כיצד להגדיל את טיוטת הארובה ולהיפטר מהדראפט האחורי

מידע שימושי על טיוטת ארובה

כל תושבי בתים עירוניים כפריים או פרטיים מכירים מושג כזה כמו טיוטת ארובה. האם הם יודעים מה המהות של מונח זה?

אם אנו מתרחקים מעט מטרמינולוגיה מדעית יבשה, ניתן להגדיר דחף כתופעה טבעית בה האוויר נע מאזור אחד לאחר, כלומר מאזור אוויר עם לחץ מוגבר לאזור עם לחץ מופחת. כל זה קורה בעזרת מכשיר אוורור - תעלה מיוחדת בארובה.

באמצעות תהליך אווירודינמיקה זה החלה האנושות להשתמש בקמינים, תנורים, דוודים, מחממת את בתיהם עם סוגים שונים של דלק - פחם, עץ, כבול וכו '.

עם טיוטה טובה, התנור נדלק במהירות והחדר מתמלא בחמימות נעימה

ארובה שתוכננה ובנויה כראוי ובהתאם לכך, טיוטה טובה תלויה ב:

• איכות חימום החדר;
• הפחתה בעלויות הדלק;
• בטיחות היותם בבניינים עם חימום משלהם.

מה משפיע על הערך

ישנן שלוש קבוצות של גורמים שיש לקחת בחשבון בעת ​​בנייה ובדיקת ארובה.

רגעים בתוך הבית

מספר גורמים, בתוך הבית, יכולים להשפיע באופן משמעותי על נוכחות / היעדר מתיחה ועל חוזקה:

1. החומר ממנו הוקם הבניין.
2. טמפרטורת החדר הממוצעת.
3. הכמות המקסימלית של השטח האווירי בדירה.
4. מספר האנשים שנמצאים בקביעות בתוך הדירה.
5. נוכחות של מקורות פנימיים הצורכים בנוסף חמצן (תנורי חימום, תנורים, כיריים וכו ').
6. סדירות אספקת האוויר הצח (אוורור, אוורור).

גורמים חיצוניים

ישנם גורמים אחרים הקובעים את טיוטת הארובה, והם ממוקמים מחוץ לחדר המחומם. אנחנו מדברים על טמפרטורת הסביבה, לחץ האטמוספירה, הלחות, כיוון הרוח. תופעת שינוי הטמפרטורות ביום יכולה להשפיע גם על התשוקה - בגלל תנועת שכבות אוויר קרות וחמות.

קשיים בתשוקה מופיעים מסיבות שונות, חלקם פשוט לא יכולים להבחין. לדוגמא, בעיות עם בריחת אוויר דרך ארובה יכולות להיווצר אם הארובה נמוכה בהרבה מרכס הבניין או מעצים גבוהים בקרבת מקום.

תכונות עיצוב ארובות

הטיוטה יכולה להיות שונה בהתאם למאפייני העיצוב של הארובה:

• גוֹבַה;
• נוכחות של בידוד;
• אֲטִימוּת;
• מיקום (פנימי / חיצוני);
• אורך;
• נוכחות / היעדר אי סדרים או חספוס וכו '.

יש צורך ואפשר לשלוט על המתיחה בחדר באמצעות "המנופים" של הגורמים הראשונים והשלישים (פנימי ועיצוב). שינויים טבעיים, באופן טבעי, אינם תלויים באדם.

שמירה על טיוטת הארובה היא תנאי הכרחי למגורים בטוחים ונוחים בחצרים שלך. אם הטיוטה חלשה מאוד, כמעט ואי אפשר להדליק את הכיריים ולחמם את הבית.

בדחיפה הפוכה, גזי בעירה "נזרקים" לחלל המגורים, ולא לאוויר דרך הארובה. זה מסוכן מאוד לבריאות האדם ולחייו!

אי אפשר שלא להבחין בהתנהגות לא טיפוסית כזו של עשן

עם טיוטה חזקה מאוד, כל החום נמשך במהירות דרך תעלות הארובה, מבלי שיהיה זמן לחמם את החדר המחומם לטמפרטורה הנדרשת.

יתרונות וחסרונות של ארובה קואקסיאלית לדוד גז

הסוג הנחשב של מבני הארובה הוא בעל התכונות החיוביות הבאות:

1. שיפור יעילות ציוד החימום... הארובה הקואקסיאלית מספקת זרימת אוויר בכמות הנדרשת ומסלקת כראוי את כל מוצרי הבעירה, כך שמעבירת החום של הדלק מוגבלת. בנוסף, מחזור מאוזן של המוני אוויר בסדר גודל מקטין את כמות החומרים המזיקים הנפלטים לאטמוספירה.
2. בטיחות אש... כאשר הדוד פועל, הצינור החיצוני אינו מתחמם לטמפרטורה שעלולה לגרום לשריפה בסביבה הקרובה של המשטחים. גם כאשר מתקינים את המכשיר דרך רצפות עץ, ניתן לרכך בצורה ניכרת אמצעי בטיחות באש. לא נכללת גם התרחשות שריפה בארובה עצמה - חלקיקי דלק מוצק אינם מצטברים בחלק הפנימי של הארובה.
3. שמירה על מיקרו אקלים... מכיוון שהחלפת אוויר מתבצעת במערכת סגורה, אין השפעה על המיקרו אקלים של החדר - הלחות, הטמפרטורה והרכב האוויר נותרים ללא שינוי.
4. רווחיות... ארובה קואקסיאלית לדוד גז יכולה להפחית משמעותית את רמת הפסדי החום, ולכן כתוצאה מכך הציוד מתגלה כחסכוני יותר.
5. מידה קטנה... בשל הקומפקטיות שלהם ואפשרות ההתקנה בחוץ, ארובות קואקסיאליות לוקחות מעט מאוד מקום מהחדר, וזה חשוב במיוחד אם שטח החדר בו מותקן הדוד כבר קטן.
6. קלות התקנה... הנוכחות של אלמנטים מוכנים מפשטת מאוד את תהליך הרכבת המבנה ומאפשרת לבחור ארובה לתנאי הפעלה ספציפיים.
7. עמיד בסביבות אגרסיביות... הארובה הממוקמת בתוך הארובה יכולה לעמוד בקלות בהשפעות של חומצות מאכלות הנוצרות במהלך הבעירה וטמפרטורות של עד 500 מעלות. בכפוף לכללי ההתקנה והתפעול, ארובה קואקסיאלית לדוד גז יכולה לעבוד יותר מ -25 שנה.

בין החסרונות ניתן לציין את התכונות הבאות:

1. עמידות לקויה לעיבוי... עיבוי יכול להיווצר בצינור אם אינו מותקן כהלכה, מה שעלול להפוך לקרח בטמפרטורות שליליות.
2. תלות בחשמל... במערכות עם זרימת אוויר מאולצת, הארובה עשויה פשוט להפסיק לעבוד אם יש הפסקת חשמל או מתח נמוך ברשת.
3. מחיר גבוה... ארובה קואקסיאלית יקרה בפני עצמה, וגם תיקונים יקרים.

מדוע מופיע דחף הפוך?

מתיחה חלשה יכולה להיות הבסיס להיווצרות דחף אחורי. איך אתה יכול לדעת אם אתה לא מסתדר טוב עם התשוקה שלך?

זה "נאמר" ברגעים שאפשר לברר בעין בלתי מזוינת: הרבה עשן בכיריים, פיח על הדלת, תנועת עשן נכנסת בתוך הבית. במילים אחרות, עשן, אדים מהדלק הבעיר אינם נכנסים לארובה דרך הארובה, אלא נוטים להיכנס לסלון כשהדלת פתוחה ודרך הסדקים.

סיבות לדחף הפוך:

1. פגמים בעיצוב הארובה. צינור נמוך - סיכון מוגבר לדראפט גב. ככל שהארובה גבוהה יותר, כך תהליך הפקת גזי הפליטה והעשן טוב יותר. גובה הצינור האופטימלי הוא כחמישה מטרים.
2. התכתבות קוטר הצינור לפרמטרים של מכשיר התנור. תנור חזק דורש ארובה עם צינור די גדול. אך כאן המדד חשוב מאוד, מכיוון שהשימוש בצינור רחב מדי יהפוך את תהליך הבעירה ללא רווחי (כל האוויר החם ממש יעוף לתוך הצינור). לא מקובל להשתמש בכמה צינורות עם חתכים שונים בארובה!
3. שימוש בצינורות שאינם חלקים. אי סדרים, שבבים, חספוס וכו 'הם מכשול למתיחה טובה.לאורך זמן, פתח הארובה יכול להצטמצם עקב מרבצי פיח ואלמנטים בעירה אחרים ולעכב את תהליך הדלקת הכיריים ותפקודו התקין.
4. הפרה / חוסר אוורור. טיוטות, חלונות פתוחים בחדרים מעל לאש לא עוזרים לתהליך בעירת הדלק, אלא מעוותים אותו, מה שהופך אותו לחסר תועלת ולא בטוח.

תעלות ארובה עשויות מתכת הן בדרכים רבות נחותות מצינורות לבנים. חימום מהיר ואותו קירור מהיר אינם מועילים למערכת החימום בכללותה ולארובה בפרט.

צינורות לבנים יעילים הרבה יותר מבחינת שאיבת אדים.

דחף לאחור יכול להופיע גם מסיבות אובייקטיביות שאינן תלויות באדם. משבי רוח חזקים, מזג אוויר גשום, מעונן עם לחות גבוהה הם רגעים לא נוחים מבחינת היווצרות בעיות מתיחה.

יש מונח כזה כמו דחף הפוך זמני. מה זה? במקרה זה, כדאי לדבר על הפרות גרירה זמניות, למשך מספר ימים. לאחר תקופה מסוימת, התשוקה חוזרת להיות נורמלית.

תפאורה זמנית יכולה להתרחש עקב חדר קר שלא היה מחומם זמן רב. האוויר הקר מאוד שהצטבר בצינור הארובה מפריע לבעירה המהירה של הדלק. לכן, ניתן "לדחוף" עשן מהארובה לחדר מגורים, בית מרחץ או חדר אחר עם תנור או אח.

קל מאוד לסלק אוויר קר בארובה - לחמם את הצינורות על ידי שריפת עיתונים רגילים, טפטים, נייר בתנור. העיקר שהחומרים האלה מיובשים היטב.

אם ניתן לתקן בעיות מתיחה ברציפות או במרווחי זמן קבועים, יש צורך לנקוט באמצעים כדי למנוע את המתיחה הגרועה.

האם ניתן להשתמש בארובת אסבסט

ארובות עשויות צינורות אסבסט זכו לפופולריות רחבה במהלך ברית המועצות. זה נבע ממספר גורמים:

• ראשית, היו אז עתודות גדולות של אסבסט;
• שנית, חומר זה היה זול;
• שלישית, לא היו קשיים בייצור ובהתקנה.

במהלך ההתפתחות המסיבית של צינורות אסבסט-צמנט החלו להתקין על מנת להוזיל את עלות הדיור. במקרה זה נעשה שימוש בחומר שאינו מיועד למערכות מיצוי עשן.

על פי כללי SNiP בסעיף בטיחות אש, ניתן להתקין ארובות עשויות מלט אסבסט רק כאשר משתמשים בבית במכשירי חימום, שהטמפרטורה שלהם במהלך תיבת האש מגיעה לא יותר מ 280-300 מעלות צלזיוס. או בחלקים אלה של הארובה, שחימוםם אינו עולה על האינדיקטורים הללו. אלה יכולים להיות דודי גז בעלי הספק נמוך או החלקים העליונים של תעלות הארובה, המקבלים גזי פליטה במצב מקורר.

ניתן ליצור ארובה חיצונית מצינור אסבסט-צמנט במקרים מסוימים:

1. מערכת שאיבת עשן עצמאית - צינורות אסבסט מותקנים כמערכת שאיבת עשן נפרדת. תהליך החיבור ליחידת החימום מתבצע באמצעות שרוול חיבור עשוי נירוסטה. על מנת להתקין את הארובה מבחוץ הבית משתמשים במתאמים וטיפים מיוחדים עשויים מלט אסבסט.
2. כמו כן, ניתן להשתמש במלט אסבסט להגדלת אורכו של ארובה קיימת. בדרך כלל משתמשים בגידול הארובה במקרה של גיוס לא מספיק וייצור עיבוי רב מדי.
3. מותקן שרוול לארובת לבנים עשוי צינור אסבסט-צמנט לשיקום מערכת פליטה קיימת. בדרך כלל, לבנים מתחילות להתעוות לאחר 5-10 שנים של שימוש פעיל. על מנת למנוע השלכות שליליות, ניתן להניח בתוך הארובה צינור אסבסט בגימור לבנים המבצע פונקציות בידוד תרמי.

מבחן כוח

לפני שאתה זורק את האנרגיה שלך לדדליפט רע, ודא שהדדליפט באמת משאיר הרבה יותר ממה שרוצים.

אתה יכול לבדוק מתיחה באמצעות מכשירים מיוחדים או בעצמך. דרכים פשוטות לתקן את הדחף:

1. הדליקו פיסת נייר, הניחו לה לשרוף מעט. מביאים אותו לכיריים או לאח, מכבים את הנייר ומתבוננים בכיוון העשן. אם הוא עובר לצינור - משיכה טובה, סוטה בכיוון ההפוך - דחף הפוך, אם הוא שומר על "ישר" - אין דחף. ניתן לעשות מניפולציות דומות עם נייר טואלט או נייר טואלט מבלי להצית אותו.
2. אם יש מעשנים בבית, התבונן בכיוון מעשן הסיגריות או מלהבת הגפרור, מצית ליד האח או הכיריים. הסיקו את המסקנות שלכם באותה דרך כמו בנקודה הראשונה.
3. הלהבה של נר רגיל יכולה לעזור גם בקביעת הטיוטה בבית.
4. מראת כיס, שהובאה לתא האש ומכוסה עיבוי, עשויה להצביע על בעיות בהוצאת עשן מהתנור.
5. נוכחותם של יותר מדי טיוטות המובילה את החום השימושי מהחדר מעידה על ידי זמזום נשמע בכיריים - זמזום חזק.
6. צבע האש בתא האש יכול להוות אינדיקטור לטיוטה שונה. גוון זהב - משיכה טובה, להבה לבנה - משיכה מוגזמת, צבע אדום ועשן שחור - משיכה גרועה, סבירות גבוהה לדחף הפוך.

מצית רגיל יכול לעזור לבדוק מתיחה

מד רוח רוח הוא מכשיר המוכר לאנשים רבים בתקופה הסובייטית. בעזרת מכשיר זה ניתן היה למדוד את טיוטת הארובה. קריאות בטווח של 10–20 אב נחשבו לנורמליות. החסרונות של המכשיר הם הדיוק הנמוך שלו כאשר כוח הרוח נמוך ממטר לשנייה.

מכשיר פשוט כל כך יעזור לאבטח את חייכם בבית עם חימום תנור.

התעשייה המודרנית מציעה מספר מספיק של מכשירים למדידת הטיוטה, ישנם מכשירים המתקנים את הטיוטה בכניסה וביציאה של הארובה.

גורם לתקלות

לאחר שמוודאים כי אין מערכת דיאטה מספקת בתוך מערכת הארובות, יש צורך לקבוע ולבטל את הגורם האפשרי לפגם זה. אומנים מנוסים טוענים כי הגורמים השכיחים ביותר לתפקוד לקוי של צינורות פליטה הם:

• שגיאת תכנון. הבחירה בצינור הארובה צריכה להתבסס על נפח תא האש. אם הקוטר קטן מהפרמטר המחושב, החלש לא יאפשר לעשן לצאת מהמתחם.
• אורך צינור לא מספיק. אורך צינור של פחות מ -5 מ 'אינו מספק הבדל משמעותי בין לחץ פנימי לחוץ, היוצר גרירת חלש.
• מיקום שגוי של הארובה. אדוני התנור ממליצים לכם להניח את הארובה אנכית, שכן סיבובים צרים לוכדים עשן בתוך הארובה, ומפחיתים את הטיוטה.
• חתכים אופקיים ארוכים. אם, בהנחת הארובה, אי אפשר להימנע מקטעים הממוקמים אופקית, וודא שאורכם לא יעלה על 100 ס"מ. אחרת, היא תזדקק למגבר.

השלב הראשון באיתור בעיות במערכת הארובות הוא לטאטא את הסיבות הברורות ביותר לדראפט לא מספיק. בעת הבדיקה וודא כי המפרקים של כל קטעי הצינור הדוקים, ואין חסימות פיח. בדוק כי לא נכנסה לחות לתעלות גז הפליטה וכי הלחץ האטמוספרי תקין.

שיטות לפתרון בעיות

אם גיליתם בעיות בגרירה, כמובן, יש צורך להיפטר מהן בהקדם האפשרי.

הבחירה באמצעים להילחם בדראפט רע או הפוך תלויה בסיבות שהובילו לפעולה חריגה של הארובה.

ניקוי צנרת

אחת השיטות הנפוצות לשיפור המשיכה היא ניקוי צינורות. דלק, הנשרף בתנור, משחרר חומרים שונים המתמקמים על המשטח הפנימי של הארובה. פיח נדבק היטב לצינורות אם הם לא אחידים או כפופים.

בעת ביצוע עבודות, אל תשכח מאמצעי בטיחות

איך מנקים את הארובה כך שיהיה טיוטה טובה?

קודם כל, פועל באופן מכני בלבד. ניתן להרחיב את תעלות הארובה, ולהיפטר מהפלאק, בדרכים הבאות:

1. לאחר שהכנתם דלי אחד של תפוחי אדמה, קלפו וקצצו אותם. קליפות תפוחי אדמה טובות גם כן. זרוק מעט לתא האש והמתין. כשנשרף תפוחי אדמה ישחררו עמילן, שיהפוך לאמצעי שיכול לרכך את מצבורי הפחמן. פיסות פיח רכות ייפלו מעצמן, ואילו אלה שנדבקו היטב יהיה צורך להסיר אותן מכנית.
2. עץ עצי הסקה. מחממים את התנור עם שניים או שלושה בולי עץ. הם יחממו מאוד את צינורות הארובה ויעזרו להיפטר ממאגרי הפחמן. אך שיטה זו דורשת טיפול מיוחד, שכן הסבירות לשריפה תהיה גבוהה מאוד (פיח עלול להתלקח).
3. מלח גס. שיטה זו מתאימה יותר למניעה. המלח שנוסף בזמן הבעירה משפר את מצב הארובות.
4. מברשת צינור. מטען כבד מחובר למברשת התלויה מחבל תיל ומונמכת לתוך חורי הארובה. באמצעות הורדה והעלאה של מבנה זה, ניתן לאלץ את תצורות הפיח לעוף מקירות הצינורות ולנשור לתנור. שברים אלה מוסרים לאחר מכן מתא האש.

הקבוצה השנייה של אמצעי נגד פיח מבוססת על שימוש בכימיקלים. הכימיקלים המבוקשים ביותר לניקוי הארובות הם "מטאטא ארובות", "קומיניצ'ק". כימיקלים מוסיפים לגחלים שנוצרו במהלך חימום תנור או אח על פי ההוראות וממשיכים לחמם. אחרי שכל הדלק נשרף, רצוי להשאיר את הגחלים, מכיוון שהם ממשיכים "לעבוד" מבחינת ניקוי הארובה (לפחות זה מה שהיצרנים מייעצים).

בשימוש נכון, כימיקלים לא יפגעו בביתך

אל תאמין למבקרים מרושעים המדברים על הצתה של פיח חובה כאשר משתמשים בשיטה הכימית. שיטה זו אינה מהווה סכנה כלשהי, מכיוון שההשפעה המיטיבה נובעת מתגובות כימיות ולא בשל טמפרטורות הבעירה הגבוהות במיוחד של המגיב.

יש לומר במיוחד על קיום אמצעי בטיחות במהלך כל העבודה הקשורה בארובה. אל תתקן בעיות ארובות במזג אוויר סוער! נסו להשתמש במכשירים למעצר נפילה בעבודה בגובה!

ביטול בעיות מבניות

אם מזוהים מאפיינים מסוימים של עיצוב הארובה המשפיעים לרעה על כוח הדחף, יש לבצע התאמות בכדי לחסלם. פעולות אלה כוללות:

• פירוק מספר צינורות מפוזרים והתקנת תעלת ארובה אחת;
• מבנה ארובות גג לגובה הנדרש;
• בידוד של אלמנטים בארובה וכו '.

סידור אוורור

במקרים מסוימים, התשוקה יכולה להשתפר על ידי הימנעות מטיוטות בבית או באמבטיה. אתה יכול לעזור בבעיות מתיחה על ידי התקנת התקני אוורור על החלונות.

בהיעדר האפקט הרצוי לאחר כל השיטות לעיל, יש לאמץ מכשירים מודרניים לשיפור הטיוטה בארובה.

התקנת מכשירים

כדי לשפר את פעולת הארובה, עדיף להשתמש במכשירים מיוחדים המאפשרים לך להתאים ולשלוט בטיוטה. ניתן לקנות מכשירים כאלה בחנות או לייצר אותם ביד.

מכשירים מיוחדים לוויסות

יצרני הכלים המודרניים דאגו לשחרור מכשירים מיוחדים המסדירים את הטיוטה בארובה:

1. רגולטורים. הם מותקנים על שקע הארובה כדי לנרמל את הטיוטה במערכת החימום, כמו גם כאמצעי להשפיע על יעילות החימום.
2. הסיטונים. מכשירים כאלה קבועים על הארובה מבחוץ.שיפור במהירות הגרירה מתבצע בשל העובדה שקוטרו של מכשיר זה גדול בהרבה מצינור הארובה, ולכן נוצר בו אזור לחץ נמוך כאשר אוויר זורם סביבו.
3. שביל מזג אוויר בארובה. זהו עיצוב מיוחד שמבצע מספר פונקציות בבת אחת: הוא משפר את המתיחה, מגן על הצינור מפני טיפות גשם ומערבולות שלג. פעולת המכשיר דומה לפעולה של הסיטון, מהירות הדחף מנורמלת עקב ירידה בהתנגדות האוויר החיצונית.
4. אוהד עשן. זה מאוד פופולרי בקרב בעלי בתים עם מערכת חימום. מערבולת אוויר מלאכותית נוצרת בתוך הארובה עקב הפעלת מערכת האוורור, הדורשת חיבור לחשמל. עמידה בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים היא תנאי מוקדם להתקנה ולהפעלה של מכשיר כזה לשיפור טיוטת הארובה.

כל המכשירים המותקנים על צינור הארובה לשיפור הטיוטה דורשים בקרה חובה, במיוחד בחורף. זאת בשל העובדה כי מכשירים נוספים המחוברים לארובה מבחוץ עלולים להיסתם, קרח (בחורף) ובכך למנוע את פעולתו הרגילה של הארובה. סתימה הנגרמת על ידי מכשירים "מסייעים" עלולה לגרום לחדירת רקע ולפחמן חד חמצני לחדרי המגורים.

אל תשכח לבדוק באופן קבוע יחד עם הארובה ומכשירי החשמל המסייעים בהגברת הטיוטה.

גלריית תמונות: מכשירי בקרת משיכה

המכשיר הנפוץ ביותר בקרב משתמשי חימום תנורים

מכשיר כזה רלוונטי במיוחד לשיפור פעולתם של תנורים וקמינים.

מכשיר שימושי ויפה

על ידי התקנת מכשיר כזה תוכלו לשפר את ביצועי מערכת החימום כולה.

התמודד עם בעיית הארכת הארובה

המצב הוא כדלקמן - יוצאים שני צינורות אסבסט (קוטר חיצוני 180, קוטר פנימי 143), צריך להרחיב אותם בעזרת צינורות מגולוונים. ישנם צינורות מגולוונים בקוטר 135. כיצד ניתן לשלב אותם עם אסבסט? איזה מתאמים? כך שכל זה מוחזק היטב, tk. לבנות 220 ס"מ

לא ברור איזה סוג צינורות, אבל בכל מקרה, אתה לא צריך להצר את הצינורות. אני ממליץ לך למצוא צינור בקוטר גדול יותר ולהניח אותו מעל, ולקבע אותו בעזרת מהדק

צינורות ארובה, על הגג הם יוצאים נוגעים זה בזה. כל מה שמסביב מלט, אתה לא יכול להפריד ביניהם, כלומר לשים למעלה - בעיה

מהם התנאים הראשוניים. אולי אתה יכול לעשות בלי לבנות ארובה.

בתחילה הכל היה בסדר, ואז קיר סמוך של הקומה השנייה הופיע בקרבת מקום (הבית נמצא במחצית - האחד הוא קומתי, והשני נבנה מחדש לשתי קומות). על גג מחצית הקומה אחת יש צינורות ארובה, הם הסתובבו מטר מהקיר. ישנן מערבולות מהקיר והדוד כבה. זה מה שאמרו המומחים. יש צורך לבנות מעל רכס הרחבה של השכן. זה 220 ס"מ.

טוב, אף אחד לא יגיד

אלה שיש לך מעבר מהיר דו-צינורי! שים עליהם צינור אחד גדול, גלגל אותו לאליפסה ושם אותו. או להזמין .. רק קחו בחשבון, הצינור יתחיל לבכות. יש לי צינור ברזל, אני מונע בגז, עטפתי אותו על גבי סרט פוליסטירן מורחב עם נייר כסף וקיבעתי אותו בנייר כסף בחוץ - הגנה מפני השמש וזה יצא יפה.

אולם חורף. הצטיידו בצינורות הקיימים בלחצנים כדי למנוע את טסתם לארובה, הכינו מהדק לחיזוק סימני המתיחה, הכינו או קנו כיפות, ארזו עם יריעת אסבסט וכבל אסבסט. מהדקים את המהדקים בחוטי גבר מוכנים, עוטפים את צינורות הפלדה באסבסט ודוחפים אותם לארובה הקיימת. מאובטח בעזרת סימני מתיחה. עוטפים את הצינורות עם איזובר, אורסה וכו '. עוטפים בנייר כסף, קצף פוליאתילן מצופה בנייר כסף וכו '. שטפו את השלמת העבודה המוצלחת שלוש פעמים. וזה לא רצוי לשלב ארובות.לא אתערב בתיאוריה, זה בנושא חימום ואוורור.

מאמר קשור: כיצד לבודד גג מלוח גלי מבפנים

במקרה שלך הייתי עושה את הפעולות הבאות: טלפנתי לחברות העוסקות בייצור פח והזמנתי צינור F180 עם התלקחות מצד אחד ל- F184, אורך ההתלקחות הוא 15-20 ס"מ. לאחר מכן, צינור זה מונח על צינור האסבסט ומתקבע באמצעות ברגים הקשה עצמית. לשאננות באמינות ההידוק, אתה יכול לשים סימני מתיחה. השתמש בצינורות Ф135 במקום אחר, למשל, באמבטיה. כי אפילו כריך בעזרתו אין טעם להכין (זה לא נירוסטה, יש הבדל גדול בקוטר הפנימי). אני לא ממליץ להכניס אותם לצינורות אסבסט, לעטוף אותם בסיבי אסבסט. פעולות דומות נעשות בשטח. אחרת, "נזלת" תתברר, ונזלת ופחמן חד חמצני בחדר מהווה סיכון.

לפתור בעיות בעצמך

בואו ננסה במו ידינו להפוך את תהליך החימום לבטוח ויעיל. הדרך הנפוצה ביותר להתמודד עם הצטברות פיח בצינורות היא באמצעות מברשת כיור.

אנו מנקים את הצינור בעזרת מברשת

ראשית, בואו נכין את כל מה שאתם צריכים:

1. מברשת זיפים קשה. הקוטר של מכשיר זה נבחר תוך התחשבות בקטע הצינור (מחמישים לשלוש מאות מילימטרים).
2. כבל מתכת דק (ניתן להחליף בחבל או בחבל חזק מאוד).
3. משקל לתלייה מהמברשת.

כך נראה מכשיר לניקוי צינורות ארובה.

אל תתחיל לעבוד אם יש רוח חזקה או לחות רבה מדי בחוץ. נסה לחשוב ולהשתמש בביטוח אמין כדי להגן על עצמך מפני אירועים בלתי צפויים.

השקלול משוקלל עם כיור, ומצמיד אותו לתחתית המכשיר. המברשת עצמה תלויה על כבל. כל המחברים חייבים להיות אמינים במיוחד, אחרת המבנה יתפרק ותצטרך לבצע פעולות נוספות - "לדוג" אותם מחוץ לצינור.

ראשית, הם מנקים את כל חורי התיקון של הארובה, ואז ממשיכים לנקות את הצינור עצמו. על ידי מעבר למעלה ולמטה כמה פעמים, אתה יכול להיפטר מהפיח שייפול מהצינור לתנור. עדיף אם מישהו אחר נמצא ליד הכיריים כדי לאותת על יעילות ומתי לכבות.

יש להשלים את ניקוי הצינורות כאשר הפיח מפסיק להזיל.

אפשר גם לנקות את הצינור בעזרת אמצעים מאולתרים, עליהם צולמו סרטונים רבים.

וידאו: אנו מנקים את הצינור באמצעים מאולתרים

הרכבה עצמית של הארובה

שלב הכנה

לאחר רכישת צינור מגולוון בקוטר מתאים, יש צורך להתקין אותו נכון. אך לפני כן, מומלץ לבצע מספר פעולות שיגדילו את חיי פעולתו וישפרו את מאפייניו התפעוליים: ⦁ לפני שמצטרפים לרכיבי הארובה אחד עם השני, יש לטפל בכל התפרים באמצעות איטום מיוחד. זה יאפשר לך להשיג אטימות מקסימאלית, מכיוון שגם הרחבת הצינור האיכותית ביותר אינה יכולה לספק התאמה של 100%. ⦁ זה לא מעשי לאטום את המערכת שכבר הופעלה להפעלה (למשל לפני הארכת הארובה), מכיוון שהרכב לא ידבק למשטח החם.... במקרה זה יהיה עליכם לכבות את הדוד ולחכות שהמתכת תתקרר.

לפני ההתקנה יש לטפל במפרקים באמצעות חומר איטום.

התקנת המבנה

ברגע סיום שלב ההכנה, אנו בונים צינורות ארובה על פי התוכנית הבאה: ⦁ הרכבת המבנה מתבצעת בהדרגה. הפעמון של כל חוליה עוקבת נדחק לחלק החלק של הקודם. זה מאפשר לך למנוע חדירת עיבוי שנוצר בתוך הצינור על הבידוד המשומש.

הרכבת הארובה צריכה להתבצע בשלבים.

⦁ צינור הארובה המגולוון חופף. במקרה זה, אורכו של האחרון צריך להיות לפחות מחצית הקוטר החיצוני של הארובה. זה נדרש על פי הוראות בטיחות האש.

תרשים משותף ארובה

⦁ בעת תכנון ארובה פנימית, יש להניח אותה לאורך הקירות הראשיים או המחיצות הפנימיות. כדי להעביר את הצינור דרך הרצפות משתמשים בצינורות מיוחדים. כמו כן יש צורך לחזות מראש כיצד לבודד את הארובה על מנת למנוע שריפה אפשרית ממגע של טבילה מגולוונת עם עץ או חומרים דליקים אחרים. ⦁ יש לחזק את מפרקי החלקים הבודדים של הארובה בנוסף בעזרת מלחציים (ברוב המקרים הם נכללים בערכת המסירה של הצינור). ⦁ כדי להבטיח את קשיחות המבנה, הצינור מחובר לקיר באמצעות סוגריים. אתה צריך גם לתקן את כל האביזרים (פינות, טי, שיפוצים, וכן הלאה).

יש לאבטח את הארובה בעזרת סוגריים

⦁ בחלק התחתון של הארובה (מיד לאחר צינור החיבור של הדוד), נקבע חור בדיקה - דלת. זה שימושי כשאתה חושב איך לנקות את הארובה מפיח ומשקעים אחרים.

פתק! החלקים האופקיים של הארובה לעולם אינם צריכים לבוא במגע עם צינור הגז או כבלים חשמליים. אחרת, שריפה עלולה להיגרם בגלל חימום יתר של דופן הצינור המגולוון.

בידוד ארובה

אמצעים אלה חייבים להתבצע כאשר מערכת יציאת הגז מותקנת בחוץ או בחדרים לא מחוממים. בתשובה לשאלה, מדוע לבודד את הארובה, יש לציין כי הדבר נחוץ על מנת להבטיח חימום מהיר ביותר של הערוץ וכדי למנוע היווצרות עיבוי בתוכו. בנוסף לייעודו העיקרי, הבידוד ממלא את תפקיד המבודד ומשמש כאשר הארובה ממוקמת בסמיכות לחומרים דליקים או דליקים. זה עוזר במניעת שריפה אפשרית.

ארובה עם בידוד

עֵצָה! בבניית סופרמרקטים נמכרת ארובה עם בידוד תרמי. זהו מבנה רב שכבתי, שאחת השכבות בעלות מקדם מוליכות תרמית נמוך. ארובה העשויה מצינור כזה אינה דורשת בידוד נוסף. החיסרון הוא המחיר הגבוה יותר.

נקודה חשובה נוספת היא ההגנה על החתך העליון של הצינור מפני משקעים ופסולת שנכנסו פנימה. לשם כך השתמש ב: ⦁ רשתות; שבשבת מזג האוויר; ⦁ הסיטונים בעיצובים שונים.

בחירת מכשירים לוויסות

בואו ניקח בחשבון כמה מהמאפיינים והשיטות האופייניות לשימוש במכשירים לבקרת התאמה ולהתאמתם.

הסיטונים

מבנים כאלה מותקנים על הארובה (בחלקו העליון) כדי ליצור מכשולים לזרימת האוויר. עוצמת כוח הרוח צונחת באופן ניכר כאשר נפגשים עם מכשירים כאלה המונחים על הצינור. העשן יוצא דרך הערוץ "כרצונו" בגלל חדירת זרמי אוויר חלשים לצינור. זרמים אלה "תופסים" את גזי הפליטה ו"דוחפים "אותם החוצה.

הסיטורים מבטלים את האפשרות לסתימת צינורות, כמו גם בטוב טעם, ומשפרים משמעותית את מראה הבניין כולו.

ישנם מספר סוגים של סטים:

• TsAGI;
• עגול וולפרטה;
• גריגורוביץ ';
• בצורת צלחת;
• בצורה של האות H;
• מסתובב;
• שַׁבשֶׁבֶת.

כמעט כל המכשירים הללו עשויים נירוסטה, במצבים נדירים - מנחושת. באמצעות סוגריים, מהדקים, ברגים, סרט איטום, המגן מחובר לצינור הארובה. חלק מהמכשירים מצוידים גם בפונקציות נוספות: לכיבוי ניצוצות (כדי למנוע הצתה אפשרית של הגג), לשליטה על טמפרטורת האוויר היוצא (במקרה זה, החיישן מופעל אם אוויר חם לא יוצא וישנו אפשרות של טיוטה הפוכה).

החסרונות של שימוש בסטים הם היעילות המינימלית שלהם במזג אוויר רגוע.

גלריית תמונות: סוגי הסחות

משפר המשיכה הנפוץ ביותר

מכשיר כזה ניתן לרכוש בחנויות מתמחות.

בחירת המכשיר תלויה בתכונות העיצוב של הצינורות ובהעדפותיכם.

מכשירים סיבוביים

הטורבינות המותקנות בראש הארובה מנצלות את פוטנציאל האנרגיה של הרוח. זרמי האוויר מפעילים את הנחיר הסיבובי (הוא נע תמיד בכיוון אחד), וכך האוויר נדיר ליד הארובה. זה נשלל לחלוטין מלהיכנס לארובה עם צינור סיבובי של חפצים זרים ומשקעים.

לצינורות סיבוביים יש חסרון גדול, בדומה לעבודה של הסיט. השימוש בהם ביום ללא רוח אינו יעיל.

אם אין לך יכולות נהדרות, רכישת מכשירים כאלה אינה בעיה.

רגולטורים טיוטה

מכשירים כאלה הם ממצא אמיתי עבור תושבי בתים כפריים, חובבי אמבטיות והתקהלויות אח. מכשירים אלה מחוברים לארובת הדוד. הם מצוידים בפלטת מתכת עם משקל המאזן אותה בצד אחד. כאשר הטיוטה טובה, לוחית המתכת אינה מעכבת את הגישה החופשית של האוויר לארובה. עם דחף חלש או הפוך, לוחית המתכת משמשת מעין טיפשות.

גבולות הטווח לדחיפה נקבעים על ידי הצרכן עצמו, הפרמטרים הרגילים הם 10–35 אבא.

המכשיר עובד באופן אוטונומי לחלוטין, הוא אינו זקוק לאספקת זרם חשמלי.

כיצד להגביר את התשוקה במו ידיך: מכשירי חשמל ביתיים

לפני שתתחיל לבנות את הסיטונאי בעצמך, שקול את כוחך, בדוק את החומרים הזמינים ורק אז תתחיל לעבוד.

רישומים ודיאגרמות

כדי ליצור סטייה עם הידיים שלך, עליך להשתמש בתרשימים ושרטוטים. אתה יכול להשתמש בתכונות מוכנות, המוצגות בכמויות גדולות באינטרנט, או שאתה יכול לעשות זאת בעצמך, תוך הסתמכות על הנתונים של דיאגרמות וציורים מוכנים.

גלריית תמונות: מעגלי מכשירי גרירה מוכנים

באינטרנט תוכלו למצוא עזרה טובה לבניית המכשיר.

למד בזהירות את דיאגרמות המכשירים ובחר את המתאימה לך

התרשים מציג את המכשיר של מכשיר זה לשיפור המשיכה

התרשים מציג את רכיבי המכשיר הזה.

אם תחליט לבדוק את עצמך ובמקביל לחסוך כסף, התחמש במכשירי מדידה כדי לקבוע את הקוטר הפנימי של הארובה. בהתאם לערך זה ניתן, תוך התמקדות בטבלה, לקבוע את הפרמטרים הנדרשים לגובה המפנה ולרוחב המפיץ.

עם קוטר פנימי של 120 מ"מ, פרמטרים אלה הם בהתאמה 144/240, עבור קוטר של 140 מ"מ - 168/280; אם הקטע הפנימי הוא 200, אז 240/400; עבור קטע של 400 מ"מ, נדרש גובה סיבוב של 480 מ"מ ורוחב מפזר של 800 מ"מ.

אתה יכול לחשב את הפרמטרים הדרושים (לקוטר צינור ספציפי) בעצמך, באמצעות חישובים פשוטים. כדי לקבוע את רוחב המפיץ, יש להכפיל את קוטר הצינור הפנימי ב -1.2; רוחב המטריה להגנה נחשב ל -1.7 x ד; אנו מגלים את הגובה הכולל של המבנה אם נכפיל את גודל החתך הפנימי ב- 1.7.

לאחר שקיבלנו את כל הממדים, אנו בונים רישומים לחיתוך מדויק יותר. אנו מציירים דיאגרמות על דף נייר ווטמן או על גב פיסות הטפט הנותרות.

עדיף לבנות ציור בגודל מלא. כך שבמהלך החיתוך קל לחבר את חלקי הנייר החתוכים לדף הפלדה ולא לחשב מחדש את הנתונים תוך התחשבות בקנה המידה של הציור.

אנו מצטיידים בחומרים וכלים

יש להכין הכל מראש כדי לא להיות מוסחת במהלך העבודה.

עלינו לעשות הסיט:

• יריעה מגולוונת בעובי של לפחות חצי מילימטר, ניתן להשתמש גם בנירוסטה;
• מספריים למתכת;
• לקדוח עם מקדחות שונות;
• מכשיר מרתק;
• פטיש;
• צְבָת;
• מלחציים, אגוזים, ברגים;
• סמן (להעברת ציור לדף מתכת).

שלב ראשוני

עבודת ההכנה מורכבת לא רק משרטוט פרטי המכשיר, אלא גם מכריתתם וניסוים. כל אלמנטים הנייר מהודקים בעזרת אטבים או מהדק ומוחלים זה על זה. אם הכל מסתדר כשורה, תוכלו להסיר בזהירות את הברטקים וליישר את התבניות.

אל תהיו רשלניים בתהליך יצירת דפלקטור, נסו לחשוב על בטיחותכם. כדי לא לפצוע את הידיים ולהגן על העיניים, השתמש בכפפות ובמשקפיים המיוחדות שהוכנו מראש.

מתחילים

אז הכל במקום, אתה יכול להתחיל!

תיאור שלב אחר שלב של רצף הפעולות יעזור לך:

1. אנו מעבירים את החלקים שנחתכו מנייר ליריעה מגולוונת. עלינו לטאטא את האלמנטים הבאים: מכסה, מפזר, גליל חיצוני ומתלה.
2. בעזרת מספריים למתכת, גזרו בזהירות את כל מרכיבי המגן. במקומות חיתוכים המתכת מכופפת בעזרת צבת בעובי חצי מילימטר ו"מועברת "בפטיש.
3. החסר של המפזר, המכסה והגליל מקופלים וקדוחים חורים למחברים (אם משתמשים בברגים). החיבורים נעשים באמצעות מסמרות או ברגים, במקרים חריגים ניתן להשתמש בריתוך (חצי אוטומטי).
4. כדי לתקן את הכובע, אנו מכינים 3-4 רצועות מתכת. מידות הרצועות הן 6 על 20 ס"מ. הרצועות הכפופות בקצוות ונפילות בפטיש חייבות להיות כפופות בצורת האות פ. קדחו 3-4 חורים על הכובע, חמישה ס"מ מהקצה, ו הידוק את רצועות המתכת עם ברגים.
5. את הקצוות האחרים של הרצועות המגולוונות יש לחבר למפזר, ובכך "לולאה" את מכסה המנוע ואת המפיץ.
6. אנו מכניסים את המבנה המתקבל לקליפה.

תוכלו לצפות בסרטון על בניית המגן של TsAGI במו ידיכם.

הדרכת וידאו

יש הרבה מאוד אפשרויות לפתרון בעיית הצמוד לגג, כל מאסטר מקצועי מבצע שינויים תוך התחשבות בתכונות ספציפיות ובמיומנות שלו. אך ישנם מספר גורמים בעלי השפעה קריטית על טכנולוגיית הייצור של העבודה.

מעבר ארובה דרך הגג - הניואנסים העיקריים של הסידור
כדי לכסות את הגגות משתמשים בחומרי קירוי רכים, אריחי מתכת, יריעות צדודית, אריחים טבעיים או מלאכותיים, יריעות בטון אסבסט. לכל ציפוי ניואנסים משלהם בייצור אביזרים; ניתן להשתמש עבורם גם רכיבים סטנדרטיים המיוצרים על ידי יצרני ציפוי ורכיבים תוצרת בית מגיליונות פלדה מגולוונים או מחומרים רכים מגולגלים.

סוגי חומרי קירוי

שולחן. ערכי שיפוע מינימליים מומלצים לקירוי.

חומרי קירוי - סוגים ותמונות

בהתאם לפרמטרים האדריכליים, הגג יכול להיות שטוח, נוטה, כיפה וכו '. בהתאם לסוג, השיפוע של הקורות, סוג הבסיס והמחרטה לחומרי קירוי, המיקום של אלמנטים מבניים נושאים משתנים. יש לקחת בחשבון את כל התכונות הללו בבחירת חומרים וטכנולוגיה לצמוד לגג לצינור הארובה.

אלמנטים בסיסיים של מבנה הגג

צורות גג

פרמטרים של הארובה

ארובות עשויות לבנים, קוביות בטון, צינורות מתכת או צמנט אסבסט. הבדלים מבניים משפיעים לא רק על טכנולוגיית הייצור של עבודות סמוכות, אלא גם על בחירת החומרים. בנוסף, במהלך ייצור הצומת, יש לקחת בחשבון גם את מיקום הארובה.

ארובת לבנים

יש עוד תכונה אחת.בארובות לבנים יכולות להיות מישורי צד שטוחים או עם מדרגות מיוחדות לניקוז מים. בהתאם לשיטת הנחת הארובה, נבחר אלגוריתם ספציפי לייצור מתקן הגג. סוגים מסוימים של ארובות לבנים אינם דורשים ארובות.

ניתן לבצע עבודות איטום צומת במהלך התקנת הגג או אחריו. ישנן דרכים לאטום את הארובה ללא צורך בפירוק החיפויים המותקנים; כל האלמנטים מוערמים על גבי הגג הקיים.

איטום צינור מלבני

לדוגמה, שקול שלוש אפשרויות לייצור אביזרים על סוגים שונים של חומרי קירוי: ארובות לבנים לאריחים רכים ואריחי מתכת, ועגולות לציפוי המוגמר. אפשרויות אלה נמצאות לרוב במהלך בניית בתים פרטיים. האלגוריתם לייצור עבודה מאפשר לבצע אותם באופן עצמאי ללא מעורבות של מומחים יקרים. אבל רק בתנאי אחד - יש לך ניסיון בקירוי, בחומרים ובכלים הדרושים.

הארובה עוברת דרך הגג הרך

כדי ליצור נקודת צומת תצטרך צבת, מרית שטוחה בינונית, סכין הרכבה, פטיש, מברג, מספריים לחיתוך מתכת, מייבש שיער, כלי מדידה וגופי. מסטיק המבוסס על ביטומן שונה משמש כחומר איטום; לאיטום ניתן להשתמש במסטיק מיוחד בצינור או בכל חומר אחר המבוסס על פולימרים העמידים בפני הסביבה החיצונית.

כלים וחומרים נדרשים

אקדח אוויר חם לבנייה

הטכנולוגיה של התקנת אריחים גמישים כוללת התקנת פילה, בסיס או קרן בגודל 50 × 50 מ"מ הפרושים לאורך אלכסון ליד הארובה. האלמנטים קבועים לארגז, נלחצים היטב למטוסי הארובה ומוברגים במצב זה. על גבי האלמנטים מותקן הגנת מים (שטיח בטנה), חלקים בודדים מודבקים בביטומן.

יש להתקין פילה בנקודות הצומת

פריימר ביטומני מוחל אם הצינור עשוי מחומרי חתיכה

מומלץ להניח את השטיח התחתון על הפילה

שלב 1. התקן את שלבקת חוגרת הרעפים בדרך הרגילה עד למקום התמיכה עם פילה. אם קצה אחד נכנס למשטח האלמנט, יש לחתוך אותו בעזרת סכין הרכבה. בצעו חתך אנכי בפינת הארובה, וחתך אופקי לאורך השורה התחתונה של הפילה. הנח תמיד פיסת דיקט מתחת לסכין כדי למנוע נזק לתחתית בעת חיתוך אריחים רכים. כוון את קצה הסכין בדיוק לאורך קו הקיפול של הגג. חיתוך אריחים רכים הוא די קשה, השתמש בסכינים חזקות וחדות.

זמירה חומרית

שלב 2. בנוסף אטם את כל פינות הארובה בעזרת טלאים. איך זה נעשה?

1. גזרו פיסות חומר כ- 6 × 15 ס"מ מהעמקים או מהתחתית. עדיף להשתמש בשטיח העמקים, הוא עמיד הרבה יותר.
2. השתמשו במרית מתכת שטוחה כדי להסיר בזהירות שבבי אבן מהמשטח. יש לוודא כי אתר ההדבקה נקי ואחיד לחלוטין. אם קשה לעבוד, אז ניתן לחמם את התיקונים מעט עם מייבש שיער לבנייה, אך לא במיוחד. אחרת, החומר יהפוך לרך מאוד ועלול להיפגע.

   
   התיקון מחומם עם מייבש שיער לבנייה

3. מחממים את פינת הפילה עם מייבש שיער, מצמידים לה טלאי ולוחצים היטב.

   
   פינת הפילה מחוממת על ידי מייבש שיער

4. לחמם מעט את התיקון ולחץ אותו בעדינות על פני הארובה בעוצמה רבה. וודא כי ההידבקות יציבה ומעל כל שטח התיקון.

התיקון נלחץ היטב

מומלץ לאטום את מעבר הארובה בדוגמאות משאר החלקים של שטיח העמק. מבחינת מדדי הביצועים שלה, הוא עונה טוב יותר על הדרישות המודרניות.במקרים קיצוניים מותר להשתמש בדפוסים משטיח הבטנה.

שלב 3. הצמידו פיסת שטיח לתחתית הארובה, ציינו עליה לאורך רוחב הצינור. אורך התבנית צריך להתאים לסכום האינדיקטורים של גובה האיטום על הארובה ואורך החומר מתחת לאריחים הרכים. מתרגלים ממליצים לקחת בשוליים, אורך גדול לא יהווה בעיה להמשך העבודה ודפוס קצר מדי עלול לגרום לדליפות. שים אותו במקום, כופף אותו והשתמש באצבע שלך כדי למצוא את נקודות החיבור של הפילה עם השיפוע והארובה. בנקודות אלה, עליכם לחתוך תבנית.

נקודות החיתוך של הפילה עם המדרון נמצאות

גובה המוסד מעבר לאנכי צריך לקחת בחשבון את תנאי האקלים של מיקום הבית ואת הגובה המרבי של כיסוי השלג, אך להיות לפחות 30 ס"מ, המוסד מעבר לאופק - לפחות 20 ס"מ. של הפילה יש להוסיף למידות אלה. רוחב התבנית תלוי בפרמטרים של הצינור, אורך החלקים הצדדיים של המעטפה הוא לפחות 20 ס"מ.

קביעת דפוסים לאנכית ולאופק

ניתן לבצע תבנית מדויקת יותר על שטח שטוח, ולהעביר את מיקום נקודות קווי החיתוך והכיפוף באמצעות ריבוע ומסמר רגיל.

שלב 4. מצפים בזהירות את החלק האחורי של כל תבנית במסטיק מיוחד, אל תשאירו פערים. עובי השכבה הוא כ 0.5-1.0 מ"מ. מסטיק מודרני ידביק את הדפוס בצורה מהימנה לצינור הארובה, יאפשר לו לעמוד בעומסי רוח וייכלל את חדירת המים תחת ההגנה.

החלת מסטיק על התבנית

יש להדביק את התבניות תוך התחשבות בכיוון זרימת המים. החזית מותקנת ראשונה, החלק התחתון שלה אמור לכסות את החלק העליון של רעפי הרעפים. בעתיד, כל מי הארובה יתנקזו אל אלמנט זה. לאחר מכן, דפוסי הצד קבועים, בעתיד הם יכוסו במעיל עליון. יש להדביק את האחרון מעל המישור האחורי של הארובה.

הדפוס הקדמי מותקן תחילה.

החלק הצדדי מודבק

התקנת החלק האחורי

המפרקים מחוממים עם מייבש שיער לבנייה

שלב 5. הכנס את רצועת המתכת העליונה לתוך מרזב הארובה כדי לתקן את מיקום הדוגמא. הדקים נמכרים עם הגג, אם אין לכם אותם, ניתן לייצר את האלמנטים באופן עצמאי מכל ציפוי פרופילי מתכת מגולוון וצבעוני. הרצועות מקובעות בדיבלים, הם לא מגבירים את ההידוק עד כדי כך שהם מבטלים את הסבירות לקרוע את הדפוסים מעל פני הארובה.

הצמדת סרגל התמיכה

שלב 6. אוטמים את תושבת הקרש בזהירות עם איטום פוליאוריטן בעל רכיב אחד. נסו למלא את החסר לעומק המלא, הסירו את העודף בעזרת האצבע.

איטום צומת הקרש

תמונה נוספת של התהליך

לאחר הדבקת כל החלקים לארובה תוכלו להמשיך ולהניח את הרעפים. הרעפים נחתכים באופן שווה במרחק של 5-8 ס"מ מבלי להגיע לקצה התחתון של הפילה. חיתוך הצד של האריח חייב להיות מצופה במסטיק, יש לבצע את אותה פעולה בכל המקומות בהם אין שכבה דביקה. שולי הרעפים החתוכים משמשים חריץ המנחה את מי הגשמים בכיוון הנכון. האריח האחרון מונח על גב הארובה, ואז העבודה ממשיכה על כל הגג.

התקנת שלבקת חוגרת גמישה נמשכת

חתך הצד של האריח מודבק על המסטיק

האריח האחרון מותקן בגב הצינור