בידוד עשה זאת בעצמך מתוך המרתף: קרא לפני תחילת העבודה

בידוד מרתף מבחוץ, מבפנים והאם כדאי לעשות את מה שהוא ייתן.

הבנייה המודרנית מכתיבה כללים משלה לשימוש פונקציונלי באזורים חופשיים של הבית, חדשים וישנים, והופכת לאחת המשימות החשובות ביותר בתכנון ובנייה של בית. באזור אחד של האתר תוכלו לבנות קומה תת קרקעית - מרתף. הקמת מרתף הופכת למדד רווחי, שכן השטח השימושי של הבניין גדל מבלי להגדיל את שטח אתר הבנייה.

בעבר, שימוש במרתף ללא בידוד אפשר להשתמש בו לאחסון שימורי מזון, ירקות או כמחסן קר. כיום התרחבה משמעותית הפונקציונליות של השימוש במרתף. עכשיו במרתף תוכלו ליצור מוסך, משרד, חדר נרגילה, מחסן.

לא משנה לאיזו מטרה ישמש בחדר זה, השימוש הרגיל בו אפשרי רק אם יש בו טמפרטורה מקובלת לכל החיים. אם גובה התקרות במרתף אינו מאפשר להשתמש בו באופן מלא, עדיין יש לבודד אותו, שכן בידוד המרתף הוא הדרך היחידה להפחית את אובדן החום בבית וכתוצאה מכך להפחית את עלויות החימום, במיוחד אם בבית אין חדר דוד גז.

ראוי לציין את העובדה שבידוד של מרתף מחוץ לבית במהלך הבנייה הוא זול ואינו יכול לפגוע ביסוד הבית הנבנה, בניגוד לבידוד מבפנים. אם הבית כבר נבנה יהיה זול יותר לבודד את המרתף מבפנים.

אפשרויות בידוד מרתף

באופן כללי, ניתן לבודד את המרתף בשלושה אופנים, ולכל אחד מהם יתרונות וחסרונות משלו, נדבר עליהם להלן:

• בידוד בתוך המרתף... אם יש לך בית שנבנה כבר, שיטה זו מתאימה ביותר. דורש חישובים ועבודה נוספת לזיהוי הגורמים ללחות וחיסולם. טעויות בהתקנת בידוד המרתף יעשו את כל המאמצים לבודד אותו חסר משמעות, מכיוון שעדיין ייווצר עיבוי ויופיעו רטיבות ופטריות.

• בידוד מחוץ למרתף... בדרך כלל משתמשים בשיטה זו בבניית בית. שיטה זו לא תאפשר להקפיא את היסודות והקירות, מכיוון שבניית הבית מתבצעת בטמפרטורה חיובית, הדבר מאפשר לבצע חיבור איכותי של חומר הבידוד התרמי ומשטח הקיר. היתרון הברור בשימוש בשיטה זו הוא בכך שנשמר בנוסף שטח שימושי בתוך המרתף. עם זאת, כאמור לעיל, שיטה זו של בידוד תרמי במרתף בית כפרי מתאימה רק בתנאי הבנייה הנוכחית ויקר מאוד לבודד את המרתף מבחוץ בבניין שהוקם כבר.

• בידוד משולב... בסיסית איכותית וכתוצאה מכך השיטה היקרה ביותר. זה היעיל ביותר מכיוון שבידוד תרמי מתרחש מבחוץ ומפנים המרתף. שיטה זו מעולה לבתי לבנים ובטון. במקרה זה, אובדן החום של הבית יהיה המינימלי ביותר, יש להקדים מראש שיטת בידוד כדי לא לשלם יתר על המידה עבור עבודה חוזרת המתרחשת בעת התקנת בידוד תרמי בחדר המרתף.

לבחירת שיטה מתאימה לבידוד מרתף, יש לקבוע 4 קריטריונים.

• כיצד ישמש את המרתף בעתיד.
• מצב לחות בחדר.
• האם סביב המרתף תותקן מערכת ניקוז ניקוז?
• האם המרתף יחומם בעתיד?

רטיבות במרתף. למה?

על מנת לבצע בסופו של דבר את הבידוד התרמי של חדר המרתף, עליכם להבין את הגורמים ללחות על הקירות בתוך המקום. מדוע נוצר עיבוי (שריפות מים על הקירות) ומה הסיבות להתרחשותו.

מדוע נוצר עיבוי במרתף

1. בדרך כלל המרתף ממוקם מתחת לפני הקרקע לתוך החדר עצמו דרך הנקבוביות ומפרקים דולפים בין חומרי בניין עלולים לחלחל מים. בגלל המצב הירוד או ההתקנה האיכותית של מערכת הניקוז באתר, גם איטום לקירות לקוי משפיע.

2. הפיכת מים למעבה מתרחשת מירידת הטמפרטורה של האוויר החם שנכנס לבית, במיוחד בקיץ. זה קורה מכיוון שקירות המרתף הלא מבודדים תמיד יהיו קרים יותר, הקרקע תמיד קרה מטמפרטורת הסביבה.

לבודד את המרתף מבפנים נאלץ הנסיבות כאשר מתברר כי יקר מדי לבודד את המרתף מבחוץ ולא מומלץ לבצע אותו. יש לבודד את פנים המרתף רק על קירות יבשים ומופשרים של יסוד הבית. יש להבין כי בשיטה זו גדל הסיכון להרס יסוד מוקדם מכיוון שהוא הופשר. זאת בשל מקדמי הרחבת החומרים השונים בטמפרטורות שונות.

לבודד את המרתף? כן או לא?

למרות כל החששות והספקות, מתברר שעדיף לבודד את המרתף. יש לכך כמה טענות, למי שעדיין חושב וספק.

צריכת החשמל והגז לחימום מופחתת משמעותית.

יש אזור נוסף בבית שיכול להועיל.

המראה של פטריות ועובש מסוכנות במרתף אינו נכלל, ובגללו מופיע ריח לא נעים של מעופש ולחות בבית;

טמפרטורת האוויר במרתף המבודד אינה יורדת מתחת ל -5 מעלות.

המרתף הקלוע מגן על יסוד הבית מפני שינויים פתאומיים בטמפרטורה ובכך מאריך את חיי השירות שלו לפני ההרס.

בסופו של דבר, יש GOST 9561-91 שאומר: יש לבודד לוחות רצפה מבטון מזוין מעל הרצפה המפרידה בין רצפת הקומה הראשונה בבניין לאזור שאינו מבודד. דרישה דומה מצוינת ב- SNiP 2.08.01-85

איך איטום המרתף ואוורור

ללא אוורור ואיטום נכונים של המרתף, כל בידוד יהפוך במהירות לבלתי שמיש. עבור כל בסיס, מאפיין חובה הוא בניית אזור עיוור, שיגן על המרתף כך שזרמי שלג או גשם מומס לא יחדרו לתוכו.

הגנה נוספת סביב התשתית ניתנת על ידי מערכת תעלות ניקוז. בנוסף, אתה יכול לצייד תעלת ניקוז.

במקרה הזה:

• מחוץ לבית נחפרת תעלה שעומקה 30 ס"מ מתחת לרצפה במרתף.
• גיאופרקט מונח.
• אבן מרוסקת נשפכת.
• מונח צינור ניקוז.
• מלמעלה הכל מכוסה באבני גיאו-טקסטיל.
• הוא מכוסה אדמה או חול.
• נדחס בזהירות.

שיטות כאלה משמשות כשיטות נוספות אם קיימים מי תהום גבוהים. אך ישנן מספר פעילויות שיש לבצע ללא כישלון.

אלו כוללים:

• טיפול בקירותיו מבפנים ומבחוץ באמצעות תרכובת איטום.
• התקן של מיכלים מיוחדים - מחתלות למרתף, שהם יריעות מתכת או פלסטיק.

גם העבודות המפורטות המבוצעות כהלכה לא יספקו אחסון ארוך טווח של ירקות, הם לא "נושמים" בו. היווצרות עיבוי בפנים מונעת שמירה על מיקרו אקלים אופטימלי קבוע בו.

הדרך הקלה ביותר לאוורר חדר היא:

• התקנת שתי תעלות לאספקת אוורור אוורור. לשם כך משתמשים בצינורות PVC בקוטר של 10 עד 50 מ"מ. הפרש הטמפרטורה בין האוויר במרתף לאוויר שנכנס החוצה יוצר תפקוד נכון של המערכת.
• התקנת פתחי אוורור בתשתית.

תרשים של מכשיר האוורור במרתף

למה לבודד את המרתף

ללא קשר למטרה, הנחותיו של כל בניין צריכות להיות חמות וללא רטיבות. במרתף לרוב מופיעים רטיבות ותנודות טמפרטורה גדולות, מה שמוביל לחדירת מיקרו אקלים רע מתחת לבית ובמגורים:

• הרצפה תהיה קרה.
• עובש וטחב יצמחו בהדרגה על פניו ועל הקירות.

הופעתן של צרות כאלה מובילה ל:

• נזק לתיקון שבוצע.
• הרס מואץ של המבנה.
• פוגעת בבריאותם של האנשים החיים בבית.

בידוד את המרתף במו ידיך

כדי לבודד את המרתף בזול, אתה צריך לעבוד במו ידיך, וזה לא קשה כמו שזה נראה במבט ראשון. שקול את המקרים הנפוצים שבהם נעשה בידוד תרמי. האפשרות הראשונה היא כאשר מים נכנסים למרתף מבחוץ והם רטובים כל הזמן. האפשרות השנייה לבידוד עם מרתף יבש.

המקרה הראשון הוא מרתף רטוב:

זרימת המים מתרחשת דרך קירות היסוד, מה שאומר שאסור בהחלט לבודד מרתף כזה מבפנים! בידוד היסוד בפנים יגרום עוד יותר וללא לחות חזקה זו של היסוד, וכאשר טמפרטורת הסביבה יורדת, התפשטות תרמית תשמיד את יסוד הבניין למשך מספר שנים.

קודם כל, יש צורך לעצור את זרימת המים לחדר. לשם כך יש צורך לצייד את מעגל מערכת הניקוז, או אם קיימת מערכת ניקוז קיימת, לשנות או לתקן אותו. אם יש מים במרתף, זהו סימן בטוח לטעות בתכנון והתקנת מערכת הניקוז (ניקוז).

לאחר תיקון הניקוז, יש צורך לחפור את יסוד הבית מבחוץ. ננקטים אמצעים לאיטום יסודות הבניין, ובמקרה זה זול יותר לבודד את המרתף מבחוץ.

אם אנחנו מדברים על כפר או על קבוצת בתים, אז אפשר לפתור את בעיית ניקוז החלקות על ידי הנחת מערכת ניקוז.

אם יש זרימה של מים מתחת למרתף, מותקנת באר קטנה במרתף ומותקנת משאבה עם מצוף, ברגע שמפלס המים עולה לרמה מסוימת, המשאבה עובדת ומשאיבה את הכמות הנדרשת מים. בתנאים קשים, ציוד שאיבת מים של Grundfos טוב לשאיבת מים. אם יש כמות גדולה של מי מעיינות בבאר, ניתן לספק מים אלה לחימום הבית או לאספקת מים. ניתן לבודד מרתף רטוב בצורה אחת בלבד - זאת כדי לנקז תחילה את המרתף ולבודד אותו מבחוץ, באמצעות איטום ראשוני.

אם אתה מתכנן לבנות מרתף עם חימום אז עובי הבידוד לא צריך להיות דק מ- 15 ס"מ. עובי המינימום של שכבת הבידוד למרתף הוא 10 ס"מ. תלוי מאיזה חומר הבידוד עשוי, עובי שכבת הבידוד עשוי להשתנות.

אם יתמזל מזלכם ויש לכם מרתף יבש, יהיה כדאי יותר לבצע בידוד בפנים.

מה אתה צריך לקחת בחשבון כדי לבודד את המרתף מבפנים

במרתף הבית נוצרים עיבוי או קיטור מעובה בגלל הפרש הטמפרטורה בין האדמה עצמה לקיר עצמו עם טמפרטורת הסביבה במרתף או נקודת הטל כביכול.

נקודת הטל נקראת בדרך כלל טמפרטורת האוויר בה האדים (הלחות) הכלולים באוויר יתחילו להפוך לטיפות מים (עיבוי).

יש צורך לבודד את המרתף מבפנים על פי טכנולוגיה מסוימת, הדבר החשוב ביותר הוא להוציא את החלל הריק בין הקיר למשטח בידוד המרתף.כמו כן, אסור להשתמש בחומרים הסופגים או מעבירים מים בעת בידוד המרתף, מכיוון שהם יירטבו במהירות מהעיבוי שנוצר וזה יהיה חסר משמעות לבודד את המרתף.

החומרים הטובים והנפוצים ביותר לבידוד בתוך המרתף הם פוליסטירן מוחלח וקצף פוליאוריטן מרוסס (PPU). השימוש בבידוד קצף פוליאוריטן מאפשר מילוי החלל שבין משטח הקיר בחוזקה וללא חללים, מתברר גם למקם את החומר בכל הסדקים. זה יעבוד רק כאשר העבודות מתבצעות על ידי בעלי מלאכה מנוסים; כלפי חוץ, בידוד כזה אינו נראה אסתטי ודורש עבודה נוספת על חידוד.

על גבי שכבת הקצף הפוליאוריטן בדרך כלל מקימים קירות שווא שמוצמדים רק לרצפות העומס. ההתקנה צריכה להתבצע באופן שלא יפגע בבידוד המרתף.

לפוליסטירן מוקצף מורחב Listar אין חסרונות אלה. חומר זה הוא לוח בנייה, לפני הרכבת הלוחות על הקירות, יש ליישר את הקיר או להשתמש בדבק פולימרי, אשר בעובי שכבה יישר את חוסר אחידות הקיר. במקומות קשים, החלקים הדרושים מכל צורת משטח נחתכים מלוחות הבניין של Listar.

כדאי לזכור כי אינכם יכולים לחבר בידוד מרתף למשטחים מטויחים ללא עיבוד או קילוף של שברי משטח הבטון. לפני שמתחילים בהתקנת בידוד המרתף, עדיף לנקות את כל שטח הקיר משברי גימור מחוספס או עדין לניקוי בטון ולבנים. הקיר מפולס בדרך כלל עם דבק במהלך התקנת לוחות פוליסטירן. במקרה של נזק משמעותי למשטח הקירות, החללים מפולסים באמצעות רסטר DSP 300.

ראוי גם לשים לב לעובדה כי אסור להשתמש בדיבלים וברגים הקשה עצמית לצורך הרכבת לוחות פוליסטירן לבידוד המרתף. יש לחבר את הבידוד עצמו למשטח הקיר אך ורק באמצעות דבק, כך שהלוחות יתאימו בצורה אחידה ושווה למשטח הקיר.

רכיבים הנדסיים

עכשיו בואו נפנה את תשומת ליבנו למרכיבים ההנדסיים, מכיוון שפעולת התקשורת ללא הפרעה היא חלק בלתי נפרד מחיים נוחים. והחסרונות בעבודתם הם זמן, עצבים והרבה כסף. כך…

1) אספקת חשמל: יש צורך לבדוק עם שכנים את איכות החשמל והמתח. מכיוון שליקויים אלה מובילים לתפעול לא יציב או לתקלות (לעיתים קטלניות) של ציוד הנדסי, מכשירי חשמל ביתיים, ואף מייצב אינו יכול לפתור בעיה זו. הערך את הידוק החוט המבודד התומך בכניסה לבית - עליו להיות מיוחד, עם מתיחה ואלמנט הזזה. שימו לב כדי שלא ניתן יהיה לשפשף דבר. היה מקרה שהחוט התפורר על הציפוי גרם לשריפה. יחידת מדידה: רצוי מונה שני תעריפים המותקן ברחוב בתיבה חסינת מזג אוויר. הכללים להתקנת תחנות מדידה מחוץ לבית כבר פורטו ואז אתה עדיין צריך לעקוב אחריהם. הערך את הזמינות של מכונות ו- RCD, את חלוקת האספקה ​​לפי קבוצות. ציוד עתיר אנרגיה (תנור חשמלי, מכונת כביסה) חייב להיות בעל כבל ומכונה משלו. האיכות וחתך החוט המשמש לחיווט. איכות התקנה. אם החיווט מוסתר - תרשים בטיחות האש. אם הבית מצויד במערכת חימום חשמלית, הכפל את חלקיותך ותשומת לבך לאיכות החומרים וההתקנה.

2) אספקת מים: דיברנו על עומק מקור המים והאקוויפר קודם לכן, כמו גם על איכות המים. כאן רק לגבי המרכיב ההנדסי: אם הבית מצויד בבאר - בנוסף לעומק, הקוטר חשוב. זה חייב להיות גדול כדי לאפשר קידוח מחדש בתוך הצינור להעמקה. ציין את עומק ההתקנה ואת שיטת בידוד אספקת המים - אם גורמים אלה אינם מספיקים, המים יכולים לקפוא.באופן אידיאלי - נוכחות של כבל חימום בעל ויסות עצמי בצנרת הצנרת מתחת לשכבת בידוד תרמי. תחנת אספקת מים - הערכת נוכחות אוטומציה, נפח מיכל החיץ, מקום ההתקנה והרעש מהעבודה. הערך את איכות ההתקנה ואת חומר הביצוע של הצינורות הפנימיים של אספקת המים. אם משתמשים במטאפול, זו סיבה לחשוב. אם הצינורות שקועים ומוקפים ברצפות וקירות - זו גם סיבה לחשוב. במיוחד צינורות מים חמים PP. הצבת מים חמים בחריצים מבלי לקחת בחשבון פיצוי תרמי לינארי (מה שקורה לרוב) בהחלט יוביל לפריצות דרך ולתיקונים יקרים. הנוכחות של ערכת פריסה ותמונות עם קישורים לתקשורת נסתרת היא כלל קשה וחד משמעי!

3) ביוב: בחן את בור הספיגה. איזה סוג ונפח זה? אם פתוח, אז כמה רחוק הבאר / באר שלך (לפחות 25 מ '!). אם הוא סגור, עוצמת הקול תלויה בתדירות שבה תצטרך להתקשר למשאבת הבוצה. האם קיימת אפשרות לכניסתו מבלי לפרק את הגדר? זכרו - איזה סוג של מיכל ספיגה צריך להיות תלוי ברמת מי התהום (ראו לעיל). העריך את עבודת הרשתות הפנימיות - באיזו קלות ובמהירות המים עוזבים בכל השירותים, בין אם אין "תקלות" של מים דרך אטם המים. עומק הצינורות (הסיכון להקפאת הביוב נמוך, אך קיים).

4) אוורור: אם אנחנו מדברים על בית עץ, אזי אין צורך באוורור בחלק המגורים, בית העץ עצמו מוציא את הפרמטרים של לחות והחלפת אוויר. עם זאת, אפילו בבית עץ נדרשים אוורור עליית הגג ומרתף קר (אם בכלל). אוורור אזור המגורים: בדוק זמינות (חייב להיות!), עבודה: כיוון עבודה נכון ונפח. המבחן הפשוט ביותר הוא מה שנקרא. "על דף נייר." בנוכחות קמינים, נוכחות והידוק של השערים, איכות הקירות הפנימיים של הארובות, יציבות הטיוטה! ופשוט הקפידו להציף אותו.

5) אספקת גז: נושא ספציפי הדורש גישה מקצועית. לכן נגביל את עצמנו לרגעים הזמינים לציבור. בהכרח - שיחה עם שכנים על מספיקות לחץ הגז בצינור הגז. אם זה לא מספיק, יהיו בעיות רציניות. ואם הבית שלך עדיין לא מחובר לרשת הגז בזמן הרכישה, יתכן שלא ניתן יהיה לחבר אותו. בדוק את כל המסמכים לחיבור - אישור, אישור קשר, דוח בדיקת ציוד גז, נוכחות של מד וחותם עליו. יש לבדוק את האיכות והמאפיינים של הדוד על ידי איש מקצוע, ולכן ראשית לפחות להעריך את הספיקות של הכוח: בשיעור של 1 קילוואט לכל 10 מ"ר שטח מחומם + 30% מרווח. הימצאות תעלות אוורור בחדר הדודים או בסמוך לאתר ההתקנה של הדוד. צריכים להיות שניים מהם: אספקה ​​ופליטה, הביצועים שלהם. התכתבות הארובה לסוג הדוד. בדוק את הדוד בתפעול - בעומס מלא.

6) מערכת חימום: גם נושא מאוד רחב וספציפי. בקצרה: אם המערכת היא "רצפה חמה" - אז חומר הביצוע (זול ואיכות נמוכה מובטח להישבר בשנתיים הראשונות). נוכחות של הפרדה דרך הקולט על ידי סניפים עם אפשרות לכוונון וכיבוי. נוכחות חיישני לחץ על הענפים. חובה להכיל ערמת ערימה או תמונות צילום בהתייחס לחדרים!

אם המערכת על רדיאטורים לחימום, אז חומר הביצוע (צינורות) ושיטת ההתקנה (זכרו את ה- PP בחריצים וההתרחבות הליניארית). תקינות התקנת הרדיאטורים: בפתחי חלונות עם הרחבה מעבר לחיתוך אדן החלון. הערך את הספיקות של מספר הרדיאטורים. האלגוריתם הפשוט ביותר: קטע אחד של רדיאטור אופייני ~ 0.15 קילוואט של הספק תרמי. יתר על כן, בהתבסס על מספר החלקים x 0.15 = כוחו של הרדיאטור כולו. ההנחה היא שעומס החום יהיה מספיק בקצב של 1 קילוואט לכל 10 מ"ר. במידת האפשר, הערך את איזון המערכת בנקודות שונות - זה חשוב במיוחד עבור בניינים רב-קומתיים, אך דורש ידע וציוד מיוחדים.

חומרי בידוד במרתף

לבידוד המרתף מבחוץ ומבפנים מוצגים חומרים רבים, נשקול את היעילים והמוכחים ביותר מנקודת המבט של היתכנות כלכלית לשימושם.

קצף קצף לבידוד

קלקר... החומר הזול ביותר לבידוד תרמי בדרך כלל משמש קצף עם צפיפות של 25 ק"ג / מ"ק לבידוד.

קצף קצף לבידוד שווה לקנות במספר איכויות: מאפייני בידוד תרמי מעולים, משקל קל, אינו נרקב ואינו תורם להתפתחות פטריות ואינו נתון להרס מעת לעת. קלקר סופג מעט לחות, אך מתאים לבידוד זול. לכן, המרתפים לרוב מבודדים בקצף, אך יש חסרון אחד משמעותי. קצף קצף הוא חומר דליק בקלות ולא כדאי להניח לידו רשתות חשמל מכיוון שהחומר מסוגל לצבור חשמל סטטי. אין להשתמש בקלקר בחדרים עם רמת אש גבוהה. בעת שריפה, הוא משחרר חומרים קאוסטיים ומסכני חיים. ביקורות על השימוש בקצף הן סותרות ועל פי רוב מסתכמות בכך שאם יש הזדמנות לא להשתמש בחומר זה, עדיף שלא להשתמש בו.

פוליסטירן מורחב לבידוד

פוליסטירן מורחב... חומר בעל מבנה צפוף יותר ולכן אינו מתפורר. יש לו את כל המאפיינים החיוביים של הקצף, מה שאפשר לחבר את הפאנלים זה לזה לאורך מערכת החריץ.

לכן הבידוד למרתף העשוי מפוליסטירן מורחב מאופיין במהירות ובקלות ההתקנה והעיבוד של היריעות עצמן. בניגוד לפוליסטירן מורחב, יריעת הפוליסטירן המורחבת אינה צבועה לחתיכות במהלך החיתוך וההתקנה). זה מתנגד טוב יותר לעומסים סטטיים ודינמיים. לכן, בידוד מרתף זה יקר במקצת מקצף פוליסטירן. לרוב, מדובר בפוליסטירן מורחב המשמש לבידוד חיצוני של המרתף או מבפנים, כאשר הם מתכננים לבצע עבודות גימור לאחר בידוד.

פוליסטירן מוקצף לבידוד

פוליסטירן מחולל החדשני ביותר ובסופו של דבר מאפשר לך להפחית משמעותית את עלות העבודה על בידוד המרתף מבפנים ומבחוץ. החומר מבוסס על פוליסטירן מוחצן, שיש לו את כל היתרונות של פוליסטירן מורחב, ובניגוד להם הוא לא מפחד מאש. כדאי לקנות לוחות כאלה עם שכבה מחוזקת. זה יאפשר לך להיפטר מהעבודה על הכנת שכבת הגימור של הקיר המבודד. מבין היצרנים של לוחות מחוזקים מפוליסטירן מחולל, לרוב משתמשים בלוחות Listar. פחות נפוץ, לוחות רוספנל וודי. רוב הביקורות על לוחות Listar חיוביות.

להתקנת לוחות משתמשים בדבק, והצד המחוזק ברשת פיברגלס וספוג בהרכב מלט-פולימרי יאפשר לך ליישם מיד את שכבת הגימור של גימור החדר. צלחות אלה יקרות יותר מפוליסטירן מורחב, אך בסופו של דבר, בגלל היעדר עבודה נוספת על המלטה והטיח, זול להשתמש בלוחות בנייה לבידוד של Listar. היתרון העיקרי הוא גם העובדה שעבודה על חימום המרתף מלוחות ליסטאר יכולה להתבצע ביד ללא עזרת אומנים או מומחים וללא שימוש בכלי מורכב ויקר.

קצף אוריטן לבידוד

קצף פוליאוריטן... זהו חומר המותז על גבי משטח שיש לבודדו. מאפיין משמעותי של קצף פוליאוריטן או קצף פוליאוריטן בקיצור הוא יכולתו למלא מקומות שאינם נגישים. קצף פוליאוריטן, כמו פוליסטירן מוחצן, עמיד בפני ספיגת אש ולחות, גם עליו לא נוצרת פטרייה, שיטת היישום מאפשרת ליצור את החיבור ההדוק ביותר בין המשטח לבידוד.שכבה חזקה של בידוד תרמי מתקבלת כאשר משתמשים בקצף פוליאוריטן ובעלי מלאכה עם "ידיים מהמקום הנכון", אך יש חסרון משמעותי בשימוש בו אם רוצים לבודד את המרתף בזול. החיסרון העיקרי הוא העלות הגבוהה של החומר עצמו והעובדה שלא ניתן לעשות בידוד בקצף PU במו ידיכם, נדרשים ציוד וכלים מיוחדים, אשר רכישתם אינה אפשרית מבחינה כלכלית אם מדובר בעסק שלכם. לבידוד בקצף PU.

צמר מינרלי לבידוד

צמר מינרלי או צמר מינרלי... אנו לא ממליצים לבודד את המרתף בצמר מינרלי. בחדרים יבשים מותר להשתמש בבידוד רך, אך צמר מינרלים אינו מתאים למרתף מכיוון שהוא היגרוסקופי (מעביר מים) ובמהלך הפעולה, כשהוא רטוב מעיבוי, מאבד את עצמו כחומר לחימום המרתף.

חימר מורחב לבידוד

חימר מורחב... אנו רואים בכך רק חומר שיכול לשמש לבידוד הרצפה. כמו כן, מוצדק להשתמש באבן חרס מורחבת לבידוד היסוד מבחוץ, מכיוון שאבן חרס מורחבת מהווה עזרה טובה למערכת הניקוז של האתר. וזה מספק את ניקוז מי התהום.

בכל מקרה, סוג הבידוד נבחר על פי הדרישות לחדר העתידי ומה יהיה שם. עדיף לפנות לחברות מתמחות ולהזמין פיתוח פרויקט בית, בו כבר יהיה חישוב של הפסדי חום ובידוד מתאים למשימות שלך. במקרים אחרים תוכלו לקבל ייעוץ טכני בבחירת סוג ועובי החומר מהחברות המייצרות בידוד. לא כל אפשרויות הבידוד מתאימות לחומרים מסוימים. מומחי LISTar ו- Wedi מספקים התייעצויות איכותיות וחינמיות בנושא בחירת עובי החומר לבידוד תרמי במרתף באמצעות לוחות בניין המבוססים על פוליסטירן מחולל.

סיבות ותכונות של בידוד מרתף

בעומק הטמפרטורה יציבה לאורך כל השנה, אך הן רחוקות מלהיות אופטימליות. כדי להחזיר את הטמפרטורה במרתף למצב נורמלי, המרתף מבודד. זה עולה רק פעם אחת לבודד בצורה נכונה ונכונה את המרתף מבפנים, ותוכלו להשתמש בחדר זה בהטבה.

אנרגיה תרמית, שניתן להשקיע בה חימום שטח המגורים של הבית, מחממת את המרתף הלא מבודד, מה שמוביל לעלייה ניכרת מאוד בצריכת החשמל, הגז או נושא החום האחר. אם אתה לא מבודד את המרתף, תצטרך לשלם כסף נוסף עבור "בזבוז יתר" מיותר.

מרתף מבודד יבש מפחית את אובדן החום ב -20% ומעלה, וגם חוסך את קירות הבית מרטיבות.

בידוד הרצפה מעל המרתף שלא התחמם.

בנוסף לחיסכון במשאבי האנרגיה, קיימת סיבה חשובה נוספת לחימום המרתף עם צמר מינרלים, קצף או פוליסטירן מורחב. מקובל בדרך כלל שטמפרטורת הרצפה לא צריכה להיות נמוכה מ -3 מעלות צלזיוס מטמפרטורת אזור המגורים בבית. לוחות רצפה משותפים למרתף ולחדרים הממוקמים בקומת הקרקע של הבית. ואם הקור במרתף לא מקרר את הרצפה במגורים (והאוויר הקר מתפשט ממש מתחת), אז הרגליים יהיו חמות ונוחות.

ניתן לבודד את המרתף במגוון דרכים. השיטה היעילה ביותר נחשבת לבידוד חיצוני במרתף. בשיטה זו, החומר מבודד החום מסודר בחוץ ובכך מונע מקפיאות קירות המרתף. אם אתה מבודד את המרתף מבפנים, אז עשוי להתעורר עיבוי במפרקי הקירות ובחומר מבודד החום, שיהרוס את הציפוי כולו.

לכן, חשוב לא לשכוח מהאיטום הנכון והאיכותי של כל שטח הקירות. השתמש בחומר בידוד שיסבול לחות כרגיל. קלקר הוא אופציה נהדרת למטרות אלה.כמובן, עדיף לבודד את המרתף גם בשלב בניית הבית, מכיוון שכאשר מבצעים עבודה כזו בשלב זה, ניתן לשלב בידוד עם מערכת ניקוז ואיטום.

כיצד לבודד מרתף במו ידיך

להלן נדבר על אופן בידוד מרתף במו ידיך באמצעות לוחות בניין המבוססים על פוליסטירן מוקצף ופוליסטירן מורחב.

כדי לבצע עבודה זו בעצמך, תצטרך לרכוש:

• אביזרי פנים
• קצף פוליאוריטן "מקרופלקס"
• רשת פולימרית מחוזקת להקשיח את פני הלוחות (לא חובה אם משתמשים בלוחות Listar)
• חומר איטום לבידוד המשטח לפני קיבוע הבידוד (לא נדרש אם משתמשים בפנלים של Listar);
• תמיסת דבק מוכנה.
• טיח חיצוני או DSP לאיטום חללים חזקים בקיר (לא נדרש אם משתמשים בלוחות Listar);
• כלי יד (מרית, פטיש, מסור, סכין, כפפות וכו ').

בידוד לבד את המרתף בחוץ

• קודם כל, כדאי לדעת כי התקנת בידוד המרתף חייבת להתבצע אך ורק במזג אוויר רטוב באור שמש, זה הכרחי כך שלחות האדמה והיסוד תהיה מינימלית;

• עבודות בידוד תרמי מתחילות מהתפתחות האדמה והקרקע ביסוד, עדיף להשתמש בשיטת החפירה הידנית;

• לאחר חפירת היסוד, בודקים את המשטח לאיתור נזקים והתקלפות האיטום

• מנקים את משטח הקיר ומורחים עליו שכבת איטום, במקרה של שימוש בלוחות בנייה Listar - לא תצטרך לאטום את הקירות, אם כי לאמינות זה לא יהיה מיותר.

• אנו מחברים לוחות לבידוד לקירות. עדיפים לוחות XPS או קצף מחודדים. חומרים אלה נדבקים בצורה הטובה ביותר לבטון ומספקים חיי שירות ארוכים, בממוצע, עם התקנה נכונה של בידוד תרמי במרתף, 20-40 שנה.

בידוד המרתף צריך להיות 50 ס"מ (חצי מטר) מעל פני הקרקע, במילים אחרות, להישאר מהקרקע לפחות 50 ס"מ. זה נובע מהטכנולוגיה הנכונה של בידוד וביקורות של אנשים שכבר עשה טעויות בשלב זה.

רק דבק משמש להתקנת הבידוד. כאמור לעיל, נזק לבידוד על ידי דיבלים וברגים הקשה עצמית אינו מותר. הדבק מוחל על הפנלים בעזרת כף מחורצת, שתמנע יישום לא אחיד ויצירת חללים ריקים מתחת לירידת הבידוד. הפערים שנוצרו במהלך העבודה מלאים בחומר איטום מיוחד או קצף פוליאוריטן.

• שכבת איטום מוחלת מחדש על הבידוד המותקן. עבור לוחות דו-צדדיים של Listar - זה לא נדרש, אבל זה לא יהיה מיותר. יש להחיל איטום על אותם אזורי פני השטח שיהיו מתחת לאדמה.

• מערכת ניקוז ניקוז מותקנת כך שמי תהום בקרבת הבית מוזרמים במהירות מהבידוד עצמו.

• בסופו של דבר, יש צורך לקשט את מרתף הבית על מנת לסגור טוב יותר את הבידוד מפני השפעות של סביבה מזיקה. במקרה זה, ציפוי או טיח מתאימים. בעת שימוש בלוחות Listar, המשטח כבר מוכן להדבקת אבן מלאכותית וחומרי גימור אחרים.

כאשר מבודדים את המרתף מבחוץ במו ידיך, עליך להבין כי יש צורך לבודד לחלוטין את כל הלוחות ולא להשאיר בהם חללים. שכבת הבידוד חייבת להיות אטומה לחלוטין ולא לאפשר מעבר אוויר ונוזל. רק במקרה זה, עיבוי לא ייווצר מתחת לשכבת הבידוד התרמי והמרתף יהיה מבודד באמת.

ראה בפירוט כיצד לבודד מרתף לבד באמצעות דוגמה בידוד חזית הבית ראה כאן:

טכנולוגיית בידוד רצפה מעל המרתף

בכל שיטת בידוד, איטום מונח תחילה.בתפקיד זה מתאים עטיפת פלסטיק רגילה. הרצועות הסמוכות חופפות ומקובעות בעזרת סרט הרכבה. יש צורך בחפיפה בקירות. גובהו תלוי בעובי העוגה, כולל המגהץ, אם בכלל.

ניתן להשתמש בניילון PVC כחומר לאיטום.

1. על בסיס שטוח, לוחות הבידוד מונחים על הרצפה מקצה לקצה, מחוברים בקלטת.

2. בעת הנחת בולי עץ, הלוחות ממוקמים בין בולי עץ באמצעות רצועה, אין צורך בקיבוע.

3. כשמזגים את המגהץ מניחים שכבת איטום נוספת מעל.

אנו מציעים לך להכיר את העש השחור כיצד להתמודד איתו

4. בעת התקנת חימום תת רצפתי מתחת לצינורות / כבלים, מונחת שכבת נייר כסף על גבי הבידוד, המשקפת את כל החום מהמערכת לחדר.

5. הכי נוח להניח חומרים רופפים בין בולי העץ ולסגור אותם על גבי לוחות תת רצפתיים: בדרך זו הם לא מפחיתים את גובה החדר. כאשר הם מותקנים על בסיס שטוח, במקום פיגורים, מותקנות מחיצות עץ, שעליהן יונחו לוחות תת הרצפה.

6. לפני שפיכת המגהץ, יש להניח קרום איטום (רצוי PVC) על גבי החימר המורחב. המגהץ נשפך על המגדלורים ומפולס עם הכלל.

7. בעת התקנת המגהץ על גבי מערכת החימום התת רצפתי, יש צורך להניח סרט מנחת סביב היקף החדר, אחרת הבטון ייסדק בחימום.

8. הרכב תערובת הנסורת: נסורת 85%, 5 - גבס, 10 - ליים. הרכיבים מעורבבים יבשים, ואז מדוללים במים. השכבה המומלצת היא 25 סנטימטרים.

המגהץ נסורת אינו משמש לחימום תת רצפתי. זה צריך להיות מגודר מהתנור בלבנים עקשן.

הציפוי העליון יכול להיות כל דבר: לוחות מוקצבים, לינוליאום, פרקט, למינציה, אריחי קרמיקה. חלקם דורשים בסיס איתן. בהעדר המגהץ, ניתן להשתמש בסדיני סיבית או סיבית בתפקיד זה.

• תגיות: בידוד רצפת מרתף

בידוד הרצפה בבית עץ מתחתית המרתף אינו משימה קלה. ישנן מספר דרכים לפתור את זה, שיעזרו ליישם את המלצות המומחים ומי שבודד באופן אישי את המחתרת בבית. במקביל, הם נפטרים מרטיבות: רצפות רטובות יוצרות אי נוחות לתושבים.

בידוד את המרתף מבפנים במו ידיך

נוהל העבודה על הבידוד הפנימי של המרתף, על פי עקרון הפעולה, זהה לבידוד חיצוני, למעט ללא עבודות עפר:

• הקירות מנוקים מאבק ולכלוך, אי סדרים חזקים מטויחים בטיט מלט, כמו גם כאשר מבודדים בחוץ, וחלקים בולטים נופלים גם הם.
• אנו מקבעים רשת פיברגלס או פולימר על הקיר (אם משתמשים בפנלים של Listar, אז זה לא נדרש).
• מריחת איטום על הקיר באמצעות רשת. על מנת ששכבת האדמה תתייבש במהירות ובאחידות, יש צורך לארגן אוורור במרתף. הדרך הקלה ביותר היא ליצור שני חורים בקירות המרתף.
• לוחות בידוד וחיבורים מצופים בדבק או בחומר איטום למשטח המוכן בדבק.
• הפאנלים המורכבים מטויחים ומוכנים לגימור. בעת שימוש בלוחות בידוד חום Listar, אין צורך בטיח, הלוחות מוכנים ליישום שכבת הגמר של הגמר.

אם גימור החדר דורש (מסגרת) להמשך גימור המרתף עם גבס, אז לאחר בידוד הקירות, יש לקבע את המדריכים לחלקים הלא מבודדים של החדר (רצפה, תקרה).

עובי הבידוד צריך להיות בממוצע 10 ס"מ בשימוש בפוליסטירן ולא פחות מ 8 ס"מ בשימוש בקצף פוליאוריטן. אם מתוכנן לחמם את המרתף, מומלץ להגדיל את עובי הבידוד ל -15 ס"מ. זה ישמור על הטמפרטורה במרתף על 20-25 מעלות. אם אתה משתמש בפנלים של Listar, עובי הלוחות צריך להיות 8-10 ס"מ.

שיטות לבידוד הרצפה מעל המרתף

ישנן שתי דרכים: לעבד את תקרת המרתף בחומר מבודד חום ולבודד את הרצפה מצד הבית.במקרה הראשון, הבחירה בבידוד היא קטנה: חומרי יריעות / צלחות המודבקים לתקרה וקובעים בעזרת מסמרים ציפורניים מסוג פטריות, או ריסוס בקצף פוליאוריטן נוזלי.

כאשר מבודדים את התקרה מלמעלה משתמשים גם בחומרים בתפזורת שונים.

בנוסף להנחת בידוד תרמי בבית, ניתן להתקין מערכת "רצפה חמה", מים או חשמל. בניית עוגת החימום התת רצפתי כוללת גם איטום ובידוד - אחרת, רוב החום מהכבל או הצינורות יעבור למרתף.