilket øger varmeoverførslen mange gange og derved reducerer affald på brænde og opvarmer rummet næsten øjeblikkeligt.

Forberedende arbejde

At finde gamle sovjetiske støbejernsbatterier er ikke et problem i dag. Snesevis af dem reves ned, når beboere i flerfamiliehuse skifter opvarmning til mere moderne modeller, eller når gamle bygninger reves. Den bedste mulighed til fremstilling af strukturen er støbejernsradiatorer M-140.

Et batterisektion rummer op til 1,5 liter vand. Antallet af sektioner afhænger direkte af, hvilket område varmekedlen skal opvarme fra et støbejernsbatteri. For eksempel vil et hus med et areal på 100 m2 kræve 12 sektioner med en samlet kapacitet på 18 liter og en størrelse på 3 m2.

Inden du fortsætter med fremstillingen af ​​kedlen, skal alle dele af radiatoren skylles grundigt af skalaen, og snavs akkumuleres gennem mange års drift. For at gøre dette kan du hælde i en 6% saltsyreopløsning og holde den der et stykke tid, indtil den spiser alle aflejringer. Derefter drænes opløsningen, og hver sektion skylles grundigt med vand.

Denne procedure skal udføres langsomt i overensstemmelse med alle forholdsregler. Beskyttelseshandsker skal bæres på hænderne og åndedrætsværn i ansigtet. Når alle sektionerne er gennemgået rengøringsprocessen, kan du begynde at samle kedlen fra støbejernsbatteriet med dine egne hænder.

Samling af strukturen

Det er ikke svært at samle radiatorerne sammen, men du skal først købe nye tværsnitspakninger eller bruge en asbestledning, der er imprægneret med grafitpulver, der tidligere er fortyndet i tørreolie i stedet.

Da temperaturen inde i kedlen kan overstige +600 grader, er det værd at tage sig af pakningerne på forhånd. Tætheden af ​​hele strukturen afhænger af deres kvalitet og styrke.

Sekvensen for samling af radiatorer er som følger:

• Nipler udstyret med højre og venstre gevind skrues ind i hver sektion.
• Asbestledninger er viklet omkring dem.
• Sektionerne er forbundet parvis ved skiftevis at stramme brystvorterne. Det er vigtigt at foretage det samme antal drejninger med skruenøglen for ikke at forårsage forvrængning.
• Alle sektioner af støbejernsradiatoren er forbundet på samme måde.
• Retur- og forsyningsrørene skal forbindes diagonalt og lukke de ubrugte åbninger med stik.

Der skal være en højre tråd på den ene side af stigrøret og en venstre tråd på den anden. Hvis dette ikke fungerer, skal du skrue på niplen og på den en kobling med et drev.

Varmeveksler design til opvarmning af ovne

Et træk ved varmeveksleren til en ovn, der er placeret i brændkammeret, er, at dens øverste del normalt er lukket med en pladehylde eller rør.Da flammens maksimale temperatur er i dens øverste del, opnås på denne måde det mest effektive varmeindtag og dets overførsel til kølemidlet. Dens udformning og dimensioner skal være således, at vandkredsløbet sikres maksimal effektivitet, men samtidig ikke forstyrre belastningen og normal forbrænding af brændstoffet. Sådanne ovnkedler kan være fremstillet af metalplader 4-5 mm tykke, runde rør med en diameter på 32-57 mm eller rektangulære rør 30-40x50-60 mm. Det er bedst, hvis rørene, der bruges til dette, er sømløse. Ellers skal sømlinierne placeres i murværkets retning og svejses på forhånd.

Afhængig af formen på brændkammeroverlappingen kan sådanne varmevekslere være flade øverst (når de er dækket af flade støbejernsplader) eller buede (med et buet murstengulv).

Nedenfor er de mulige muligheder for en ovn med en flad overlappende ildkasse:

Fig. 1 Varmeveksler til ovn af 4-5 mm stålplade.

Derudover er en mulighed med en kombination af metalplader og rør mulig, som på billedet til venstre. Her erstattes den øverste faste hylde af en række runde rør. I dette tilfælde, både i den første version og i den anden, kan "retur" og forsyningsrøret svejses fra siden (på den ene side eller fra forskellige sider) eller fra bagsiden, afhængigt af ovnens placering og layoutet af vandvarmerørene.

Det er også muligt, at sidevæggene til en sådan varmeveksler også vil blive erstattet af rør med en cirkulær eller rektangulær profil, medens de kan placeres både lodret og vandret.

For en ovn med en buet brændkammeroverlapping er følgende kedelindstilling mulig fra rør:

Denne form for register kan bruges selv til arrangement af et vandkredsløb i en russisk komfur. I dette tilfælde skal krumningen af ​​rørets bøjning svare til buen i dets kogekammer.

Placering af kedlen i ovnen

Det er ikke kun vigtigt, hvordan radiatorerne skal samles og forbindes til varmesystemet, men også deres plads i komfuret. For at enheden skal arbejde i lang tid og effektivt, skal kedlen fra et støbejernsvarmebatteri (videoen viser, hvordan man gør dette) installeres ikke i ildkassen, hvor der brænder træ eller kul, hvilket betyder der er en åben ild, men bag den i røgkanalen.

Dette sparer enheden og forlænger dens levetid, og opvarmning med gasser, der dannes under forbrænding af brændstof, er ikke værre end åben ild.

Støbejern er et ret skørt metal, så det tåler ikke stød, unødvendigt tryk eller for høj temperatur. Når du installerer kedlen fra radiatoren i ovnen, skal du sørge for, at røret ved udgangen fra det var vinkelret på gulvet, og returstrømmen passerede under gulvet og fundamentet af strukturen.

Når kedlen er installeret, kan du begynde at lægge ovnens vægge og tidligere have kontrolleret den for lækager. For at gøre dette skal du køre vand gennem systemet under tryk.

Ovn murværk

Ovnen kan bygges uafhængigt efter rækkefølgen af ​​handlinger.

• Den første er at lægge fundamentet af strukturen, lavet af armeret beton.
• For murværk er den bedste løsning en blanding af to portioner sand og en portion ler. For at blande dem bedre anbefaler erfarne bygherrer at lægge materialerne i blød i vand og efterlade dem natten over. I denne periode vil de blande godt uden yderligere indsats fra ejerens side.
• Når fundamentet er klar, skal det være dækket af vandtætning, til hvilket tagmateriale kan bruges.
• Et mørtelag placeres oven på vandtætningen, hvis ensartethed bedst kontrolleres med en lodlinie.
• Det første murværk skal danne en blæser, hvor en rist er installeret, og adskille den fra brændkammeret. Grillen monteres efter 2-3 mur over blæseren.
• I processen med at danne ovnen forberedes straks et sted til kedlen fra støbejernsbatterier under hensyntagen til hullerne mellem den og ovnens ydervæg... For at gøre dette lægges en side af mursten rundt om omkredsen, hvorpå hjørnerne er fastgjort. Det er på dem, at kedlen installeres.
• Når du lægger murværk, skal du passe på de steder, hvor forsynings- og returrørene kommer ud på forhånd.
• Den næste fase er at lægge skorstenen. Under dette arbejde dannes der specielle kanaler til udledning af dampe og forbrændingsaffald gennem dem.

Efter færdiglægning af skorstenen skal hele komfuret kontrolleres for kvaliteten af ​​det arbejde, som det er oversvømmet for.

Det er aldrig nødvendigt at opvarme ovnen, hvis der ikke er noget varmemedium i kedlen. Dette kan beskadige systemet. Du kan tænke over og bygge en struktur, der fungerer både som et varmesystem og som en komfur til madlavning.

Efter at have gennemført alle trin trin for trin er det meget muligt at bygge en ovn med en vandkedel af støbejernsbatterier med egne hænder.

Før eller senere kan det vise sig, at selv et støbejernsbatteri kræver en komplet udskiftning, eller at du bare skal rense det. I begge tilfælde skal batteriet skilles ad. Hvordan adskiller du et støbejernsvarmebatteri med dine egne hænder hurtigt nok og så professionelt som muligt? Faktum er, at sådanne radiatorer er den bedste mulighed til brug i lejlighedskomplekser. Disse varmeelementer er i stand til at modstå alle omskifteligheder i et ufuldkomment varmesystem. Nogle gange skal selv støbejernet skiftes over tid, fordi det er lækket eller simpelthen ikke passer ind i den nye lejlighedsrenovering.

De hyppigste sammenbrud, deres tegn

Ja, støbejern er et ekstremt modstandsdygtigt materiale og er ideelt til centralvarme. I sådanne systemer er der også brede kanaler, der ikke tillader snavs at samle sig så hurtigt inde i rør og radiatorer. Men selv i denne form for radiatorer er der altid problemer.

Selvom metal ikke ved, hvad slid er, som mange siger, varer det ikke evigt. En af grundene til dannelsen af ​​revner kan være en fistel. Det er dannet nøjagtigt på væggene i radiatoren eller ellers på stedet for mellemrummet. Dette påvirkes af følgende antal faktorer:

• Absolut alle ved udmærket godt, at støbejernsradiatorer er meget tunge. Og hvis der under installationen bruges almindelige beslag til batteriet, vil strukturen snart falde kraftigt eller helt ned. Og selv de mindste afvigelser fra den indstillede position ødelægger let hele opvarmningsprocessen. Hvis du har en afvigelse fra radiatoren, og du ikke har gjort noget, udvikles senere korrosion aktivt i den. Først vil korrosion være helt usynlig, men snart vil den vokse og danne en fistel i stedet for. Selvom både nye og gamle typer støbejernsbatterier er kendetegnet ved deres overlevelsesevne, vil deres levetid falde kraftigt i nærværelse af en fistel.
• Overvej den gamle type radiatorer. På grund af det faktum, at denne type har ruhed indeni, kan der med tiden begynde at samle sig snavs, hvilket er ret meget i vores vand. Absolut alt, kalk, små partikler lægger sig på denne overflade og gør passagen hver dag smallere og smallere. Det er på grund af dette, at trykket inde i radiatoren vil stige. Alt kan føre til, at radiatoren simpelthen brister, og så bliver du helt sikkert nødt til at ændre den til en ny. Reparation hjælper ikke her på nogen måde.
• Nippeltråd, pakninger. Det er de ting, der er det svageste punkt. Og hvis selve støbejernet kan leve i mange år, vil pakningerne naturligvis ændre sig ofte. Og for ikke at vente på det mest kritiske øjeblik er det værd at tage sig af dem og periodisk opdatere brystvorterne og pakningerne.

Som praksis viser, opstår størstedelen af ​​problemer med støbejernsbatterier, når det er tid til reparation. Og for at være forberedt på forhånd på alle problemer er det bedst at kende alle tegn på sammenbrud. Dette vil hjælpe meget, inden der påbegyndes renoveringsarbejde.

Forberedende arbejde

Inden du fortsætter med udskiftning eller reparation af en støbejernsradiator, er det nødvendigt ikke kun at passe på tilgængeligheden af ​​alle værktøjer, men også på de reservedele, der kan være nødvendige. (Se også: Diagram til installation af varmelegemer med egne hænder)

Hvis du beslutter dig for helt at udskifte støbejernsradiatoren med en lignende, kun moderne model, vil det under det forberedende arbejde være tilrådeligt at installere beslagene, hvor batteriet efterfølgende holdes.

Vand skal lukkes og drænes inden udskiftning eller reparation. Følgende værktøj er nødvendigt til demontering.

Rustfjerningsbørste med metalbørster.

Pakninger og bugsering.

Demontering af støbejernsbatteriet

Ved første øjekast er det let at adskille et støbejernsbatteri med dine egne hænder, men det er det ikke. Så først skal du varme stikkene på batteriet, for dette bruger jeg en blæselampe. Når stikkene er opvarmet, kan de skrues meget lettere ud end uden opvarmning. (Se også: radiatorer til støbejern)

Ved hjælp af en kværn skæres batteriet meget omhyggeligt mellem sektionerne. Efter skæring frakobles kølersektionerne. I støbejernsbatterier er der en nippel, der skal bankes forsigtigt ud af batteriet ved hjælp af en mejsel. Dette er nødvendigt, hvis du beslutter dig for at rengøre radiatoren eller udskifte et separat afsnit. Med en komplet udskiftning af radiatoren er det naturligvis ikke nødvendigt at rengøre noget. Det er nok at skære det med en kværn og tage det ud.

Niplen skal fjernes, så tråden ikke beskadiges. Derefter rengøres den grundigt for rust. Desuden udføres grupperingen og samlingen af ​​individuelle sektioner. For at batteriet skal have god tæthed mellem sektionerne, skal du installere pakninger og belægge alle samlinger med silikone. Lidt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsigtigt med en slange.

Reparation af kobbervarmevekslere

Under driften af ​​fordamperne vises forskellige typer skader: • brud i rørene ved vandforsyningspunktet og dets udløb; • krænkelse af integriteten som følge af vandhammer; • buler, fistler; • krænkelse af tætheden af ​​gevindforbindelser.

Inden reparationen påbegyndes, søges der efter mikrobrud, der ikke er synligt synlige. Skjulte mangler kan kun opdages ved krympning. Fistlerne fjernes ved at lodde kobbervarmeveksleren ved hjælp af højtemperatur solgte.

Til arbejde har du brug for et loddejern, flux og lodde. Først påføres en flux, som renser overfladen af ​​oxiderede partikler. Det hjælper også med at fordele loddet jævnt. En pasta, der indeholder kobber, bruges som en flux. Hvis det ikke er der, kan du tage kolofonium og endda en aspirintablet.

Noten! Ved svejsning af en kobbervarmeveksler er det nødvendigt, at loddet smelter fra røret og ikke ved kontakt med loddejernet.

Loddet laget i stedet for skader opbygges gradvist, indtil dets tykkelse når 1-2 mm. Brænderflammen skal være medium, ellers kan fordamperen blive beskadiget yderligere. Efter afslutningen af ​​lodningen skal du fjerne den resterende flux. Fordi syren, den indeholder, korroderer kobber.

Installation af et nyt støbejernsbatteri

Installation er vanskeligere end demontering af et batteri. Det er meget muligt at udføre disse værker selv. Det vigtigste er at overholde reglerne og følge visse krav. Sørg for at holde dets position nøjagtigt lodret, når du installerer batteriet. Tjek med en lodlinie eller et niveau. Ellers er der en chance for at håndtere demontering igen og et sådant problem som at fastgøre et støbejernsbatteri. (Se også: Hvilke panelradiatorer er bedre)

Hvis du skal installere flere støbejernsbatterier i et rum, skal du huske at de kun skal være på et niveau.Det er derfor, før du fastgør beslagene, der holder en så tung struktur, det er bedre at markere for fremtidige huller. Dette gøres ved hjælp af en særlig skabelon.

Som materiale til skabelonen kan du bruge tynd krydsfiner, lidt større end selve batteriet. På prøven skal der bores huller på det sted, hvor beslagene placeres. Beregningen af ​​det krævede antal beslag kan udføres i henhold til den enkle formel 1-beslag pr. 1 m2 opvarmningsflade. Når du installerer boreskabelonen, skal den installeres ved hjælp af en rørledning.

I stedet for mærkerne bores huller ved hjælp af en boremaskine eller stansemaskine. Hullernes diameter skal være sådan, at beslagene kan gå mindst 12 cm inde i væggen. Når beslagene er sat i væggen, skal de fastgøres med almindelig cementmørtel. Du kan kun hænge et støbejernsbatteri på beslagene, når opløsningen er helt tørret. (Se også: DIY installation af varmebatterier)

Sådanne krav til fastgørelse af beslagene skal være opfyldt. Når alt kommer til alt er vægten af ​​kanten af ​​et støbejernsbatteri ca. 7 kg, og dette er stadig uden vand. Forestil dig vægten af ​​en hel struktur fyldt med vand.

Og det sidste trin er kun at forbinde radiatoren til det generelle varmesystem. Før det skal du åbne stikkene. Alle samlinger ved samlingerne skal lægges med slæb eller fum tape for at udelukke lækager. For at batteriet kan fyldes med vand, åbnes en speciel vandhane.

Vi laver en konvektor af et almindeligt batteri

Radiatorer til opvarmning af varmt vand eller simpelthen batterier, der bruges i centraliserede varmesystemer, fordeler varmen gennem lokalerne i henhold til princippet om passiv konvektion. Denne tilgang er ikke særlig rationel med hensyn til varmetab, især hvis batteriet er i hjørnet af rummet.

Af denne grund er der konvektionsradiatorer udstyret med en blæser, som forbedrer varmefordelingen i hele rummet og fremskynder luftcirkulationen mellem batterisektionerne.

I denne mesterklasse vil jeg vise dig, hvordan du pumper et konventionelt batteri til et konvektorbatteri med dine egne hænder.

Trin 1: Samling af fans

Jeg tog 4 fans Børsteløs DC køleventilator 7 klinge 24V 120mmx120mx25mm

.

Denne type blæser er meget stille og passer godt til mit batteri. En forbindelse med 4 sådanne fans vil være nok til min rørlængde.

Ventilatoregenskaber: - 7 plastblade - hastighed 1600 o / min - luftstrøm 58 cc. ft / min - støj 38 dB. - strømforsyning: DC 24V, 0,20A

Disse fans kostede mig 1200 rubler med levering. Strukturel styrke tilvejebringes med kabelbånd, der passerer gennem hullerne i hjørnet af hver ventilator og binder dem sammen.

Trin 2: Tilslut ledningerne

Ventilatorerne bruger standard 2-polede stik som bundkort. De holder kobberkabler godt. Du kan også forbinde de 2 stik med et lille stykke kabel ved at sætte det ene i bagsiden af ​​det andet.

Dette hjælper med at reducere antallet af kabler, der forbinder ventilatorerne til strømforsyningen. Strømforsyningen er forbundet med et 2-leder vekselstrømskabel på den ene side og jævnstrømskabler fra ventilatorerne på den anden.

Billedet viser ikke kontakten og standardstikket i slutningen af ​​AC-kablet. Jeg tog strømforsyningsenheden sådan - 24V universalreguleret switch 25W strømforsyning

.

Trin 3: Kontrol af blæserens funktion

Jeg tilsluttede ventilatorerne og testede dem, før jeg installerede dem under batteriet.

Trin 4: ben og andre justeringer

Jeg monterede mine fans med 4 ben fra et hjørne skåret i stykker på 15 cm. Så lægger jeg bare et afsnit under batteriet.Som et resultat fik jeg fremragende varmefordeling i hele rummet ved at bruge næsten lydløse blæsere, der forbruger i alt 24 watt:

- blæsere: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - strømforbrug: 80% af den samlede forsyning - samlet effekt: 19,2 / 80% = 24W

Sådan pumpede jeg min standardvarmtvandsvarmer til en konvektionsradiator.

Bliv forfatter af webstedet, udgiv dine egne artikler, beskrivelser af hjemmelavede produkter med betaling pr. Tekst. Flere detaljer her.

Sådan beregnes antallet af sektioner

For korrekt beregning af det krævede antal sektioner i batteriet skal du vide, at den termiske indikator i sådanne radiatorer varierer fra 80 til 160 W. for et par år siden blev kapacitetsberegningen udført efter princippet - en sektion pr. 2 kvadratmeter. Nu er beregningerne mere komplicerede. Men det gør det muligt ikke at overbetale ekstra penge og få et optimalt termisk resultat.

For korrekt beregning af effekten kræves en koefficient, der er 41 W for blokhuse og 34 W for højhuse af mursten, men for moderne nye bygninger, hvor kun moderne materialer bruges som isolering, er denne koefficient kun 20 W.

Et vigtigt punkt, alle disse koefficienter leveres kun til rum, hvor der er installeret dobbeltvinduer. Hvis du har trævinduer i din lejlighed, skal du tilføje 15% til værdien.

Enhedens effekt vil være lig med rummets volumen ganget med en faktor. For at finde ud af antallet af sektioner skal du bare opdele resultatet opnået med den termiske effekt af en sektion.

Det er selvfølgelig bedre at købe sektioner med en margin. For eksempel har du 20 sektioner, du vil hellere købe 21. Effekten af ​​en støbejernsradiator beregnes på en lignende måde.

Jeg vil gerne tilføje, at støbejernsradiatorer i dag stadig er meget relevante. Der er mange typer af en lang række producenter på markedet. Tjekkiske støbejernsbatterier har vist sig ret godt. Der er ret originale designede modeller.

Hvis du vælger blandt indenlandske producenter, kan du bemærke Luhansk-støbejernsbatterierne. De har bevist sig godt på forbrugermarkedet og har også modtaget mange positive anmeldelser.

Hvis du beslutter dig for at udskifte dine gamle støbejernsbatterier med nye lette radiatorer, skal du tænke dig om. Vil det vise sig, at du om vinteren vil føle dig lidt kølig i rummet? Hvis hovedårsagen til udskiftning af varmeelementer er udseendet af batterierne, kan det bare være værd at opdatere dem.

Hvor mange kilowatt i et afsnit af en bimetal radiator

Tilsyneladende er bimetalliske radiatorer vanskelige at skelne fra aluminiumsradiatorer. De kan også udstyres med luftskærere, og niveauet for varmeafledning afhænger hovedsageligt af højden.

Som i tilfældet med aluminium adskiller dataene i producentens specifikationer sig fra de reelle. For at utvetydigt besvare spørgsmålet om, hvor mange kW i 1 sektion af en bimetal radiator, skal du kende alle forholdene. Derfor giver vi information om vandtemperaturen i kredsløbet 65-70 grader.

Termisk udgang fra en sektion af en bimetal varmelegeme uden luftskærer:

• 200 mm - 0,5-0,6 kW;
• 350 mm - 0,1-0,11 kW;
• 500 mm - 0,14-0,155 kW.

Hvor mange kW af en sektion af en bimetal radiator med luftafbrydelser:

• 200 mm - 0,6-0,7 kW;
• 350 mm - 0,115-0,125 kW;
• 500 mm - 0,17-0,19 kW.

Nyttige tip

Interessant fakta. Mange mennesker ønsker ikke at bruge støbejernsradiatorer udelukkende på grund af deres udseende. Men for nylig er det støbejern retro-varmebatterier, der er blevet udbredt. Dette er de modeller, som de så flittigt forlod. Fans af retrostil bestiller ofte specielt sådanne modeller i butikkerne. Beundrere af mere moderne design kan tilbydes til at dekorere støbejernsradiatorer med specielle skærme.

Der er intet varmetab fra skærmene, men batterierne ser på en eller anden måde meget enkle, men stilfulde ud. For dem der ikke ønsker at skifte batterier, kan du blot bringe dem tilbage til deres oprindelige smukke udseende. Batterier kan males igen ved hjælp af moderne materialer, eller du kan selv give dem et ret usædvanligt udseende. Når du vælger materialer, skal du vælge dem, der kan modstå høje temperaturer over 80 grader. Det anbefales at rådføre sig med sælgere om maling af materialer. Der er nogle malinger, der kan ændre farve, når de interagerer med varme overflader. I dette tilfælde, efter at have omhyggeligt malet batteriet i en snehvide farve, kan du se en helt ikke-krystalhvid version under opvarmningsperioden.

Forresten er der virksomheder, hvor du kan bestille radiatorer designet til at matche designet af dit værelse. Denne service er stadig kun en innovation på markedet. Men det begynder at få fart. Som praksis viser, foretrækker de fleste brugere af støbejernsradiatorer stadig at modernisere dem end at ændre dem.

Som det berømte ordsprog siger: "Forbered din vogn om vinteren og slæder og radiatorer om sommeren." Før eller senere står alle over for behovet for at skifte batterier, og selvfølgelig skal dette gøres i opvarmningssæsonen.

Inden vi fortsætter med de detaljerede trinvise instruktioner til installation af varmelegemer med egne hænder, lad os dvæle ved de tekniske egenskaber ved hovedtyperne. Når alt kommer til alt afhænger installationsprocessen stort set af designfunktionerne. Derfor er det nødvendigt at vælge den rigtige radiator baseret på rumets område, varmesystemets driftsegenskaber, SNiP'er, normer og regler for installation osv.

Gasvandvarmer med kobbervarmeveksler

Gassøjlen indeholder en varmeveksler, hvor vand opvarmes af en brænder. Kobber med en høj varmeoverførselskoefficient overfører hurtigt varmen til vandet, som bruges til at tage et bad. Jo mindre urenheder i legeringen er, jo bedre fungerer kobberprodukter. Hvis de er til stede, opvarmes beholderens vægge ujævnt, hvilket forårsager deres hurtige udbrændthed. Nogle gange reduceres vægtykkelsen og rørdiameteren for at sænke prisen på en kobbervarmeveksler. Vægten af ​​det tomme apparat er op til 3,5 kg.

Varmevekslerenheden er fremstillet i form af et rør. I den nederste del har den form af en slange med ribben. En metalplade er installeret omkring den, og ovenpå er der et spiralrør. Ud over kobber anvendes galvaniseret og rustfrit stål. Hvilken varmeveksler der er bedre, kobber eller rustfrit stål, siger selve fakta om enhedens omkostninger. Kobber er 20 gange dyrere end stållegering. Men det overfører varme bedre og er mere økonomisk i drift. Rustfrit stål er mere holdbart.

Vigtig! Før du køber en gasvandvarmer med en kobbervarmeveksler, skal du undersøge dens tekniske parametre. En god ting bliver ikke billigt. Kobber oxideres stærkt ved kontakt med vand. Denne proces observeres især på det sted, hvor koldt vand tilføres. Der dannes kondens. Høj luftfugtighed spiser væk ved rørvæggen, og fistler vises. De dannes hurtigt på tynde vægge. Kvalitetsvarer varer på det rette tidspunkt.

Typer af radiatorer:

1. Støbejern.
2. Stål.
3. Aluminium.
4. Bimetal.

Støbejernsradiatorer

Varme radiator installeret i lejligheden

Støbejernsradiatorer er måske de rigtige "langlever" på markedet. For et par årtier siden var sådanne batterier næsten i ethvert hus og lejlighed. Men selv i dag, på trods af den tekniske udvikling og fremkomsten af ​​nyere moderne radiatorer, er støbejernsprodukter meget populære blandt vores landsmænd. Hvorfor er de så gode?

Det skal straks bemærkes, at disse varmesystemer i dag er blevet væsentligt ændret og teknisk forbedret.Når vi taler om fordele og ulemper, vil vi derfor fokusere på de radiatorer, der i øjeblikket er på markedet. En af de største fordele ved disse batterier er deres lange levetid. Producenter giver en garanti på mindst 50 år, men med ordentlig pleje kan denne periode fordobles eller endda tredobles. Selvfølgelig kan det æstetiske udseende af varmelegemet i løbet af denne tid blive moralsk forældet, men en rent teknisk mulighed for drift i så lang tid er der!

På grund af støbejernets massivitet og høje varmekapacitet er disse radiatorer i stand til at opretholde en høj temperatur i lang tid efter at de har slukket for kølevæsken. De er ret modstandsdygtige over for trykfald og aggressive miljøer. Men på grund af dets massivitet og tunge vægt er installationen af ​​støbejernsbatterier en ret lang og besværlig proces. Derudover er de ikke særlig smukke i udseende, medmindre støbejernsstrukturen selvfølgelig er et "højdepunkt" af stilkonceptet i interiøret.

Radiatorer af stål

Stålkøler i lejligheden - foto

Disse produkter tilhører den nye generation af batterier og er af to typer: rørformet panel.

Stålradiatorer er kendetegnet ved høj varmeoverførsel, øget energibesparelse og høj effektivitet. Strukturen består af to stålplader svejset sammen. Disse produkter er fremstillet med to typer forbindelser: side og bund. Valget afhænger af den første placering af varmekredsen. Deres høje popularitet på markedet skyldes deres lette vægt, nemme installation og attraktive udseende. Sørg for nøje at undersøge dækningen, når du køber, da dette påvirker den videre drift.

Tubular radiatorer er en struktur, der består af flere sektioner, fastgjort sammen ved svejsning. Afhængigt af rumets område og varmeeffekten er det nødvendigt at beregne output fra det færdige modul og vælge den optimale størrelse. Rørformede stålbatterier er kendetegnet ved fremragende varmeoverførsel, høj ydeevne og lav pris.

En af fordelene ved disse radiatorer er også deres vigtigste ulempe, hvis du slukker for varmesystemet - stålradiatorer mister hurtigt deres varme og vice versa "hjælper" omgivelsestemperaturen til at afkøle temperaturen på væsken i systemet. Hvis støbejernsradiatorer er varme i et par timer mere, bliver deres kollegaer i stål koldt om 15-20 minutter.

Radiatorer af aluminium

10-sektions aluminiumsbatteri

De er lavet af aluminiumslegering og malet med pulverlak. På grund af deres høje varmeoverførselskapacitet opvarmer sådanne batterier rummet hurtigt og effektivt. Glat, æstetisk og let. De er meget populære på markedet i dag, men de har også en række ulemper.

Forbindelsen af ​​individuelle sektioner foretages ved hjælp af en gevindkoblingsmetode, der giver mulighed for en ret hurtig installation af batteriet. Høj tæthed af aluminiumbatterier opnås ved hjælp af støbemetoden. Hver sektion er støbt i en separat form, hvorefter den kombineres til en samlet struktur.

På grund af metalets kemiske egenskaber er aluminiumsradiatorer ikke i stand til at modstå det høje tryk, der ofte oprettes i centralvarmesystemer. Derfor er det bedre til ikke at bruge disse tynde batterier til installation i en lejlighed med centralvarmesystem. De er mere velegnede til et privat hus med et uafhængigt justerbart vandtrykniveau i systemet.

Bimetal radiatorer

Bimetal radiatorenhed

Disse produkter indtager i dag en af ​​de førende positioner på markedet. De er lavet af legeringer af høj kvalitet og har en dobbelt konstruktion.Panelets ydre lag er lavet af aluminium, som giver lethed, godt udseende og høj varmeoverførsel. Og kernen i strukturen er lavet af en legering af metaller, der er modstandsdygtige over for korrosion og højtryksfald.

Således kombinerer bimetalbatterier de bedste tekniske løsninger fra radiatorer af stål og aluminium. Den eneste ulempe ved disse produkter er deres høje omkostninger, som dog er begrundet i driftsvarigheden og en fremragende energibesparende faktor.

Høje tekniske egenskaber og attraktivt udseende gør det muligt at bruge dem som et let styret og effektivt varmesystem til en lejlighed.

En anden ubestridelig fordel er evnen til uafhængigt at bestemme antallet af sektioner. Baseret på dine behov, området i rummet og den krævede mængde opvarmet luft kan du personligt samle en radiator bestående af mindst tre, mindst tredive sektioner, som naturligvis ikke er tilgængelig, når du vælger støbt modstykker i jern eller aluminium.

Brug af radiatorer

Valg af varmeoverførsel

Så radiatorerne udfører deres arbejde, dvs. forudsat et behageligt mikroklima, er vi nødt til at købe et tilstrækkeligt antal sådanne enheder til et rum.

Og her kan du ikke undvære beregninger, hvis instruktioner er angivet nedenfor:

Antallet af varmepunkter skal svare til rumets volumen

• Strømforbruget afhænger af, hvor meget volumen der skal opvarmes. Derfor er vi nødt til at multiplicere rummets areal med dets højde (i meter). Så for et værelse med et areal på 25 m 2 med lofter på 3 m vil den krævede værdi være 75 m 3.
• Endvidere ganges volumen med standardindikatoren på 41 W / m 3. Denne værdi bestemmer varmeforbruget pr. Kubikmeter boligareal for det centrale Rusland. I vores tilfælde vil den samlede varmemængde være 75 * 41 = 3075 W.

For støbejernsmodeller beregnes varmeoverførsel pr. Sektion

Systeminstallation

Gør-det-selv installation af radiatorer til opvarmning er en ret kompliceret proces, men denne opgave er stadig mulig for de fleste håndværkere.

Lad os starte beskrivelsen af ​​algoritmerne med instruktionerne til installation af elektriske modeller:

Elektrisk radiator under vindueskarmen

Som regel er stationære elektriske varmeapparater monteret på væggen. I dette tilfælde anvendes tilslutning enten en stikkontakt i umiddelbar nærhed af enheden eller skjulte ledninger til en fast forbindelse.

• For at varmestrømme kan blive jævnt fordelt i rummet, skal batteriet placeres i henhold til visse regler. Det er ekstremt vigtigt at overholde hullernes størrelse: fra gulvet - ca. 100 mm, fra vindueskarmen - 80 - 100 mm, fra væggen til batteriets bagflade - 30-60 mm.
• Hvis radiatoren er helt dækket af et vindueskarm, anbefales det at lave huller i den til udgang af varm luft, dækket af plastgitre. Ellers vil bunden af ​​vinduesruden løbende akkumulere kondens som det koldeste område i rummet.
• Installationen af ​​en elektrisk radiator i sig selv er ikke vanskelig. Det er nok for os at installere monteringsbeslagene på væggen og hænge batteriet på dem.

Vandopvarmningssystemer

Med vandopvarmning er det meget sværere:

Først skal du vælge en forbindelsesplan. Det afhænger af, hvor effektivt varmefordelingen finder sted. Mulige ordninger er præsenteret i billederne i vores artikel, og derfor er det vigtigt at huske disse oplysninger under installationen under installationen.

Forbindelsesdiagrammer og varmetab under implementeringen

• For det andet er vi nødt til at lægge varmeledninger. Som regel anvendes stål- eller polymerprodukter med god varmebestandighed til dette formål.
• Derefter udfører vi installationen af ​​selve radiatoren på væg- eller gulvbeslag.De tungeste er støbejernsbatterier, derfor bruges de mest kraftfulde fastgørelseselementer til at fastgøre dem.
• Endelig skal du fastgøre radiatoren til rørene. Her bruges oftest gevindforbindelser, som skal være så pålidelige og tætte som muligt.

Beslag til tilslutning

Efter afslutningen af ​​installationsarbejdet er det værd at teste systemet

Hvis du ikke har gjort dette, er det vigtigt at følge meddelelserne om starten på opvarmningssæsonen: kun den første lancering af en testdel af kølemidlet vil endelig demonstrere, hvor høj kvalitet installationen var.

Beregning af det krævede antal sektioner

Tabel til beregning af antallet af batterisektioner.

Når du har valgt valget af en radiator, skal du beregne dens størrelse korrekt. Når alt kommer til alt vil selv den mest effektive radiator ikke give varme i et rum, hvis dens dimensioner ikke er i stand til at opvarme rummet.

Grundværdien til beregning af størrelsen på radiatoren og antallet af sektioner er arealet af rummet. Vi tilbyder en forenklet (hverdags) mulighed for at beregne antallet af radiatorsektioner.

For at give den nødvendige varme i rummet er 100 W som standard nok pr. 1 kvadratmeter areal. På en simpel matematisk måde beregner vi:

Q er den krævede varmeoverførsel fra radiatoren.

S er området i rummet.

Denne formel fortæller dig, hvilken effekt radiatoren skal tage for at varme et rum, hvis radiatoren er en struktur, der ikke kan adskilles i et stykke. Hvis dets skema involverer opbygning af yderligere sektioner, skal du tilføje en parameter til disse beregninger:

N er det krævede antal radiatorsektioner.

Qs - specifik termisk effekt i en sektion.

For at udføre beregningerne korrekt behøver du ikke en højere teknisk uddannelse. Det er nok at hente et målebånd og måle rummets areal.

Vær opmærksom, denne formel er velegnet til en standardlejlighed med en loftshøjde på 2,7 meter, hvis højden på dine lofter er meget højere - vi anbefaler at fordoble det krævede antal sektioner!

Hvor skal vi sende?

Typisk placeres radiatorer, hvor det forventes det største varmetab i lejligheden. Som regel er dette en zone under vinduet eller fra siden af ​​husets hjørnevæg. Selvom lejligheden er beliggende i en velisoleret bygning og er udstyret med dobbeltvinduer, er vinduet det sted, hvor den laveste lufttemperatur vil være i den kolde årstid.

Valg af det bedste sted til radiatoren

Hvis du ikke lægger radiatoren under vinduet, vil den kolde luft, der kommer ind udefra, gradvist synke ned og spredes langs gulvet. Vi ved fra fysikundervisning, at varm luft bevæger sig opad. Dette betyder, at det, når man bevæger sig væk fra batteriet og stiger til loftet, skaber en slags barriere for den kolde strøm fra gaden. Ifølge SNiP-anbefalingerne skal batteriets størrelse optage mindst 70% af vinduet, ellers skaber den varme luft ikke den nødvendige barriere.

Hvis batterierne er for korte, kan der opstå en situation, hvor der dannes kolde zoner på siderne. Som et resultat vil stuetemperaturen være lav, selv med en kraftig radiator. Som du kan se, giver ikke kun batteriets strøm et behageligt mikroklima i lejligheden.

Driftsprincip

Folk, der har deres egne værksteder, garager, huse er udstyret med komfur. Det er en enhed, der først dukkede op i 1917-revolutionen. Det blev navngivet på grund af det høje forbrug af brændstof til ovnen, men et plus i komfurets uhøjtidelighed.

En potbelly komfur lavet af diske vinder i design, det er simpelt og har også en lav pris.

De største ulemper er lav effektivitet - kun 15-20%. Utilstrækkelig tykke metalvægge leder varme dårligt; under behandlingen køler enheden hurtigt. Dette sker, fordi størstedelen af ​​varmen, der produceres af ovnen, slipper ud i skorstenen - dvs. opvarmning af gaden.

Varmeveksler

For at øge effektiviteten kan du prøve at øge arealet på den varmeledende overflade. Til dette formål er der behov for en varmeveksler. Den er monteret et sted, hvor varmen koncentreres i større grad, hvilket øger effektiviteten betydeligt.

Varmeveksleren til bygningen er en anordning til indirekte opvarmning af vand. Essensen af ​​at fungere er, at væsken cirkulerer i et lukket rum på grund af konventionen. Vand opvarmes under påvirkning af varme.

Varme lag stiger, og koldere tager deres plads. Blanding af vand på baggrund af udsættelse for varme kaldes cirkulation. Det opvarmede vand eller anden varmebærer, der stiger, overfører varme til vandet. Ovnen bliver en varmeveksler, da den skaber varme.

Potbelly komfur arbejde i hans hus

Enhedens hovedfunktioner er:

1. Varmeveksleren bliver et ekstra varmekredsløb. Når den kører, brænder brændstoffet ud og samtidig varmer op på ildkammerets vægge. På samme tid afgiver varme mursten, når de interagerer med luft, deres varme, som fordamper gennem gaskanalen.
2. Takket være enheden afgiver luften overskydende varme til væsken, hvilket øger effektiviteten og modtager en øget koefficient for hver enhed brændstof ved udgangen.
3. I overensstemmelse med formålet tillader enheden dig at opvarme vand til et brusebad, varmebærere til opvarmning.

Installationsfunktioner: beslutning om ledningsnet

Først skal du beslutte dig om ledningssystemet til varmesystemet i lejligheden: et-rør eller to-rør.

Varmesystem layout

Sekventiel ordning med et rør. Dette er den enkleste mulighed, der giver dig mulighed for hurtigt at finde ud af tilslutningsdiagrammet til radiatoren. Kølevæsken strømmer sekventielt gennem røret, passerer gennem radiatorens struktur og vender derefter tilbage til røret.

To-rør versionen kaldes også populært "return". Dette er en parallel forbindelse, når kølevæsken passerer gennem et rør og vender tilbage, allerede afkølet, tilbage. Selvom denne mulighed vil medføre nogle vanskeligheder for begyndere, har den mange fordele:

• rummet varmes op jævnt;
• du kan bruge termostaten til at indstille den ønskede temperatur for hver enkelt radiator.

Valg af den rigtige forbindelsestype

Forbindelsestypen er ikke mindre vigtig: side, bund eller diagonalt.

Kabeldiagrammer over batterier

Typisk vælges forbindelsestypen afhængigt af lejligheden og karakteristika.

Tilslutning af sidebatteri

Når valget er foretaget, og du har besluttet dig for typen af ​​radiator og forbindelsestypen, kan du starte installationsarbejdet.

I dag er støbejern og bimetalbatterier de mest populære blandt varmeenheder til lejligheder med centralvarmesystem.

Vi foreslår, at du gør dig bekendt med instruktionerne til hver af disse muligheder, som har en række tekniske funktioner.

Før installation af lejligheder med centralvarmesystem startes, er det nødvendigt at få tilladelse fra den relevante myndighed til at udføre installationsarbejde. Du bliver nødt til at dræne vandet fra batterierne, hvilket betyder, at du først skal slukke for hele stigrøret. Dette er en forudsætning, hvis manglende overholdelse kan føre til en alvorlig administrativ bøde. Når du har udfyldt alle dokumenterne, kommer en låsesmed til dig på det aftalte tidspunkt for at dræne vandet til det ønskede gulv. Demontering og installation af batterier skal naturligvis udføres i opvarmningssæsonen.

Skader på tætheden af ​​varmesystemet i en lejlighed i opvarmningssæsonen kan føre til en ulykke, hvor du vil blive opkrævet en imponerende bøde. Derudover vil du forlade hele huset uden opvarmning i lang tid!

Opvarmningsanordninger af stål og kobberlegeringer

Da masseproduktionen af ​​husholdningsapparater er fokuseret på fremstilling af varmevekslere fra jernholdigt metal, betragtes gaskedler med en kobbervarmeveksler som et prestigefyldt produkt. Kobber har høje varmeoverførselsegenskaber. Derfor kan små kedler med en lille mængde varmebærer bruges til at opvarme et stort hus. Som et resultat er enhederne meget kompakte.

Vigtig! Ofte er købere interesserede i hvilken varmeveksler de skal vælge - stål eller kobber. Du skal gå ud fra de fysiske og kemiske egenskaber ved jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Den specifikke varmekapacitet for kobber er lavere end stålets.

For at opvarme en lige så stor mængde stof skal kobber overføre mindre varme end stål. Følgelig er inertiet i varmesystemet, hvor der er en stålvarmeoverføringsenhed, større. Kedelautomatikken, der arbejder med en kobbervarmeoverførselsblok, reagerer hurtigere på en stigning i temperaturen på kølemidlet. Som et resultat fører dette til brændstofbesparelser. En endnu større reaktion fra varmesystemet på opvarmning sker, når pumpen kører. Derudover giver den forbedret cirkulation selv med forstyrrede rørhældninger og forhindrer vand i at koge.

Ved at sammenligne kobbervarmevekslere til kedler med stål kan vi sige, at sidstnævnte er mere plastiske. Denne faktor er vigtig, fordi der er en konstant proces med interaktion med åben ild. Som et resultat udvikler termiske spændinger i metallet, og der opstår revner. Stål er mere holdbart i denne henseende og kan modstå et stort antal cyklusser: opvarmning - køling.

Noten! Ulemperne ved stål udover inerti, øget specifik varmekapacitet, inkluderer: • modtagelighed for korrosion; • øget volumen af ​​luftvarmerens overflade; • en stor mængde kølevæske; • en betydelig masse af varmeanordninger.