Vandkonvektor opvarmning: 5 hovedtyper af enheder

Samling af strukturen

Det er ikke svært at samle radiatorer sammen, men først skal du købe nye tværsnitspakninger eller bruge en asbestledning, der er imprægneret med grafitpulver, der tidligere er fortyndet i tørreolie i stedet.
Da temperaturen inde i kedlen kan overstige +600 grader, er det værd at tage sig af pakningerne på forhånd. Tætheden af ​​hele strukturen afhænger af deres kvalitet og styrke.

Sekvensen for samling af radiatorer er som følger:

Nipler udstyret med højre og venstre gevind skrues ind i hver sektion. Asbestledninger er viklet omkring dem.

Sektionerne er parvis forbundet ved skiftevis at stramme brystvorterne

Det er vigtigt at foretage det samme antal drejninger med skruenøglen for ikke at forårsage forvrængning. Alle sektioner af støbejernsradiatoren er forbundet på samme måde. Retur- og forsyningsrøret skal forbindes diagonalt og lukke de ubrugte åbninger med propper. På den ene side af stigrøret skal der være en højre gevind og på den anden en en venstre gevind

Hvis dette ikke virker, skal du skrue på niplen og på den en kobling med et drev

Der skal være en højre tråd på den ene side af stigrøret og en venstre tråd på den anden. Hvis dette ikke virker, skal du skrue på niplen og på den en kobling med et drev.

Varmelegeme fra batteri og varmeelement

Når det er nødvendigt at beslutte, hvordan rummet skal opvarmes: elektricitet eller fast / flydende brændstof, er forbrugerne forvirrede af begge muligheder med deres høje omkostninger. Derfor er mange interesserede i spørgsmålet om, hvordan man laver et varmelegeme fra et støbejernsbatteri, så det er billigt og ikke kræver særlig pleje.

Håndværkere har længe brugt fordelene ved at installere et varmeelement. Hovedfordelen er, at den med den korrekte forbindelse let kan opvarme små rum uden yderligere varmekilder, f.eks. Et drivhus, garage, værksted eller hønsegård.

Et støbejernsbatteri med et varmeelement er faktisk en effektiv måde at uafhængigt opvarme et lille rum eller bruge det som en ekstra varmekilde i en lejlighed i et byvarmenet.

Teng er en metalcylinder med en spiral installeret indeni. Rørets vægge kommer ikke i kontakt med spiralen på grund af isoleringen med et specielt fyldstof. Installeret i en varmeenhed har en lignende hjemmelavet støbejernsbatterivarmer følgende fordele:

• Dette er et pålideligt design, der er helt sikkert for menneskelivet.
• Denne enhed har en høj effektivitet.
• De er enkle og holdbare at bruge.
• Varmeelementerne er praktisk talt usynlige, da de installeres direkte i varmesystemet.
• Da de er udstyret med en termostat, hjælper de med at spare energi.
• Mængden af ​​elektricitet, den bruger, er betydeligt lavere end for konventionelle elektriske varmeapparater, kedler eller gulvvarmesystemer.
• For at lave et sådant varmelegeme fra et støbejernsbatteri med egne hænder behøver du ingen tilladelser. Teng monteres simpelthen i varmerøret.

Selv en person, der er langt fra elektrisk arbejde, kan installere og tilslutte varmeelementet. De sælges normalt komplet med monterings- og beskyttelsesdele, reguleringsudstyr og tilbehør til tilslutning til lysnettet. Teng drejes simpelthen ind i radiatorstikket og stikkes i stikkontakten.

Det skal huskes, at varmeelementet skal installeres vandret. Du kan tænde enheden for at opvarme rummet, når der er kølemiddel i systemet.

For sikkerhedsstyring er varmeelementerne udstyret med dobbelt overophedningsbeskyttelse.Kontrolfølere er placeret både inde i enheden og udenfor.

Moderne varmeelementer til tilslutning til støbejernsradiatorer er udstyret med to driftsformer, der gør det muligt at bruge dem som hovedopvarmningskilde, og derefter tænde de ved fuld effekt, enten som en nødsituation eller periodisk. I sidstnævnte tilfælde er det fordelagtigt at bruge en sådan teknologi, f.eks. I sommerhuse, hvor de ikke bor permanent, men du skal sørge for, at rør og batterier ikke fryser igennem.

For at skabe effektiv opvarmning fra støbejernsradiatorer med egne hænder skal du vælge et varmeelement med passende effekt. Til dette foretages en beregning under hensyntagen til den krævede opvarmning af kølemidlet og dets mængde i batteriet.

Forbedring af luftkonvektion

Blandt de enkleste metoder, der hjælper dig med at forstå, hvordan du øger varmeoverførslen af ​​et varmeledning med dine egne hænder, er brugen af ​​lovene om konvektion. I lejligheder er batterier ofte fyldt med møbler, beskyttet af dekorative kasser eller skjult bag tunge gardiner. Alle disse elementer hindrer luftcirkulationen, og det er ret vanskeligt at opnå behagelige temperaturforhold i rummet, selvom centralvarmen fungerer ved fuld kapacitet.

For at optimere lufthastigheden er det nødvendigt at frigøre rummet omkring radiatoren så meget som muligt.

Uden at støde på forhindringer i vejen bevæger den luft, der opvarmes af batteriet, sig frit rundt i rummet og giver det maksimale opvarmningsniveau, der er fastsat af radiatorens strøm.

Brug af en elektrisk ventilator til at forbedre konvektionen

Ejerne, der er fortrolige med de fysiske love, hvorefter opvarmning, kloakering, vandforsyning er designet i huse, forstår at luftcirkulationshastigheden påvirker batteriets varmeoverførsel. Jo hurtigere luften cirkulerer i rummet, jo mere varme kan det tage fra radiatoren over en bestemt periode.

For at forbedre den naturlige konvektion kan elektriske blæsere installeres i nærheden af ​​radiatorerne. Det er værd at foretrække tavse modeller, der bruger et minimum af elektricitet. Ventilatoren skal installeres i en bestemt vinkel i forhold til batteriet. Denne enkle metode er ret effektiv. Han er i stand til at hæve temperaturen i rummet med flere grader.

Arrangement af en reflekterende skærm

Som et værktøj til at øge varmeoverførslen kan folie til radiatorer bruges, hvilket hjælper med at lede strømmen af ​​termisk energi ind i rummet. Radiatorer, der ikke er udstyret med en reflekterende skærm, udstråler varme i alle retninger, inklusive afgivet til kolde ydervægge. Skærmen hjælper med at fokusere retningen på varmestrømmen og øge temperaturen i rummet.

Skærmens design er enkel og overkommelig. Det skal have et større område end radiatorerne og være installeret på en ren væg bag radiatoren. I stedet for folie kan du bruge folie-insolon - et specielt materiale, der har en opskummet base på den ene side og på den anden er dækket med reflekterende folie. Du skal montere skærmen på væggen ved hjælp af en hvilken som helst konstruktionslim af høj kvalitet.

Typer af varmeapparater

En håndværker, der ønsker at få en hjemmelavet "varmepude", kan tilbydes et valg mellem flere muligheder:

Olie

Det er en beholder udstyret med et rørformet elektrisk varmelegeme (TEN) og fyldt med olie.
Hovedelementet i varmeelementet er en spiral lavet af nichrom eller andet materiale med høj elektrisk modstand, som, når en elektrisk strøm føres igennem det, begynder at varme op. Spiralen placeres i et kobberrør fyldt med sand.

Olien fjerner varme fra varmeelementet, fordeler den over kabinets overflade og fungerer derudover som varmeakkumulator (efter strømafbrydelse fortsætter enheden med at varme den omgivende luft i nogen tid).

Damp drypper

Med hensyn til dets design ligner en damp-dråbevarmer meget en olievarmer, kun vanddamp bruges som et varmefordelingsmedium. Det er dannet af en lille mængde vand, der hældes i huset.

Denne løsning giver to væsentlige fordele:

1. Ved frysning brister dampdråbevarmeren ikke, da vand kun optager en ubetydelig del af dets volumen.
2. Damp er en ekstrem højkapacitetsvarmeakkumulator. Mere præcist, ikke så meget damp som fordampningsprocessen: det er under overgangen fra væske til gasform, at vand akkumulerer en stor mængde termisk energi, som returneres, når damp kondenserer på varmelegemets vægge.

Efter at have afgivet varme til enhedens krop strømmer den kondenserede damp i form af vand ned til den nederste del, hvor varmeelementet er installeret. Effekten af ​​varmeelementet og vandvolumenet vælges på en sådan måde, at varmeapparatets brud ved damptryk udelukkes.

På grund af det faktum, at enhedens krop er hermetisk forseglet, ruster dens vægge indefra ikke af høj luftfugtighed.

Lys

Flammens lys er kendt for ikke kun at udsende lys, men også noget varme.
Kun det fordamper normalt under loftet i form af konvektive luftstrømme, og der er "udtværet" over hele rummet.

Hvorfor ikke installere en varmefælde over lyset? Vi fortæller dig om, hvad det er i det næste afsnit.

Infrarød (IR)

Ethvert stof med en anden temperatur end absolut nul udsender "termiske" elektromagnetiske bølger, der kaldes infrarød.

Intensiteten af ​​denne stråling er i direkte forhold til stoffets temperatur. Vand- og olieradiatorer udsender også infrarøde bølger, men i meget små mængder, da overfladen er relativt kold.

For at omdanne en metalgenstand til en IR-emitter er det nok at varme det op til en rød glødetemperatur. Hvis vi bruger specielle materialer, for eksempel grafit, kan der opnås tilstrækkeligt mærkbare "varmebølger" selv ved relativt lave temperaturer.

At kende disse finesser vil hjælpe os med at lave et IR-varmelegeme med vores egne hænder, hvilket vil give os varme direkte, dvs. uden deltagelse af luft som mellemled.

Andre typer

Da elektricitet ikke er tilgængelig overalt, har strukturer, der kører på gas eller fast brændsel, ret til liv. Sidstnævnte inkluderer potbelly ovne.

Eksperimentelle data.

Den første dag i eksperimentet.

Alle grafer viser temperaturændringen fra 8.00 til midnat.

Varmebærertemperatur 42ºС.

Grafen viser, at systemet fungerede mere effektivt, mens temperaturforskellen mellem luften og batteriet var stor. Da forskellen faldt, stabiliserede systemet sig.

Lufttemperaturen i midten af ​​rummet i en højde på 65 cm fra gulvet steg fra 15 ° C til 20 ° C på 9 timer.

Derefter steg temperaturen med yderligere 0,5 ° C.

Ventilatorens strømforbrug var 35,2 watt.

Da jeg under eksperimentet forlod mit værelse ind i korridoren, følte jeg straks temperaturforskellen, for på det tidspunkt havde jeg allerede taget det varme tøj af.

Jeg gik til stalden og bragte en anden fan derfra. Denne ventilator var ikke udstyret med en afbryder, så jeg tilsluttede den via en hjemmelavet triac-regulator, hvis design er beskrevet detaljeret her.

Livet er blevet bedre, livet er blevet sjovere!

Den anden dag af eksperimentet.

Om morgenen målte jeg igen kølevæskens temperatur såvel som luftens temperatur i rummet. Alle værdier forblev uændrede, inklusive temperaturen overbord.

Ingen temperaturændringer blev bemærket i løbet af dagen.

Den tredje dag i eksperimentet.

Kølevæsketemperaturen steg med en grad og udgjorde 43ºС.

Temperaturen udenfor faldt og nåede -15 ° C.

På samme tid steg temperaturen i rummet med yderligere 0,5 ° C og nåede 21,5 ° C.

Den fjerde dag af eksperimentet.

Kølevæsketemperaturen er stadig 43 ° C.

Temperaturen udenfor om morgenen er -15 ° C.

Temperaturen i rummet om morgenen var 21,5 ° C.

Da der ikke blev observeret nogen væsentlige temperaturændringer i løbet af den sidste dag, besluttede jeg at øge luftstrømmen og installerede en anden blæser klokken 10.00.

Efter 10-15 minutter steg lufttemperaturen straks med en grad og derefter med yderligere en halv grad og nåede 23 ° C.

Gå sådan, tænkte jeg, og klokken 19.00 tændte jeg begge fans med fuld styrke. Temperaturen på to timer steg med endnu en grad og nåede 24 ° C.

DIY samling

Så alle udgangsmaterialer er forberedt. Ud over dem skal du bruge nogle låsesmedværktøjer og -udstyr, som det ikke er svært at finde. For eksempel, i fravær af din egen, kan du låne en svejsemaskine fra en nabo i garagen (du planlægger stadig ikke at samle og teste produktet i en lejlighed, gør du?).

Diagram over et hjemmelavet varmelegeme

Gør-det-selv-samling udføres hovedsageligt på plads, du skal bare være opmærksom på sådanne individuelle punkter:

• for bedre oliecirkulation placeres varmeelementerne i den nederste del og på siderne, de bør ikke komme i kontakt med hinanden og med kroppen;
• hvis kroppens form og volumen ikke i tilstrækkelig grad sikrer den naturlige konvektion af væsken, bør man ty til at udstyre strukturen med en pumpe og et elektrisk drev;
• til nødafløb af olie og trykaflastning anbefales det at forsyne passende huller med ventiler;
• sagen skal være jordforbundet
• Før brug anbefales det at teste enheden grundigt for funktionalitet.

Som du kan se, er det ikke så svært at designe en olievarmer selv. Hvis du tager stor omhu med design og fremstilling, reagerer den på dig med al sin varme i dårligt vejr. Hvis montering af enheden virker for kompliceret, kan du altid vælge en oliekøler i butikken.

Størrelsesberegning

Det er ikke meget svært at lave en rørvarmeanordning selv. Men her er der et vigtigt punkt - korrekt beregning af enhedens størrelse. Når alt kommer til alt er det på dem, at en sådan indikator som varmeoverførsel vil afhænge.

Nødvendige indikatorer

Beregningen er ikke let, fordi det kræver nogle kriterier for selve rummet. For eksempel: vinduesområdet, antallet af indgangsdøre, hvilke vinduer der er installeret, hvad enten gulv, vægge og loft er isoleret.

Alt dette er vanskeligt at tage i betragtning, så der er en enklere mulighed, der kun tager to indikatorer i betragtning:

1. område af rummet.
2. loftshøjde.

Hvordan kan dette hjælpe, når du monterer en hjemmelavet varmeanordning? For at gøre dette bliver du nødt til at sammenligne med det sædvanlige mærke MS-140-500. Varmeoverførslen i en sektion er 160 W, volumenet er 1,45 liter. Hvad giver det os?

Du kan bestemme nøjagtigt, hvor mange sektioner der skal bruges, hvis du bruger et støbejernsapparat. Ud fra antallet af sektioner bestemmes den totale mængde kølemiddel, som placeres i et batteri. Og ved at kende dette nummer, kan du omtrent indstille lydstyrken på rørkøleren.

Sagen er, at stålets varmeledningsevne er 54 W / m * K, og den for støbejern er 46 W / m * K. Det vil sige, en lille nedadgående fejl vil ikke have nogen indvirkning på kvaliteten af ​​varmeoverførslen.

Beregningseksempel

Vi antager traditionelt, at en otte-sektions støbejernsvarmer svarer til det ovenfor beskrevne forhold. Dens volumen er 8x1,45 = 11,6 liter.

Nu kan du beregne længden på et rør med en diameter på 100 mm, som vi vil bruge til at samle et hjemmelavet batteri. Rørets tværsnitsareal er standard - 708,5 mm². Vi deler volumenet med tværsnittet, vi får længden (vi oversætter liter til mm3): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

En lille afvigelse i begge retninger påvirker ikke varmeafledningen i høj grad.Derfor kan du vælge enten 1,6 eller 1,7 m.

Tips og handlinger

At øge batteriets effektivitet vil hjælpe:

1. - Installation af en varmeisolerende skærm bag radiatoren
2. - Installation under blæserbatteriet,
3. - Maling af radiatoren i en mørk farve,
4. - Forøgelse af antallet af sektioner (ikke egnet til vinter).

Inden du fortsætter med disse handlinger, skal du kontrollere rummet med en termisk billedbehandling - det vil angive de problemområder, hvorfra varmen forlader lejligheden. Det er nytteløst at øge radiatorens effektivitet, hvis vinduerne "sifoner" eller der er andre steder, der lader kulden komme ind i huset. Varmekameraet angiver kolde områder af vægge og vinduer, først skal de fjernes.

Brug af radiatorer

Valg af varmeoverførsel

Så radiatorerne udfører deres arbejde, dvs. forudsat et behageligt mikroklima, er vi nødt til at købe et tilstrækkeligt antal sådanne enheder til et rum.

Og her kan du ikke undvære beregninger, hvis instruktioner er angivet nedenfor:

Antallet af varmepunkter skal svare til rumets volumen

• Strømforbruget afhænger af, hvor meget volumen der skal opvarmes. Derfor er vi nødt til at multiplicere rummets areal med dets højde (i meter). Så for et værelse med et areal på 25 m 2 med lofter på 3 m vil den krævede værdi være 75 m 3.
• Endvidere ganges volumen med standardindikatoren på 41 W / m 3. Denne værdi bestemmer varmeforbruget pr. Kubikmeter boligareal for det centrale Rusland. I vores tilfælde vil den samlede varmemængde være 75 * 41 = 3075 W.

For støbejernsmodeller beregnes varmeoverførsel pr. Sektion

Systeminstallation

Gør-det-selv installation af radiatorer til opvarmning er en ret kompliceret proces, men denne opgave er stadig mulig for de fleste håndværkere.

Lad os starte beskrivelsen af ​​algoritmerne med instruktionerne til installation af elektriske modeller:

Elektrisk radiator under vindueskarmen

Som regel er stationære elektriske varmeapparater monteret på væggen. I dette tilfælde anvendes tilslutning enten en stikkontakt i umiddelbar nærhed af enheden eller skjulte ledninger til en fast forbindelse.

• For at varmestrømme kan blive jævnt fordelt i rummet, skal batteriet placeres i henhold til visse regler. Det er ekstremt vigtigt at overholde hullernes størrelse: fra gulvet - ca. 100 mm, fra vindueskarmen - 80 - 100 mm, fra væggen til batteriets bagflade - 30-60 mm.
• Hvis radiatoren er helt dækket af et vindueskarm, anbefales det at lave huller i den til udgang af varm luft, dækket af plastgitre. Ellers vil bunden af ​​vinduesruden løbende akkumulere kondens som det koldeste område i rummet.
• Installationen af ​​en elektrisk radiator i sig selv er ikke vanskelig. Det er nok for os at installere monteringsbeslagene på væggen og hænge batteriet på dem.

Vandopvarmningssystemer

Med vandopvarmning er det meget sværere:

Først skal du vælge en forbindelsesplan. Det afhænger af, hvor effektivt varmefordelingen finder sted. Mulige ordninger er præsenteret i billederne i vores artikel, og derfor er det vigtigt at huske disse oplysninger under installationen under installationen.

Forbindelsesdiagrammer og varmetab under implementeringen

• For det andet er vi nødt til at lægge varmeledninger. Som regel anvendes stål- eller polymerprodukter med god varmebestandighed til dette formål.
• Derefter udfører vi installationen af ​​selve radiatoren på væg- eller gulvbeslag. De tungeste er støbejernsbatterier, derfor bruges de mest kraftfulde fastgørelseselementer til at fastgøre dem.
• Endelig skal du fastgøre radiatoren til rørene. Her bruges oftest gevindforbindelser, som skal være så pålidelige og tætte som muligt.

Beslag til tilslutning

Efter afslutningen af ​​installationsarbejdet er det værd at teste systemet

Hvis du ikke har gjort dette, er det vigtigt at følge meddelelserne om starten på opvarmningssæsonen: kun den første lancering af en testdel af kølemidlet vil endelig demonstrere, hvor høj kvalitet installationen var.

Valg af den optimale ventilatorposition.

Kølevæsketemperaturen blev målt i forskellige positioner af blæseren i forhold til batteriet. På samme tid ændrede ventilatoreffekten ikke.

Under hele eksperimentet var kølemiddeltemperaturen 43 ° C, lufttemperaturen i rummet var 20 ° C.

I alle tilfælde var afstanden fra knivens centrum til midten af ​​batteriet 70 cm.

Forskellen i aflæsninger mellem temperaturen på kølemidlet ved indløbet og ved udløbet er angivet i vilkårlige enheder, da der simpelthen ikke var noget at kalibrere termometeret med så høj nøjagtighed. På samme tid blev 0 (nul) konventionelle enheder taget som referencepunkt, hvor batteriet blev afkølet naturligt.

Luftstrømmen er rettet fra top til bund, og vinkelskaftens hældningsvinkel i forhold til horisonten er 50º. I dette tilfælde er temperaturforskellen ved batteriets indgang og udgang 11 Betingede enheder (i det følgende benævnt CU).

Luftstrømmen styres fra top til bund, ventilatoren fungerer i "snig" -tilstand (drejer fra side til side). Temperaturforskel - 8 YE.

Når du blæser batteriet fra siden, er temperaturforskellen mellem indløb og udløb 13 YE.

Ved at lede luftstrømmen til midten af ​​batteriet blev den højeste temperaturforskel opnået - 15 YE.

Hvis du leder luftstrømmen til midten af ​​batteriet, men samtidig tænder "snig" -tilstanden, falder temperaturforskellen til - 12 YE.

Resultater.

Fra fordel med hensyn til varmeoverførsel viste det sig at være retningen af ​​luftstrømmen fra gulvet mod batteriets plan.

Fordele og ulemper ved olievarmer

Blandt elektriske opvarmningsanordninger er olie de eneste, der kaldes elektriske radiatorer. Olieopvarmning har mange fordele:

• tørrer ikke luften
• radiatorer overfører varme hovedsageligt ved hjælp af termisk stråling;
• har et sikkert design
• overfladen opvarmes næsten aldrig over 50-60 oC;
• nem installation og styring.

Alt dette er sandt, men der er også ulemper. Det vigtigste er en tilstrækkelig stor inerti. Olien, der bruges til at overføre varme, har en høj varmekapacitet. Og indtil den varmer op, begynder luften ikke at blive varm. Men den samme egenskab giver dig mulighed for at udjævne temperaturforskelle, når de er aktiveret / deaktiveret.

Det største problem er høj inerti og lav effektivitet: for mange faser af varmeoverførsel

Den anden ulempe er, at sikkerhed og holdbarhed ved arbejde afhænger af kvaliteten af ​​udførelsen. Et forkert beregnet design kan simpelthen sprænge, ​​når der opvarmes, dårligt forseglede sømme, og der strømmer olie. Derfor er det en risikabel forretning at købe billige, men ukendte mærker.

Kriterier for udvælgelse af de krævede materialer

Da et hjemmelavet apparat samles fra enheder, der allerede er brugt en gang, er det første trin at vurdere rørernes tilstand

Der skal lægges særlig vægt på deres vægge. Deres tykkelse skal være flere millimeter.

Hvis der forekommer korrosion, er det uønsket at bruge sådanne rør, eller det er bydende nødvendigt at fjerne alle defekter inden brug. Al rust skal fjernes kvalitativt fra metallet med en børste og derefter dækkes med en antikorrosionsforbindelse, så problemet ikke opstår under drift i fremtiden.

Til fremstilling anvendes normalt rør med en diameter på ca. 12 cm. Til endestykker anvendes metalplader af en passende størrelse.

For at fremstille bypass-kanaler og fittings skal du bruge rør med mindre diameter, som til sidst kan tilsluttes varmesystemet. Tråde er forskåret på beslagene. Af denne grund er det nødvendige udstyr nødvendigt - en "pin" (til oprettelse af en ekstern tråd) og en hane (til at skære en indvendig tråd).

En DIY oliekøler kan gøres bærbar. I dette tilfælde vil der blive anvendt små rør, og olie bruges som varmebærer. Varmeelementer bruges i stedet for varmeelementer. Valget af denne komponent afhænger af det område, der skal opvarmes. På en sådan enhed installerer hjemmearbejdere ofte en ekstra termostat, som med jævne mellemrum tænder og slukker for varmeelementet.

For god vægmontering skal du også bruge stærke kroge, der understøtter enhedens vægt. For et mere æstetisk udseende kan de købes i butikken. Men hvis der ikke er noget ønske om at bruge ekstra midler, vil stænger af solid forstærkning gøre det, som skal fastgøres i væggen. Det tilrådes at maling af kroge i samme farve som varmelegemet blev malet - så beslagene bliver usynlige.

Vi laver en konvektor af et almindeligt batteri

Varmtvandsradiatorer eller simpelthen batterier, der bruges i centraliserede varmesystemer, fordeler varme gennem rum ved hjælp af princippet om passiv konvektion. Denne tilgang er ikke særlig rationel med hensyn til varmetab, især hvis batteriet er i hjørnet af rummet.

Af denne grund er der konvektionsradiatorer udstyret med en blæser, som forbedrer varmefordelingen i hele rummet og fremskynder luftcirkulationen mellem batterisektionerne.

I denne mesterklasse vil jeg vise dig, hvordan du pumper et konventionelt batteri til et konvektorbatteri med dine egne hænder.

Trin 1: Samling af fans

Jeg tog 4 fans Børsteløs DC køleventilator 7 klinge 24V 120mmx120mx25mm

.

Denne type blæser er meget stille og passer godt til mit batteri. En forbindelse med 4 sådanne fans vil være nok til min rørlængde.

Blæseregenskaber: - 7 plastblade - hastighed på 1600 omdrejninger pr. Minut - luftstrøm 58 cu. ft / min. - 38 dB støj. - Strømforsyning: DC 24V, 0,20A

Disse fans kostede mig 1200 rubler med levering. Strukturel styrke tilvejebringes med kabelbånd, der passerer gennem hullerne i hjørnet af hver ventilator og binder dem sammen.

Trin 2: Tilslut ledningerne

Ventilatorerne bruger standard 2-polede stik som bundkort. De holder kobberkabler godt. Du kan også forbinde de 2 stik med et lille stykke kabel ved at sætte det ene i bagsiden af ​​det andet.

Dette hjælper med at reducere antallet af kabler, der forbinder ventilatorerne til strømforsyningen. Strømforsyningen er forbundet med et 2-leder vekselstrømskabel på den ene side og jævnstrømskabler fra ventilatorerne på den anden.

Billedet viser ikke kontakten og standardstikket i slutningen af ​​AC-kablet. Jeg tog strømforsyningsenheden sådan - 24V universalreguleret switch 25W strømforsyning

.

Trin 3: Kontrol af blæserens funktion

Jeg tilsluttede ventilatorerne og testede dem, før jeg installerede dem under batteriet.

Trin 4: ben og andre justeringer

Jeg monterede mine fans med 4 ben fra et hjørne skåret i stykker på 15 cm. Så lægger jeg bare et afsnit under batteriet. Som et resultat fik jeg fremragende varmefordeling i hele rummet ved at bruge næsten lydløse blæsere, der forbruger i alt 24 watt:

- blæsere: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - strømforbrug: 80% af den samlede forsyning - samlet effekt: 19,2 / 80% = 24W

Sådan pumpede jeg min standardvarmtvandsvarmer til en konvektionsradiator.

Lav en infrarød varmelegeme med dine egne hænder

Moderne IR-udsendere til opvarmning af boliger er pålidelige, praktiske og har god effektivitet. Sådanne enheder udsender infrarød stråling, som uden at interagere med luft bidrager til hurtig opvarmning af forskellige overflader i rummet. Således omdanner de effektivt elektricitet til varmeenergi.

Den mest overkommelige mulighed til montering i hjemmet er en økonomisk filmvarmer baseret på en varmefilm.

Til arbejde skal du forberede følgende materialer og værktøjer:

• to identiske stykker glas,
• sølvpapir,
• fugemasse,
• paraffinlys,
• epoxyharpikslim,
• elektrisk ledning med et stik,
• lysestage,
• pinde til rengøring af sod,
• svamp til rengøring af glasoverfladen.

Gør-det-selv infrarød varmelegeme er samlet i henhold til følgende skema:

1. Glas rengøres grundigt for snavs og affedtes.
2. En ledende base til varmelegemet er samlet. Et stearinlys påføres bagsiden af ​​glasemnerne med sod, der fungerer som en slags strømleder. Inden proceduren påbegyndes, afkøles emnerne let.
3. Langs emnets omkreds rengøres overfladen fra sod med pinde for at opnå en jævn kant med en bredde på 0,5 cm.
4. Strimler med en bredde svarende til arealet af den ledende glasbase skæres fra folien. De vil blive brugt som ledende elektroder.
5. Et emne lægges på en plan overflade med den røget side opad, og lim påføres med et tyndt lag omkring omkredsen. Foliestrimler påføres den limede overflade med en let forskydning ud over arbejdsemnets kanter.
6. Ovenfra er det dækket med et andet emne, henholdsvis med den røget side ned, trykkes det for at indstille limen. Alle samlinger behandles omhyggeligt med fugemasse.
7. Kontrol af kraften i den færdige struktur. Hvis effektindikatoren ikke overstiger 100 W pr. 1 kvm. m af rummet, så er varmeren forbundet til netværket ved hjælp af en ledende ledning og et stik.

Modstanden af ​​varmeledningens ledende base måles med et multimeter. For at beregne effekten anvendes en simpel formel: N = U × U / R, hvor

N - effekt, U - netspænding (220 volt), R - modstand.

For eksempel er R 20 Ohm, så N = 220 × 220/20. Resultatet er 2420 watt. Denne kraft er nok til at opvarme et rum med et areal på 25 kvm. m.

Hjemmelavede varmelegemer fordele og ulemper

Som regel er hjemmelavede varmegeneratorer kopier af industrielt fremstillede enheder. Disse kopier er med sjældne undtagelser underordnet originalerne i mange henseender, men på grund af visse omstændigheder vælger forbrugeren ofte en hjemmelavet enhed.

"Fordele" ved at bruge håndværksudstyr:

• relativt lave omkostninger (når man laver med egne hænder og bruger improviserede midler);
• muligheden for at samle en enhed med de krævede dimensioner og fremstille en krop med de ønskede styrkeegenskaber, op til vandalsikker ydelse.

Hovedargumentet "imod" er den udefinerede sikkerhed af hjemmelavede varmeanordninger under drift, fyldt med uforudsigelige negative konsekvenser ikke kun for ejeren af ​​enheden, men også for dem omkring dem.

Dette argument skyldes mange faktorer, og dets gyldighed bekræftes årligt af adskillige brande forårsaget af kunsthåndværk, der anvendes i strid med regeringen fra R.F. "On fire regime" nr. 390 af 25. april 2012 (som ændret den 18. november 2017)

Uddrag fra dekretet om brandregimet i R.F. om forbud mod brug af hjemmelavede varmeapparater

Hvad angår de sekundære argumenter imod, er de som følger:

• manglende legitime garantier fra producenten
• usikkerhed om nogle egenskaber ved hjemmelavede enheder;
• lav æstetik og graden af ​​automatisering af håndværksenheder.

Hvis bekendtskab med disse argumenter stadig ikke skubbede dig til at købe en fabriksfremstillet varmelegeme i butikken, vil vi overveje, hvordan du laver varmelegemet selv, så sandsynligheden for en ulykke, når du bruger den, er så lille som muligt.

Valg af materialer

Som det fremgår af ovenstående, skal du få følgende komponenter et eller andet sted for at få en hjemmelavet varmelegeme:

• legeme;
• smør;
• Varmeelement;
• mobil stativ;
• kontrol- og automatiseringsenheder.

Som krop kan du låne en gammel køler fra et centralvarmesystem, lagen eller sektion. En bil eller et lignende produkt, hvis udformning gør det muligt for væsken at cirkulere indeni på en naturlig eller kunstig måde (ved hjælp af en elektrisk motor) er også meget velegnet. Du kan også lave en lukket sløjfe af stålrør med dine egne hænder.

Det vigtigste er ikke at glemme, at en uundværlig betingelse for systemets normale funktion vil være at sikre, at sagen er tæt. Hvis væsken begynder at lække, er det usandsynligt, at en sådan hjemmelavet enhed giver mere fordel, end den vil skabe problemer.

Med hensyn til olien skal dens størrelse for det første baseres på beregningen

85% af sagens volumen. Resten af ​​hulrummet er fyldt med luft. Dette 15% areal bevares, så olien ikke knuser huset på grund af termisk ekspansion under drift.

For det andet skal væskens kvalitetskarakteristika opfylde mindst to kriterier: renhed og varmebestandighed. Snavs og urenheder vil forkorte varmeelementets levetid og forårsage, at der opbygges skala på det. Og varmeelementets anstændige temperatur antyder, at du skal vælge teknisk olie af det rigtige mærke. En passende mulighed ville f.eks. Være en transformer.

Antallet og karakteristika for varmeelementer vælges afhængigt af den krævede effekt af varmelegemet (og under hensyntagen til de samlede dimensioner af sagen). Konventionelt kan vi antage, at for at skabe en behagelig atmosfære i et rum med en normal lofthøjde,

1 kW pr. 10 kvm. m. For værelser med højt til loftet, dårligt isoleret, placeret i kolde områder osv., er der behov for flere gange kraftigere produkter.

Naturligvis skal strømforsyningsnetværket på det sted, hvor det er planlagt at bruge en selvfremstillet enhed, også tages i betragtning.

Med hensyn til holdbarhed er det også vigtigt at overveje de mulige kombinationer af varmeelement og husmetaller. For eksempel anbefales det ikke at bruge varmelegemer med en magnesiumanode.

kombiner aluminium og almindeligt stål (ikke rustfrit) med kobber.

Installation af varmeelementer i varmeapparatet

Da strukturen efter al sandsynlighed vil have en imponerende masse, skal en mobil platform på hjul, hvis man planlægger at blive inkluderet i en hjemmelavet enhed, modstå den belastning, der er tildelt den. Det kan f.eks. Fremstilles af valset stål - vinkler, kanaler osv. Materialer.

Afbrydere eller reostat vælges i overensstemmelse med enhedens samlede effektbelastning.

En bimetalplade (taget for eksempel fra et gammelt jern) skal bruges som termostat. Når man vælger en indstilling for det med optimale temperaturegenskaber, skal man ikke kun gå ud fra hensynet til at spare energi, men også fra det faktum, at overdreven opvarmning kan fremkalde et stigning i trykket inde i sagen til et for højt niveau.

For en bedre sikkerhedsgaranti kan der leveres en ekstra termisk sikring. Eller en lignende kontakt, der fungerer ved et bestemt tryk.

Resultater og konklusioner.

1. Det lykkedes mig at øge lufttemperaturen i rummet med så meget som 6 ° C og i fansens ekstreme driftstilstand endda med 9 ° C, hvilket bekræftede antagelsen om, at det er muligt at øge varmeoverførslen fra centralvarmen batteri, selv ved så lav temperatur på kølemidlet.
2. Når du bruger en almindelig husholdningsventilator uden en hastighedsregulator, bliver rummet for støjende. Men hvis du bruger den varme, der er akkumuleret i rummet, kan du for eksempel i soveværelset slukke for blæseren om natten og i spisesalen tværtimod tænde den.Derefter kan ventilatoren bruges med fuld effekt.
3. Hvis du befinder dig i den del af rummet, hvor luftens bevægelse, der genereres af ventilatoren, er mest synlig, dannes der en falsk fornemmelse af et fald i temperaturen.
4. De, der frygter, at ventilatoren ender meget, kan beregne det månedlige energiforbrug.
   35(Watt) * 24(timer) * 30(dage) ≈ 25(kW * time)