Ler til tandoor: funktioner ved blanding af en opløsning

Før fremkomsten af ​​moderne byggematerialer brugte folk aktivt naturlige materialer med evnen til at bevare varmen for at isolere huse. I mange århundreder er ler og savsmuld blevet brugt til at isolere huse lavet af sten og træ.

Gulvisolering med savsmuld.

Ler med savsmuld - har unikke varmeisoleringsegenskaber og er ikke kun et isoleringsmiddel, men også vandtætning. Vandtætnings- og isoleringsegenskaber af ler suppleret med savsmuld kan endda bruges til at udstyre bade, da dette materiale ikke er underlagt ødelæggelse selv under betingelser med mulig kontakt med varm damp, som ikke alle byggematerialer, der anvendes til isolering og vandtætning effektivt klare ...

Brug af ler med savsmuld som isolering

Fordelen med ler med savsmuld som varmelegeme er, at det forhindrer varmetab om vinteren og hjælper med at opretholde behagelig køling i rummet om sommeren.

En af de største fordele ved et sådant isoleringsmiddel som ler med savsmuld er, at denne mulighed kan bruges i næsten ethvert område: både hvor det er varmt det meste af tiden, og hvor temperaturen falder til kritisk lave temperaturer. Ler blandet med savsmuld forhindrer ikke kun varmetab om vinteren, men hjælper også med at opretholde behagelig afkøling i rummet om sommeren. Ud over de unikke termiske og vandtætte egenskaber er dette materiale meget holdbart og samtidig miljøvenligt. Nogle private udviklere foretrækker ler netop på grund af dets miljømæssige sikkerhed, fordi ikke alle moderne byggematerialer er troværdige i denne henseende og kan bruges til at dekorere det indre af lokalet.

Det skal dog bemærkes, at det er langt fra den nemmeste måde at isolere at fastgøre et hus med ler blandet med træaffald. Der er mange faktorer, der påvirker effektiviteten af ​​isolering ved hjælp af ler og savsmuld. For det første er det meget vigtigt at forberede blandingen korrekt, da hvis det forhold, der er overtrådt, vil det færdige materiale ikke hærde og følgelig sprøjte meget hurtigt. For det andet er det nødvendigt at anvende isoleringen korrekt på væggene for at opnå den maksimale effekt.

Ler med savsmuld bruges hovedsageligt til loftsisolering, dvs. i et område, hvor belægningen ikke belastes væsentligt.

Hvis der planlægges vægisolering, er det bedre at bruge siv eller halm i stedet for lille savsmuld. Det menes, at det foretrækkes at bruge siv blandet med ler, da mus ikke kan lide det meget. Sagen er, at halm eller siv i dette tilfælde vil tjene som ekstra forstærkning, hvorved hele isoleringslagets bæreevne og styrke øges.

Keramik lektion. Centrering af ler og oprettelse af en cylinder

Denne mesterklasse er viet til de grundlæggende principper for at arbejde med et pottemagerhjul.

Før jeg begynder at arbejde, vil jeg gerne tilføje det i vedhæftet i slutningen er en detaljeret videovejledning om centrering af ler og oprettelse af en cylinder.

Lad os komme igang!

1) Lerblomstring

Inden arbejdet påbegyndes, skal ler skylles godt. Vi tager klumpen i vores venstre hånd, vender den om og trykker på den samtidig med håndfladen på vores højre hånd. Det er bedst at danne en jævn rund kugle - dette giver dig mulighed for hurtigt at oprette et produkt allerede, når du arbejder bag et pottemagerhjul.

2) Limning af ler

Med kraft smider vi en klump ind i midten af ​​cirklen, hvis vi pludselig gik glip af, kan leret let flyttes til det ønskede sted. Det er værd at bemærke, at skiven skal være tør, ellers klæber ler ikke godt.

3) Centrering

For at centrere klumpen laver vi følgende bevægelser: med den nederste del af venstre håndflade skaber vi en indsats fra os selv, og med fingrene på vores højre hånd skaber vi en indsats mod os selv. Således hjælper disse to bestræbelser os med at bringe leret i centrum.

Meget ofte bliver jeg spurgt, hvorfor der generelt er behov for tilpasning. Det er bare, at uden det vil du ikke være i stand til at gøre noget med leret, det vil konstant slå mod dine hænder og før eller senere sprænger det simpelthen. Derfor er det så vigtigt at lære at gøre det rigtigt. Ler kan betragtes som centreret, når dets massecenter bevæger sig synkroniseret med disken, og det ikke længere rammer dine håndflader. Mit råd til dig: prøv at lukke øjnene, kramme klumpen og føl taktilt, om du har formået at bringe den i den ønskede tilstand. Over tid vil du begynde at føle og forstå ler uden dyb mental analyse baseret på følelser.

4) Kegle

Nu er vi nødt til at skabe en kegle. Keglen fungerer som en yderligere metode til komprimering af lerpartikler, fjernelse af overskydende luft og centrering. Ligesom når vi centrerer ler, gør vi den samme indsats, kun vi løfter også massen fra bunden op i glatte bevægelser. På dette tidspunkt skal du ikke glemme at våde leret, da du simpelthen kan rive massen tørt af. Det er også værd at anvende et jævnt pres med alle fingre for ikke at danne spiraler, mens du trækker klumpen ud.

For at sænke leret ned, lægger vi pres med venstre hånd nedad fra os selv med den nederste del af håndfladen, og med højre hånd holder vi keglen, så massen jævnt kan vende tilbage til sin tidligere tilstand.

5) Opret et hul

Gennemtrænge leret langsomt og jævnt med tommelfingeren eller pegefingeren, hvilket skaber et hul. Bemærk, at hænderne altid bevæger sig sammen. Separat er bevægelserne ujævne og asymmetriske. Desuden er lerets inderside altid tørre og tættere, så hullet skal konstant fugtes. Fingrene skal også pege lidt væk fra dig, ellers er det ret svært at lave et lodret hul. Ved piercing er det nødvendigt at lade en afstand til skiven, ellers vil vores cylinder blive uden bund. Mange pottemagere anbefaler, at man forlader 5 eller 7 millimeter, men jeg forlader altid 1 centimeter, fordi jeg kan lide at lave dybe ben i mit arbejde, når jeg slibe. Hvis du ikke vil lave et ben, er det ganske rimeligt at forlade en så lille afstand. Studerende spørger mig ofte, hvordan man bestemmer tykkelsen på bunden. Dette kan gøres ved at gennembore bunden med en syl. Du vil se et mærke på nålen. Da jeg ikke længere har en lille erfaring i keramikeren, bestemmer jeg tykkelsen taktilt med mine fingre.

6) Forlængelse af væggene

Der er mange måder at skubbe produktets vægge på, det er mest bekvemt for mig at gøre det med tommelfingre i forskellige retninger. I dette øjeblik er det vigtigste at røre bunden med fingerspidserne og trække væggene og holde hænderne på samme niveau, ellers vil bunden vise sig med bump. Men faktisk er dette meget let at rette, hvis du kører din finger eller en svamp fra midten af ​​bunden til kanten.

Du kan flytte massen fra hinanden, indtil du finder det nødvendigt, men du skal efterlade en forsyning med ler, ellers er der intet at hæve væggene med.

7) Træk cylindervæggene ud

Så det første, jeg gerne vil dvæle ved, er at du holder pegefingrene på dine højre og venstre hænder på forskellige niveauer. Den højre finger er lavere og den venstre højere. Dette hjælper dig med at fange leret og "drive bølgen", som de siger blandt pottemagerne.

For det andet: inden du kører bølgen, er det nødvendigt at tage den krævede mængde masse nedenfra. Derfor presser vi først leret med vores højre finger udefra nedenunder og danner en bump, som vi derefter klemmer mellem to fingre og trækker til enden.Meget ofte river begynderpottemænd i slutningen simpelthen produktets hals af, dette skyldes, at der er en skarp opadgående bevægelse af hænderne. Derfor er det bedre at fjerne forsigtigt fingrene fra toppen til siden, indad eller opad uden meget pres. I dette tilfælde er det bedre at aldrig skynde sig, men at trække leret langsomt op, selv, måske i flere faser, konstant og samle det op på det rigtige sted.

Kontroller også tykkelsen på dine vægge, når du strækker dig, hvis det et sted blev tyndere, skal du justere leret nedenfra til dette sted, så væggen bliver ensartet. Produktet vil altid være tykkere i bunden end øverst, for ellers vil væggen simpelthen ikke understøtte lerets vægt og vil kollapse.

Tak, fordi du læste denne artikel. Jeg vedhæfter en video til dig, som jeg lovede i starten. Der beskriver jeg detaljeret alle arbejdsfaser. Jeg tror, ​​at dette vil gøre alt klarere for dig!

Du kan stille mig spørgsmål i kommentarerne. Jeg svarer gerne!

Hvilket ler og savsmuld er bedre at bruge til fremstilling af en isoleringsblanding?

Skema for savsmulds koefficient for termisk ledningsevne.

Det afhænger af det korrekte valg af grundmaterialerne til fremstilling af isoleringsmateriale, hvor godt varmen i rummet forbliver i fremtiden. Ler er det vigtigste bindemiddel. I fugtet tilstand er ler meget plastisk og meget ligesom børns plasticine. Det menes, at det er bedst at bruge rød ler til fremstilling af blandingen, da den er mere plastisk, hærder hurtigere og er mindre modtagelig for at blive mættet med vand. Men hvis det ikke er muligt at få rød ler, er det meget muligt at erstatte det med andre sorter af dette materiale, for eksempel hvid ler. Dette påvirker ikke det endelige resultat så meget, men den færdige overflade kan kræve mere omhyggelig vedligeholdelse.

Der skal lægges særlig vægt på valget af savsmuld. Eg savsmuld er bedst egnet til fremstilling af isoleringsblanding. Egematerialer betragtes som den bedste løsning, da de næsten ikke er mættet med fugt, og selv hvis der har været kontakt med fugt, vil der ikke være meget skade af dette. Eg savsmuld rådner ikke og øges ikke i størrelse på grund af mætning med vand. Hvis det ikke er muligt at få savsmuld af egetræ, kan du bruge affald fra savning af nåletræer, herunder lærk, fyr eller gran. Brug af savsmuld fra disse typer træer har også sine fordele. Træet i disse træer indeholder en stor mængde æteriske olier, som har en udtalt antibakteriel og antifungal karakter, hvilket reducerer risikoen for skimmel og meldug på overfladen af ​​materialet og i hulrummene betydeligt.

Hemmeligheder og teknologi til fremstilling af en lerblanding

Før du laver en lertandoor med dine egne hænder, skal du vælge de rigtige materialer til arbejde. De asiatiske folk bruger den lokale ler. For at skabe en tandoor er kaolin ler, som har en lysegrå eller lysegul farve, fremragende. Det er chamotte, da det har fremragende varmeledende og varmeisolerende egenskaber.

Lertype til arbejde

Som nævnt ovenfor bruges kaolin ler til at fremstille tandoor. Det er 40% siliciumdioxid og 35% aluminium. Den har en lysegrå eller lysegul farve, den kaldes også hvid ler. Det bruges på grund af dets høje varmeisoleringsegenskaber. Men under driften af ​​tandooren kan dens vægge knække. For at undgå dette kan får eller kameluld tilsættes ler.

Kaolin ler bruges meget ofte til at lave tandoor

Ler med urenheder skal gennemblødes i en tønde. Hæld dobbelt så meget vand i og bland. Let snavs vil stige på overfladen af ​​vandet, og sten vil sætte sig i bunden. Derefter skal vandet drænes og sedimentet fjernes.

Og rent ler skal hældes i en flad beholder.Lad det infundere i flere dage. Hvis der vises vand på overfladen, skal det fjernes. Det er ønskeligt, at væsken forbliver så lidt som muligt. Dette reducerer sandsynligheden for, at det færdige produkt knækker. Normal ler til tandoor skal have en plastlignende konsistens.

Specificitet af opløsningens forberedelse

Når man laver en lertandoor med egne hænder, kan håndværkere bruge en række teknikker og opskrifter. Nogle tilføjer sodavand til leropløsningen: til 10 liter af blandingen, 1 spsk. stoffer. Du kan også tilføje vandglas, hvilket øger ovnvæggets duktilitet, så sandsynligheden for revner under temperaturændringer falder.

Sørg for at tilføje dyrehår - får eller ged til leropløsningen. Du kan udskifte det med halm, men i dette tilfælde kan konstruktionens kvalitet være dårligere. Det er bedre at tage gedeuld, da det er lige og ikke krøller som fårens. Mængden af ​​uld afhænger af størrelsen på strukturen. For eksempel kræves der ca. 1,5-2 kg uld til en tandoor med en højde på 0,8 m. Lersammensætningen skal æltes grundigt for at gøre den homogen. Tidligere blev æltning af blandingen udført med dine fødder, men nu bruges en konstruktionsblander til dette formål. Sammensætningens konsistens skal ligne tyk creme fraiche. Derefter skal leret presses ud, indtil der opnås en masse, der ligner plasticin.

Hjælpestoffer

Halm eller uld bruges som fyldstoffer til blandingen. Dette øger ovnens varmekapacitet. Over tid under indflydelse af ekstrem varme falmer disse fyldstoffer. Derfor forbliver små hulrum i væggene. De påvirker ikke kvaliteten af ​​den opførte struktur, men de øger varmeledningsevnen.

Halm bruges som fyldstof til tandoor

Hvordan tilberedes en blanding af ler og savsmuld korrekt?

Det er værd at sige, at der er flere måder at bruge ler med savsmuld som isoleringsmateriale på, derfor kan metoden til fremstilling af blandingen variere noget såvel som hele teknologien til yderligere lægning af det færdige materiale. Hvis det ønskes, kan du bruge en stadig våd blanding, der hældes i loftet fra loftets side. Der er dog en anden mulighed, der involverer produktion af paneler af ler og savsmuld, som derefter lægges i tørret form på omtrent samme måde som alle moderne panelmaterialer beregnet til isolering.

Først og fremmest er det nødvendigt at forberede alle de nødvendige materialer, der er nødvendige ikke kun under fremstillingen af ​​blandingen, men også under brugen til isolering. Arbejdet kan have brug for følgende materialer og værktøjer:

Ordning med isolering af væg og loft med savsmuld.

1. Ler.
2. Savsmuld.
3. Vand.
4. Spand.
5. Stort trug til makeupblanding.
6. Hakke.
7. Træblokke til fremstilling af forme til paneler.
8. Krydsfinerplade.

Ved fremstillingen af ​​en isoleringsblanding er det meget vigtigt at observere proportionerne korrekt, da dette i fremtiden gør det muligt at undgå alvorlig revnedannelse af den færdige overflade. Hvis du planlægger at bruge en blanding beregnet til påføring i en våd tilstand, tages 2/3 af en spand savsmuld til 1 spand ler. Først og fremmest skal du fylde leret med vand for at lave en tyk grød. Det er svært at sige nøjagtigt, hvor meget vand der skal tages, da det i dette tilfælde alt afhænger af, hvor tørt leret oprindeligt var. Ler kan være mættet med vand i lang tid, især hvis det oprindeligt blev tørret til sten. Hvis du ønsker det, kan du fremskynde processen med at mætte leret med vand ved konstant at røre det, men selv denne metode giver ikke en hurtig nok effekt.

Det er bedst straks at suge den nødvendige mængde ler og lade den brygge i flere dage, indtil den opnår den ønskede konsistens. Efter fortynding af leret til flydende tilstand kan der tilsættes savsmuld.Ler og savsmuld skal blandes grundigt, indtil der opnås en homogen tyk blanding. Du kan bruge en havehakke til at blande ler og savsmuld, men en husholdningsbetonblander skal bruges, når det er muligt.

Til fremstilling af isolationsplader tages ler og savsmuld i lige store forhold. I dette tilfælde skal du straks forberede formene, hvori løsningen hældes, i fremtiden. For at fremstille en form er det nødvendigt at banke sammen fra stænger, hvis højde skal være mindst 15 cm, et gitter med celler på mindst 50X50 cm.Dette gitter placeres derefter på et krydsfinerark, så det er mere bekvemt at hælde opløsningen i den. Derudover gør brugen af ​​krydsfiner det muligt for pladerne at have en flad sidevæg. Den forberedte opløsning af ler og savsmuld hældes i forme og lades størkne. Efter at have hældt opløsningen i formene er det nødvendigt at udjævne overfladen forsigtigt med en spatel. Tør ikke isoleringspanelerne i direkte sollys, da dette kan føre til alvorlig revnedannelse. Det er nødvendigt at lave en baldakin over formularerne eller i ekstreme tilfælde kaste græs ovenpå for at sikre et tilstrækkeligt niveau af skygge.

Hvordan man korrekt bestemmer andelen af ​​tilsætningsstoffer i ler til hjemmelavede mursten

For at være sikker på den nødvendige plasticitet af leret og roligt starte din egen murstenproduktion, skal eksperimentet fortsættes (og hvem sagde, at det ville være let og simpelt?). Men dette er kun, hvis de første test viste, at leret er fedtet og kræver tilsætning af sand. Hvis leret er for tyndt, skal du kigge efter et fedtet ler og blande det med dine præforme. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at bestemme proportionerne af tilsætningsstofferne.

Ved håndværksproduktion bruges ofte sand, chamotte (magre tilsætningsstoffer), savsmuld (udbrændte tilsætningsstoffer til brændte mursten), halm (til adobe mursten) som tilsætningsstoffer.

Proportionerne, sammensætningen af ​​tilsætningsstofferne i massen skal bestemmes empirisk. For at gøre dette forbereder vi flere portioner af samme volumen ler, men med et andet forhold mellem tilsætningsstoffer. Det er her vigtigt ikke at blive forvirret og skrive ned de anvendte proportioner. Dernæst skal du ælte hver prøve og tilføje vand til en plastisk tilstand.

Fra hver prøve laver vi en kugle og en kage. Efter naturlig tørring i flere dage bestod prøverne, der ikke modstod tørring og revnedannelse, ikke det primære valg. Kompositionen forblev for fed. Anden runde udføres ved at smide de prøver, der ikke revnede under tørring, fra en meters højde på gulvet. I de prøver, der ikke bestod styrketesten, viste ler sig at have for lavt fedtindhold. Prøver, der har bestået tørring og mekaniske styrketest med værdighed, vil tjene som din reference for procentdelen af ​​tilsætningsstoffer.

Du kan læse om fremstillingen af ​​hver type mursten i de følgende artikler i blokken "Mursten med egne hænder", og vores byggefirma minder om, at ethvert arbejde med vores konstruktionsteam vil gå hurtigere. Et hus isoleret med økould er altid varmt, hyggeligt og miljøvenligt.

Hjemmeisoleringsteknologi ved hjælp af ler og savsmuld

Isoleringsteknologien, både ved hjælp af en blanding og ved hjælp af færdige blokke, er ret enkel. Efter lægning og fuldstændig hærdning bliver overfladen på isoleringen af ​​ler og savsmuld meget hård, så du kan endda gå på den uden frygt for revner. Det er bedst at behandle overfladen, der skal installeres, med gips eller cementmørtel inden isolering. Gipsets grundlag skal være ca. 1 cm og være så jævnt som muligt. Isolering lægges oven på den frosne bund.

Hvis det er planlagt at lægge en våd blanding, er det nødvendigt at lave et forskalling af træ, så blandingen hældes i kasser, hvis bredde skal være ca. 1 m.Kasserne holder blandingen i at sprede sig og giver dig mulighed for at danne et mere pålideligt isoleringslag. Hvis bjælkerne er tæt på hinanden, kan de bruges som forskalling.

Dernæst hældes en tyk blanding af ler blandet med savsmuld. Det er nødvendigt at udfylde isoleringen gradvist, kasse for kasse, undervejs med at udjævne overfladen af ​​hvert nye fragment. Efter fuld hældning af blandingen af ​​ler og savsmuld er det nødvendigt at lade overfladen hærde. Tykkelsen på isoleringslaget skal være mindst 15 cm. Under tørring kan der forekomme små revner, som skal gnides med en leropløsning. Denne metode til at arrangere varmeisolering betragtes som acceptabel på tidspunktet for bygning af et hus, da det er ret snavset.

Hvis konstruktionen allerede er afsluttet, er det bedst at bruge færdige ler- og træaffaldsplader for at reducere risikoen for forurening af de omgivende overflader. For at udstyre isolationslaget skal du bare lægge pladerne på den behandlede overflade, så de passer tæt sammen. Samlingerne af pladerne skal behandles omhyggeligt med en leropløsning for at forhindre varmetab gennem mikrorevner.

Saman og rå: at lave

Følgende typer er lavet under håndværksmæssige forhold:

Mursten: A - formen placeres på gulvet, drysset med sand; B - en klump ler sættes i formen med indsats; B - overskydende ler presses ud, og resten komprimeres med et rundt metalrør; G - formularen hæves.

1. Saman, det vil sige en mursten, der indeholder halm, uden fyringsprocessen.
2. Rå mursten.
3. Klassisk brændt.

Hvis Adobe er lavet i henhold til teknologi og med høj kvalitet, mister det ikke i dets egenskaber for fyret mursten. Adobe-strukturer kan bruges i op til 70 år. Hvis væggene er tykke nok, vil Adobe-huset være varmt om vinteren og køligt om sommeren.

Så hvordan man laver Adobe? Først skal du fylde det nødvendige sæt, som inkluderer:

• beholderen, hvori du vil blande blandingen
• tynd ler;
• fedtet ler;
• strå;
• vand;
• skovl skovl til blanding af blandingen.

En blanding af fedtet og magert ler tages i 1 del, 5 dele hakket halm tilsættes til dem. Tørre hvedestængler er fremragende sugerør til disse formål. Tilsæt lidt vand til blandingen og bland grundigt med en skovl. Det er nødvendigt at huske en enkel, men meget vigtig regel: det er bydende nødvendigt at hugge halmen, under ingen omstændigheder skal du bruge det hele.

Når løsningen er klar, kan du udfylde formularerne med den. For at gøre det lettere at få mursten ud af formen, fugter den indvendige del med vand og drys den med enten cement eller fint sand. Der skal udvises forsigtighed for at udfylde formularen. Den overskydende opløsning fjernes med en konventionel spatel. Så snart formularen er udfyldt, skal du installere topdækslet, som derefter fjernes. Det er ret nemt at fjerne mursten fra formen ved at vende den om.

Perforeret mursten.

Som en form til den fremtidige mursten kan du lave et værktøj lavet af krydsfiner og plader. Dimensionerne tages normalt som standard: 25x12x6,5 cm. Du kan endda lave fremspring i låget, hvilket vil skabe fordybninger i murstenen, som under konstruktionen giver en højere grad af vedhæftning til cementmørtel. Når du laver en form, gøres topdækslet aftageligt. Antallet af skemaer skal tages ud fra arbejdsmængden.

Tørring af emner skal ske på hylder, der er forberedt på forhånd under en baldakin. Krympeprocessen tager ca. 15% fra de oprindelige dimensioner, hvilket også skal tages i betragtning. Det er bydende nødvendigt, at der er en god grad af ventilation på det sted, hvor murstenen tørrer. Men det er meget uønsket, at direkte solstråler falder på produktet.Tørretider afhænger af specifikke forhold - fugtighed, temperatur og endda vindhastighed, normalt omkring 1-2 uger.

Rå mursten produceres på samme måde med kun et ændringsforslag: halm tilsættes ikke, men kvartssand tages i stedet (jo finere, jo bedre) i forholdet 1: 5.

Tilbage til indholdsfortegnelsen