La estufa de ama de llaves es esencialmente un concepto modificado, familiar para todos: el ruso. La diferencia radica en las cámaras de combustión, si el dispositivo ruso tiene una cámara, entonces el ama de llaves se divide convencionalmente en dos mitades: una de ellas consta de 2 cámaras de calentamiento de diferentes tamaños. La parte superior tiene vitrocerámica y bóveda. A partir de este artículo, aprenderá cómo puede construir con sus propias manos, confiando en la guía de los dibujos y las recomendaciones de especialistas. También se le informará sobre las principales funciones y características técnicas de los hornos.
Dispositivo y funciones
Dependiendo del grosor de las costuras, las dimensiones son aproximadamente 1400 * 890 * 2240 mm. La característica sobresaliente es la capacidad de calentar en toda la altura, comenzando desde el piso. En este caso, la propagación de la temperatura será de solo unos pocos grados. Además, se intenta implementar varias ventajas al mismo tiempo.
La presencia de una cámara de cocción, como en una rusa ordinaria, dos cámaras de combustión de diferente potencia, una estufa de hierro fundido, ventilación y dimensiones moderadas. Utilice el crisol y ambas cámaras de combustión para cocinar. Además, el primero se utiliza en verano, evitando el calentamiento innecesario de la habitación. La mayor eficiencia térmica se logra cuando se usa la cámara de combustión principal, y la segunda se puede calentar o calentar. Puede instalar una caja de agua caliente y el dispositivo cambiará.
Ventajas y desventajas de usar
Con la ayuda de un horno de ama de llaves, puede mantener una temperatura agradable en la habitación en diferentes épocas del año. Las principales ventajas de usar un dispositivo de este tipo en casas privadas son:
- bajo consumo de combustible para calefacción de espacios;
- calentamiento completo del aire en la habitación;
- la capacidad de calentar la habitación y cocinar alimentos simultáneamente;
- la estufa se puede calentar con cualquier tipo de combustible.
El dispositivo está equipado con conductos de ventilación auxiliares, por lo que los olores emitidos durante el proceso de cocción no ingresan a la habitación.
La desventaja de usar un horno de este tipo es la necesidad de una limpieza constante de los ceniceros, así como un calentamiento relativamente prolongado del horno. Se requieren troncos de la misma longitud para encender el equipo con madera.
Las principales diferencias
Ambas cámaras de combustión inferiores (2 y 3) tienen sus propias rejas y puertas, encima de ellas hay una placa de hierro fundido (5), con anillos concéntricos. Los productos de combustión se mueven a lo largo del camino: una pequeña cámara de combustión, una grande, después del giro de las cámaras de calentamiento y cocción. El acceso al espacio, llamado sexto, está abierto por dos lados. El ángulo de suspensión del sobretubo se apoya en un soporte desde un ángulo o tubo (11). Para fortalecer el poste más externo, se usa una esquina de metal, que se llama loza (4 y 10). Se utiliza una esquina 25 de 3 mm de espesor, que es deseable, al igual que las puertas, para tapiarse en las costuras con la ayuda de un alambre. El espacio de cocción se puede cerrar con una contraventana (12) con asa.
En la parte frontal hay válvulas para cerrar los conductos de ventilación y humos en la tubería. Este último comienza por encima del poste, lo que permite eliminar los olores que surgen por encima de la estufa y ventilar la habitación. La cavidad de calentamiento se divide en dos secciones. El tabique (16) consta de 3 columnas separadas, formando los denominados subpliegues (20), de 12 por 21 cm y una pared maciza. El humo caliente, que pasa por ambos tramos, se enfría y sale por la ranura del hogar (15), hacia el espacio de cocción. Al pasarlo y calentarlo, los gases se mueven hacia la frente, donde ingresan a la tubería.
Especificaciones
En términos de apariencia, el horno clásico y el económico son bastante similares. El proceso de albañilería tampoco es muy diferente.El secreto está en el diseño y la elección de materiales que minimizarán la pérdida de calor. El horno modificado consta de varias cámaras conectadas por un canal común. Gracias a esta característica, el calor no se pierde, sino que se concentra por debajo. La cámara de cocción está equipada con un obturador y se puede utilizar para cocinar. Hay un poste abierto en ambos lados, a lo largo del contorno del cual se hace un fleje llamado "loza" a partir de una esquina de metal.
Se coloca en las partes inferior y superior. Para fortalecer la estructura y brindar protección contra la destrucción, se puede reforzar con tuberías o un marco de metal. Como resultado, un horno de este tipo consume energía térmica de manera eficiente y requiere una pequeña cantidad de combustible. Cualquier materia prima para calentar es adecuada, lo principal es que es sólida. Sujeto a todas las reglas, el calentamiento se producirá de manera uniforme y uniforme, lo que eliminará las grietas en los ladrillos y el quemado de la arcilla.
Plano ordinario de albañilería
En la primera capa, los ladrillos alrededor del perímetro se toman enteros, el medio se puede llenar con mitades y pelear.
En el segundo, se deben colocar las columnas de la partición, limpiar las ventanas y soplar la mayor de las cámaras de combustión. Los bordes inferiores, en la salida del cenicero, se cortan mejor para facilitar la limpieza.
La tercera capa: la puerta del cenicero hipotecado y las puertas están instaladas. Para aumentar el volumen, puede colocar el cenicero de un horno pequeño, o puede hacerlo en la siguiente fila. (las puertas de limpieza no se indican en el diagrama)
Cuarto: instalación de la pequeña puerta de la cámara de combustión. Cerramos los agujeros de limpieza. Si decide reemplazar las puertas, deje las ventanas abiertas hasta el final de la mampostería. Al final del trabajo, finalmente puede limpiar los restos de arcilla y colocarlos en mitades que sobresalgan. Será fácil encontrar agujeros a lo largo de las protuberancias.
Quinto: la barrera de las columnas se vuelve sólida y se conecta a las paredes. La puerta del ventilador grande se cierra y el perímetro del ventilador grande se reduce antes de instalar la rejilla. En este momento, debajo de la partición, se deben formar giros, a través de los cuales el humo fluirá desde la primera sección a la segunda. Para aumentar la masa que acumula calor en el interior, la partición se reviste con ladrillos a lo largo y ancho.
Todas las rejillas se colocarán en la sexta capa y se superpondrán ligeramente. La superposición delantera y trasera de la rejilla pequeña, es deseable hacerla biselada, esto se puede ver en el diagrama. Así, las brasas rodarán hacia el centro, lo que facilitará quemar incluso leña húmeda en una pequeña cámara de combustión.
En la séptima se coloca una puerta grande, y la octava es pequeña y, con la ayuda de cantos cortados, se forma una expansión de la chimenea, hacia el tabique calefactor.
En el noveno, la salida del hogar se estrecha, sobrepasando el río anterior.
En el siguiente, el camino de salida se superpone desde arriba, junto con la mitad de la cámara de calentamiento. De hecho, esta es la primera capa del doble fondo del propio crisol. Dejamos abierto el hueco por el que entrará el humo a la sala de cocción. Se extenderá de una pared a otra y tendrá un cuarto de ancho. En el corte lateral, puede ver que debajo, consta de dos capas colocadas planas. Se apoya en mampostería por encima de los pliegues. Cuando se usa para cocinar, se debe calentar como un ruso, limpiando por debajo si es necesario. Si la cámara de combustión principal está encendida, se pueden usar la cámara de cocción y la estufa. Es de destacar que un horno más pequeño quema el combustible con más vigor y es menos exigente con él.
Luego puedes cerrar las puertas de las cámaras de combustión y poner una segunda capa continua, dejando un hueco.
12: colocamos la placa de hierro fundido sobre una capa delgada de arcilla y reforzamos ambos extremos del poste con una esquina de metal. Se colocan "mejillas" condicionales.
El 13 y el 14 son completamente ingeniosos, se hace un vínculo. En el siguiente, para refuerzo, en capas longitudinales, a lo largo del borde, se colocan cintas o alambre con arandelas o extremos roscados en los extremos. La ceja en sí está cubierta con una esquina de metal y no un arco por simplicidad.Las nervaduras inferiores que forman el cono se pueden recortar.
El 16 encaja de la misma manera, pero esta vez el refuerzo se hace transversalmente y la frente se superpone en metal. La segunda fila de constricción se establece áspera.
17 es muy similar al 15 y también tiene un enlace metálico. La "loza" superior se instala en una tubería u otro soporte. Al comenzar a crear una bóveda, es más fácil comenzar a colocar con una pendiente en lugar de peinar cada nervio. La forma en sí debe elegirse abovedada, en vista de la fuerza geométrica. Al mismo tiempo, sigue siendo recomendable fortalecer los soportes del arco colocando varillas adicionales o una cinta, como la decimosexta. Rellene los huecos entre la pared y la cúpula con adobe, que consiste en arcilla espesa mezclada con escombros y arena.
Es de esta forma que se aconseja colocar la fila 18. Debajo del lado cuchara de las primeras piedras del arco, también se coloca adobe, y sobre el refuerzo metálico del sobretubo, se colocan las primeras unidades.
En el 19 se cierra la bóveda, pero al mismo tiempo se conservan cuatro o más huecos, que posteriormente desembocan en el recorrido de recogida del 20. Es el canal colector antes mencionado y la constricción del sobretubo. Su ancho se reduce de 25 cm a 18 cm, y la esquina derecha está bloqueada con un candado.
En el 21, la casa prefabricada adquiere una forma que la une con un sobretubo. Se coloca inmediatamente un orificio de ventilación de 7 por 25 cm.
En el vigésimo segundo, la sección disminuye, es mejor cortar las costillas. El conducto de ventilación se convierte en medio ladrillo.
23 - hay un desplazamiento a la pared trasera.
24 - se coloca una compuerta de ventilación.
25 y 26, prefabricado, se estrecha y se convierte en chimenea.
27 - válvula de humos.
28 - los caminos se fusionan.
29 - la parte de ventilación está cubierta con tiras metálicas.
30 - 33, se instala un enchufe de tres filas sobre el conducto de ventilación, de acuerdo con el requisito de seguridad contra incendios. La chimenea adquiere una sección transversal del tamaño de un ladrillo.
El perfil de este último va hacia el techo, después de lo cual se dispone una pelusa para atravesar el techo. El grosor de la pared de la pelusa puede ser de al menos un ladrillo y medio y elevarse por encima del nivel del piso del ático en 25-30 cm. Puede continuar la tubería de otros materiales, sin embargo, asegúrese de usar no combustible Materiales aislantes. Me gustaría advertir sobre la presencia de pedidos en la red que tienen errores. Primero debe comprender la compatibilidad lógica de toda la mampostería.
Preparación para el trabajo
Comience con sus propias manos reordenando por completo todos los ladrillos. Aparte los ladrillos más lisos y lisos para el hogar, la bóveda y las cámaras de combustión. Deje a un lado por separado los ladrillos con defectos obvios, se cortarán. Bisele todos los ladrillos de mampostería a lo largo del borde frontal.
Empiece por volver a clasificar por completo todos los ladrillos. Aparte los ladrillos más lisos y lisos para el hogar, la bóveda y las cámaras de combustión. Deje a un lado por separado los ladrillos con defectos obvios, se cortarán. Bisele todos los ladrillos de mampostería a lo largo del borde frontal.
Antes de preparar la solución, debe remojar y moler la arcilla en un colador. Es conveniente y fácil moler una consistencia ya líquida, así que remoje la arcilla con anticipación. Mientras la arcilla va ganando la humedad deseada, harás el resto de los preparativos. Al preparar la solución con sus propias manos, puede usar un taladro de potencia media, 600W será suficiente... ... Instale un accesorio de mezcla específico en la herramienta eléctrica. La arena para la preparación de una solución de alta calidad debe tamizarse. También prepare varios recipientes para el mortero y para remojar previamente el ladrillo: el ladrillo crudo se coloca mejor y absorbe la humedad del mortero. Como último recurso, simplemente sumerja cada ladrillo en agua durante unos segundos para que salgan burbujas de aire por los poros. Los cubos ordinarios son adecuados para transportar la solución y el trabajo directo en el sitio, para mezclarla: un tanque grande, un comedero, un baño o algo por el estilo.Prepare pestillos, puertas y otros casquillos inmediatamente en su lugar. Examínelos en busca de rebabas, muela si es necesario. Prepare suficiente cordón de amianto para instalar las válvulas y las puertas.
Fundación
Se ha dicho muchas veces que es imperativo disponer una base para cualquier estructura más o menos pesada en capital. El proceso de instalarlo con nuestras propias manos también se conoce como trabajo preparatorio. Dado que después de verter o colocar (verterá o colocará de piedra o ladrillo, no importa) debe pasar suficiente tiempo para que la solución se endurezca y se acerque a la resistencia a la tracción. Debajo de las estufas, se organiza una base económica de la misma manera que debajo de los rusos: sólida, con una profundización indispensable. Puede cavar pilares de hierro en las esquinas o verterlos por separado, pero la profundidad de inmersión en el suelo debe ser no menos de 50 cm, de lo contrario la construcción puede conducir. Se vierte una losa de espesor sobre los pilares vertidos desde arriba. desde 10 cm, se debe reforzar y planchar con cemento seco después de nivelar la superficie. Después de que la base se haya secado, después de 8-12 días, ya puedes comenzar a colocar la estufa con tus propias manos.
Fundación
La integridad y resistencia de cualquier estructura depende en gran medida de la base. Como en la mayoría de los casos, debe colocarse debajo a una profundidad de aproximadamente 50 cm. Las dimensiones se aumentan en 10-25 cm en cada lado y se rellenan las capas estándar. Arena, piedra triturada y embestida, derrame de agua. Verter cemento con piedra de escombros u otro relleno. El suelo seco y duro permitirá el uso de ladrillos más sólidos y de batalla, siempre que haya una buena impermeabilización. Si el suelo es maleable, entonces se necesita una base más rígida, posiblemente con refuerzo.
El secado
Para el secado, poner un máximo de 2 kg de leña en la cámara de combustión, encender y después de quemar, retirar todas las cenizas y los restos de leña del hogar y el cenicero. Una vez que las superficies se hayan enfriado por completo, repetimos el trabajo. Así que realizamos hasta 3 operaciones de secado al día durante 3-4 días.
Durante la primera quema de leña, la estufa fumará mucho. No se alarme, esto evaporará la humedad de la cerámica y quemará la suciedad y la grasa de las superficies de la encimera y otras partes metálicas. Todas las puertas y ventanas de la habitación deben estar abiertas.
En el segundo día, comenzamos a examinar todas las superficies en busca de defectos y lugares de paso del humo. Cuando se encuentran, estos lugares se limpian de mortero y se sellan con un sellador resistente al fuego y una solución de arcilla de chamota.
Materiales (editar)
La composición del mortero sobre el que se colocará la mampostería no debe subestimarse. Naturalmente, la forma más fácil es comprar una mezcla de mampostería seca probada. Pero si se ve obligado a ahorrar dinero, tendrá que estudiar formas de determinar el contenido de grasa de la arcilla y las mezclas necesarias para la mampostería. No pase por alto el hecho de que necesitará tres formulaciones diferentes:
- Durable, resistente al calor con arcilla refractaria, en la zona de las cámaras de combustión.
- Resistente a la humedad y a los productos químicos, caliza para conductos de humos y chimeneas.
- Fuerte y elástico al mismo tiempo, arcilla para la base.
Los métodos para determinar el contenido de grasa de la arcilla mediante bolas secas, el grado de adherencia a un palo o lanzar pasteles son fáciles de encontrar en la red. El grosor de las costuras debe estar entre 3 y 4 mm. La mampostería será más estable y las posibilidades de que la solución se desmorone son mucho menores.
El ladrillo también debe recibir la debida atención. No todas las arcillas son adecuadas. En resumen, el ajuste real se puede identificar visualmente por la forma en que se produce.
Construcción
El ama de llaves de la estufa rusa no es el dispositivo más simple, pero es bastante asequible para la construcción de bricolaje. Los pedidos de alta calidad con una descripción de cada paso permitirán que incluso un maestro novato complete todo el trabajo sin ningún problema. La dificultad radica en comprender cómo funciona el horno, las características del dispositivo, el propósito de cada nodo. El horno de la cuarta generación de Podgorodnikov se complica solo por el hecho de que aparece una cámara con calentamiento inferior en el camino del paso de los gases.En otros aspectos, el diagrama esquemático corresponde a los clásicos. Como parte de los elementos clave, se distinguen una pequeña cámara de combustión, una gran cámara de combustión, un cenicero, rejas, puertas de limpieza, una placa de cocción, una bóveda de castigo.
El esquema de pedidos es fácil de encontrar en un formulario accesible. Hay proyectos listos para usar en los que se describen todas las etapas preparatorias, se realizan cálculos, costos financieros. Cabe señalar que existen varias opciones para la construcción de una planta de calefacción. Tienen pequeñas diferencias, pero es imposible desmantelar el proyecto, ya que los esquemas no son intercambiables.
Colocación ordinaria de la estufa Podgorodnikov.
- La fila 1 es la base del futuro horno. Basta con cubrir solo el perímetro exterior con ladrillo caravista. El interior se puede rellenar con mitades o piezas más pequeñas de ladrillo rojo.
- Fila 2. Las paredes exteriores se realizan con el aderezo obligatorio. Puede observar la apariencia de los canales de la cámara inferior. La abertura formada se utilizará para instalar la puerta del ventilador.
- Fila 3-4. Dado que el proyecto se creó sobre la base de la rica experiencia del autor, todas las características del diseño se deben a una determinada teoría. No siempre es apropiado aportar esta teoría en el proyecto. Entonces, por alguna razón, algunas esquinas en el canal de la cámara inferior se redondean. Se separa una zona, que actuará como cenicero.
- Fila 5-7. Comienzan los preparativos para cerrar el canal. En la fila 7, ya está cubierto.
- Fila 8. La pendiente del muro se realiza cortando los bordes de los ladrillos ubicados sobre el soplador. Se está instalando la rejilla. Es importante tener en cuenta la expansión térmica del metal, por lo tanto, debe dejarse un pequeño espacio entre la rejilla y la mampostería.
- 9 hileras. En la parte trasera de la cámara de combustión, los ladrillos también tienen bordes cortados. Este procedimiento se lleva a cabo para distribuir el combustible en la parrilla después de la carga. Las puertas están instaladas.
- Fila 10-12. La caja de agua caliente se superpone y las paredes de la cámara de cocción comienzan a formarse, se forma una gran caja de fuego.
- Fila 13-16. La cámara de cocción tiene una bóveda característica. Está hecho de ladrillos colocados en el borde. Pequeñas cuñas de ladrillo proporcionan una pendiente hacia adentro.
- Fila 17. La construcción de la bóveda está casi terminada. Para un trabajo más conveniente, se puede instalar el encofrado antes de formar el arco. Si no se puede quitar después de la finalización del trabajo, se quemará con seguridad en la primera leña.
Bueno saber: Cómo construir su propio horno de mufla para su hogar
La formación de la chimenea no requiere comentarios, por lo que no describiremos estos pasos.
Tecnología de formación
- prensado semiseco
- moldeo plástico
- fundición de deslizamiento
- secado atmosférico crudo, etc.
- Estamos interesados en la segunda opción. Se puede distinguir por las huellas expresivas de corte de materias primas, riesgos transversales y ranuras en el borde llamado lecho. Esta moldura es similar en apariencia al clinker. Sin embargo, es más pesado y caro y, por tanto, menos atractivo.
- Desde clinker, puede doblar una base para una estructura pesada o un mini-horno, que tendrá una buena inercia térmica.
- En la etapa de preparación, vale la pena clasificar la piedra por calidad, suavidad e integridad. Pon todo el rechazo en la base y las capas inferiores. Las superficies de las cucharas que estarán dentro de los canales se pueden procesar adicionalmente cortando irregularidades o pequeños fragmentos que sobresalgan.
- Durante la instalación, primero se debe remojar cada unidad en agua durante unos 20 segundos.
- Por supuesto, los lugares sujetos a cargas de alta temperatura deben revestirse con arcilla refractaria. Estos pueden ser las paredes del horno, el comienzo del canal de humo y la partición. La adquisición de chamota no será un problema ahora.
Algunas reglas para hacer una estufa.
Para que la estufa salga bien y dure mucho tiempo, antes de construirla, considere:
- los materiales que utilice deben ser de alta calidad. Al escatimar en componentes de buena calidad, corre el riesgo de realizar reparaciones largas y frecuentes;
- sin embargo, es mejor seguir las instrucciones para hacer el horno. La experiencia del maestro lo salvará de errores y gastos innecesarios durante la construcción;
- la primera vez después de la construcción, tenga especial cuidado, es posible que no realice un seguimiento de algo durante el trabajo. Otras averías solo pueden salir a la luz durante el funcionamiento;
- observe las precauciones de seguridad. Puede lesionarse durante la construcción. Tenga cuidado y no se arriesgue.
En general, la estufa es lo suficientemente segura para el hogar y sus habitantes. La combustión espontánea por chispas o carbones desprendidos está prácticamente excluida, incluso si la estufa se utiliza incorrectamente. E incluso un principiante puede hacer frente a la leña: la estufa está organizada de manera muy simple.
Fuente: PechnoeDelo.com
Usando el "ama de llaves"
Para obtener resultados de uso predecibles, debe saber:
- No encender ambas cámaras de combustión a la vez, ya que el desempeño de la mayor de ellas puede provocar humo en la menor, a través de los aros de la estufa y goteras en la puerta.
- Si se enciende un fuego en la cámara de combustión principal, la puerta pequeña y el ventilador deben estar bien cerrados. Evitarás el rápido consumo de madera y podrás regular la combustión.
- Durante la combustión, la compuerta debe estar cerrada, y al abrir, la compuerta de ventilación debe estar abierta. Esto minimiza la posibilidad de que entren humo y gases en la habitación.
- El uso eficaz del "crisol" es posible después de un buen calentamiento. Puede poner los platos debajo en 5-10 horas. Para hornear, deberá determinar el calentamiento de la superficie del hogar. Si una pizca de harina se pone marrón, la temperatura es la adecuada. Blanco o negro indicará sobrecalentamiento o viceversa.
Reglas para el funcionamiento de la estufa "Economy" con cámara de combustión frontal.
Al operar esta estufa, vale la pena recordar que no debe quemar combustible al mismo tiempo en ambas cámaras de combustión. Cuando use una cámara de combustión, la segunda debe tener un ventilador cerrado y puertas de la cámara de combustión. La estufa siempre se enciende con una compuerta cerrada. Si necesita abrir la compuerta durante la cámara de combustión, primero debe abrir la compuerta de ventilación. Vale la pena usar la cámara superior para cocinar solo después de que la leña se haya encendido bien, es decir, esto debería suceder 8-10 minutos después de encender. Hervir los alimentos en la cámara superior (en el hogar, vale la pena durante varias horas después de que se encienda el horno) después de aproximadamente 10 a 12 horas. Para hornear pan, la estufa se calienta en invierno: el combustible debe quemarse en la cámara de combustión principal. La vista está cubierta por el extremo de la cámara de combustión, y cuando solo quedan carbones en la cámara de combustión, la vista se bloquea por completo y la válvula de ventilación se deja abierta. El horno se deja en esta posición durante 15 minutos, después de lo cual se mete el pan en el horno. La preparación del hogar se verifica arrojando un puñado de harina sobre él. Si la harina casi no cambia de color, entonces el calentamiento del hogar es insuficiente. Si la harina se vuelve negra, entonces está sobrecalentada y la cámara debe enfriarse ligeramente. El color marrón ayudará a que el hogar se caliente normalmente.
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