Drivhusisolering. Opførelse af fundamentet. Forsegling af samlinger. Intern isolering fungerer. Belysning og opvarmning

Sådan isoleres et drivhus for at overleve frost uden tab

For at være interesseret i, hvordan man isolerer et polycarbonat drivhus med egne hænder, begynder ejere af forstæder først først efter at de unge kimplanter, der er plantet i lukket jord, fryser næsten til nul som et resultat af forårsfrost. Der var en sag, og næsten halvdelen af ​​de unge planter led meget af mine forældre, så jeg var nødt til at studere teknologierne til at øge energieffektiviteten i drivhuse og drivhuse hurtigt og straks i praksis.
Som et resultat viste det sig, at isolering har flere aspekter, der kan implementeres parallelt. Derfor forsøgte jeg i min artikel at fremhæve separate blokke, som hver er en helt uafhængig instruktion.

Fundament og senge

Den nemmeste måde at håndtere et problem på er at forhindre, at det opstår. Jeg var overbevist om gyldigheden af ​​denne afhandling mere end én gang, og her skuffede han mig heller ikke.

Som min erfaring viser, er isolering af et allerede bygget drivhus langt, vanskeligt og meget ofte dyrt. Det er meget lettere at straks designe og bygge et drivhus med god energieffektivitet.

Ved at analysere strukturer i de fleste jordbeskyttelsesstrukturer kom jeg til den konklusion, at de har to mest problematiske enheder med hensyn til varmetab:

- det sted, hvor drivhusvæggene støder op til jorden

- den øverste del af drivhuset, som ofte mister meget varme på grund af ineffektiv rude.

Du kan arbejde med begge punkter: selv om dette vil medføre yderligere omkostninger, vil drivhuset i fremtiden praktisk talt ikke kræve yderligere varmeisolering med garanti. Nedenfor vil jeg beskrive et par af de teknikker, jeg bruger, og vil starte med arrangementet af fundamentet og sengene.

Strip fundament diagram

Hvis du planlægger at bruge drivhuset i det tidlige forår (og endnu mere i vintermånederne), kan du ikke undvære et fundament og en høj base. Den bedste løsning ville være at lægge bunden af ​​båndtypen. Jeg byggede det på denne måde:

• Jeg påførte markeringerne på jorden i overensstemmelse med planen for det fremtidige drivhus.
• Ifølge markeringerne gravede jeg skyttegrave omkring 40 cm brede (20 cm - bredden på bunden og 10 cm på hver side - til installation af forskallingen) og en dybde på 70 cm.
• Skyttegravenes bund blev dækket med en blanding af sand og grus med et lag på 20 cm. Udfyldningen blev forsigtigt stampet ved hjælp af en tung træblok med to håndtag fra en stang.
• I skyttegravene installerede jeg forskalling fra gamle brædder med træstivere indeni. For at forhindre, at opløsningen lækker, dækkede jeg forskallingen med plastfolie.

Forberedt forskalling

Bemærk! For at øge styrken inde i forskallingen kan metalarmering fra svejste eller bundne stænger installeres. Jeg lavede et lille drivhus, så jeg begrænsede mig til at lægge enkelt armeringsstænger, en lille mængde metalskrot og knust sten.

• Dernæst forbereder vi en løsning ved hjælp af cement MZ00, sigtet sand og knust sten. Ekspanderet ler med en fraktion på 0-5 mm blev tilsat opløsningen for at reducere fundamentets varmeledningsevne.
• Efter hældning komprimerede han grundigt fundamentet med en bajonet og tørrede det i tre uger.
• Et lag af tagmateriale blev lagt ovenpå, derefter tre rækker murværk (det dannede en base) og en træbjælke 100x100 mm. Bjælken blev fastgjort til soklen med stålankre og behandlet med fugtisoleret imprægnering. Derefter fastgør jeg rammestiverne til dette træplade.
• Han tog jord ud inde i drivhuset i de områder, hvor sengeplanlægningen var planlagt.

Fundament med senge

Kanterne på de fremtidige senge blev forstærket med et træblindområde, de frie områder blev dækket med en blanding af sand og grus.

• På bunden af ​​fordybningerne lagde jeg et lag af skårne grene, derefter et lag af faldne blade blandet med tørv, og først derefter et lag jordblanding lavet af sort jord og tørv. Som et resultat af disse manipulationer er sengene steget med ca. 15 cm i forhold til jorden.

Hvis du udruster bunden af ​​drivhuset i henhold til denne algoritme - med lægning af et stiftfundament og hævning af senge over jorden - så vil varmetabet på strukturen falde betydeligt. Derfor har vi brug for mindre brændstof eller andre energikilder til opvarmning af rummet i den kolde årstid.

Dannelse af senge med blinde område

Glasningstætning

Det andet aspekt ved at arrangere et energieffektivt drivhus er installationen af ​​en sådan rude, som:

- på den ene side vil det lade den maksimale mængde sollys ind for effektiv opvarmning;

- på den anden side vil den være så stram som muligt og frigive den minimale mængde intern varme.

Skæreskema for polycarbonatpaneler

Bemærk! Her vil vi desværre næppe være i stand til at følge den vej, som industrielle drivhuskomplekser går: vi har simpelthen ikke råd til at arrangere ruder fra dobbeltvinduer med lav varmeledningsevne. Så du er nødt til at løse problemet med tilgængelige midler.

I de fleste tilfælde løses spørgsmålet om, hvordan man laver den varmeste kuppel over senge med kimplanter om foråret fra polycarbonat ved at maksimere strukturens forsegling. For det:

• Polycarbonatplader med en tykkelse på 6 til 16 mm, der er beregnet til beklædning af rammen, skæres på en sådan måde, at panelernes samlinger er overfor de bærende elementer.
• Vi lægger panelerne på rammen og sørger for at forbinde dem ved hjælp af specielle plastikprofiler. Hvis du bare monterer polycarbonat ende-til-ende, stiger varmetabet til 15-30%.

Mulighed for fastgørelse af polycarbonatbeklædning for at minimere varmetab

• Vi bruger specielle skruer med plastskiver til at fastgøre polycarbonatplader. Tilstedeværelsen af ​​dette element giver dig mulighed for at skabe en såkaldt termisk pause, der forhindrer strukturen i at fryse ved fastgørelsespunktet.
• Umiddelbart efter konstruktion og inden begyndelsen af ​​hver sæson er det nødvendigt at kontrollere tætheden af ​​alle beklædningsfuger. Jeg behandler alle problemområder med et fugtbestandigt fugemasse.
• Separat er det værd at være opmærksom på ventilationsåbningerne, der bruges til ventilation, og indgangsdøren. Alle steder i forhallen skal forsegles for at undgå træk, og det er generelt bedre at yderligere dække ventilationsåbningerne med ruller af polyethylen - når der er behov for ventilation, kan polyethylen fjernes.

Ordning med korrekt fastgørelse af polycarbonatplader ved hjælp af selvskærende skruer udstyret med termiske skiver

I princippet er overholdelse af disse krav ønskeligt for ethvert mere eller mindre permanent drivhus: under alle omstændigheder vil tæthed og fravær af træk være nyttigt.

Hvis du ikke planlægger at afbryde cyklussen med voksende planter til vinteren, skal du følge disse tip.

Ak, en midlertidig ramme, der er installeret direkte på jorden, sparer næsten aldrig frost - det er bevist i praksis.

Aktiv opvarmning

Biologisk opvarmning

Hovedforskellen mellem et drivhus og et drivhus ligger i varmesystemet: hvis lufttemperaturen i drivhuset kun stiger på grund af udsættelse for sollys, skal drivhuset yderligere opvarmes. Naturligvis vil biologisk opvarmning være den billigste, mest overkommelige og mest miljøvenlige.

Når du vælger at opvarme dit drivhus, skal du først og fremmest være opmærksom på organiske biobrændstoffer.

For at spare biobrændstof og opretholde den optimale jordtemperatur, som vil bidrage til den normale udvikling af kimplanter, praktiserer jeg oprettelsen af ​​såkaldte varme senge. De gøres ganske enkelt:

Lagbogmærkesekvens

• På det sted, der er planlagt til dyrkning af de første kimplanter eller kimplanter, tager jeg jorden ud til en dybde på ca. 0,8 - 1 m.
• Jeg dækker bunden af ​​fordybningen med udvidet lerafvanding.
• Derefter lægger jeg omkring 0,5 m organisk materiale: træstammer, tykke grene, affaldspapir, gamle bøger osv. Vil gøre. Vores opgave er at danne et tæt lag, der vil rådne meget langsomt.
• Derefter satte jeg ca. 20 cm hakkede grene, hø, blade og savsmuld.

Sådanne senge er i sig selv varmegeneratorer.

• Det næste lag er biobrændstof, som vil være den vigtigste varmekilde. Jeg blander kompost og gødning med savsmuld, fugter og lægger i en fordybning med et lag på ca. 20 cm.
• Ovenfra dækker jeg det rådnende organiske stof med chernozem eller en blanding af engjord og tørv. Jeg vælger lagets tykkelse på en sådan måde, at jeg danner en seng hævet over jorden.

Biologisk opvarmning fungerer meget enkelt:

• Under påvirkning af fugt begynder organisk materiale i de nedre lag af jordblandingen at nedbrydes.
• Når organisk materiale nedbrydes, frigives termisk energi.
• Varmen stiger fra bunden op, opvarmes gradvist jorden over humus og går direkte til rødderne af unge planter.

Mulighed for at arrangere en varm seng

Brug af varmeapparater

Imidlertid har biologisk opvarmning en ulempe: den varmer hovedsageligt jorden, men i den kolde årstid køler luften i drivhuset ned til kritiske værdier. Det er derfor, hvis du vil udstyre et polycarbonat drivhus til vinteren, kan du ikke undvære yderligere opvarmning.

Den enkleste komfur hjælper dig med at overleve frost

I dag praktiseres forskellige opvarmningsordninger, som hver har både fordele og ulemper. Du kan sammenligne dem ved hjælp af tabellen:

Lægning af varmtvandsrør til grundvarme

Nødisolering af strukturen

Alle ovenstående tip vedrører en situation, hvor "tiden løber ud." Men der er tidspunkter, hvor isoleringen af ​​drivhuset med dine egne hænder skal udføres hurtigt, bogstaveligt talt i løbet af dage eller timer. Naturligvis vil det ikke være muligt at radikalt rette situationen, men du kan minimere skaden ved at udføre flere relativt enkle operationer.

For en presserende forhøjelse af niveauet for termisk beskyttelse tager vi handlinger fra følgende liste:

• Udenfor dækker vi drivhusets kuppel med polyethylen, presenning eller ethvert andet materiale (hvis der er en foliefilm, er den generelt god). Vi er ikke opmærksomme på ændringen i belysningsniveauet endnu: vores opgave er at overleve frosten!

I det tidlige forår kan selv polycarbonatstrukturer dækkes med polyethylen, som på dette billede

• Udenfor langs fundamentets omkreds laver vi et dump af sand eller sand og grusblanding. Du kan også lægge et lag savsmuld, blade, hø, halm eller små kviste her.
• Inde i kælderen eller underkanten af ​​væggene placerer vi skumplader, polystyren eller anden isolering. For at undgå overdreven kondensering (vi har bestemt ikke brug for koldt vand indeni) pakker vi skummet ind i polyethylen, geotekstil eller ikke-vævet materiale, forsegler revnerne med polyurethanskum.

Hvis en tidlig landing er planlagt om foråret, er det bedre at installere skummet til yderligere isolering på forhånd, selv om efteråret

• Vi udstyrer indgangen til drivhuset med en improviseret vestibule, der hænger døren med flere lag polyethylen eller presenning. Vi blokerer ventilationshullerne på samme måde.
• Vi bringer flere tønder inde i strukturen, op til halvt fyldt med en blanding af humus og savsmuld. Fossile brændstoffer nedbrydes langsomt og øger temperaturen gradvist.
• Hvis det er muligt, bruger vi bærbare el- eller gasvarmer.

En sådan kompakt varmelegeme i en kritisk situation kan redde kimplanter

Naturligvis varer planter ikke længe i denne tilstand, så til vinterdyrkning bliver du nødt til at øve en grundlæggende tilgang. Men det er meget muligt at redde dine yndlingsplanter fra pludselige frost i marts-april.

Konklusion

Når vi finder ud af, hvordan man isolerer et drivhus, er det vigtigt at undersøge ikke kun teknologierne til nødvarmeisolering og opvarmning, men også metoden til at opbygge en sådan struktur, der oprindeligt bevarer varmen godt.

Skadedyrskontrol

Du er nødt til at vide, at det ikke er tilstrækkeligt at grave op og fryse jorden for at slippe af med skadedyr, da de er meget holdbare, derfor yderligere foranstaltningerfor at sikre høsten.

Der er flere opskrifter, der er gode for jorden:

En gennemprøvet metode er gasning med en brik; dette kræver 150 gram stof pr. 1 m3 plads.

Ved behandling af et drivhus er det nødvendigt med høj tætning af vægge, revner og vinduer. Brikker skal være jævnt fordelt over området. For ikke at blive forgiftet af kemikalier har du brug for tæt tøj designet specielt til disse formål. Tøjsættet skal indeholde handsker, en tæt åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. Svovlbehandling udføres i tre dage, derefter ventileres drivhuset. På samme måde er drivhuset forberedt til vinteren.

Hvordan man laver et drivhus fra buer med et dækkende materiale

Forberedelse af drivhuset til vinteren

En vigtig faktor er det materiale, drivhuset er bygget fra. Hvis der er en metalramme, og den er dækket af polycarbonat, er gasning med svovl forbudt for at forhindre korrosion.

Sådan isoleres et polycarbonat drivhus om foråret

Polycarbonat drivhuse er placeret i mange forstæder, hvis ejere beskæftiger sig med dyrkning af grøntsager, frugt og bær. Disse bygninger bruges til at skabe behagelige forhold for planter, der er følsomme over for det barske klima. I tilfælde af drift året rundt af strukturen skal du vide, hvordan man isolerer et polycarbonat drivhus til vinteren.

Polycarbonat drivhus

Hvis dette ikke gøres, vil det være for koldt indeni, jorden fryser, og risikoen for, at frøene, der plantes om efteråret, ikke spirer om foråret, stiger mange gange. Der er flere måder at isolere på, de adskiller sig ikke kun i grad af kompleksitet, men også i omkostninger til tid og penge.

Biologisk opvarmning

Denne metode kombinerer overkommelige omkostninger med relativt lidt tid og kræfter. Hovedopgaven er at varme jorden op og beskytte den mod frysning under temperaturudsving om vinteren; til dette anvendes miljøvenlige stoffer. Den mest populære løsning er arrangementet af "varme" senge, som udføres som følger:

• Udgravning af jord i landingszonen, hvilket skaber en grøft med en dybde på ca. 80-90 cm.
• Oprettelse af et dræningslag. Det er optimalt at bruge ekspanderet ler: det holder varmen godt og er sikkert for planter.
• Organisk lag bogmærke. Det kan laves af papir, tykke grene, stubbe; hovedopgaven er dannelsen af ​​en tæt bund, hvis henfald sker langsomt.
• Lægning af et lag løv, hø, barkflis. Tykkelsen skal være 18-20 cm.
• Dannelse af et biobrændstoflag. Det fungerer som den vigtigste varmekilde; til forberedelse anvendes en blanding af kompost og gødning med fint savsmuld og spåner. Tykkelse - 20 cm.
• Det øverste lag er sort jord eller engjord med tørveadditiver. Den færdige seng skal stikke ud over jordoverfladen.
• Organiske lag nedbrydes, når der kommer fugt i jorden, som vises under nedbør eller grundvand. Processen ledsages af en rigelig frigivelse af varmeenergi, der går direkte til rodsystemet.

Brug af varmeapparater

Biologisk opvarmning har trods mange fordele et minus: det er rettet mod jorden uden at påvirke lufttemperaturen. Brug af varmeudstyr giver dig mulighed for at løse problemet; til dette kan enheder med forskellig design og strøm bruges.

Effektiviteten ved opvarmning afhænger i høj grad af bygningens område og layout: så hjørnerne fryser mest af alt. Af denne grund, selv i valg af design, skal man f.eks. Være opmærksom på runde polycarbonat drivhuse: deres opvarmning vil være mest ensartet, hvis enheden er placeret korrekt.

I dag kan aktiv opvarmning organiseres ved hjælp af følgende typer udstyr:

• Komfur med fast brændsel. Det kører på kul, træ, briketter, savsmuldspiller, varmer atmosfæren godt op, men har brug for hyppig tankning. Derudover kan varmefordelingen være ujævn, og drivhuset skal ventileres fra tid til anden.
• Elektriske varmeapparater. De opretholder et optimalt termisk regime og kan arbejde sammen med sensorer, der regulerer lufttemperaturen. Ulempen er de høje omkostninger ved udstyr og høje energiomkostninger. Derudover er installationen af ​​sådant udstyr kun mulig i sommerhuse med permanent elektricitet.
• Vandvarmere. Denne mulighed er velegnet, hvis drivhuset ligger tæt på et hus eller udhus, der har varme. Batterierne installeres inde i strukturen langs en lang væg og giver økonomisk og effektiv opvarmning. Ulempen er, at systemet tager meget plads, hvilket ikke er egnet til kompakte drivhusbygninger.
• Infrarødt udstyr. Sådanne paneler er økonomiske, kompakte, giver ensartet atmosfærisk opvarmning, men er dyrere end analoger. De købes normalt til industrielle drivhuse.

Når du vælger udstyr, skal du være opmærksom på strøm, dimensioner, driftsmetode og omkostninger. Dens anvendelse giver dig mulighed for at skabe optimale betingelser for dyrkning af varmekærlige planter i de mest alvorlige frost.

Fundament og senge

Der er en opfattelse blandt gartnere, at for at skabe et drivhus er det ikke nødvendigt at lave et fundament, da det har en lille masse og ikke har brug for det. Dette synspunkt er fejlagtigt, da et forberedt substrat er en af ​​de mest effektive metoder til beskyttelse mod jordfrysning.

Drivhusbetonfundament

Varmetab er minimalt i følgende tilfælde:

• Arrangement af et stribe monolitisk fundament med isolering. Til isolering af strukturen anvendes normalt polystyrenskum, der beklæder det med ark af materiale.
• Oprettelse af en base fra en bar. Det skal først behandles med svampedræbende midler og beskyttes mod de negative virkninger af fugt.
• Et betonfundament er dyrere, men sikrer maksimal holdbarhed for hele strukturen og beskytter jorden mod frysning med varmeisolering. Fyldningsdybden er i gennemsnit 40-60 cm, indikatoren afhænger direkte af klimatiske forhold. Ekspanderede polystyrenplader er fastgjort til bunden af ​​bunden og udefra. For større pålidelighed bruges materialet til at dække båndet efter fjernelse af forskallingen.

Derudover er det i selve drivhuset værd at udstyre høje senge: de hæves til 35-40 cm, under jorden er dækket med et lag kompost.

Sådan isoleres et polycarbonat drivhus

Polycarbonat er et fremragende materiale til drivhuse. Med sin hjælp er de fleste af sådanne strukturer bygget i en moderne dacha-økonomi. Der er færdige sæt til salg - du skal bare samle dem. Men du skal tage sig af ekstra isolering separat, så du skal vide, hvordan man isolerer et drivhus.

Metoder og forberedelse til drift

Kort sagt, for at få en god indikator for varmelagring skal du udføre et kompleks af følgende værker:

• vælg et passende sted
• isoler fundamentet
• procesled, sømme;
• forbedre designet (udstyre vestibulen)
• internt isoleringsarbejde.

Sted til et drivhus

Oprindeligt skal du vælge et godt sted for drivhuset - dette hjælper med at bevare mere varme og dermed reducere varmeomkostningerne. Den vigtigste nuance her er solens belysning. Et godt sted er åbent for lys og fri varme.

Den bedste placering er fra øst til vest. Det er i dette tilfælde, at strukturen begynder at varme op og lyser fra den østlige side i hele sin længde.

Det tilrådes at placere strukturen et sted, der er beskyttet mod vinden: For eksempel fastgør den ene side tættere på et hus eller en anden struktur - vinden vil ikke slappe af, køle den ned.

I nærheden af ​​træer eller et højt hegn skal drivhuset placeres ikke sammen, men med slutningen af ​​dem. Sørg for at overveje, hvor vinden oftest blæser på stedet.

En fremragende mulighed ville være at placere en struktur som en vinterhave: mellem to stationære vægge, men i en sådan afstand, at de ikke blokerer solen.

Stedet skal være oplyst af solen fra morgen til aften. Hvis drivhuset bruges fra foråret, betyder dets orientering ikke noget. Det tilrådes at placere strukturer i de nordlige regioner med retning af ryggen fra øst til vest (orientering i breddegrad), i den midterste bane anbefales det at placere langsiden fra nord til syd (retning langs meridianen).

Fundament

Grundlaget for strukturen - fundamentet - spiller en vigtig rolle for at holde varmen inde.

Sælgerne af drivhuse lavet af polycarbonat drivhuse hævder, at de er lette og ikke kræver et fundament - det kan være et træ eller bare en jord. Men hvis ejeren ønsker, at hans drivhus effektivt holder på varmen, er der brug for en pålidelig isoleret base.

Opvarmning af basen

Varmeisolering af bunden af ​​drivhuset består af to punkter:

• varmt fundament
• jordisolering.

Hvis drivhuset er placeret uden et fundament - nedenfra skabes der en lille afstand mellem dets dækning og jorden, da det er umuligt at perfekt udjævne stedet. Jorden afgiver ikke kun varme om dagen, men tager den også ind om natten - strukturen køler hurtigere ned. Et fundament af beton eller træ hjælper med at forhindre dette. Så de mest populære materialer er:

• beton - en strimmel af beton hældes, som er foret med skum fra bunden og siderne;
• træ - drivhuset er installeret på bjælker med et stort afsnit.

Opret og hæld et betonfundament

En platform med en stribet betonbase langs omkredsen beskytter indersiden fra miljøets indflydelse og øger frostmodstanden i strukturen som helhed. Dybden på bunden bestemmes af niveauet for frysning af jorden - i de fleste tilfælde er 50-60 cm nok. Fundamentet kan oprettes med dine egne hænder i følgende trin:

• markering af hjørnerne, måling af diagonalen;
• der er monteret en afstødning - dette er en træstruktur med fiskelinjer til at bestemme de ydre og indre grænser for basen;
• jorden tages ud til den krævede dybde (i det mindste til frysedybden)
• i bunden er der lavet en pude af sand og bedst af alt fra flere lag - for eksempel sand eller grus. Mellemlaget beskytter mod deformation og skaber yderligere isolering. En fremragende løsning ville være at genopfylde lag på en vandtætningsfilm, der påføres bunden og væggene.

Renden er klar - de laver forskallingen. Det er en simpel konstruktion af træplanker og brædder. Dens højde bestemmes af fundamentets planlagte tykkelse. Det er ønskeligt, at de er lige - det vil være mere bekvemt at stampe og udjævne betonblandingen.

Den næste fase er forstærkning. Det giver dig mulighed for at opnå høj styrke og er skabt med stål- og jernstænger, de lægges jævnt eller et forstærket mesh er lavet.

Dens elementer er forbundet ved hjælp af strikningstråd eller svejset i en struktur i et stykke.

Blanding og nivellering

Betonen er blandet. Følgende sammensætning er velegnet: en del af cement, to - sand, fire - knust sten. Typisk skal vandvolumenet være halvdelen af ​​cementen. Betonen skal ikke være for tyk eller for tynd. Letvægtsbeton kan også bruges til drivhuset. Betonblandingen hældes jævnt gennem forskallingen.

Hvis overfladen males med vandbaseret maling eller smøres for eksempel med brugt maskineolie, bliver det lettere at fjerne, når opløsningen er hærdet. Det er nødvendigt at bruge al betonen på én gang: løsningen efterlades aldrig "til senere".

Betonen udjævnes og rammes også med en speciel vibrationsanordning eller et simpelt bord med et håndtag. Det er bydende nødvendigt at frigive den akkumulerede luft - for dette er blandingen gennemboret med metalstift.

Fundamentet kan dækkes med tagmateriale (ekstra vandtætning), udsætter det indefra og udefra, hvilket giver et visir på 20-25 cm. Styrofoam lægges også på indersiden af ​​fundamentet og dækkes med et lag sand 40 cm tyk - dette vil desuden beskytte mod fugt og kulde.

Opvarmning af bunden med skum

Det er endnu nemmere at skabe en varm base til en skumstruktur med egne hænder. Dette er et billigt og overkommeligt materiale, det vil være i stand til at udføre funktionen til at holde varmen. Det skal huskes, at et sådant fundament ikke varer længe - det er meget mindre effektivt og af høj kvalitet end en konkret base.

For at det ikke forringes, anbefales det at pakke det i polyethylen inden lægning. Dette materiale er elsket af mus: de spiser det ikke, men gnaver huller og placerer deres huse der. For at beskytte et sådant fundament kan der oprettes en omkreds på 1/4 eller 1/2 mursten. En god erstatning for skum er skumglas - det er ikke bange for fugt og gnavere, men dyrere.

Opvarmning af jord

En af de enkleste måder at isolere jorden på er at hæve sengene. Til dette hæves jorden ved at lægge skum eller lignende materiale. Sengene hæves med 40 cm. Planter kan også plantes i kasser og placeres på stativer.

Forsegling af samlinger

Samlingerne i strukturen mellem polycarbonatpladerne og metalrammen mellem strukturen og fundamentstrimlen er en af ​​hovedårsagerne til varmetab. For at reducere varmetabet placeres tagmateriale eller vandtætning på bunden, men yderligere isolering af drivhuset på disse steder vil ikke skade. Det er også let at gøre det selv.

Til bearbejdning af samlinger anvendes:

• fugemasser. De, der danner plastoverflader snarere end hårde, er bedst egnet. Sidstnævnte reagerer ikke godt på temperaturændringer og smuldrer. Forskellige mastikere har vist sig godt: thiokol, polysulfid;
• gummipakninger forsegler perfekt mellemrummene mellem metalrammen og fundamentet.

Korrekt design

For et fritstående drivhus er der behov for en vestibule - dette beskytter planterne mod et kraftigt temperaturfald. Hvis drivhuset er knyttet til huset, og indgangen til det er placeret fra det, er forhallen ikke nødvendig. Det anbefales at placere indgangen selv til den opvarmede struktur fra sydsiden.

Derudover kan stativer til værktøj og inventar installeres i forhallen.

Intern isolering fungerer

Isolering og bearbejdning af samlinger løser ikke altid problemet med at holde varmen - alligevel trænger kulden gennem selve drivhusmaterialet, uanset hvor høj kvalitet det er. Dens vinduer skal forblive gennemsigtige, og derfor anvendes belægninger, der transmitterer lys godt, til intern isolering.

Standardmetoden er at beklæde rummet med plastfolie indefra i strukturen: der dannes et mellemlag af glas / luft / film, som ikke lader varmen forsvinde. På samme måde anvendes polyethylen udenfor.

Installation af et ekstra lag

Ud over polyethylen kan du bruge et andet lag polycarbonat; ark med mindre tykkelse end dem, der udgør drivhuset, er egnede.I dette tilfælde dannes en trelagscoating: to lag af materiale og et luftlag. Standardtykkelsen på de ydre ark er 16 mm, de indre er 4 mm.

Du skal vide, at simpelt polycarbonat ikke holder varmen godt. Cellulært polycarbonat er det ideelle materiale til drivhuse - det fungerer meget bedre som isolator. Ark af dette materiale er lette at skære, bore, de er ret plastiske.

Flere nuancer af installation af et ekstra lag:

• hullet, der skal bores, skal være mindst 40 mm fra arkets kanter - på denne måde knækker materialet ikke;
• hullet skal være 1-2 mm større fra tykkelsen på den selvskærende skrue;
• til fastgørelse er det bedre at bruge en speciel termisk vaskemaskine, du kan selv lave den. Det består af en tætningsskive (lavet af gummimateriale), en plastskive, en selvskærende skrue (sælges separat), en termisk skiveovertræk.

Ekstra opvarmningsværktøj

Den hurtigste måde at isolere drivhuse med improviserede midler på er vandflasker af plast. Men det kan bruges i lavsæsonen, det hjælper ikke med at beskytte mod frost.

Om vinteren kan du bruge som ekstra opvarmning:

• høje senge med isolering af det nederste lag;
• lægning langs kabelsengene
• gasopvarmning (gasvarmere, infrarøde varmepuder til injektion);
• jordskorsten (ovnen er uden for drivhuset, skorstenen er placeret i jorden);
• katalysatorbrændere.

Isolering af bunden af ​​drivhuset med penoplex: teknologi, pris, fordele

Jeg vil med det samme præcisere, at vi i dag vil overveje en metode til isolering af en solid struktur af beskyttet jord baseret på et ægte betonfundament og ikke en midlertidig mobil struktur, der kan overføres fra sted til sted langs haven.

Drivhus på et betonfundament

På vores portal "7dach" diskuterer vi regelmæssigt design og måder at optimere brugen af ​​drivhuse og drivhuse på:

Forfatteren af ​​den sidste artikel har helt ret og trækker en klar semantisk linje mellem begreberne drivhuse og drivhuse. Hovedforskellen mellem disse konstruktioner fremgår allerede af navnene:

• drivhus skaber en drivhuseffekt uden tilførsel af termisk energi;

• men drivhus den opvarmes fra to kilder: For det første bevarer den solvarmen, der modtages gennem de gennemsigtige vægge og taget; for det andet opvarmes det indvendige rum yderligere af varmesystemet. Derfor er det muligt at dyrke grøntsager og grøntsager, bær og blomster i drivhuse året rundt - uanset hvad ejeren ønsker.

Det viser sig, at de fleste drivhuse i vores haver på trods af det velkendte navn slet ikke er drivhuse, men drivhuse. Ikke desto mindre skal begge varianter af "termiske oaser" beskyttes maksimalt mod omskiftningerne i det omgivende klima. Og der er noget at forsvare sig mod.

Drivhuse og drivhuse skal være pålideligt beskyttet mod kulde

Vores land er koldt, regioner med sæsonfrysning af jord besætter en betydelig del af Den Russiske Føderation.

Om foråret har sommerbeboere ikke travlt med at plante tidlige afgrøder: selv ved temperaturer over nul er jorden stadig i frossen tilstand, da den opvarmes meget langsommere.

Glem ikke, at jorden konstant ændrer temperatur afhængigt af vejrforholdene, især om foråret, hvor optøning pludselig kan erstattes af frost.

Isolering af basen er uundværlig

Når der konstrueres et drivhus på en stribefundament (eller plade), vil en stor mængde varme gå gennem betonen lige til planeten Jorden.

Kan vi lade dette ske? Naturligvis ikke, for det er ikke derfor, vi arbejdede med at skabe en oase af varme for at miste den bogstaveligt talt under vores fødder.

Men det er muligt at organisere en tidligere sæsonstart og derfor garantere modning af grøntsager og grøntsager, hvis drivhusets bund er pålideligt isoleret.

Stærke argumenter til fordel for PENOPLEKSA®

Glem ikke et meget, meget vigtigt punkt: du vil bruge dette beløb på at isolere basen kun en gang i hele drivhusets levetid, da PENOPLEX® er et virkelig holdbart materiale. Biostabil (ugunstig for udvikling af mikroorganismer, svampe og skimmel, farlig og skadelig for menneskers sundhed), kemisk og fysisk neutral. Miljøvenlig (brugen i drivhuse er sikker) - det giver dig mulighed for at dyrke nyttige og sunde produkter, skaber gunstige naturlige forhold for dem.

Og det sidste, men et overbevisende argument til fordel for denne metode til isolering af drivhuse. Dette er ikke en dacha-aktivitet af lokale "kulibiner", men en gennemprøvet teknologi, der længe har været brugt med succes af branchens ledere i branchen.

Varmeisolering ved hjælp af denne teknologi bruges også til industrielle drivhuskomplekser. Som et illustrativt eksempel vil jeg nævne den demonstrative oplevelse af Maisky agroindustrielle kompleks i Republikken Tatarstan. Produktionskapaciteten for industrielle drivhuse med et samlet areal på mere end 50 hektar i dag er mere end 15.000 tons grøntsager (agurker, tomater, peberfrugter, ægplanter og andre).

Hvordan og hvad du skal isolere dine drivhuse og drivhuse er op til dig. Men glem ikke, at en elendige betaler to gange: Ved at vælge materialer af lav kvalitet fra en ukendt producent risikerer du bare at smide penge ned i afløbet og efterlade drivhusplanter uden beskyttelse mod kulden.

Drivhusisoleringsmetoder indefra

Hvis strukturen installeres direkte på jorden, er jorden først isoleret i drivhuset. Til dette formål er en beskyttende sokkel med en højde på 50-60 cm konstrueret af varmeisolerende materiale. I arbejdet kan der anvendes plader af luftbeton, træbeton, skumbeton eller ekspanderet lerbeton. Selve fundamentet er delvist begravet i jorden for at øge stabiliteten. Som et alternativ til det nye fundament kan isolering udføres ved at hæve sengene selv over jordoverfladen på et niveau på 50 - 70 cm.

En effektiv måde at opvarme på er at skabe et drivhus lavet af polycarbonat - en speciel polymerplast med øget optisk gennemsigtighed og varmeisolerende egenskaber. Selve strukturen kan installeres direkte på en jord eller på et forberedt fundament. Drivhusets gulv vil blive beskyttet mod indtrængen af ​​udvendig kulde, hvis der er installeret et specielt isoleringstape rundt om hele fundamentet.

Processen med isolering af en struktur kan udføres ved hjælp af et vand- eller luftopvarmningssystem såvel som ved at lægge et varmekabel. Vandopvarmningsanordningen er den mest tidskrævende og dyre. Luftopvarmning udføres gennem specielle luftkanaler, der er forbundet til en komfur eller kedel.