Komfur husholderske: detaljeret ekspertrådgivning

Husholderskeovnen er i det væsentlige et modificeret koncept, som alle kender - russisk. Forskellen ligger i forbrændingskamrene, hvis den russiske enhed har et kammer, er husholdersken traditionelt opdelt i to halvdele: en af ​​dem består af 2 varmekamre i forskellige størrelser. Den øverste del har kogeplade og hvælving. Fra denne artikel lærer du, hvordan du kan bygge med dine egne hænder og stole på vejledningen til tegningerne og anbefalingerne fra specialister. Du vil også blive informeret om ovnernes hovedfunktioner og tekniske egenskaber.

Enhed og funktioner

Afhængig af sømmens tykkelse er dimensionerne ca. 1400 * 890 * 2240 mm. Den enestående funktion er evnen til at varme op over hele højden fra gulvet. I dette tilfælde vil spredningen af ​​temperaturen kun være et par grader. Derudover forsøges der at implementere flere fordele på samme tid.

Tilstedeværelsen af ​​et kogekammer, som i et almindeligt russisk - to ildkasser med forskellig styrke, en støbejernsovn, ventilation og moderate dimensioner. Brug diglen og begge ildkasser til madlavning. Desuden bruges den første om sommeren og undgår unødvendig opvarmning af rummet. Den største termiske effektivitet opnås, når du bruger hovedbrandkammeret, og den anden kan opvarmes eller opvarmes. Du kan installere en varmtvandsboks, og enheden ændres.

Fordele og ulemper ved brug

Ved hjælp af en husholderskeovn kan du opretholde en behagelig temperatur i rummet på forskellige tidspunkter af året. De vigtigste fordele ved at bruge en sådan enhed i private huse er:

• lavt brændstofforbrug til rumopvarmning
• fuldstændig opvarmning af luften i rummet
• evnen til samtidig at opvarme rummet og tilberede mad;
• komfuret kan opvarmes med alle typer brændstof.

Enheden er udstyret med ekstra ventilationskanaler, som lugt, der udsendes under tilberedningsprocessen, ikke kommer ind i rummet.

Ulempen ved at bruge en sådan ovn er behovet for konstant rengøring af askepander såvel som en relativt lang opvarmning af ovnen. Træ af samme længde kræves for at tænde udstyret med træ.

De vigtigste forskelle

Begge nedre forbrændingskamre (2 og 3) har deres egne rister og døre, over dem er der en støbejernsplade (5) med koncentriske ringe. Forbrændingsprodukter bevæger sig langs stien: en lille ildkasse, en stor, efter turen til varme- og kogekamrene. Adgang til rummet, kaldet det sjette, er åben fra to sider. Hængevinklen på overrøret understøttes på en støtte fra en vinkel eller et rør (11). For at styrke den yderste pol bruges et metalhjørne, der kaldes fajance (4 og 10). Der anvendes et 25. hjørne med en tykkelse på 3 mm, hvilket ligesom dørene er ønskeligt at være omsluttet i sømmene ved hjælp af en ledning. Ovnrummet kan lukkes med en skodde (12) med et håndtag.

På forsiden er der ventiler til lukning af røg- og ventilationskanaler i røret. Sidstnævnte begynder over stangen, hvilket gør det muligt at fjerne lugt, der opstår over ovnen og ventilere rummet. Opvarmningshulrummet er opdelt i to sektioner. Skillevæggen (16) består af 3 separate søjler, der danner de såkaldte underfoldninger (20), der måler 12 x 21 cm og en solid væg. Den varme røg, der passerer gennem begge sektioner, køler ned og går ud i ildstedet (15) og ind i madlavningsrummet. Når gassen passerer og opvarmes, bevæger den sig til panden, hvor de går ind i røret.

specifikationer

Med hensyn til udseende er den klassiske og økonomiske ovn meget ens. Murprocessen er heller ikke meget anderledes.Hemmeligheden ligger i design og valg af materialer, der minimerer varmetab. Den modificerede ovn består af flere kamre forbundet med en fælles kanal. Takket være denne funktion går varmen ikke tabt, men koncentreres nedenfor. Ovnrummet er udstyret med en lukker og kan bruges til madlavning. Der er en stang åben på begge sider, langs hvilken kontur en bånd kaldet "fajance" er lavet af et metalhjørne.

Den er placeret på den nedre og den øverste del. For at styrke strukturen og yde beskyttelse mod ødelæggelse kan den forstærkes med rør eller en metalramme. Som et resultat forbruger en sådan ovn effektivt termisk energi og kræver en lille mængde brændstof. Ethvert råmateriale til opvarmning er egnet - det vigtigste er, at det er solidt. Underlagt alle regler, vil opvarmning ske jævnt og jævnt, hvilket eliminerer revner i mursten og lerudbrænding.

Almindelig murplan

I det første lag tages klodserne omkring omkredsen hele, midten kan fyldes med halvdele og kamp.

I det andet skal skillekolonnerne, rensning af vinduer og blæse ud af den største af ildkammerne lægges. De nederste kanter ved udløbet af askeskålen skæres bedst for nem rengøring.

Det tredje lag - døren til den pantsatte askeform og døre er installeret. For at øge lydstyrken kan du lægge askepanden i en lille ovn, eller du kan gøre dette i næste række. (rengøringsdøre er ikke angivet på diagrammet)

Fjerde - installation af den lille ildkammerdør. Vi lukker rengøringshullerne. Hvis du beslutter at udskifte dørene, skal du lade vinduerne være åbne indtil murværkets afslutning. I slutningen af ​​arbejdet kan du endelig rense resterne af ler og lægge dem i fremspringende halvdele. Det vil være let at finde huller langs fremspringene.

Femte - barrieren fra søjlerne bliver solid og forbinder til væggene. Døren til den store blæser er lukket, og omkredsen af ​​den store blæser reduceres inden risten installeres. I øjeblikket, under skillevæggen, skal der dannes vendinger, hvorigennem røgen flyder fra det første afsnit til det andet. For at øge den masse, der akkumulerer varmen indeni, er skillevæggen foret med mursten, der ligger langs og på tværs.

Alle rister lægges i det sjette lag, og de overlapper let. Den forreste og bageste overlapning af den lille rist, det er ønskeligt at få skråt, dette kan ses i diagrammet. Således vil kulene rulle mod midten, hvilket gør det lettere at brænde selv fugtigt brænde i en lille ildkasse.

I det syvende placeres en stor dør, og den 8. er lille, og ved hjælp af skårne kanter dannes en udvidelse af skorstenen mod opvarmningsskillevæggen.

I det niende indsnævres udløbet fra ildkassen og hænger ud over den tidligere flod.

I det næste overlappes afgangsstien ovenfra sammen med halvdelen af ​​varmekammeret. Faktisk er dette det første lag af den dobbelte bund af diglen selv. Vi lader hullet være åbent, hvorigennem røgen kommer ind i madlavningsrummet. Den vil strække sig fra den ene væg til den anden, og den vil være en fjerdedel bred. På sidesnittet kan du se, at den nedenunder består af to lag lagt fladt. Det understøttes af murværk over foldene. Når du bruger det til madlavning, skal det opvarmes som en russer og rengøres om nødvendigt nedenunder. Hvis hovedbrandkammeret er tændt, kan ovnrummet og komfuret bruges. Det er bemærkelsesværdigt, at en mindre ovn forbrænder brændstof mere kraftigt, mens den er mindre krævende på den.

Derefter kan du lukke dørene til ildkasserne og lægge et andet sammenhængende lag og efterlade et hul.

12 - vi lægger støbejernspladen på et tyndt lag ler og forstærker begge ender af stangen med et metalhjørne. Betingede "kinder" er lagt.

Den 13. og 14. er helt geniale, der oprettes et link. I den næste lægges der til forstærkning i langsgående lag langs kanten bånd eller tråd med skiver eller gevindskårne ender i enderne. Selve panden er dækket af et metalhjørne og ikke en bue for enkelhedens skyld.De nederste ribber, der danner tilspidsningen, kan trimmes.

Den 16. passer på samme måde, men denne gang forstærkes armeringen, og panden er overlappet i metal. Den anden række af indsnævring lægger sig ru.

17 ligner meget 15 og har også en metalbinding. Den øverste "fajance" er installeret på et rør eller anden understøtning. Det er lettere at starte med en hældning, når man begynder at skabe en hvælving, snarere end at kæmpe hver ribbe. Selve formen skal vælges hvælvet i betragtning af den geometriske styrke. Samtidig tilrådes det stadig at styrke buenes understøtninger ved at lægge ekstra stænger eller et bånd som den sekstende. Fyld hulrummene mellem væggen og kuplen med adobe, som består af tykt ler blandet med snavs og sand.

Sådan tilrådes det at lægge den 18. række. Under skeensiden af ​​buens første sten lægges også adobe, og på metalforstærkningen af ​​overrøret lægges de første enheder.

I det 19. lukkes hvælvet, men samtidig bevares fire eller flere huller, som efterfølgende strømmer ind i samlingsstien den 20.. Han er den førnævnte indsamlingskanal og indsnævring af overtube. Bredden reduceres fra 25 cm til 18 cm, og højre hjørne låses med en lås.

I den 21. antager præfabriken en form, der forener den med en overtube. Et ventilationshul 7 x 25 cm lægges straks.

I det tyvende sekund falder sektionen, det er bedre at skære ribbenene. Ventilationskanalen bliver en halv mursten.

23 - der er en forskydning til bagvæggen.

24 - et ventilationsspjæld er lagt.

25 og 26, præfabrikeret, indsnævres og bliver til en skorsten.

27 - røgventil.

28 - stier flettes.

29 - ventilationsdelen er dækket af metalstrimler.

30 - 33, er der monteret et tre-række stik over ventilationskanalen i overensstemmelse med brandsikkerhedskravet. Skorstenen får et tværsnit på størrelse med en mursten.

Profilen af ​​sidstnævnte går til loftet, hvorefter der er arrangeret et fnug, der passerer gennem loftet. Tykkelsen af ​​fnugvæggen kan være mindst en og en halv mursten og stige over loftet på gulvet med 25-30 cm. Du kan fortsætte røret fra andre materialer, men sørg for at bruge ikke-brændbart isoleringsmaterialer. Jeg vil gerne advare om tilstedeværelsen af ​​ordrer i netværket, der har fejl. Du skal først forstå den logiske kompatibilitet af hele murværket.

Forberedelse til arbejde

Kom i gang med dine egne hænder ved helt at sortere alle murstenene igen. Læg de fladeste og glateste mursten til side til ildstedet, buen og ildkasserne Sæt separat mursten til side med åbenlyse mangler, de bliver skåret. Skråt alle mursten langs ansigtets kant.

Start med helt at sortere alle murstenene igen. Læg de fladeste og glateste mursten til side for ildstedet, buen og ildkasserne Sæt separat mursten til side med åbenlyse mangler, de bliver skåret. Skråt alle mursten langs ansigtets kant.

Inden du forbereder opløsningen, skal du suge og male leret på en sigte. Det er praktisk og let at male en allerede flydende konsistens, så blød ler på forhånd. Mens ler får den ønskede fugtighed, gør du resten af ​​præparaterne. Når du forbereder løsningen med dine egne hænder, kan du bruge en medium boremaskine, 600W vil være nok... ... Installer en dedikeret blandetilbehør i elværktøjet. Sand til fremstilling af en opløsning af høj kvalitet skal sigtes. Forbered også flere beholdere til mørtel og til blødgøring af mursten: rå mursten placeres bedre og tager fugt fra mørtel. Som en sidste udvej dypper du simpelthen hver mursten i vand i et par sekunder, så luftbobler kommer ud af porerne. Til bæring af løsningen og direkte arbejde på stedet er almindelige spande egnede til blanding - en stor tank, et trug, et bad eller noget lignende.Forbered låse, døre og andre kirtler med det samme. Undersøg dem for grater, slip om nødvendigt. Forbered nok asbestledning til at installere ventiler og døre.

Fundament

Det er blevet sagt mange gange, at det for enhver mere eller mindre kapital tung struktur er bydende nødvendigt at arrangere et fundament. Processen med at installere den med egne hænder vil også blive omtalt som forberedende arbejde. Da efter hældning eller lægning (du hælder eller lægger den ud af sten eller mursten - det betyder ikke noget) skal der gå nok tid til, at opløsningen hærder og nærmer sig trækstyrken. Under ovne er et økonomisk fundament arrangeret på samme måde som under russerne - solidt med uundværlig uddybning. Du kan grave i jernsøjler i hjørnerne eller hælde dem separat, men dybden i nedsænkning i jorden skal være ikke mindre end 50 cm, ellers kan konstruktionen føre. En plade med en tykkelse på fra 10 cm, det skal forstærkes og stryges med tør cement, efter at overfladen er udjævnet. Når fundamentet er tørret, efter 8-12 dage, du kan allerede begynde at lægge ovnen med dine egne hænder.

Fundament

Integriteten og styrken af ​​enhver struktur afhænger stort set af fundamentet. Som i de fleste tilfælde skal den lægges under den til en dybde på ca. 50 cm. Målene øges med 10-25 cm på hver side, og standardlag udfyldes. Sand, knust sten og ramming, spild af vand. Hældes med cement med mursten eller andet fyldstof. Tør og hård jord tillader brug af mere solid mursten og kamp, ​​forudsat at der er god vandtætning. Hvis jorden er formbar, er der brug for en mere stiv base, muligvis med forstærkning.

Tørring

Til tørring skal du højst sætte 2 kg brænde i forbrændingskammeret, antænde fra og efter udbrænding, fjerne al aske og resten af ​​brænde fra brændkammeret og askebeholderen. Når overfladerne er helt afkølet, gentager vi arbejdet. Så vi foretager op til 3 tørringsoperationer om dagen i 3-4 dage.

Første gang du brænder træet, ryger ovnen meget. Vær ikke bange, da dette vil fordampe fugt fra keramikken og udbrænde snavs og fedt fra kogepladens overflader og andre metaldele. Alle døre og vinduer i rummet skal være åbne.

Den anden dag begynder vi at undersøge alle overflader for defekter og steder for røg. Når disse steder findes, rengøres de af mørtel og forsegles med brandfast fugemasse og chamotte leropløsning.

Materialer (rediger)

Sammensætningen af ​​mørtel, som murværket skal lægges på, bør ikke undervurderes. Naturligvis er den nemmeste måde at købe en gennemprøvet tør murblanding. Men hvis du er tvunget til at spare penge, bliver du nødt til at undersøge måder at bestemme fedtindholdet i ler og de nødvendige blandinger til murværk. Overse ikke det faktum, at du har brug for tre forskellige formuleringer:

1. Holdbar, varmebestandig med ildskær, inden for ildkasser.
2. Fugt- og kemikaliebestandig, kalksten til røggange og skorstene.
3. Stærk og elastisk på samme tid, ler til basen.

Metoder til bestemmelse af fedtindholdet i ler med tørrede kugler, graden af ​​at klæbe til en pind eller kaste kager er nemme at finde på nettet. Sømmernes tykkelse skal være inden for 3 - 4 mm. Murværket vil være mere stabilt, og chancerne for, at løsningen smuldrer, er meget mindre.

Mursten skal også have en god del af opmærksomheden. Ikke alle ler er egnede. Kort sagt kan virkelig pasform identificeres visuelt ved den måde, den produceres på.

Bygning

Den russiske komfurhusholderske er ikke den enkleste enhed, men det er ret overkommelig til DIY-konstruktion. Bestilling af høj kvalitet med en beskrivelse af hvert trin giver selv en nybegyndermester mulighed for at fuldføre alt arbejdet uden problemer. Vanskeligheden ligger i at forstå, hvordan ovnen fungerer, enhedens funktioner, formålet med hver knude. Podgorodnikovs 4. generations ovn er kun kompliceret af det faktum, at et bundopvarmet kammer vises på gassenes vej.I andre henseender svarer det skematiske diagram til klassikerne. Som en del af nøgleelementerne er der en lille ildkasse, en stor ildkasse, en askepande, ristestænger, rengøringsdøre, en kogeplade, en hvælving til straf, under.

Bestillingsordningen er let at finde i en tilgængelig form. Der er færdige projekter, hvor alle de forberedende faser er beskrevet, beregninger foretages, økonomiske omkostninger. Det skal bemærkes, at der er flere muligheder for opførelse af et varmeanlæg. De har mindre forskelle, men det er umuligt at demontere projektet, da ordningerne ikke kan udskiftes.

Almindelig lægning af Podgorodnikov komfuret

• Række 1 er basen for den fremtidige ovn. Det er nok til kun at dække den ydre omkreds med modstående mursten. Interiøret kan fyldes med halvdele eller mindre stykker rød mursten.
• Række 2. Ydervæggene er lavet med obligatorisk forbinding. Du kan se udseendet på kanalerne i det nedre kammer. Den dannede åbning bruges til at installere blæserdøren.
• Række 3-4. Da projektet blev oprettet på baggrund af forfatterens rige erfaring, skyldes alle designfunktioner en bestemt teori. Det er ikke altid hensigtsmæssigt at give denne teori i projektet. Så af en eller anden grund er nogle hjørner i kanalen i det nedre kammer gjort afrundede. En zone er adskilt, som fungerer som en askepande.
• Række 5-7. Forberedelserne til lukning af kanalen begynder. I række 7 er den allerede dækket.
• Række 8. Hældningen på væggen udføres ved at skære kanterne af murstenene, der er placeret over blæseren. Risten installeres. Det er vigtigt at tage højde for den termiske udvidelse af metallet, og der skal derfor efterlades et lille hul mellem gitteret og murværket.
• 9 række. På bagsiden af ​​ildkassen har murstenene også skårne kanter. Denne procedure udføres for at fordele brændstoffet på risten efter påfyldning. Døre er installeret.
• Række 10-12. Varmtvandsboksen overlapper hinanden, og væggene i kogekammeret begynder at danne sig, en stor ildkasse dannes.
• Række 13-16. Ovnrummet har et karakteristisk hvælving. Den er lavet af mursten lagt på kanten. Små murstenkiler giver en indadgående hældning.
• Række 17. Opførelsen af ​​hvælving er ved at være afsluttet. For mere bekvemt arbejde kan forskalling installeres, før buen formes. Hvis det ikke kan fjernes efter arbejdets afslutning, brænder det sikkert ud ved den allerførste tænding.

Godt at vide: Sådan bygger du din egen muffelovn til dit hjem

Dannelsen af ​​skorstenen kræver ikke kommentarer, så vi beskriver ikke disse trin.

Danner teknologi

• halvtør presning
• plaststøbning
• slipstøbning
• rå atmosfærisk tørring osv.

1. Vi er interesseret i den anden mulighed. Du kan skelne det ved de ekspressive spor af at skære råmaterialer, tværgående risici og riller på randen kaldet en seng. Denne støbning ligner klinker i udseende. Det er dog tungere og dyrere og derfor mindre attraktivt.
2. Fra klinker kan du folde en base til en tung struktur eller en mini-ovn, der har god temperaturinerti.
3. På forberedelsesstadiet er det værd at sortere stenen efter kvalitet, glathed og integritet. Sæt al afvisning på bund- og underlag. Skeoverflader, der vil være inde i kanalerne, kan desuden behandles ved at afskære uregelmæssigheder eller fremspringende små fragmenter.
4. Under installationen skal hver enhed først gennemblødes i vand i ca. 20 sekunder.
5. Naturligvis skal steder, der udsættes for høje temperaturbelastninger, være foret med ildskærm. Disse kan være ovnens vægge, begyndelsen på røgkanalen og skillevæggen. Erhvervelse af chamotte vil ikke være et problem nu.

Nogle regler for at lave en komfur

For at ovnen skal blive god og vare lang tid, inden du bygger den, skal du overveje:

1. de materialer, du bruger, skal være af høj kvalitet. Hvis du sparer på komponenter af god kvalitet, risikerer du at give dig selv lange og hyppige reparationer;
2. ikke desto mindre er det bedre at bruge instruktionerne til fremstilling af ovnen. Mesterens oplevelse sparer dig for fejl og unødvendige udgifter under byggeriet;
3. Vær særlig forsigtig første gang efter byggeriet - du holder muligvis ikke styr på noget under arbejdet. Andre funktionsfejl kan kun komme frem under driften;
4. overhold sikkerhedsforanstaltninger. Du kan komme til skade under konstruktionen. Vær forsigtig og tag ikke risici.

Generelt er komfuret sikkert nok til hjemmet og dets indbyggere. Spontan forbrænding fra gnister eller faldne kul er praktisk taget udelukket, selvom ovnen bruges forkert. Og selv en nybegynder kan klare antænding - komfuret er meget enkelt arrangeret.

Kilde: PechnoeDelo.com

Brug af "husholderske"

For forudsigelige resultater af brug skal du vide:

1. Tænd ikke begge ildkasser på samme tid, da ydelsen af ​​de større af dem kan føre til røg fra den mindre gennem ovnens ringe og lækker ind i døren.
2. Hvis der tændes ild i hovedbrandkammeret, skal den lille dør og blæseren være tæt lukket. Du undgår hurtigt forbrug af brænde og vil være i stand til at regulere forbrændingen.
3. Under forbrændingen skal spjældet være lukket, og når det åbnes, skal ventilationsspjældet åbnes. Dette minimerer muligheden for, at der kommer røg og gasser ind i rummet.
4. Effektiv anvendelse af "diglen" er mulig efter en god opvarmning. Du kan sætte opvasken nedenunder på 5-10 timer. Til bagning skal du bestemme opvarmningen af ​​ildstedets overflade. Hvis en knivspids mel kastet på den bliver brun, er temperaturen korrekt. Hvid eller sort angiver overophedning eller omvendt.

Regler for betjening af "Economy" -ovnen med en forbrændingskammer

Når du bruger denne komfur, er det værd at huske, at du ikke skal brænde brændstof på samme tid i begge ildkasser. Når du bruger en ildkasse, skal den anden have en lukket blæser og ildkammerdøre. Ovnen fyres altid med et lukket spjæld. Hvis du har brug for at åbne spjældet under brændkammeret, skal du først åbne ventilationsspjældet. Det er værd at bruge det øverste kammer kun til madlavning, efter at brænderen er blusset godt op, det vil sige dette skal ske 8-10 minutter efter antænding. Kog mad i det øverste kammer - på ildstedet er det værd i flere timer, efter at ovnen er fyret - efter ca. 10-12 timer. Til bagning af brød opvarmes ovnen om vinteren: brændstof skal brændes i hovedbrandkammeret. Visningen er dækket af enden af ​​ildstedet, og når der kun er kul tilbage i ildstedet, er udsigten helt blokeret, og ventilationsventilen lades åben. Ovnen efterlades i denne position i 15 minutter, hvorefter brødet sættes i ovnen. Kaminens beredskab kontrolleres ved at smide en håndfuld mel på den. Hvis melet næsten ikke ændrer sin farve, er opvarmningen af ​​ildstedet utilstrækkelig. Hvis melet bliver sort, er det overophedet, og kammeret skal afkøles lidt. Den brune farve hjælper ildstedet med at varme op normalt.

Lignende artikler:

• Mursten med et brødkammer: en interessant bygning til huset
• Russisk komfur med en komfurbænk lavet af kongelig mursten: trin for trin konstruktion
• Vi bygger en to-etagers struktur af en pejsovn
• Russisk komfur "Teplushka": vi bygger i et træhus