טכנולוגיית הבלטות DIY לצינורות ברזל יצוק

בִּיוּב

מְחַבֵּר אירינה לונבה

תַאֲרִיך
31 באוגוסט 2016
0
4 461
שתף זאת

צינורות ברזל יצוק מוגבלים בעת פירוק או תיקון של מערכת ביוב שחוקה. הטכנולוגיה של איטום תלויה בשיטת ההצטרפות למפרקים (סוג מילוי): מלט נשבר בקפידה בפטיש, מלא בגופרית חמה מחומם בעזרת מבער. קשה יותר לפרק מערכת ביוב ישנה מברזל יצוק מזו שהורכבה לאחרונה, מכיוון שעם השנים היא מחלידה ועובי המשקעים גדל. בכל מקרה, הוא מייגע את התהליך, ברזל יצוק, על כל יתרונותיו, שייך לחומרים שבירים ומתפצל תחת הפעלה ישירה של כוח.

הדבר הקשה ביותר הוא לנתק את צינורות הביוב מברזל יצוק במפרקי חיווט הדירות וקומות הבית הנפוצות; ללא ניסיון בעבודה, עדיף להפקיד את האזורים האלה בידי מומחים.

• התחלה ורצף של תיקון
• איך להימנע מבעיות
• הבלטת צינור ברזל יצוק

צינורות ברזל יצוק

במקרה של החלפת ציוד אינסטלציה כזה כמו קערת שירותים או עליית ביוב, יש צורך לבצע בזהירות רבה את הליך מכסת צינורות ברזל יצוק קודם כל. תוך הקפדה על כל הכללים למכסת או לכסת צינורות ביוב מחוברים, ניתן לבצע עבודה כזו במו ידיכם.

טכנולוגיית עשה זאת בעצמך לקיטוע צנרת ביוב מברזל יצוק בחמישה שלבים פשוטים

צינורות ברזל יצוק מוגבלים בעת פירוק או תיקון של מערכת ביוב שחוקה. הטכנולוגיה של איטום תלויה בשיטת ההצטרפות למפרקים (סוג מילוי): מלט נשבר בקפידה בפטיש, מלא בגופרית חמה מחומם בעזרת מבער. קשה יותר לפרק מערכת ביוב ישנה מברזל יצוק מזו שהורכבה לאחרונה, מכיוון שעם השנים היא מחלידה ועובי המשקעים גדל. בכל מקרה, הוא מייגע את התהליך, ברזל יצוק, על כל יתרונותיו, שייך לחומרים שבירים ומתפצל תחת הפעלה ישירה של כוח.

שחרור לחץ נעשה לפי הסדר הבא

ראשית, יש צורך להקיש בזהירות רבה, ללא מאמץ מיותר, להקיש על פטיש חלק השקע של צינור הביוב על מנת למנוע החלפה מוחלטת של קטע העלייה למקרה של סדק. על ידי התרופפות קלה של הצינור לפירוק, יש לוודא כי השקע יכול לנוע בחופשיות ולסובב בצדדים ושהוא יכול להשתחרר מהטבעה באמצעות כבל. עכשיו אתה יכול לפרק אותו לפי הסדר הבא: • שחרר את הפעמון לכל הכיוונים; • משוך לאט לאט את החבל ובחר אותו בעזרת חפץ ישר דק עם מברג או סוג כלשהו של מוט; • יש לאחוז בחבל בחוזקה בחבל; • המשך לשחרר אותו בעדינות ולמשוך את החבל בעדינות.

הקשה לא יעילה וחוסר תנועה של הפעמון מעידים על כך שהזיכוך בוצע באמצעות מילוי גופרית מיוחד. במקרה זה, יש צורך לבצע את הליך הצריבה הישירה על פי התוכנית הבאה:

• יש צורך לחמם בזהירות את קטע השקעים של צינור הברזל היצוק במעגל באמצעות מבער או מבער גז, תוך זכירה להמשיך לשחרר, לסובב ולהקיש על חלק השקע של הצינור;

• לאחר שהוא עבר ממקום ההטבעה הישן, יש צורך להמשיך ולשחרר אותו בעזרת כל כלי, מפתח ברגים מתכוונן וכו '. לאחר הפירוק, יש צורך לנקות היטב את השקע באמצעות כל כלי חיתוך של סכין, אזמל או אזמל.בעת ההפשטה יש לשים לב במיוחד למושב השקע עליו יותקן לאחר מכן גומי האיטום. מניחים טבעת איטום גומי משומנת בשקע הניקוי. התקן את המכלול הנדרש באיטום.

אפשרויות מטבעות

על מנת לבנות בצורה יציבה והרמטית מערכת ביוב מצינורות ברזל יצוק וחלקים אליה, חובה לספק את האפשרות הנכונה לאטום את הפער שנוצר בין מילוי הריק בין הצינורות, אשר תמיד מוצג כאשר ישבן- הצטרפות לחלק השקע הפנימי של הצינור עם חלקו השטח החיצוני. יש לציין כי הבחירה בחומרים המתכלים הדרושים, הכלים המיוחדים המתאימים לביצוע עבודות איטום ומשך הזמן המושקע תלוי בשיטת איטום חיבור צינורות ברזל יצוק. מוצע לבחון את שתי האפשרויות הקיימות כיום להחתמת חיבורי ברזל יצוק. 1. האפשרות הראשונה היא שימוש בטיט מלט

הליך איטום חיבורי הצינור עם טיט מלט מורכב מהשלבים הבאים: • בפער שנוצר בין הצינורות, יש צורך להניח איטום זפת מיוחד. כדי לבצע אטם כזה, משתמשים בצרור קונבנציונאלי, שהיה מזומן בעבר בתמיסה מיוחדת, שנחבט בפער שנוצר בין הצינור לשקע בעומק השווה ל -2 / 3 מרווח הפער. לאחר יצירת טבעת האיטום הראשונה, יש צורך לשים את קצה החבל (הרתמה) על גבי טבעת זו כדי שלא יסתיים בתוך הצינור להתקנה. • לאחר מכן, עליכם לאטום את החלק הנותר של עומק הפער (1/3 מהשטח שנותר) בין הצינורות בעזרת טיט מלט מוכן, שכבר דחוס ברצועת זפת. על מנת להגביר את הצפיפות והאמינות של איטום המפרקים, נדרש להשתמש במרדף מיוחד בשילוב עם פטיש, שבעזרתו יש צורך להכות בזהירות את טיט המלט. רגע סיום ההטבעה הוא תחילת הריבאונדים של ההטבעה מאטם המלט הסתום. על מנת לקבל הגדרה איכותית של טיט המלט, יש צורך לכסות את האזור הדחוס במטלית רטובה, למשל, גזה. • על מנת להכין את מרגמת המלט תצטרכו לרכוש מלט בדרגה 300400. יש לערבב אותו עם מים ביחס של 9/1. • ניתן להגביר את מהירות העבודה במהלך האיטום בעזרת כלים מיוחדים כמו רדיפה ואיטום מורחבים. במקרה זה מהלך התהליך כולו מואץ ב -30%. • אם העבודות מתבצעות בחורף בטמפרטורות סביבתיות נמוכות, יש לערבב את טיט המלט במקרה זה במים מחוממים, ובמקרה זה חובה לבודד זמנית את מפרק הצינור אטום המלט.

2. האפשרות השנייה היא השימוש במלט אסבסט

תהליך זה שונה מעט מהקודם ויש לו נוהל משלו: • יש צורך ללוש את סיבי האסבסט במצב יבש עם מלט ביחס של 1/2 בהתאמה; • יש ללוש את התערובת היבשה שנאספה במים לפני השימוש בה כחותם בין צינורות. נפח המים בתמיסה צריך להיות כ -1012% מהנפח הכולל של התערובת שהוכנה. • תהליך פטיש הפער בין הצינורות מתבצע באותו אופן בהתאם לנוהל שנקבע לאפשרות הראשונה לאיטום חיבורים.

להליך כגון חיבורי איטום או איטום בין צינורות ברזל יצוק יש קשיים משלו וקשיים בניואנסים וטריקים משלו. לכן, על מנת להגיע לתוצאה חיובית בעבודה מאומצת שכזו, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע בעלי ידע ומנוסה.במקרה זה קיימת ערובה לכך שתוכלו להיפטר מהטרחה והעלויות המיותרות במקרה של החלפה לא מתוכננת של עליות כתוצאה, למשל, מקישה לא מוצלחת בפטיש של חלק השקע של צינור הביוב.

שיטות למכסת צינורות ואפשרויות לנטרולם

הבלטת צינור, כלומר חיבור האלמנטים שלו, יכולה להיעשות בשלוש דרכים. יתר על כן, כל אחד מהם דורש גישה ספציפית משלו.

כיום, על מנת לחבר את האלמנטים, אין צורך בכלל להחתים צינור. ניתן לעשות זאת באמצעות שרוול מתאם מיוחד. יתר על כן, אלמנט כזה יכול לחבר צינורות העשויים מחומרים שונים, למשל, ברזל יצוק ופלסטיק.

הבלטת צינורות יכולה להתבצע מחומרים שונים. ניקוב צינורות שונים ודרכים לחסלו:

1. זה יהיה הכי קל להפריד בין האלמנטים אם הם מוגבלים. זהו חבל שמורכב סביב צינורות ודחוס. כדי לבדוק אם נעשה שימוש בשיטה זו, עליכם להכות בפעמון בפטיש גומי ואז לנסות לשחרר אותו. אם הצינור מניב, ככל הנראה נעשה שימוש בכבל. במקרה זה, עליך לבחור את השכבה העליונה של החבל בעזרת מברג, למצוא את קצהו ולשלוף אותו החוצה. לאורך כל העבודה, יש צורך לשחרר את הצינור בעדינות. דפדף אותו עד שאפשר לשלוף את האלמנט הנדרש. אם החלק העליון היה מכוסה בטיט מלט, ראשית יש להפיל אותו. לשם כך, מונח עליו מברג בזווית שאותו מקישים עליו.
2. במהלך התקופה הסובייטית, לעתים רחוקות נעשה שימוש בשטף. גופרית הייתה נפוצה הרבה יותר. במקרה זה, תצטרך לעשות עבודה מסוכנת למדי. מבחינתה, בהחלט תצטרכי ללבוש מסכת גז, מכיוון שישתחררו אדי גופרית שהם רעילים ביותר. יש צורך גם לאוורר את הדירה. לכן, יש צורך להמיס את הגופרית בעזרת מבער כך שהוא יהפוך למצב נוזלי. בעת חימום, יש צורך לעיתים להקיש על הצינור עד להופעת ערבוב מורגש. כאשר הצינור עצמו מתחמם, יהיה צורך לקחת אותו עם מפתח ברגים מתכוונן ולמשוך אותו במאמץ. זה ישחרר את האלמנט הנדרש.

כך מחוררים צינורות. ראוי לציין שהאופציה האפורה היא המסוכנת ביותר. לכן, אם אין לכם מסיכת גז או מכונת הנשמה מיוחדת לבנייה, עדיף לא להתחיל בכלל.

הבלטות DIY של צינור ביוב מברזל יצוק

כמעט כל הבניינים הסובייטים מצוידים בקווי ביוב מברזל יצוק, מכיוון שצינורות כאלה עמידים ועמידים בפני בלאי. אך צינור ברזל יצוק דורש גישה נכונה לשימוש ופירוק.
בניגוד לצנרת ביוב, שיכולה להימשך עשרות שנים, יתכן שיהיה צורך להחליף חיבורים בבית מוקדם יותר. כמו כן, ניתן לכפות התערבויות במערכת הביוב בעת התקנת ציוד כביסה או פיתוח מחדש של חדר אמבטיה. כדי לעשות זאת על פי הכללים, אין צורך להתקשר ולהמתין לאדון, את כל העבודה יכול הבעלים לשלוט בעצמו, אם הוא יודע לטפל בכלים בסיסיים. פירוק הביוב לא אמור לקחת הרבה זמן, אך פירוק מוצרים ישנים קשה יותר. בואו להבין כיצד לפרק כראוי צינורות ברזל יצוק.

איטום צעד אחר צעד של צינורות ברזל יצוק

בתהליך תיקון תקשורת ביוב במו ידיך, הרגע הקשה ביותר עשוי להיות הבלטה של ​​צינור ברזל יצוק. מניפולציה כזו עשויה להידרש בעת תיקון או התקנה מחדש של ה- Riser. במקרה זה, יש צורך להטביע בזהירות רבה את הפטמות של צינורות הברזל. ניתן לעשות עבודה זו בשלבים כאלה:

1. ראשית, השתמש בפטיש כדי להקיש קלות על הפעמון, תוך כדי פעולה זהירה כדי לא לשבור אותו, שכן רשלנות עלולה להוביל לתוצאות בלתי הפיכות, למשל, להחליף את כל המעלה. עדיף להשתמש בפטיש עץ.
2. אם החסימה הקודמת נעשתה באמצעות כבל, לאחר ההקשה, הפעמון צריך להתנדנד בחופשיות וניתן להסירו ללא מאמץ נוסף. אם כן, בצע את הפעולות הבאות:
   תניף את הפעמון מצד לצד;
3. לחטט עם מברג ולמשוך מעט את החבל;
4. וו אותו עם צבת;
5. לשלוף את החבל לאט ובזהירות, תוך שהוא מניף את הצינור תוך כדי.
6. אם לאחר ההקשה, הצינור לא התחיל לנוע, המשמעות היא שהסליקול הקודם של שקעי צינורות הביוב בוצע על ידי שפיכת גופרית. באפשרות זו תצטרך להיפטר ממנו על ידי שריפתו. לשם כך, המשך באופן הבא:
   לחמם בעדינות את הצינור במפרק לאורך כל הקוטר בעזרת לפיד או לפיד;
7. קלות, מנסה לא לשבור את קירות הצינור ואז להקיש עליו בפטיש;
8. אם הפעמון מתחיל להתנדנד, נסה להזיז אותו באמצעות מפתח ברגים מתכוונן.

שים לב שכאשר עובדים עם מבער וגופרית, חובה להגן על דרכי הנשימה במסכה כדי לא להרעיל על ידי אדים רעילים.

• לאחר פירוק מוצלח, יש לנקות היטב את קירות השקע בעזרת איזמל ואיזמל. שים לב במיוחד למושב ההתלקחות מכיוון שכאן תניח את גומי האיטום.
• לאחר שכבר ציפית את אטם הגומי בחומר סיכה מיוחד, הנח אותו בשקע.
• מקם חבר מבנה חדש בטבעת הגומי.

רגעי פירוק מברזל יצוק

עם החלפה מוחלטת של המבנה במבנה פלסטי, אינך יכול לעשות עבודה מיותרת ופשוט לשבור הכל בפטיש. זה די קל לעשות, כי ברזל יצוק נחשב לחומר שביר. עם זאת, אם רק לפרק חלק מהצינור, יש לבצע את העבודה בזהירות רבה יותר.

לפני פירוק הביוב מברזל יצוק, עליכם לבדוק את המערכת כולה כדי לקבוע את השטח שיתוקן. ואז יש לכבות את אספקת המים כדי שהנקזים לא ייפלו לביוב. פירוק נוסף מתבצע בשלבים:

1. חלק הצינור שמתחת למפרק מנותק.
2. הצינור מנותק עם שקע. שיטות המכסה יידונו ביתר פירוט.
3. אם החיבור לא יוצא בדיוק כך, השתמש במנורת פיצוץ או הפוך את החיתוכים שמסביב לאורך 20 מ"מ.

בעת ביצוע ההליכים, חובה להשתמש בכל ציוד המגן בגלל סכנת הפגיעה בעבודה זו.

צינור איטום עם חיבור גופרית

לא משנה למה נקשר הביוב מברזל יצוק, לפני החלפתו, חובה לבצע עבודות הכנה סטנדרטיות:

• תסגור את המים;
• נתק את הצינור המוביל לאסלה;
• הסר את האסלה עצמה על ידי הברגת הברגים;
• לנקות את חדר האמבטיה ממוצרי חשמל וריהוט.

כדי לקבוע אם השתמשו בפועל בגופרית בעת חיבור הצינורות, עליכם להביא מנורה לתפר. בהשפעת טמפרטורות גבוהות נמס גופרית, המלווה בתהליך זה בריח לא נעים.

בפירוק צינורות ביוב מברזל יצוק, העבודה מתחילה מהפינה הרחוקה ביותר. יש לשבור את האלמנט בפטיש. עדיף להשתמש בכלי עם בסיס פלסטיק או פולימר, מכיוון שחרירי מתכת עלולים לסתום את מערכת הביוב. לאחר שמצאנו את הצלב המוביל לעלייה, יש צורך לשחרר אותו ככל האפשר.

אז אתה צריך להכין מבער או מבער גז. לפחות שני אנשים צריכים להיות מעורבים בחימום התרכובות. בזמן שאחד מתחמם וממיס את הגופרית, על השני לשחרר את המבנה. במקרה זה חובה להשתמש בכפפות ובציוד מגן אחר.

כאשר המפרק נמס לחלוטין, ניתן להסיר את החלק הצולב מהעלייה.במקרה זה, עליכם להיזהר מאוד, עליכם לזכור להסיר את שארית הגופרית, ואז לתת למגדל להתקרר ביסודיות. אם מבנה הברזל יצוק חזק מדי, תמיד תוכלו לבצע מספר חתכים ליד הצינור להסרתו. זה יקל על הליך המיצוי.

הרחבת צינור עם מפרק מלט

פירוק צינורות ברזל יצוק שחוברו למלט כמעט זהה לאופציה הנ"ל עם גופרית, אולם זה הרבה יותר בטוח. הסיבה לכך היא שכאשר גופרית נמסה, הרבה פחמן חד חמצני משתחרר.

כדי להתחיל בפירוק, עליך לנתק חלק מהצינור. במקרה זה, כדאי לסגת לפחות 30 ס"מ מהצומת. המלט הקפוא מוסר בעזרת פטיש, אותו יש להכות על מברג או אזמל המוחדר לחור. יש לבצע את כל ההליכים בזהירות רבה ככל האפשר כדי לא לפגוע בשקע.

כאשר המפרקים נקיים ממלט, נסו לשחרר את הצינור הראשי. על מנת לא לעבד את הביוב בעזרת לפיד או לפיד, יש צורך להסיר את הכבל, אך אם לא ניתן לעשות זאת בלעדיו, יש צורך לחמם אותו חזק או להשתמש במפתח מיוחד. לדוגמא, עבור צינור 50 מ"מ השתמש בכלי מס '3 ומס' 4.

הצלב ממוקם בתחתית הגובה הראשי. כדי להסיר אותו, אתה יכול פשוט להשתמש בפטיש ומברג. במקרה זה, במשך זמן מה, עליך להקיש קלות על טי עצמו בכדי ליצור פער קטן בינו לבין צינור הענף. אז אתה צריך לחדור לפתח הזה, לחטט על הטי ולהסיר אותו. ייקח הרבה זמן לבצע מניפולציות אלה, בנוסף, שיטה זו יכולה להיות לא יעילה.

האפשרות הבאה היא להשתמש במנורה או לפיד. הפירוק הוא הרבה יותר מהיר, אבל התשלום עבור זה הוא ריח לא נעים שלוקח הרבה זמן להיעלם. קודם כל, אתה צריך לנתק את שקע הצלב. ואז מכניסים מכשיר חימום לצינור. מגן ממתכת מוחל על החלק העליון של הצינור על מנת להיות מסוגל לווסת את הגרירה בתוך המעלה. בעת חימום, עליך להתחיל להניף את הצינור, ובהקדם האפשרי, להסיר את טי הפירוק.

אתה יכול גם להשתמש במטחנה. לשם כך עליכם לחתוך תחילה את חלקי הטי, ולהשאיר חלק קטן בצינור. ואז שים דיסק בינוני שיכול להיכנס בחופשיות פנימה, וחתוך את חלקי המבנה הנותרים בעזרת מטחנה, והפיל אותם בעזרת פטיש.

אמצעי זהירות בתיקון צינורות ברזל יצוק

כאשר אתה עובד עם צינורות כאלה, הקפד לזכור זאת ברזל יצוק, עם הסיבולת שלו, הוא חומר שביר יחסית. אם אתה מכה בפטיש מתכת בצורה קשה או קשה מדי, הקיר רוטט ועלולים להופיע סדקים. אם זה קורה, החלפת החלקים הפגומים תהיה זמן רב ויקר. לכן, כשמתכוננים לפירוק הצטיידו מראש בכלים הדרושים.

לא כדאי לעבוד לבד, זה לא בטוח וקשה. עדיף להתקשר למישהו לעזרה.

חשוב לדעת זאת אדי גופרית יכולים להזיק לבריאות, אז השתמשו במסכת גז, כמוצא אחרון, במכונת הנשמה ומשקפי מגן. כמו כן, דאגו לזרימת אוויר טובה בחדר בו מתקיימות עבודות שיפוץ.

לאחר הוצאת הצינור מהשקע, הקדיש את הזמן ותשומת לב לנקות את המושב של אותו חלק. זה יבטיח התקנת חומר האיטום ללא פגמים ועיוותים.

יש לארוז מיד את כל החומרים והפריטים המפורקים בשקיות בנייה, לקשור אותם ולזרוק אותם. מהצינור הישן ייפלט ריח לא נעים.

אם אתה מבלט צינורות ברזל יצוק בפעם הראשונה ולאחר שקראת מאמר זה, עדיין אינך מבין כיצד לעשות זאת, הקפד לפנות לאיש מקצוע.עבור אומן מנוסה, תהליך פירוק צינורות ברזל יצוק יימשך 25-30 דקות, בעוד שמתחיל יכול לבלות יותר מ -3 שעות ועם תוצאה לא ידועה.

כמה אמצעי זהירות

כשעובדים עם צינורות ברזל יצוק, אין לשכוח את השבריריות היחסית שלהם: ממכות חדות וחזקות של פטיש מתכת, רעידות וכתוצאה מכך עלולות להיווצר סדקים בצינור. ואז החלפת חלקים פגומים תהפוך לתהליך אינסופי ויקר.

יש צורך לעבוד עם מטחנה במשקפי מגן ומכונת הנשמה. זה מונע מפסולת מתכת לחדור לעיניים ולדרכי הנשימה. על מנת להימנע ממיקרו פגיעות ביד, מומלץ להגן עליה בכפפות עבודה.

לפני תחילת האיטום וודאו כי קיימים כל החומרים והכלים הדרושים.

בהנחיית התיאור לעיל, פיקוח טוב על הידיים ויש לו מושג מהו רדיפה, אדם יכול לתקן או לצייד מחדש תקשורת סניטרית-טכנית בבית בכוחות עצמו, מבלי לערב מומחה. יהיה רצון!

מבחר איטום לצינורות ברזל יצוק

יש צורך לאטום את המפרקים של קוטר צינור הברזל יצוק. - 120 מ"מ עם שקעים. הבית מעץ, יש תנועה של התשתית, ניסיתי לעטוף את המפרקים בפיברגלס עם טיט מלט. זה עולה מספר שנים, ואז החיבורים באתר עם שיפוע מינימלי מתחילים לערער. מבין החומרים כיום יש פיברגלס וכבל אסבסט ללא הספגה. אנא ממליץ על חומר איטום איכותי וגמיש, בעל הידבקות גבוהה לעבודה.

איטום קירוי פוליאוריטן.

הערה, הבלטה מחדש עם מילוי אפור.

ssrr, תודה על ההמלצה. אמנם לא ניתן למצוא איטום פוליאוריטן בקוסטרומה, אך יש רק סיליקון ואקריליק. מצאנו את Sazilat-51 בדליים דו-רכיבים של 15 ק"ג., אנחנו מסתכלים עוד יותר ... ממדרגים, אם אפשר, תאר בקצרה את שיטת האיטום שלך עם מילוי גופרית. מוקדם יותר האמנתי שהמפרק, אטום באפור אחד, קשה מאוד ושביר. מילוי אפשרי רק בצינור אנכי. כיצד ניתן לאטום מפרקים באמצעות גופרית על קטע אופקי של צינורות?

הממ. IMHO - אין צורך להמציא אופניים. סמן בעזרת טלטול. מכסים בטיט מלט. צבע את התפר בלכה של קוזבאס. כדי למנוע תנועות קרקע, הכינו כרית חול. או, כאופציה, לסרב להטבעה ככזו. ונסי להרים את אזיקי הגומי.

gayanovv כתב: IMHO. סמן בעזרת טלטול. מכסים בטיט מלט. צבע את התפר בלכה של קוזבאס. כדי למנוע תנועות קרקע, הכינו כרית חול.

תודה על האפשרות המוצעת. המפרקים נאטמו בכבל אסבסט + מרגמה מלט מעל. הבית מעץ, קטע אופקי של ביוב עובר בכל הבית במרתף, הצינורות מונחים ללא כריות, ממש על האדמה החולית. לאחר מספר שנים, חלק מהמפרקים החלו לחפור, ככל הנראה בגלל התכווצות הבית ו / או תנועת הקרקע. האם איטום PUR עם אסבסט ופיברגלס יעמוד טוב יותר בתנאים אלה בהשוואה לסיבובי הבלטה או לא? עלות האיטום במקרה זה הינה משנית.

gayanovv כתב: או, נסה להרים אזיקי גומי.

אזיקי גומי מיוחדים זמינים עבור צינורות ברזל יצוק. 120 מ"מ? כדי להתקין אותם יהיה צורך לפרק את כל קטע הצינור. אם החיבור יהיה עמיד ואמין יותר, ניתן יהיה לסדר את הצינורות.

DICOM כתב: אזיקים מיוחדים לגומי זמינים לצינורות ברזל יצוק. 120 מ"מ?

אתה יכול לנסות למתוח (עם סבון) 123/110 ברזל יצוק / פלסטיק. יש גם טבעות עבות עגולות ל- HTUG.

IMHO, מצא את הסיסה והחותמת, עטוף את המפרק עם קלטת גרליין מעל. זה יהיה לנצח. גרליין הוא:

DICOM כתב: חומר איטום הידבקות איכותי, גמיש, גבוה לעבודה.

אתה יכול גם להצליח לצבור איתם ג'וינט. אבל זה דביק

DICOM כתב: תודה על האפשרות המוצעת. המפרקים נאטמו בכבל אסבסט + מרגמה מלט מעל. הבית מעץ, קטע אופקי של ביוב עובר בכל הבית במרתף, הצינורות מונחים ללא כריות, ממש על האדמה החולית. לאחר מספר שנים, חלק מהמפרקים החלו לחפור, ככל הנראה בגלל התכווצות הבית ו / או תנועת הקרקע. האם איטום PUR עם אסבסט ופיברגלס יעמוד טוב יותר בתנאים אלה בהשוואה לסיבובי הבלטה או לא? עלות האיטום במקרה זה הינה משנית.

אזיקי גומי מיוחדים זמינים עבור צינורות ברזל יצוק. 120 מ"מ? כדי להתקין אותם יהיה צורך לפרק את כל קטע הצינור. אם החיבור יהיה עמיד ואמין יותר, ניתן יהיה לסדר את הצינורות.

עקב הוא קווצה של פשתן ספוגה באיזו. בוטאן (אי אפשר לבטא את זה בלי חצי ליטר). וגם אסבסט נשטף בקלות במים. אולי זו הסיבה? ואכן, אתה יכול לקנות אזיקים רגילים בגודל 123x110 ולנסות לחתוך אותם. אם זה יצליח, זה בהחלט ישמור עליו. IMHO לזרוק צינורות פלסטיק חדשים יהיה קל יותר מאשר לסדר ברזל יצוק.

gayanovv כתב: זה יהיה קל יותר ממיון באמצעות ברזל יצוק.

ופחות פיקדונות בהם.

מפרקי הצינור נאטמו בחומר איטום פוליאוריטן ISOFLEX P-40 (אותו יכולתי למצוא בעיר) עם מילוי. חומר האיטום זול יחסית, 220 רובל ל 600 מ"ל. מקווה שזה יימשך זמן רב. אם יש בעיות, אני אחליף את צינורות הברזל בצינורות פלסטיק. תודה לכולכם על העזרה וההמלצות, למדתי המון!

כך מייעץ ספר הלימוד למנטה. :

§ 41. הרכבת צינורות ברזל יצוק עם מלט שקעים

צינורות ואביזרי ביוב מברזל יצוק מחוברים באמצעות איטום הפער בין המשטח הפנימי של הפעמון לבין המשטח החיצוני של קצה הצינור או התאמה המוכנסת לפעמון (84). לאחר האיטום מכינים טיט מלט, ואז החלל שנותר בשקע נאטם במלט רטוב ומטבע היטב במרדף ופטיש. כדי לאטום את השקע, משתמשים במלט דרגה 300-400, אשר מערבבים היטב עם מים בשיעור של תשעה חלקי מלט לחלק אחד של מים (לפי משקל). הפעמון מלא בטיט מלט בעזרת כדור ומטבע עד שהאחרון מתחיל להקפיץ את המלט. על מנת שמלט המלט יתייצב היטב, מומלץ לכסות אותו בסמרטוט רטוב בסוף הדפיקה. במזג אוויר חם, יש להרטיב את הבד מדי פעם במים. ניתן לחלוט ולרדוף אחרי השקעים בעזרת קולבונים מורחבים ומרדפים המכסים עד ל- LU של היקף הצינור, שבגללם מואץ תהליך האיטום והרדיפה בכ- 25-30%. בחורף מכינים את סלרי המלט במים חמים ושקעים מחוממים. המפרקים מבודדים לאחר האיטום. במקום מלט משתמשים במלט אסבסט לאיטום השקע. תערובת אסבסט-מלט לאיטום מפרקים מוכנה על ידי ערבוב מכני של דרגת מלט שאינה נמוכה מ -400 וסיבי אסבסט (לא נמוך מדרגת VI) ביחס של 2: 1. מיד לפני איטום כל מפרק, מרטיבים את תערובת האסבסט-צמנט היבשה על ידי הוספת 10-12% מים לפי משקל התערובת. עם תערובת אסבסט-מלט, המפרק אטום בכ- 7 מגובה השקע. ואז הצינור המוחדר לפעמון של החלק התחתון מרוכז בשלושה טריזי מתכת כך שרוחב הפער הטבעתי בין הצינור לפעמון זהה בכל מקום, והטריזים מונעים פנימה במכות פטיש קלות (87, ג ). כדי לאטום את המפרקים המוכנים, תחילה מוזגים מלט לכלי להכנת התמיסה. המכשיר של וסילייב (85, א) מורכב מלוחית מתכת 7 ותושבת המחוברת אליו על הציר 2.הצינור נלחץ על הצלחת בעזרת סוגר וננעל באמצעות פקק 3 בצורת טריז, המאפשר להחזיק את הצינורות במצב זקוף. העיבוד של קוזלוב (85, ב) מושלם יותר. מעמד קרוסלה (86) משמש גם להרכבת מכלולים מצינורות ביוב מברזל יצוק בקוטר 50 ו -100 מ"מ. בקרוסלה יש שש תחנות עבודה עם מהדקים פנאומטיים, אשר כל אחד מהם ניתן להביא לקולט על ידי סיבוב ידני של השולחן. קוטר קרוסלה 2046 מ"מ, גובה 880 מ"מ.

סעיף 42. הרכבת צינורות ברזל יצוק עם מלט הרחבה

איטום שקעי צינורות ברזל יצוק בחוט שרף ומלט דורש עבודה רבה, צריכה משמעותית של קווצות וזמן ממושך להתייצבות המלט. בנוסף, הידוק המפרקים תלוי באיכות הקידום והרדיפה. ראשית, נבחרים הצינורות והאבזור הנחוצים. ואז הם נחתכים על לחיצה ידנית או על מכונה מונעת, מתקבלים חלקים בגודל הנדרש ומותאמים צינורות ואביזרים. לאחר מכן יש לנקות את המפרקים מאבק ולכלוך בעזרת מברשת נוקשה ולשטוף במים. לאחר שהחלק הוצא מהאמבטיה, טריזי המלאי נדפקים מחוץ למפרקים במכות פטיש קלות, והחורים מהם נאטמים באמצעות פיתרון של הרחבת מלט. ניתן לשלוח את יחידות הצינור המוכנות לאתרי ההתקנה לא לפני 16 שעות לאחר אטום המפרקים.

§ 43. הרכבת צינורות ברזל יצוק עם שקעים אטומים בגופרית ועופרת

איטום שקעים באפור. איטום השקעים J של צינורות ביוב מברזל יצוק עם מלט מתרחב דורש חשיפה להגדרת מלט, וכתוצאה מכך, שטחים גדולים במפעלי הרכבה או CZM. כדי לאטום את שקעי צינורות הביוב מברזל יצוק, משתמשים בגופרית תעשייתית (אבקה או גושית). גופרית גושית נמעכת באופן ראשוני לחתיכות בנפח של לא יותר מ -1 סמ"ק. המפרק, האטום באפור אחד, קשה מאוד ושברירי, לכן כאשר מעבירים יחידות לאתרי בנייה, הידוק המפרקים נשבר. כדי להפוך את מפרק התחת לרך, הוסיפו לגופרית 10-15% מקאולין טחון. לפני הרכבת יחידות הביוב מחממים את הגופרית יחד עם קאולין באמבטיה מיוחדת (88). "! גופרית נטענת דרך פתח הממוקם בראש האמבטיה. אדים וגזים מוזרמים גם דרך פתח זה. מיכל 1 לגופרית מותקן בתוך האמבטיה ונשטף על ידי מדיום חימום - שמן מינרלי 3, המחומם לטמפרטורה של 130-135 מעלות צלזיוס על ידי ארבעה גופי חימום חשמליים 4 המותקנים בתוך האמבטיה. כאשר הטמפרטורה עולה מעל 135 מעלות צלזיוס, הגופרית הופכת להיות פעילה ושבירה כשהיא מתקררת. יש צורך לחמם את הגופרית לאט במשך 1.5-2 שעות. האמבטיה מוגנת על ידי בידוד תרמי 5. לא ניתן לאחסן את הגופרית המותכת במיכל יותר משעתיים. מ"מ - 10 דקות. עוצמת העבודה של מילוי מפרקים באפור בהשוואה למילוי עם מלט מתרחב מופחתת ב -40%, עלות האיטום ב -33%. בעבודה עם גופרית, יש להקפיד על כללי הבטיחות הבאים: תכולת הדו תחמוצת הגופרית באזור העבודה לא תעלה על 0.02 מ"ג / ליטר; האמבטיה לחימום גופרית חייבת להיות מאווררת מקומית; אין לאתר חומרים דליקים בסמוך למקום בו מחממים גופרית; הטמפרטורה של חימום גופרית לא תעלה על 135 מעלות צלזיוס, שכן בטמפרטורות גבוהות יותר גופרית נדלקת באוויר. אם גופרית מתלקחת, יש צורך להפסיק את חימום האמבטיה ולסגור אותה במכסה; יש לכבות גופרית שרופה בחול. בעת הנחת צינורות מים מברזל יצוק, מומלץ לקחת את גודל הפער בין קצות הקצה החלק של הצינור לבין העצירה בשקע. 16. המפרקים בעת הנחת הצינור בקטע ישר של התוואי חייבים להיות מרוכזים כך שרוחב חריץ השקעים, תוך התחשבות בסבילות לקוטר השקע וקצה הצינור המאושר, יהיה זהה לאורך. את כל ההיקף. המפרקים של צינורות מים מברזל יצוק בצורת פעמון נאטמים בחוט קנבוס של שרף (או ביטומניזציה), טבעות גומי או כבל גומי. קווצת שרף ההמפ מוכנסת לשקע ברצף עם שלוש חבילות. כל חוסם טורניר אטום לכישלון עם שוד קהה.לאחר הדחיסה של החוט, השטח הפנוי הנותר בפער הטבעתי של השקע נטבע במלט אסבסט, המורכב ממסה של 30% מסיבי האסבסט שלא נמוכה מדרגה 4 ו- 70% מציון המלט שאינו נמוך מ -400. בין קצה הצינור לשקע נותר 3-10 מ"מ כדי לפצות את התארכות הצינורות. יש לדלל את תערובת האסבסט-צמנט היבשה לאיטום השקעים במים (10-12% ממסת התערובת היבשה) כדי להפוך אותה לפירורית. הכן אותו מיד לפני תחילת העבודה בכמות הנדרשת לאיטום שקע אחד. בעת איטום חיבורי צינורות ברזל יצוק בצורת פעמון עם צמנט אסבסט בטמפרטורת אוויר נמוכה מ -5 מעלות צלזיוס, במקום מים, 15-17% '(ממסת התערובת) צריך להיות שלג מתפורר היטב גבישי. להוסיף לתערובת האסבסט-צמנט. תערובת האסבסט-צמנט היבשה מקוררת לטמפרטורת האוויר החיצונית לפני שמערבבים אותה עם שלג. יש להכין תערובת אסבסט צמנט עם שלג בכמות כזו הנחוצה לעבודה של יום אחד. התערובת אמורה להיות מאוחסנת בקופסאות סגורות. אסור להשתמש בתערובת המופשרת לצורך איטום מפרקים. מפרקים מכוסים מכוסים במזרן רטוב או מפוזרים באדמה רטובה ונשמרים רטובים לפחות 4-8 שעות לקבלת הידבקות טובה יותר. איטום שקעי צינורות מים מברזל יצוק עם עופרת מתבצע ברצף הבא. ראשית, מנקים את המשטח הפנימי של הפעמון ואת הקצה החיצוני של הצינור לחיבור, ולאחר מכן הצינור נדחף עד לפעמון והצינורות לחיבור מפוזרים באדמה. ואז, גדיל ביטומני מוחדר לחריץ השקע עם צרורות ודחוס היטב עם איטום. באופן זה השקע מתמלא עד 2/3 מהגובה. לאחר האביב נוצר תבנית יציקה סביב מפרק השקע. כדי ליצור צורה על הצינור קרוב לשקע, נעשית סיבוב אחד של החבל (קוטר החבל חייב להתאים לגודל הפער), שכבר ציפוי בחימר נוזלי. ואז מכינים רולר חימר סביב השקע, ומביא את קצוות החבל כלפי חוץ, ואחריו החבל נשלף מהגליל. בתוך גלגל חרס באזור מטעי עצים ואקוויפרים עם עומק צינור של יותר מ 5 מ 'אסור.

מכסת צינורות

בעת הרכבת מערכת המורכבת מצינורות ברזל יצוק, יש לחזות בשיטה לאיטום הפערים שנותרים תמיד בין הצד החיצוני של הצינור שיוחדר לבין המשטח הפנימי של השקע. כלומר, עליכם לחשוב כיצד מנטרים צינורות מברזל יצוק. ישנן שתי דרכים אפשריות לפתור את הבעיה, אנו נשקול אותן ביתר פירוט.

איטום שקעים בתערובת מלט

טכנולוגיית הטבעה נראית כך:

1. התקנת חותם שרף.

• שקע את חבל השרף לשקע עד 2/3 מעומקו;
• בעת יצירת טבעת החבל הראשונה, חפף את קצה החבל מעל הטבעת כדי שלא ייפול לצינור.

טכנולוגיית מנטה

1. שימוש בטיט מלט.

• סימון מלט 300-400 מעורבב במים (לפי משקל) ביחס של 9: 1;
• מלא את המקום בשקע שנשאר אחרי חותם הרתמה בטיט מלט;
• לדפוק ולפטיש את המלט בחוזקה עד שהבליטות חוזרות מהמלט;
• לקבלת אחיזה טובה יותר של המרגמה, יש לכסות אותה בבד רטוב לאחר התקלמות.

כדי להגדיל את תפוקת העבודה, כדאי להשתמש בכרזול ומרדף מורחבים, שיכולים להאיץ את התהליך בכ- 30%.

כלי איטום צינורות שקע

אם העבודות מתבצעות בחורף, יש לערבב את המלט במים חמים, ולבודד את המפרקים לאחר האיטום.

כיצד להחתים צינור ביוב מברזל יצוק: הטבעה ואיך להחתים צינור ישן

לא כל המשתמשים יודעים לטבוע צינור ביוב מברזל יצוק. יתר על כן, לא כולם יודעים במה מדובר. עם זאת, במהלך הרכבה או שיפוץ של מערכת הביוב, היכולת להטמיע כראוי חיבורי צנרת תועיל.

בבתים רבים עדיין נשמרים צינורות ברזל יצוק ישנים, שאינם מעשיים להחלפה מוחלטת לפלסטיק מודרני. הצינורות עדיין חזקים, מסוגלים לעבוד במשך כמה עשורים. ככלל, הם נותרים על כנם, ומחליפים רק את חלקי החיווט האופקיים של הדירה. שקול כיצד מתבצע חיבור צינורות ברזל יצוק בעת התקנת מערכות ניקוז.

תכונות של צינורות ברזל יצוק

צינורות ברזל יצוק שימשו בכל מקום בתקופה הסובייטית. חומרים אלטרנטיביים לייצור שימשו בקנה מידה מוגבל, להרכבת קווי ביוב מיוחדים. המאפיינים של צינורות ברזל יצוק מאפשרים למערכת הישנה לעבוד עד עכשיו. היתרונות של צינורות אלה:

כוח;

חיי שירות ארוכים;

עמידות לקיצוניות בטמפרטורה;

יכולת לעבוד עם נוזלים אגרסיביים.

• נטייה לקורוזיה;
• משקל כבד;
• שבריריות, חוסר יכולת לעמוד בפני מכות חדות;
• המורכבות של האסיפה.

החיסרון המשמעותי ביותר הוא הליך החיבור המסובך, או רדיפה אחר צינורות ביוב מברזל יצוק. בשילוב עם משקלם הכבד של החלקים שהפעילו לחץ משמעותי על המבנים התומכים, קווי הניקוז הללו היו קשים להתקנה ותחזוקה. עם זאת, המומחים מעריכים את העמידות והאמינות של מערכות ברזל יצוק. כל הרשתות, שמצבן אינו מעורר חשש, עדיין משמשות ביעילות לסילוק שפכים.

שיטות חיבור

הרכבת צינורות ברזל יצוק היא משימה מורכבת ותובענית. ישנם מספר סוגים של חיבורים:

• לתוך הפעמון. זהו הסוג הפופולרי ביותר, המכונה "איטום צינורות ביוב". התהליך דורש דיוק וניסיון, הקפדה על דרישות הטכנולוגיה. מכסה נכונה יכולה לעמוד בכמה עשורים של פעולת דליפה;
• חיבור צימוד. אפשרות זו משמשת לצינורות ללא שקעים. משתמשים בזיווגים מיוחדים העוטפים היטב את שולי האלמנטים שיש לחבר. איכות הבנייה גבוהה; לא נדרש ניסיון ומיומנויות מיוחדות להשלמת העבודה. עם זאת, לא תמיד יש צורך להתקין את הצימוד.

ישנם צימודים שאינם מצוידים בלחיצות הברגה. הם מייצגים שני שקעים אליהם מוכנסים קצות האלמנטים שיש לחבר. הרכבת קווים כאלה דורשת גם מרדף אחר צינורות ביוב, המבוצעים על פי הטכנולוגיה הסטנדרטית.

ההליך מורכב ממילוי חלל השקע בחומר איטום ואיטום בתרכובות התקשות. חוט קנבוס מזוין משמש לרוב כחומר איטום, הממולא 2/3 מהשקע ודחוס בזהירות. ואז השליש הנותר ממולא בתרכובת מגן חזקה. לשם כך השתמש במלט, בגופרית אינסטלציה. בקווי לחץ משתמשים לעתים במרדף עם עופרת, ההליך מורכב, אך יעיל מאוד.

איך להחתים פעמון

במהלך עבודות תיקון, שחזור או הרחבה של מערכת הניקוז, לעיתים קרובות יש צורך לחבר קווים שונים. לפני שאתה מנטה צינור ביוב, לעתים קרובות אתה צריך לפרק חיבור ישן ופגום. קשה מאוד לגרוף את הפעמון, שצמח בשכבות מונוליטיות לאורך השנים. הבעיה העיקרית הופכת לסכנת השמדת שקע צינור או טי שלם. אם זה קורה, יהיה צורך לפרק ולהעלות את כל הצינור האופקי.

לפני הבלטת הביוב הישן של ברזל יצוק, יש צורך לנקות את אלמנט החיבור, להסיר את כל האובייקטים והשכבות הזרות. ככלל, טלאי צבע זמניים שונים, שכבות טיט וחומרים אחרים מוחלים על המפרק הסטנדרטי. כל האזורים הללו כפופים להסרה מוחלטת.

לאחר מכן, יש לקבוע מאיזה חומר עשוי החותם הבידוד, מכיוון שהרבה יותר קל להדוף מערכת ביוב מברזל יצוק מאשר לגופרית. אם משתמשים בטיט מלט, תהליך הפירוק יהיה קל יותר. עם זאת, אם נעשה שימוש בגופרית אינסטלציה, ההליך יהיה קשה. יש לחמם את החומר באמצעות לפיד גז או לפיד, מכיוון שלא ניתן פשוט לשבור ולהסיר חלקיקים מהפער - לגופרית יש חוזק וצמיגות גבוהה. יהיה עליכם לעבוד במסכת גז, מכיוון שגזים רעילים ישתחררו בחימום.

תהליך

על מנת להטביע ביוב מברזל יצוק, ראשית עליך להסיר את מילוי המלט או הגופרית (1/3 מעומק השקע), ואז להסיר את חוט הקנבוס (2/3 מהעומק). השלב הראשון דורש זהירות ודיוק. קיים סיכון גדול לשבור את שקע הטי או אלמנט קבלה אחר. ראשית, הם פועלים בעזרת איזמל, ואז עם מברג עם להב דק ארוך. במכות פטיש עדינות, המברג שקוע בפער, ושובר חלקים קטנים מהחותם.

מקורות רבים ממליצים לך להקיש תחילה את השקע סביב ההיקף בעזרת פטיש, ואז לבדוק אם הצינור ניוד. זו עצה חסרת תועלת, מכיוון שאי אפשר להחתים בדרך זו ביוב מברזל יצוק. עד להסרת השכבה העליונה של מלט או גופרית, הצינור לא יתנדנד. בנוסף, מכות פטיש יכולות לשבור את הפעמון, מה שיגדיל משמעותית את כמות העבודה.

כאשר מסירים את התקע המוצק, המפרק יהפוך לגמיש. הם מזיזים אותו מעט הצידה, מרימים את החבל ומושכים אותו החוצה, מניפים את הצינור לצדדים כדי להקל על התהליך. לאחר מכן, השקע משוחרר לחלוטין, ניתן להסיר את אלמנט החיבור בקלות.

ביוב מברזל יצוק

האם אתה זקוק לצרות וכאבי ראש? אם ענית: - לא, - אתה אדם חכם. אם ענית: - כן, וזה גם בהחלט אפשרי - אז העבודה המתוארת להלן במיוחד בשבילך. כותרת העבודה: פירוק והתקנה של מערכת מאווררים בדירה בעיר. העבודה מאוד "מרגשת" ותזכרו אותה הרבה זמן. אני לא מדבר על בניינים חדשים, בהם מערכת המאווררים של בניין דירות מגורים מורכבת באמצעות צינורות פלסטיק - הכל כאן פשוט. מאמר זה עוסק בצינורות ברזל יצוק ישנים וטובים. התקנת מערכת ביוב חדשה באמצעות צינורות ואביזרים העשויים ברזל יצוק אינה מציבה בעיות מיוחדות, במיוחד אם יש לכם כלים מודרניים, אלא שכאן, פירוק (איטום) של מערכת הביוב הקיימת, שהורכבה במיוחד באמצעות גופרית או אם משפך זה המערכת די ישנה - עם שימוש בעופרת, זה יכול להיות די בעיה. עליך לבצע הזמנה מיידית; - אם למרות כל הטיעונים של השכל הישר, החלטת לעשות עבודה כזו בעצמך, במקרה זה תצטרך לסבול מבחנים רציניים. ובעצם, מדוע לא. אין לנו רודיאו, אין גם מלחמת שוורים, אז אילוף המשפכים הוא מה שאדם אמיתי צריך אם יתר על כן, הוא כבר נטע עץ, גידל בן ובנה בית. ומכיוון שבנה את זה בעצמו, זה אומר לתקן את זה בעצמו.
וכך החתמת צינורות המשפך. מאיפה מתחילים? לשם כך תצטרך סוג כלשהו של כלי עבודה, כלומר: איזמל דק, והכי טוב מברג שטוח (היו מברגים טובים כל כך בתקופת ברית המועצות: כל המתכת עצמה עם חיפויי עץ ממוסמרים, אתה יכול לדפוק עליה בבטחה עם פטיש, לעומת זאת, לפעמים מוצעים כעת מברגים כאלה במכירה), ואז, כמובן, פטיש, לפיד או מייבש שיער חזק. אני מעדיף מייבש שיער חזק לבניין - זה בטוח יותר לעבוד מאשר להבה פתוחה של מנורת חגורה.במקום זאת, אני מעדיף משהו אחר לגמרי - לעולם לא לבצע עבודות כאלה בכלל, אך לא תמיד ניתן לצאת מזה.

לעולם אל תנסה לשחרר צינור בשקע עם מוט מוט או כלי דומה - זה לא אפשרי. אם תנתק את הפעמון, אז לא תסתיים בבעיה. הייתה לנו בקשה שקשורה למקרה דומה. דירה רגילה, הפריסה הרגילה: עליית מאוורר, ממנה מיד טי לשירותים, ואז מעבר לקוטר 50 והלכה לשאר הכיור, האמבטיה והכיור במטבח. סבתא החליטה להחליף את השירותים. מחשבה אבסורדית שכזו תעלה בראש. מכיוון שאינסטלטורים של ז'ילקונטור תמיד אינם מכובדים, היא נהגה בפזיזות רבה - היא קראה לאדון המודעות. אנו למדים מדבריה של סבתא: - בא צעיר, הוריד את קערת השירותים הישנה, ​​ואז לקח פשתן על מנת להסיר את חצי הברז שאינו נחוץ לקערת שירותים חדשה מהטי. לחצתי ונאנח - כל מסרק המאוורר, יחד עם שקע טי הטיפוס של המעלה הרגיל, היה על הרצפה! - הוא היה מופתע מאוד, - אומרת הסבתא, - שהצינור נשבר, כי זה ברזל יצוק! זה ברזל יצוק בראשו. לידיעתך, ברזל יצוק הוא חומר שביר מאוד, במיוחד מכיוון שסדק עשוי להופיע על צינורות ברזל יצוק לאורך זמן. זה יכול להיות בגלל מתח החומר, אי עמידה בתנאים המתאימים של התהליך הייצור הטכנולוגי ולבסוף הפרה של כללי ההתקנה - ללא מפרקי הרחבה, כאשר תנועות קרקע בלתי נמנעות פורצות צינורות. וטיפ נוסף: לא תמיד להזניח את שירותיו של ארגון השירות - אם הם נשברים, הם יתקנו זאת בעצמם. יהיו לך פחות בעיות - זו הכלכלה שלהם. וכך, הסבתא הנ"ל תוך שבוע דפקה את ספי הארגונים השונים - כולם נתנו לה סיבוב מהשער: - הניחו למי שנשבר ומתקן. אף אחד לא רוצה לקחת על עצמו תפקיד כזה. שבוע ללא קערת שירותים ובאופן כללי ללא מים בדירה בעיר הוא לחץ עצבני, עד ושוב היא הגיעה לשירותנו, אז עם כל האחריות, אנחנו ממשיכים לתהליך הפירוק.

הקושי העיקרי הוא, בעיקר, הסרת הטי, מוטבע ישירות לטי של המעלה המאוורר הנפוץ, שכן, ברוב המקרים, רק הוא מורכב עם שימוש בגופרית, ואפילו המעבר הוא בקבוק מ 100 עד 50, נשפך לטי. זהו ריק מפעל סטנדרטי בכדי להקל ולזרז את תהליך ההרכבה במהלך הבנייה. לאחר מכן הוטבע מסרק של חמישים קופיק עם טפטוף ומצופה בטיט מלט. הסרת הטי ברזל יצוק נחוצה ממספר סיבות, כגון: לאחר הנחת האריחים על הרצפה, מפלס הרצפה עלה ולכן, לא ניתן לשלב את שקע הברזל יצוק של טי המאוורר עם שקע קערת האסלה; כמו כן, כאשר מתקינים את קערת האסלה בתחתית קיימת, קערת האסלה נעה רחוק מדי מהקיר, דבר שאינו מותרות מותר בתנאי הדירה הצפופים שלנו, כמו גם במהלך פיתוח מחדש, כאשר האסלה נע למקום אחר וטי המפעל הופך פשוט מיותר. ולבסוף, להתקנה צמודה מתחת לאסלה תלויה בקיר. יותר מדי מילים, בואו נעבור לעניינים. בקש מהשכנים העליונים שלך לא לנקז שום דבר לביוב למשך חצי שעה מכיוון שהמים הזורמים דרך הצינור ימנעו את השקע להתחמם (אם אינך גר בקומה העליונה). עלינו לעזוב טי אחד ללא קשרים. אנחנו לוקחים פטיש ואיזמל בידיים ומנקים את הפסולת מהשקע המצורד. יתכן שהוא יתמלא במלט מלט, ואם אפשר, אנו מפילים מדי פעם נחשולי גופרית הבולטים מעבר לפעמון. ככל שתנקו בצורה יסודית יותר, כך תצטרכו לנשום רעל פחות. אהטונג! כולנו עובדים ללא פנאטיות, השימוש בכוח מופרז חסר תועלת. טאטא את הגופרית המושחתת. כעת, למעשה, אנו עוברים לתהליך החימום.לפיד, כמובן, מאפשר לבצע עבודה בזמן קצר יותר - זה נותן טמפרטורה גבוהה יותר, אך דורש יותר אחריות. עכשיו קצת על מה שמחכה לכם.

גופרית היא חומר רעיל. כאן, שום הגנה על הנשימה לא תהיה מיותרת, עד מסכת גז. בטח היית צריך להריח את "הארומה" של גפרור בוער. איך הכיף? והרי זה מיעוט בהשוואה למה שאתה מקבל כשאתה שורף גופרית ממשפך ביוב ברזל יצוק בחדר סגור, תוך הזנחת ציוד מגן. והעבודה חייבת להיעשות יחד, למקרה שאתה עדיין "בר מזל" לשאוף את אדי הגופרית הרעילים ותאבד שליטה בגופך (אתה מרגיש רע), במקרה זה, יהיה מישהו שיוציא אותך החוצה לאוויר הצח. ושריפת גופרית (אי אפשר להימנע מאש) היא סכנה חמורה. הוא נשרף בלהבה כחלחלה כמעט שלא ניכרת כך שכדי למנוע שריפה, השליטה במצב וכוויות המתקבלות במגע עם שריפת גופרית מכאיבות מאוד. אבל אם בכל זאת, למרות כל אמצעי הזהירות שהיית צריך לשאוף חלק מהאדים הרעילים, זה מאוד לא נעים, אך עם זאת זה יכול להיחשב כחוויה חיובית - יהיה קל יותר להסתגל בגיהנום. אנו מחממים את השקע שממנו אתה צריך להסיר את הטי. זה לא ייקח הרבה זמן - גופרית היא חומר מפית. בתהליך החימום, בידנו (הקפידו לעבוד עם כפפות - הטמפרטורה הגבוהה ואף הגופרית הבוערת ואפילו המותכת נותנת כוויות קשות) אנו מנסים להזיז את החלק שהוסר, שוב מבלי להשתמש בכוח יתר. לאחר שהגופרית נמסה, החלק ייצא בקלות מהשקע. היזהר בעת הסרת האבזר שהוסר - גופרית מותכת עשויה לטפטף ממנו מכיוון שהוא עדיין חם. טיפות גופרית מייצרות כתמים מתמשכים, שאינם ניתנים להסרה. בשום מקרה אין לטבול במים ולא למזוג מים לצורך קירור מהיר ביותר, הן שקע העבודה והן החלק שהוסר. ברזל יצוק לא אוהב שינויים פתאומיים בטמפרטורה וסדקים מובטחים לכם, נוסף על כך, תוכלו גם לקבל רסיס שעף מעל המצח. זה נעשה.

בואו נדבר עכשיו על איטום שקע מלא או צבוע בעופרת. אותו טריק כמו אפור לא יעבוד כאן. עופרת היא חומר עקשן יותר. רק חותך חמצן-אצטילן יעזור להמיס עופרת במשפך ברזל יצוק של צינור מאוורר, אך כאן הסכנה להתחממות יתר ויצירת סדקים הנובעים מעיוות טמפרטורה חזק של ברזל יצוק עולה. ובאופן כללי, מערכת המאווררים המוטבעת בעופרת נמצאת רק בקרן הישנה בה מגדל הביוב לרוב עובר לאורך מחיצות העץ ובא איתם במגע בצורה צפופה. בתנאים כאלה, אש גלויה אינה באה בחשבון. יש דרך לעשות את העבודה הזו בצורה שלווה ובטוחה לחלוטין. לשם כך אני משתמש במקדחה חשמלית ובמקדחות ארוכות, בקוטר של כ -5 מ"מ. אני מקדח סביב העופרת בשקע עד כמה שאוכל ומנסה לנער אותו מעט - לשחרר את החיבור המוטבע בשקע. ברוב המקרים זה מתברר כמספיק לחילוץ חלק הביוב, אך אם לא מספיק, אז אנו לוקחים שוב את המקדחה והמעט יותר עבה, ככל שמאפשר הפער בין השקע לחלק שהוסר, ונמשיך בקידוח. אנו מסייעים בקידוח בעזרת מברג, בהוצאת (בחירת) שאריות עופרת זמינות מהשקע. עבוד קשה ותתוגמל. כשמפרקים חיבור מאוורר, שטבוע בשעבוד ומצופה בטיט מלט, צריך לקוות רק לנס. באמצעות פטיש, איזמל או מברג, אנו מנקים את שקע העבודה מציפוי המלט ומנסים לשחרר אותו, שוב, ללא קנאות. לפעמים קורה נס בצורה של שעבוד שהופך מעת לעת לאבק. במקרה זה, פשוט שחרר בעדינות והסר את החלק המיותר מהשקע.אם הנס לא קורה, ניקח מברג, איזמל, להב מסור, פטיש וכמו כן כלים אחרים שאתה בעצמך נחוץ ונחיל לחלץ (לברור) את שאריות הכבל מהשקע. , מדי פעם מטלטל את חלק הביוב המופק - פתאום הוא ייכנע. לא תוכלו לשרוף את הקובל או לקדוח אותו, אם כי תוכלו לנסות זאת לצורך צבירת ניסיון.

עוד כמה מילים על הנס מעשה ידי אדם. לפעמים לא ניתן להשתמש לא רק באש פתוחה, אלא גם במכשיר חימום אחר לקידום שקע מלא בגופרית. לפעמים מצב כזה מתפתח במקרה שמישהו מהדיירים בדירה זו סובל מאלרגיות ואדי גופרית רעילים מחימום עלולים לעורר מצב קריטי. במקרה זה, כדי להטביע את השקע, אנו משתמשים בפטיש ומברג כמזלזל, כמו בגרסה הקודמת. אתה יכול לנסות לקדוח אם יש קידוחים קטנים בקוטר שהם ארוכים מספיק. חובה להתחיל בהוצאת גופרית מהחלק העליון של המשפך, שכן לאחר הסרת הגופרית מהחלק התחתון של המשפך, מים יתחילו לזרום לכל העומק אל תוך הפער שנוצר, ובעוד שתסיר גופרית מהחלק העליון חלק מהמשפך, תמלא את הדירה. השכנים לא ימנעו משימוש במערכת הביוב במשך 1.5 - שעתיים (הזמן הממוצע לעבודה זו), כמו במקרה של שימוש בחימום - 30 דקות. סבלנות והתמדה ונס יקרה. נראה שזה כל המדע. לסיכום, בכל זאת, אני רוצה לחזור שוב: אל תיקח על עצמך את העבודה הזו - עדיף להפקיד אותה בידי איש מקצוע. ישנן עבודות רבות אחרות הקשורות לסידור הדירה שלך. הקשיבו לקול התבונה. בצנרת אין עבודה עמלנית, מייגעת ולא נעימה יותר מאשר עבודה עם צינורות משפך. אוף עליה!
PVN

איך נענע

איטום הוא הליך לאיטום, איטום אלמנט מחבר. יש להכין חומרים, כלים:

• חבל משומן (גדיל המפ);
• מלט (או אסבסט-מלט);
• מרית עץ שמתאימה בחופשיות לפער השקע;
• מברג ארוך;
• פטיש.

מכסת שקעי צינורות הביוב מתרחשת בשני שלבים:

• מילוי הפער עם גרר או חבל (כבל). שימוש בכבל נחשב לאופציה יעילה יותר. חומר האיטום מוכנס לתוך הפער, הם מתחילים להתפתל על הצינור, תוקעים אותו כל הזמן בעזרת מרית. יש לדחוס את החומר ולהשקיע אותו בפער עד שהוא נעצר. התהליך נעצר כאשר הפער מתמלא עד 2/3 מהעומק;
• מעל האיטום, נמזג מרגמה מלט לתוך הפער. הוא נדחף בעזרת מרית עץ או מברג, ומפיץ באופן שווה את החומר על כל נפח החלל. הכמות צריכה להיות כזו שכל הפער יתמלא לחלוטין עד לראש השקע.

גרימת הפעמון באפור אינה מתורגלת בבית. יש צורך להמיס גופרית בגוש עם 10-15% קאולין, הדורש ציוד מיוחד ואוורור משופר. שיטה זו אפשרית רק במפעל.