תיקון דוד שמן: סוגי תקלות וחיסולם

תנור השמן הישן והטוב שבור. מה לעשות? ההיגיון מציע: "קח אותו לתיקון", וכושר המצאה: "חפש באינטרנט ועשה זאת בעצמך!"

ובכן, נכון! תיקון מחממי שמן אינו קל, אך יתכן ודורש מעט תחזוקה. לכן, מבלי לבדוק, אל תמהרו לזרוק את המכשיר ולקנות מכשיר חדש!

מכשיר מכשיר

מצנן שמן ואט WOH-80
המרכיבים של דוד שמן הם:

1. גוף הרמטי בצורת אקורדיון, המורכב משני לוחות מרותכים זה לזה. שמן טכני נשאב פנימה, וכמעט בכל הדגמים נותרו כמויות קטנות של אוויר. אך הדבר אינו פוגע במכשיר, מכיוון ששמן, כאשר הוא בא במגע עם אוויר, אינו יוצר תנאים לקורוזיה. אם היו במקום מים, ההסתברות לקרע מבני מתכת תהיה גבוהה מאוד.
2. בחלק התחתון מכניסים גוף חימום למכשיר בצד. בעזרתו מחממים את השמן והרדיאטור עצמו.
3. ליד גוף החימום מותקנת יחידת בקרה ובטיחות. האלמנט העיקרי והחשוב שלה הוא תרמוסטט התמזג. הראשון אחראי על קביעת משטר הטמפרטורה הנדרש, והשני הוא על בטיחות הפעולה. אם מסיבה כלשהי, נפט יתחיל לזרום מהבית, הנתיך יעבוד ויפסיק את אספקת החשמל לגוף החימום.

כיום, יצרנים משתמשים בנתיכים חד-פעמיים מסוג חוטים או בכדורים דו-מתכתיים לשימוש חוזר. באשר לממסרי השליטה, בתנורי שמן הם דומים לקומקום חשמלי, ולא למגהצים. בתכנון הממסר תלוי באוויר מבלי לגעת במקרה המכשיר.

1. לכל מכשיר שני מתגים. שלושה חוטים מתאימים לכל אחד - שלב, אפס מגוף החימום וחוט מממסר תרמי. שלושה חוטים נדרשים כדי שהתאורה האחורית של המתגים תפעל.

המעגל החשמלי של תנור שמן כמעט זהה למגהצים, קומקומים חשמליים ומכשירי חימום אחרים. זה פשוט אך אמין. בדרך כלל, בכל תנורי החימום הללו ישנם שני גופי חימום, וכאשר שניהם מופעלים בבת אחת, צריכת החשמל עולה מאוד. אך יחד עם זאת, הזמן להגיע לטמפרטורת ההפעלה עולה. אם הטמפרטורה בחדרים נמוכה, אפילו כששני גופי חימום מופעלים, המכשיר יכול לעבוד בלי לכבות.

מארז המתכת, המכסה את יחידת החשמל והבטיחות של המכשיר, כולל חריצי אוורור בחלקו העליון והתחתון. אם תסגור אותם, המכשיר לא יסבול מכך, אך יהיה קשה לעבוד. זה יכבה מהר יותר, אך לא יופעל כל כך מהר. לכן, מומלץ לא לתלות פריטים לייבוש על הרדיאטור. אם זה קורה, נסו לא לכסות את פערי האוורור.

תקלות עיקריות

אין כל כך הרבה סיבות לכך שתנור השמן לא עובד. ניתן לחלק אותם באופן מותנה לשני חלקים - חשמל ומכני. כשל בתפעול ציוד חשמלי מתרחש לרוב בגוף החימום ותקשורת בקרה - ממסר תרמי, מתג, נתיכים תרמיים. ייתכן שיש בעיה בחיווט, אך הדבר נדיר ביותר.

נזק מכני כולל חורים שונים בתיק, כמו גם היווצרות חללים עליו שזורם נפט. ככלל, אלה פירות של פעילות קורוזיה. קביעת סוג התקלה אינה עניין גדול. תקלות מכניות קשורות תמיד לכתמי שמן מתחת לתנור החימום.כל שאר התקלות קשורות לחלק החשמלי.

אנחנו מתקנים את התנור

מראה החימום גורם לרושם שמדובר בשלמות אחת, כלומר היחידה החשמלית והגוף מחוברים באמצעות גלגול. אבל זו רק הופעה. שים לב לכיתוב "לא לכסות" - יש כמה ברגים שמתחתיו המכסה את הכיסוי על המארז. צריך לפתוח אותם, אבל המכסה לא יירד, כי בתחתיתו מותקן קפיץ המחזיק אותו. פשוט הסר אותו והסר את הכיסוי.

עכשיו שימו לב לגוף החימום. הוא אטום בצורה הדוקה והרמטית. היצרנים עשו זאת בכוונה כדי שהסקרנים לא ייכנסו לשם. גופי החימום הצינוריים הללו מחזיקים מעמד עשרות שנים, ולכן אין טעם לגעת בהם. אם אחד מהם אינו בסדר, עדיף לרכוש תנור שמן חדש. אף אחד לא יכול לתקן תקלה כזו במו ידיו. לשם כך יהיה עליכם להחליף את האלמנטים, אך בבית ואפילו בסדנאות מסוימות אי אפשר לגלגל את גוף החימום חזרה למארז עם 100% אטימות. בשורה התחתונה דולף נפט כל הזמן, מה שעלול להוביל לצרות גדולות.

אבל כולם יכולים לנגב את אלמנטים הקשר עם אלכוהול. כולם מיוצרים בצורה של מסופים, כך שלא תהיה בעיה גדולה לנתק אותם, לנגב אותם ולחבר אותם מחדש. חשוב כאן לא לבלבל שום דבר על ידי התקנת החוט למסוף ספציפי.

כנ"ל לגבי החלפת חלקים מאספקת החשמל והאבטחה. יהיה קשה לתקן מישהו מהם במו ידיך. ואם אינך מומחה בנושא זה, סביר להניח שלא תצליח. לכן, יש רק דרך אחת החוצה - להחליף את האלמנטים הכושלים במרכיבים חדשים. כולם מוחזקים על ידי ברגים או סוגריים, כך שלא יהיה קשה מדי להסיר אותם. שוב, אנו מזכירים לך שהמשימה העיקרית שלך היא לא לבלבל את חוטי החיבור. אחרי הכל, המעגל החשמלי של הרדיאטור הוא הבסיס להפעלתו הנכונה והיעילה.

כיצד לפרק תנור שמן

במבט ראשון נראה כי מחממי שמן הם מונוליט שאינו מיועד לפירוק. אבל זה לא כך, אתה יכול לפרק אותו.

מה יכול להיות שימושי לתיקון דוד שמן במו ידיך ותחזוקה נלווית:

• חפץ בצורת טריז שאיתו תוכלו לחטט לוח פלסטיק;
• מברג;
• בודק או מולטימטר;
• נייר זכוכית;
• בד רך;
• אלכוהול, קלן וכדומה;
• קוֹבֶץ;
• מִברֶשֶׁת.

כמובן, המודלים של תנורי החימום שונים, ולכן לא ניתן לתאר את אלגוריתם הניתוח הסטנדרטי. בדוק את לוח הבקרה של התנור. לפעמים יש ברגים, סוגריים. ואז יתחיל איתם תהליך הפירוק.

עם זאת, לרוב לוח הפלסטיק מאובטח על ידי תפס קפיץ. אתה צריך להסתובב בהיקף הלוח עם חפץ פלסטיק (או כל אחר, אם רק לא מגרד את המארז). בעדינות, ללא תנועות פתאומיות, כדי לא להישבר. על ידי מגע, אתה יכול לקבוע היכן התפס ועל ידי לחיצה חזקה יותר לכופף אותו.

אם אתה לא מפרק ציוד לעיתים קרובות מאוד, עדיף לשים מצלמה לידך ולצלם את כל תהליך הפירוק. ואז להחזיר הכל יחזור יהיה הרבה יותר קל. בנוסף, מומלץ לפרוש ברגים ואומים במהלך הפירוק. יהיה קל יותר להבין מה חולץ תמורת מה.

אך אל תמהרו לפרק את התנור! ניתן לאתר כמה תקלות מבלי לבדוק את המכשיר.

תיקון טנקים

תנור שמן Forte EW-RD
למרות שלא מומלץ לתקן את המיכל במו ידיך, ישנם עובדים העושים זאת בעצמך בניסיון לתקן אותו. מה אתה צריך לדעת כדי שהתוצאה לא תאכזב אותך?

1. השמן מנוקז תחילה. שימו לב לציון שלו. העובדה היא שכאשר תיקון גוף גוף התנור, חלק מהשמן יישפך, ויהיה צורך למלא אותו מחדש.יחד עם זאת, אי אפשר לערבב שמן מינרלי עם שמן סינטטי. נפחו צריך להיות כזה שנשאר כרית אוויר בתוך המארז. יש צורך בהרחבת השמן.
2. בדרך כלל גוף המתכת של הרדיאטור מולחם או מולחם. האפשרות הראשונה עדיפה. אבל לא לכל אומן בית יש את ההזדמנות הזו, כל כך הרבה אנשים בוחרים הלחמה. שימו לב כי בעת הלחמת מצנן השמן, השתמשו בכסף, פליז או הלחמה נחושתית. לא ניתן להשתמש בפח. נדרש צורב. בתהליך ההלחמה מוזרמים מים למיכל. לאחר סיום העבודה יש ​​לייבש את התיק.
3. שמן לא מוזג למיכל המתוקן כרגיל. יש לאדות אותו בטמפרטורה של +90 מעלות צלזיוס. לא מומלץ לעשות טמפרטורה גבוהה יותר, מכיוון שהשמן יתחיל להתחמצן.

לפעמים חורים קטנים בגוף נסגרים באמצעות חיבור הברגה. שיטת התיקון אינה אמינה במיוחד, אך היא מקובלת כאופציה זמנית. חשוב כאן לאטום את המפרק היטב. בתהליך של מחזור רב פעמי - חימום וקירור - כל חומר איטום יתחיל להיסדק, כך שלא ניתן למנוע כתמים.

תיקון גופי חימום בתנור

באשר להחלפת גוף החימום במו ידיך, אז גוף חימום זה נבחר בכוח. ואם תחליט לשנות את זה בעצמך, תצטרך להזיע. התלקחות לא תהיה כל כך קשה, אבל התלקחות מחודשת היא בעיה גדולה. דגמים מסוימים של תנורי שמן מצוידים בגופי חימום נשלפים, מה שמקל עליהם בתיקון. אך גם במקרה זה יש צורך להקדיש זמן ותשומת לב רבה לצומת המקרה וגוף החימום. כל אטמים ואיטום לא יחזיקו מעמד זמן רב, והסבירות שתחזור שוב לעבודות תיקון היא גבוהה מאוד.

עדיף להשתמש בריתוך חשמלי כדי לסגור את החור במיכל. לשם כך, אתה צריך מהפך גיליון דק. לפני שמתחילים בעבודות הריתוך, חובה להסיר חלודה מקצוות הסדק או החור. תיקון המיכל בצורה זו הוא האופציה הטובה ביותר, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה שלכם.

הוראות לתיקון תנור חימום חשמלי

תיקון של כל מכשיר חשמלי מתחיל בבדיקה חיצונית. השלב הראשון הוא לבדוק את תקע החשמל. זה לא אמור להיות נזק מכני גלוי, פלסטיק כהה וסדקים במקרה. הפינים של התקע חייבים להיות קבועים היטב בגוף וללא השחרה. אסור להזיק לכבל אספקת החשמל מכני. במיוחד בזהירות עליכם לבדוק את מקום הכבל בו הוא יוצא מגוף התקע. בשלב זה, המיתרים מרוטים לעתים קרובות.

כמו כן יש צורך להסתכל דרך הרשת או הניקוב בתוך גוף החימום ולוודא כי אין חוטים קרועים או שרופים במרחב הגלוי, החוטים אינם נשרפים בנקודות החיבור למחברים וקיבוע בעזרת אגוזים, לגופי חימום חום (גופי חימום או ספירלה ניכרומית) אין נזק מכני.

אם הבדיקה החיצונית לא גילתה פגמים ברורים, יהיה צורך במכשיר מדידה כדי לחפש עוד את הסיבות לכשל בתנור החימום. הטוב ביותר למטרות אלה הוא בודק חיוג או מולטימטר, הכלול במצב מדידת התנגדות נמוכה.

מבלי לפרק את התנור, באמצעות בודק, תוכלו לבדוק את יכולת השירות של כבל החשמל בנקודה בה הוא יוצא מבית התקע. לשם כך, כוון את מתגי החימום (אם ישנם) למצב ההפעלה, חבר את חוטי הוומטר לפינים של התקע (בנוחות באמצעות קליפ תנין), ולחץ את הכבל לגוף התקע לאורך קו היציאה ממנו את התקע, נענע אותו מצד לצד. אם מחט הבודק או קריאות המולטימטר משתנים אפילו לרגע, אז התיקון כמעט נגמר. כל שנותר הוא להחליף את התקע.ערך ההתנגדות של גוף החימום הוא, בהתאם לעוצמת החימום, 10–150 אוהם, ואם תרצה, תוכל לחשב אותו במדויק באמצעות המחשבון המקוון למטה.

דיאגרמות חיווט לתנור

התמונה למטה מציגה חמישה מעגלי חימום חשמליים סטנדרטיים.

תוכנית מס '1 היא הפשוטה ביותר, זהו תקע חשמל עם כבל המחובר לגוף החימום ישירות או דרך גוש מסוף באמצעות חיבור הברגה או מסופי איחוד. על פי תוכנית זו, מורכב תנור חשמלי מסוג תנור חשמלי. כדי להפעיל תנור שנעשה על פי תוכנית זו, מספיק להכניס את התקע לשקע.

תוכנית מס '2 שונה מהתכנית הקודמת על ידי התקנת מתג לנוחיות גוף הגוף של התנור החשמלי. כתוצאה מכך, במהלך הפעולה אין עוד צורך להכניס ולהוציא את התקע מהשקע בכל פעם כדי להפעיל או לכבות את התנור.

תנורי חימום, המורכבים על פי תוכנית מס '3, משלימים נתיך תרמי, שיפתח את מעגל אספקת החשמל של התנור במקרה של התחממות יתר כאשר הוא נופל בצד או אם הדברים מונחים על התנור לייבוש בניגוד לכללי ההפעלה. . בחלק מהדגמים, בנוסף, בסדרה עם הנתיך התרמי, מותקן גם חיישן מיקום שמכבה את התנור אם מצבו חורג מהמצב המפעיל. בדרך כלל, מיקום ההפעלה של התנור הוא אנכי.

לתכנית 4 שני גופי חימום ומתג נוסף. גופי חימום יכולים להיות מאותו כוח או שונים. פתרון מעגל כזה מאפשר לך לכוונן את עוצמת החימום על ידי הפעלה או כיבוי של המתגים ובכך לווסת את החום שנוצר על ידו. לדוגמא, אם לתנור יש שני תנורי חימום של 1000 ו -2000 וואט. ואז, כאשר On1 מופעל, ההספק יהיה 1 קילוואט, כאשר On2 כבוי, אך On1 מופעל, ההספק יהיה 2 קילוואט, וכאשר On1 ו- On2 מופעלים זה כבר 3 קילוואט.

לנוחיותכם, בסוגים מסוימים של תנורי חימום מותקן מתג רקיק. סיבוב הכפתור בכיוון השעון מגדיל את ההספק ב -1 קילוואט בכל לחיצה.

על פי התוכנית מספר 5 מיוצרים תנורי חימום חשמליים מסוג תנורי חימום. בנוסף מותקן בהם מנוע חשמלי עם אימפלר. כדי למנוע התחממות יתר של גופי החימום, אי אפשר להפעיל אותם מבלי להדליק את המאוורר. זה מובטח על ידי מתג ON1 המותקן בנוסף. בתנורי מאווררים, יש להתקין נתיך תרמי המרפא את עצמו בכדי לכבות את גופי החימום במקרה של תקלה במאוורר. ניתן להשתמש בתנור המאוורר, אם גופי החימום אינם מופעלים, כמו מאוורר רגיל לקירור במזג אוויר חם.

במודלים יקרים של תנורי חימום חשמליים, אתה יכול למצוא בקר טמפרטורה. כאשר הרגולטור מגדיר את טמפרטורת האוויר הקבועה מראש, כאשר היא מושגת, הדוד יכבה ויופעל רק לאחר שטמפרטורת האוויר תרד מתחת לערך הקבוע מראש.

במעגל החימום החשמלי ניתן להתקין מחוונים של מצבי הפעלה על נורות ניאון או נוריות. בחלק מהדגמים מותקנים מתגים מוארים שכבר מותקנים בהם אורות ניאון. אינדיקטורים להשתתפות ישירה בהפעלת החימום אינם לוקחים, אלא רק מאותתים על אופן פעולתו.

כיצד לפרק תנור חימום חשמלי

אם תנור החימום מפסיק להתחמם והבדיקה החיצונית אינה מאפשרת לקבוע את סיבת התקלה, יהיה עליו לפרק אותו לתיקון.

שקול את רצף התיקונים באמצעות הדוגמה של תנור מיקרומטר מודרני Bimatek PH300 (צילום בתחילת המאמר), שהורכב על פי המורכב ביותר של המעגלים החשמליים לעיל. לדעת לתקן תנור כזה, ניתן לתקן פשוטים יותר ללא קושי.

יש צורך להתחיל בפירוק מצד כניסת כבל החשמל. בדרך כלל הכבל יכנס לכיסוי מהצד. כדי להסיר את מכסה הצד מהמחמם Bimatek PH300, הסר את כל הברגים הגלויים המחזיקים את הכיסוי ושני ברגים מנופלים נוספים. אחד מהם מכוסה בתקע דקורטיבי, הנמצא מתחת לכפתורי הבקרה.

כדי להסיר את התקע, יש צורך לחטט את התקע מצדו של התושבת בעזרת מברג או להב סכין, ולקחת את התושבת פנימה. התקע ייצא בקלות.

ייפתח חור בו יש בורג לחיזוק הצד של המכסה לבסיס. היין הסודי השני הוסתר מתחת למדבקה דביקה, שלידו מדבקה צהובה נוספת עם הודעת אזהרה "אם החותם ניזוק, האחריות אינה תקפה!".

כך שאם התנור עדיין עומד בשירות אחריות ואינכם בטוחים ביכולותיכם, אם הדבר אפשרי, עדיף לפנות למוקד השירות לצורך תיקון באחריות.

המכסה הצדדי הוסר וכל מגעי הפקדים וגופי החימום נגישים כעת. נותר רק בעזרת בודק למצוא ולהחליף את החלק הכושל.

עקרון הפעולה והציוד של המכשיר

המכשיר מבוסס על מיכל שממלא אך ורק ברמה מסוימת עם שמן מינרלי.

תנורי חימום חשמליים (גופי חימום) ממוקמים בתוך מיכל זה. גופי חימום חייבים להיות שקועים כל הזמן בשמן, לכן, התקנת דוד שמן מותרת רק במצב אנכי. אם התנור נופל וגופי החימום נחשפים, האחרון עלול להיכשל.

עבודה הקשורה להחלפת גופי חימום, כלומר עם הצורך לנקז ולהחליף את השמן, מתבצעת בדרך כלל בסדנאות מיוחדות (אם יש לך ניסיון ושמן שנאי נקי, אתה עלול להסתכן בכך בעצמך). אם מיכל הנפט נמצא בלחץ לחץ עדיף לסמוך על אנשי המקצוע, מכיוון שלא ניתן לחסל את זה בבית. לפעמים יהיה זול יותר לרכוש תנור חימום חדש.

תרשים פשוט של תנור שמן מוצג באיור 1. גוף חימום המורכב משני תנורי שמן, EK1 ו- EK2, מחובר באמצעות מתג הפעלה V1 הממוקם על תנור השמן. בהתאם למספר גופי החימום שהופעלו, צריכת החשמל שלו משתנה (מעגל החלפת גופי החימום מוצג באופן מותנה ועשוי להיות שונה).

השמן המחומם מעביר חום למארז, שמתנהג כמו רדיאטור רגיל. ככל שיש לו יותר קטעים כך מתרחשת העברת חום מהירה יותר. ניתן לשנות בצורה חלקה את רמת טמפרטורת האוויר בחדר, היא מוגדרת באמצעות תרמוסטט דו-מתכתי, המצוין בתרשים כ- SK1. אסור לכסות את התנור מלמעלה, אחרת התרמוסטט פשוט יכבה את המכשיר, ויגיב להצטברות אוויר חם. בחלק מהדגמים יש סטנדים מיוחדים לייבוש בגדים, אך באופן כללי לא יעיל להשתמש במקרר שמן לייבוש.

תרשים החיבור של גוף החימום מכיל גם מתג תרמי (SK2), המגן על גוף המכשיר עצמו מפני התחממות יתר. תכונה של מחממי שמן היא החימום האוויר ההדרגתי. על מנת לזרז מעט את התהליך הזה, ישנם דגמים המצוידים במאווררים מובנים. נקודת החיבור של מנוע המאוורר M בתרשים מוצגת בדרך כלל עם חצים, מכיוון שהיא אינה מרכיב חובה של המכשיר. מתג הרשת SA1 מספק חשמל למנורת האות HL1.

מאת המחבר:

שלום קוראים יקרים.תנורי שמן חשמליים הם יחידות פופולריות בחיי היומיום, המאופיינות במחיר תקציבי ובעמידות. אך נחשולי מתח, פעולה פעילה או לא נכונה יוצרים מספר בעיות טכניות. האם ניתן לתקן תנור שמן במו ידיך או להרכיבו מכלים זמינים? המאמר מפרט את הסוגים העיקריים של תקלות ביחידות וכיצד לפתור אותן.

חיסול התקלות הפשוטות ביותר

התקלות הללו הן חמצון, התרופפות המגעים, כשל בתקע.

לאחר פירוק הרדיאטור, עליכם לבדוק כל חוט. זה נעשה עם מודד או בודק. ראשית, בדוק את יכולת השירות של התקע. לשם כך, מסוף אחד של הבוחן מוחל על קצה אחד שלו. יש לחבר את המסוף השני של הבודק לחיבור בין התרמוסטט לחוט המשתרע מהתקע.

לפעמים יכול להיות חיבור נוסף על כבל החשמל. זה נעשה מיד לאחר כניסת הכבל לבית. בהמשך לחיבור זה החוטים עוברים לתרמוסטט ולגוף החימום. יש להחיל את המסוף השני של הבודק על כל חוט בחיבור זה. בדוק את שתי יציאות התקע.

אם הבודק לא נתן אות בעת החלת הסוף השני של הבודק לסוף שלב הקלט והחוט הנייטרלי, התקע פגום. אתה צריך אותה החלף.

לאחר מכן, כל שאר החוטים נבדקים עם בודק. אחד המסופים שלו מחובר תמיד לתקע. השני חל על כל המסופים. רצף הבדיקה הוא כדלקמן:

• מגעי תרמוסטט;
• מגעים של נתיכים תרמיים;
• מגעים של הרגולטור להפעלת גוף החימום;
• מגעים של גוף החימום.

במהלך הבדיקה, על התרמוסטט להיות במצב בו גוף החימום יעבוד. הוא חשוף לטמפרטורה הגבוהה מהזמינה.

אם בעת בדיקת מגע המוצא של הממסר התרמי אין אות בודק, ייתכן שהמגע יהיה גרוע או שהממסר התרמי נשבר, או ליתר דיוק צלחת דו-מתכתית... ראשית יש לשים לב למגע. מסוף החוט נמשך ונבדק. אם הוא נקי, אין חמצון או פיח, אז זה בר-שירות והבעיה נעוצה בבסיס החיבור המסוף או ממסר תרמי. אם למסוף יש את החסרונות המפורטים, יש לנקות אותו. במקרים קיצוניים הוא מוחלף באחד חדש.

ניתן לבדוק באופן חזותי את כל אנשי הקשר. אם המסופים נקיים ובלתי פגומים, הבעיה אינה בהם. חלק מהמגעים עשויים להיות מוחלשים. ואז הם מהודקים או משטחים יותר על ידי הבסיס אליו מוכנס המסוף.

תיקון ממסר תרמי ונתיך תרמי

תהליך זה מורכב מ החלפת הצלחת הדו-מתכתית או את כל הפריט. יש להחליף את הצלחת הדו-מתכתית כאשר היא מעוותת מאוד, וכל מיקום של גלגל הממסר אינו סוגר את המגע.

הצלחת הדו-מתכתית משתנה באופן הבא:

1. הגדר את טמפרטורת החימום הנמוכה ביותר.
2. הסר את ידית הרגולטור.
3. שחרר את האגוזים, פירק את המסגרת.
4. הסר את הצלחת הדו-מתכתית, הניח במקום חדש.
5. הרכיב את הרגולטור.
6. בדוק שהצלחת עובדת כראוי. זה דורש סובב את כפתור הווסת, משנה את מיקום הצלחת וקבע רמת טמפרטורה מסוימת... לאחר מכן, הצלחת מחוממת עם מייבש שיער או תנור מאוורר לרמת הטמפרטורה שנקבעה. אם הוא מתכופף והמגע מנותק, אז הוא יושב היטב. אחרת, ההחלפה שגויה. יש לפתור את הקושי על ידי החלשת לחץ הלוח על המגע, התואם את טמפרטורת החימום הנמוכה ביותר.

הצבת הלוח במצב הרצוי היא תהליך ממושך. קל יותר לקנות תרמוסטט חדש.

בצע פעולות דומות עם נתיך תרמי שבור.

כיצד לתקן תקלה?

לכן, כדי להבהיר לך כיצד להמשיך, אנו נספק הוראות שלב אחר שלב:

מה לעשות אם הכפתור לא עובד

תקלות עיקריות של קונווקטורים חשמליים

זה כל מה שרציתי לספר לך על איך לתקן קונווקטור במו ידיך בבית. אנו מקווים שהטיפים המסופקים עזרו לך לפתור את הבעיה!

בודק את מתג המצב

אם כבל החשמל תקין, המשך לבדוק את מתג מצב ההפעלה של החימום.

מסוף המתגים, אליו מתאים החוט החום, הוא נפוץ ומסופק עם מתח אספקה. כדי לבדוק את המתג, עליך להגדיר אותו למצב III, שבו יש לחבר את המסוף המשותף לשני המסופים הנותרים. עכשיו מספיק למדוד את ההתנגדות בין המסוף המשותף לשני האחרים, הוא צריך להיות שווה לאפס. אם המתג מוגדר למצב II, המגע האמצעי יישאר מחובר רק לאחד מהשניים האחרים. בעמדה I, רק עם קשר שלא נבדק. במצב האפס, אין לחבר שום קשר לאחר. אם המתג תקין, עליך לחפש את הגורם להתמוטטות החימום במקום אחר.

בדיקת פעולתו של התרמוסטט הבימטאלי

ליד מתג המצב מותקן תרמוסטט דו-מתכתי. עקרון פעולתו מבוסס על תכונותיהן של מתכות שונות, עלייה או ירידה בגודלן כאשר הטמפרטורה משתנה בדרכים שונות. אם אתה מחבר שתי לוחות מתכות שונות לשלמות אחת, אז כאשר הטמפרטורה משתנה, הפלסטיק המתקבל יתחיל להתכופף. ואם נוצר מגע חשמלי בלוח כזה, אז בזכות כיפוף הלוח ניתן יהיה לשלוט בטמפרטורה של הפעלה או כיבוי של מכשירי חשמל, תלוי בטמפרטורת הסביבה. כל אחד מאיתנו מתמודד עם המאפיין השימושי של צלחות בימטליות מדי יום. לדוגמה, קומקום חשמלי מכובה על ידי צלחת דו-מתכתית המחוממת על ידי אדי מים רותחים.

כדי לבדוק את תקינות התרמוסטט, פשוט גע בחוטים של המולטימטר אל המסופים שלו וסובב את הכפתור מעצירה לעצור לשני הכיוונים. כמעט בכל טווח הסיבוב, ההתנגדות של התרמוסטט צריכה להיות אפס. אם זה לא המקרה, בדרך כלל מספיק לנקות את המגעים, הנראים היטב מהצד, באמצעות נייר זכוכית דק.

אם אתה צריך להסיר את התרמוסטט, למשל, להחלפה או לתיקון, עליך להסיר תחילה את כפתור הכוונון. הוא נשמר על הציר עקב התאמה הדוקה. כדי להסיר את הידית, עליך לחטט אותה בשני הצדדים בעדינות עם להבי מברג שטוחים. הידית מוסרת מהציר במאמץ קטן.

ישנם שני ברגים מתחת לידית. מספיק לפתוח אותם ומנגנון התרמוסטט ישוחרר.

בדיקת תקינות גופי החימום

עכשיו תור לבדוק את גופי החימום המחוברים למתג ולתרמוסטט באמצעות מחבר בעל שישה פינים צירים.

כפי שהתברר, גוף החימום המיקרתרמי מורכב ומורכב משניים. לאחד יש התנגדות של 60 אוהם, לשני 100 אוהם. כדי לבדוק את גוף החימום, מספיק למדוד את ההתנגדות בין החוטים האדומים, הכחולים והחומים. הבדיקה הראתה את יכולת השירות של התנור המיקרמטי.

בדיקת חיישן מיקום אנכי

חיישן המיקום הוא משקל המחובר לידית עם קפיץ איזון המופעל בקצה הנגדי של המנוף. כאשר התנור נמצא במצב זקוף, המשקל מותח את הקפיץ ולוחץ על המפסק המובנה. מתח האספקה ​​מסופק לגופי החימום. אם תנור החימום מוטה על צדו, כוח הכבידה יפחית את ההשפעה על הקפיץ, הקפיץ ירחיק את המנוף מהמפסק, המעגל יישבר והזרם יפסיק לזרום לגופי החימום.

ישנם שני חוטים מחיישן המיקום, לבנים וחומים. כדי לבדוק, מספיק למדוד את ההתנגדות ביניהם בעזרת מולטימטר.כאשר התנור נמצא במצב אנכי, ההתנגדות של חיישן המיקום צריכה להיות אפס. כשהוא מוטה - אינסוף. נמצא שחיישן המיקום עובד כראוי.

בדיקת תקינות הנתיך התרמי

נותר לבדוק את הנתיכים התרמיים המחוברים בסדרה, מתוכם היו שלושה וכולם הותקנו מאחורי הצלחת של התנור המיקרומטרי. זוג חוטים לבנים עבר מהנתיכים התרמיים למחבר בעל שישה פינים, לאותו החוטים מהמחמם המיקרמטי. בדיקת חיוג עם מולטימטר הראתה מעגל פתוח במעגל הנתיכים התרמי. התברר כי אחד הנתיכים התרמיים פגום.

נדרש פירוק נוסף של התנור. לשם כך נאלצתי להסיר את מכסה הצד השני ואת רשת המגן, אשר מוסרת לאחר שחרורם מהברגים על ידי מעבר לצד. הגישה לבדיקת שני נתיכים תרמיים מרפאים את עצמם פתוחה כעת.

כדי לבדוק את הנתיכים התרמיים, עליך לגעת בחוט הלבן שמתאים למחבר בעל שישה הפינים עם קצה אחד של הגשש המולטימטר, ועם הגשוש השני, חודר את הבידוד כשהמחט לחוצה אליו, גע בחוט המחבר את התרמית נתיכים. הבדיקה הראתה את יכולת השירות של הנתיכים הזמינים לבדיקה. כל האלמנטים נבדקים, למעט הנתיך התרמי שמאחורי גוף החימום המיקרתרמי. זה אומר שהוא פגום.

הייתי צריך להסיר את גוף החימום שבשבילו הספיק לפתוח ארבעה ברגים בפינות ולקחת אותו לצד. התצוגה הבאה נפתחה.

הנתיך התרמי היה ממוקם בצינור פיברגלס והוצמד לגוף החימום באמצעות בורג באמצעות מהדק מתכת.

כפי שהתברר, היה בצינור נתיך תרמי SF192E, המיועד לטמפרטורת תגובה של 133 מעלות צלזיוס וזרם עומס של עד 10 A במתח של עד 250 V. בדיקה נוספת עם מולטימטר אישר את כישלון הנתיך התרמי.

הנתיך התרמי חובר לחוטים באמצעות כיווץ ברצועת פליז. באמצעות סמל קצה הרצועה בצד הנתיך התרמי היה מכופף, נתיך התרמי הוצא ובמקומו נלחץ אחד דומה, סוג G4A00, המיועד לטמפרטורת תגובה של 128 מעלות צלזיוס ולעומס זרם של עד 10 A במתח של עד 250 V. טמפרטורת התגובה של הנתיך התרמי המותקן נמוכה ב -5 מעלות מאשר שאינה בסדר. אך בהתחשב בחימום המקסימלי של גוף החימום של 65 מעלות צלזיוס בלבד, תחליף כזה לא ישפיע על פונקציות המגן ועל ביצועי החימום.

לפני הרכבת התנור, כל המחברים חוברו זה לזה, גששי המולטימטר חוברו לסיכות של תקע החשמל וכל מצבי ההפעלה של התנור נבדקו. ההתנגדות במצב מתג המצב 0 הייתה אינסופית, במצב I זה היה 156 אוהם, במצב II –100 אוהם ובמצב III - 56 אוהם, מה שציין שהמחמם תקין.

לאחר ההרכבה, החימום התחבר לרשת ואושר כי הוא פועל. תיקון החימום הסתיים ורק עקבות מהכלי שנשאר על תקעי הפלסטיק מזכירות את התקלה שלו.