זנים של צינורות לבנים על הגג, כללי בנייה ודרישות למבני פליטה עשן

מערכות חימום המשתמשות בדלקים מוצקים או נוזליים אינן יכולות לתפקד ללא אספקה ​​קבועה של אוויר וגזי פליטה. כדי להבטיח את השנייה, אתה לא יכול להסתדר בלי ארובה. ניתן להכין אותו ממגוון חומרים. כיצד להעביר כראוי את מישור הגג ולתקן את הארובה מלמעלה? אילו טעויות צריך להימנע? על כך נדון במאמר.

יתרונות וחסרונות של ארובת לבנים

למרות העובדה שצינור המתכת כבר אינו אקזוטי, הארובות ממשיכות להיות מונחות מלבנים. במובנים מסוימים זה נראה כמו אנכרוניזם, אך ישנן סיבות טובות מדוע לא לנטוש את הטכנולוגיה הקלאסית של הנחת צינורות ארובה.

העיקרי הוא שללבנים יש אינרציה תרמית גבוהה. גזי הפליטה החמים מחממים אותו חלש, מה שמפחית משמעותית את סכנת האש של מכשיר החימום. אסור לנו לשכוח מהיבט אחר - טמפרטורת העשן בחתך העליון של הצינור לא צריכה לרדת מתחת ל 60-70 מעלות. אחרת, עיבוי יזרום דרכו. בריק ממלא את התפקיד של מעטפת תרמוס ואינו מאפשר לעשן להתקרר יתר על המידה.

אך ישנם שני פגמים אנושיים:

עמוד בשטח בסיס של לא יותר מ- 0.25 מ"ר. מטר, כל המסה לוחצת על הכיריים. זהו עומס מרוכז. אם הגובה הכולל של הצינור עולה על 5 מטרים, אז הוא מונח על בסיס נפרד, וצינור מעבר מחובר למכשיר החימום.

מהם ארובות לבנים - דרישות, גודל, תצורה

ישנם שלושה סוגים של ארובות.

1. עיצוב מעטפת. היא ממשיכה לאפות. ארובה כזו מותקנת על צינור בטון קבוע לתקרה. לוחו מחוזק ועליו להיות בעובי של 5 ס"מ לפחות.
2. בניית שורשים. בסיס נפרד נבנה עבורו. לעתים רחוקות משתמשים בצינור שורש ורק במקרים בהם אי אפשר להכין ארובה מסוג אחר.
3. ערוץ לשקע בקיר. הוא בנוי בקירות נושאי עומס פנימיים עשויים לבנים או אבן.

לפעמים בניית ארובת קיר מתבצעת בקיר נושא עומס חיצוני. אז יש צורך לבצע עבודות נוספות:

1. לעבות את הקיר מבפנים (בצורת פילסטר) באזור בו יעבור הצינור.
2. עצור את היפותרמיה של הארובה, זה יפחית את הטיוטה בגלל עיבוי קיטור. לשם כך יש צורך לשמור על המרחק הנדרש מהצינור למישור החיצוני של קיר הנושא.

ארובת לבנים כמבנה הנדסי

הארובה, על כל פשטותה החיצונית, היא מבנה הנדסי מורכב, שמוטלות עליו דרישות חמורות. הם מתייחסים לחוזק, בטיחות אש, היכולת להסיר גזים חמים ביעילות. לכן, התקנת ארובה בבית עץ צריכה להתחיל בהיכרות עם המכשיר שלה.

אלמנטים הכרחיים

1. ארובה פנימית - מבוצע מתקרת הכבשן למפלס שמתחת לתקרה על ידי ארבע שורות לבנים.
2. חיתוך (fluffing) - הרחבת עובי דופן הצינור כשהוא עובר דרך התקרה.
3. ארובה חיצונית - מתבצע דרך עליית הגג עד לגובה הגג.
4. לוּטרָה - הרחבה נוספת של עובי קירות הארובה, המסודרת לכיסוי הפער בינהו, מרופד הגג וחיפויו.
5. צוואר - המשך הארובה החיצונית.
6. רֹאשׁ - עיבוי של הקירות, משחק תפקיד הסיטור.

דרישות לארובת לבנים

העיקרי הוא המרחק "מעשן" למבנים דליקים. זה שווה ל -250 מ"מ - זהו אורכו המלא של לבנה מוצקה מקרמיקה.

הדרישה השנייה היא האנכיות הקפדנית של המבנה. סטייה ממנו ביותר מ -3 מעלות (למטר גובה אחד) אינה מותרת. כמו כן, לא אמורים להיות סדקים דרך לבנים.

חישוב ארובה

הקריטריון העיקרי הוא החלק הפנימי. היכולת להסיר גזים חמים תלויה בעיקר בה. ככל שהתנור חזק יותר, כך הארובה צריכה להיות רחבה יותר. ישנם שלושה גדלים סטנדרטיים המשמשים לכל סוג של מכשיר חימום.

1. "רביעייה" - שורה שלה נוצרת על ידי ארבעה לבנים. חתך 125 x 125 מ"מ. משמש לכיריים עם צריכת חשמל נמוכה או תנורי חימום.
2. "חמש" - ארובה מלבנית שנוצרה על ידי שורה של חמש לבנים. קטע 250 על 125 מ"מ. משמש לחימום וחימום תנורי בישול. לא מומלץ להכין ארובות לקמינים קטנים יותר מהקטע הזה.
3. "שש" - צינור מרובע, שורה של שישה לבנים. קטע 250 על 250 מ"מ. הוא משמש לאח וכיריים רוסיות - בכל מקום בו נדרשת עמידות מינימלית לתנועת גזים חמים.

הקריטריון השני בחשיבותו בחישוב הוא גובה. זה תלוי במקום תפוקתו לגג ביחס לרכס:

1. צינורות המותקנים על הרכס או במרחק של לא יותר מ 1.5 מטר ממנו, מתנשאים 0.5 מטר מעל הגג.
2. ארובות העוברות דרך הגג במרחק של מטר וחצי עד שלושה לרכס מיוצרות בגובה השווה לו.
3. אם המרחק הוא יותר משלושה מטרים, אז הזווית בין הרכס לחיתוך העליון של הצינור צריכה להיות 10 מעלות.

סיווג הארובה

לפי תכנון, צינורות כיריים הם בנוי לבנים, שורש לבנים, טרומי, קיר.

אריזות בנייה הן מבנה כבד הנשען על בניית הכבשן. עובי הבנייה חייב להיות לפחות מחצית הלבנים. שורש לבנים - מבנה העומד חופשי בצורת עלייה. יכול להיות עשוי צינורות אסבסט צמנט בקוטר 150-250 מ"מ.

מבנים טרומיים עשויים בטון עקשן בצורה של בלוקים בודדים. קיר - הם מותקנים בקיר הראשי של סוג הנושא של הבית כדי לחסוך מקום ונפח החדר. ארובה מובנית בתוך קיר נושא צריכה להיות ממוקמת באמצע החדר.

לא מומלץ להתקין ארובות מחוץ לקירות, מכיוון שהאוויר החיצוני מקרר את גז הפליטה, מפחית את הגרירה ויוצר עיבוי על דפנות הצינור הפנימיים. אי אפשר להשיג מקדם יעילות גדול מתנור עם צינור כזה. אם לא ניתן להציע אפשרות אחרת למיקום צינור הקיר, מתבצעת עבודה על התקנת פילסטר עם בליטה לכיוון החדר.

התקנת מבנה כזה מתבצעת תוך שמירה על מרחקי מפתח מהעשן לקיר החיצוני. המרחקים הם 2.5 לבנים (מ 20 עד 30 - 650 מ"מ), 2 לבנים (מ 20 ומעלה - 510 מ"מ), 1.5 לבנים (מ 20 ומטה - 380 מ"מ).

הארובה ממוקמת אנכית למהדרין, ללא כניסות בחלק הפנימי. אם הבנייה אמורה להוביל, היא לא צריכה להיות יותר מ -1 מ '. חתך המומלץ של הארובה הפנימית צריך להיות לפחות 140x140 מ"מ. כדי ליצור את הטיוטה הטובה ביותר, גובה הצינור צריך להיות לפחות חמישה מטרים. אם הגובה הוא פחות מחמישה מטרים, נעשה שימוש במפזר מטה כדי ליצור דחף.

תרשים בניית ארובת לבנים.

עם שימוש בו זמנית בחימום אוויר ובקמין, מותקנות בבית שתי ארובות, כמו גם עם טיוטה שונה, אחד האח יכול להשתמש בעשן.

אם, למשל, הבית מעץ, במקומות בהם הארובה צמודה, נבנית עיבוי של 1-1.5 לבנים. מבנים דליקים מהארובה מכוסים באסבסט-מלט או יריעות מתכת.

על מנת להסיר את הצינור המחליק משלג, גובהו צריך להיות גבוה בחצי מטר יחסית לגג.קצה ראש הצינור מוגן בכובע ברזל או בשולי פלדה על בסיס יריעות.

ביציאת הארובה מותקן צומת מעבר דרך הגג במטרה להוציא את חדירת הלחות לחדר בעליית הגג. צומת המעבר מיוצר במו ידיך באמצעות פלדת גיליון.

סטיה על הארובה מונעת את הטיה של הטיוטה לאחור. בהיעדר הסיטור, ניתן להפוך את ראש הצינור לסגירה.

כדי להכין ארובה במו ידיך, אתה צריך את הכלים הבאים והתקנים נוספים:

• טיט חול-חימר (סיד-חול);
• לבנים (אדום, אח או אש);
• מכוש פטיש;
• מאסטר בסדר;
• כַּף;
• כְּלָל;
• מכשירי מדידה (מפלס, מ ', קו אינסטלציה);
• מיכל להכנת תמיסה;
• לוח אסבסט-מלט;
• מתכת.

בניית ארובה

אין הבדל מהותי בין לבני הכיריים לארובות. היא מתבצעת על מרגמה מחול-חול בעזרת אותם כלים - פטיש תנור, כף וקו אינסטלציה. עם זאת, פריטים כמו מוך ולוטרה מונחים באמצעות מספר רב של פיסות לבנים בגדלים 1/8, 1/4, 1/2 ו -3 / 4 מכלל.

כדי להימנע מפיצול וסדקים המלווים בענני אבק לבנים ולעתים נדירות נותנים את התוצאה הרצויה, כדאי להשתמש ב"מטחנה "עם גלגל יהלום לקרמיקה. זה מבטיח את דיוק העבודה, מבטל עבודה מייגעת והרבה לחימה לבנים חסרת תועלת.

פִּתָרוֹן

עבור בנייה עד לרמה של הגג, משתמשים בתערובת של חול וחימר, מכיוון שיש לו מקדם התפשטות ליניארי הדומה לזה של לבנה, המהווה ערובה מסוימת מפני סדקים.

חימר טהור המשמש כקלסר יכול להיות שמן או רזה. בחלק מהמקומות ישנן פיקדונות שהיחס היחסי בין כמות החימר לחול אופטימלי מטבעו: אחד עד שלוש או ארבע.

עם עלייה בחלק הנפח של החימר, התמיסה נסדקת לאחר הייבוש, ועם ירידה היא מתפוררת. כדי לקבוע את היחס האופטימלי של חלקים נפחיים, עליכם ללוש את הפתרון המוכן באצבעותיכם. זה לא צריך להיות חלקלק ניכר ולא מחוספס כמו נייר זכוכית.

החימר שנחפר ספוג במיכל ברזל למשך 3-4 ימים. כתוצאה מכך, עליך לקבל עיסת חימר הומוגנית ללא אבנים, שדומה בעקביות לשמנת חמוצה נוזלית.

חימר וחול מעורבבים בחלקים נפחיים ביחס של אחד לשלושה או ארבעה. מים מוסיפים בהדרגה, במנות קטנות. על הפתרון המוגמר להשאיר עקבות על הכף (אך לא להיצמד אליה) ולא לנקז ממנה.

כדי למנוע שגיאות בפרופורציות, עדיף לקנות תערובת בנייה יבשה מחימר-חול. שימו לב שהסימון "חסין אש" אינו מתאים לבנייה.

לְבֵנָה

נעשה שימוש בלבנים אדומות מלאות

קצוותיו צריכים להיות חלקים, ללא סדקים, והצליל המושמע כאשר פוגעים בו קלות בפטיש תנור צריך להיות מהדהד.

הגודל הסטנדרטי המשמש לבנייה הוא 250 מ"מ, רוחב 125 מ"מ וגובה 75 מ"מ.

בניית ארובות פנימית

זה מתחיל מיד לאחר התקנת הבולם והשלמת חפיפת הכיריים. טכניקות בנייה זהות - למרוח שכבת טיט, להניח לבנה, ללחוץ אותה ביד ולהקיש עליה קלות בעזרת מבחר. אנכיות ואופקיות נבדקות לאחר הנחת כל שורה. הם מסיימים אותו ארבעה גבהים לבנים עד התקרה.

האם אתה רוצה לדעת איך להכין במהירות ובזול ארובה אמינה מאסבסט? קרא כאן.

גלה כיצד לייצר טנק ספיגה מטבעות בטון במו ידיך מתוך מאמר זה:

הנחת מוך

הרחבת עובי דופן הארובה מתבצעת כדי לעמוד בדרישה לאתר מבנים דליקים במרחק של 250 מ"מ "מהעשן". עובי הקיר הרגיל של הארובה הוא 125 מ"מ.כדי להכפיל אותו, נדרש לקפל ארבע שורות, שכל אחת מהן מוסטת כלפי חוץ ב -1 / 8 מרוחב הלבנה ביחס לשורה התחתונה - בדיוק הכמות שמאפשרת לבנים לשכב מבלי להיזרק. עקרון הבנייה זהה לכל שלושת הגדלים:

1. המשטח הפנימי (לעשן) של השורה הראשונה מונח ב 1/8 חתיכות. הפערים בין הלבנים החיצוניות מלאים ב 1/4 חתיכות.
2. בשורה השנייה החלקים גדלים בהתאמה ל- 1/4 ו- 1/2.
3. בשורה השלישית משתמשים 1/2 ו 3/4 חתיכות.
4. החגורה החיצונית של השורה הרביעית של המוך מונחת בלבנים שלמות.

לאחר שהגיעו לתקרה, הם הניחו אותה, תוך התבוננות בחבישת התפרים, עוד שתיים או שלוש שורות גבוהות יותר. נותר פער של 2-3 ס"מ בין לוח התקרה אליו, על מנת לבטל את לחץ המבנה על הבנייה. הוא מכוסה בלוחות צמר מינרלים. הנחת הגג מתבצעת בדרך הרגילה - עם חבישה של תפרים אנכיים ושליטה על אנכיות.

מצמד לוטרה

זה מתחיל אחרי שקצה לבנת הארובה התנשא מעל הגג. היא מתנהלת בחוץ, בהתאם לכל אמצעי הבטיחות בעבודה בגובה. אתה יכול להשתמש בטיט מלט. הם מתחילים אותו מהקצה הנמוך יותר לאורך המדרון. המרחק מהעשן בכל שורה שווה ל- 1/8 מרוחב הלבנים. צריך שיהיו שש שורות בלוטרה. אחריו מניחים צוואר - המשך הרגיל של הארובה. החריצים בין הגג לארובה נסגרים ב"צווארון "עשוי פלדת קירוי.

ביצוע חור בגג לצינור

חשוב מאוד לחשב במדויק את גודל חור הצינור בגג. אחרת, לאחר קיפול הכיריים, יהיה עליכם לנקוט גם בשירותיו של פחח. הרבה יותר קל לטפל בזה מראש. כאשר הצינור מקופל לגובה הגג, יש צורך להעביר את ממדי הצינור בפינות לגג באמצעות קו אינסטלציה L, פטיש ומסמר. יש לעשות זאת מעליית הגג (לנקב ארבעה חורים בגג עם מסמר בהתאם לסימונים). לאחר שחיברנו ארבעה חורים בחלקו העליון של הגג בעיפרון, נקבל מלבן B, שהוא השלכה של החלק האופקי של הצינור אל מישור הגג. לאחר מכן, עליכם לחזור אחורה מכל צד של המלבן ב- 7-10 ס"מ ולבנות בתוכו מלבן קטן נוסף B. אם ביציאת הצינור ישנם תפרים בבלוטת הקירוי G, ניתן יהיה למסמר אותם (לדפוק אותם למטה) לגג.

ביצוע חור לצינור בגג

יש לחבר את הפינות D של שני המלבנים שהתקבלו, לחתוך את המלבן הקטן B ולחתוך את הגג לאורך הקו המחבר את הפינות. על ארבע הרצועות הנגזרות להתכופף מעל מוט מוט (לוח) כך שלא יגיעו מעט למצב האנכי. ואז המגהץ יילחץ חזק יותר אל קיר הצינור. החללים המשולשים הלא מוגנים שנותרו בין הצדדים (רצועות מכופפות E) בפינות הצינור אטומים מבפנים עם טיט מלט, לוחצים את הלבנה אליהם, ומבחוץ, מעל דפנות הברזל, הם מטויחים.

כמה זה יעלה

ארובת הלבנים על הגג הפכה לקבוע חזותי בשלוש מאות שנים. ובניין עם גימור כזה נראה, על פי הערכות סובייקטיביות, אטרקטיבי הרבה יותר.

נותר רק לקבוע כמה יעלה לך לעמוד בקנונים. אם אתה מושך אומנים של צד שלישי, אז מחיר העבודה יתווסף לעלות הלבנים. והיא די גדולה. בסנט פטרסבורג ובאזור, למשל, הנחת לבנה אחת תעלה בין 50 ל -90 רובל.

הפתרון, אם תכין את עצמך, הוא בחינם.

חמישה קילוגרמים של תערובת בנייה מוכנה עלו 60-70 רובל. חבילה אחת מספיקה ל 10-15 שורות של צינור עם חתך של 125 על 250 מ"מ (שש).

בואו נשווה את העלות של מטר של צינור סנדוויץ 'ממתכת בקוטר של 250 מ"מ ושל לבנה עם חתך רוחב של 250 על 250 מ"מ. בדיוק מהסוג שניתן להשתמש בו לארובות ארובות.

לבנים (במחיר של 15 רובל ליחידה)	תערובת בנייה	עבודתו של המאסטר	סה"כ, רובל
ארובת לבנים	900 רובל	70 רובל	3000 רובל	3970
צינור כריך מתכת	–	–	–	3800

כפי שאתה יכול לראות, המחירים כמעט זהים. כמובן שכדאי להוסיף את המחיר של מוך, לוטרה ובנייה ראשית. אבל, לאור מאפייני הביצועים הטובים ביותר של צינורות לבנים - היעדר קורוזיה, עמידות תרמית גבוהה, הגיוני להוציא כסף על רכישה כזו. ואם אתה עומד להניח ארובת לבנים במו ידיך, אז זה יעלה כמעט מחצית ממחיר צינורות הסנדוויץ 'ממתכת.

בחירת חתך צינור לתנור

מומחים אינם ממליצים להקיש בנוסף על לבני הקרמיקה על מנת שהיא תינעל במקומה. בתהליך ההקשה, נוצר חלל אוויר המשפיע על נסיעת הגז. אם אתה צריך להניח 4-6 שורות לבנים מבפנים של הצינור, אז הלבנים של הארובה נמחות במטלית לחה, וכל התפרים משופפים. תפר הבנייה הוא בדרך כלל 0.5 ס"מ בכיוון האופקי ו- 1 ס"מ בכיוון האנכי.

צורת ארובת לבנים לכיריים או אח מתכתית משפיעה על רמת ההתנגדות ההידראולית בצינור, ולכן חתך הרוחב שלה יכול להיות בצורה של מלבן או ריבוע. האפשרות הטובה ביותר היא הצורה העגולה של הארובה, אך קשה למדי להניח אותה מלבנים במו ידיך.

לארובה לא צריכות להיות סיבובים ומדרונות, מכיוון שאלמנטים מסוג זה מובילים ליצירת עמידות אוויר נוספת. אם אי אפשר לעשות בלי להסתובב, קל לצייד אותו בזווית של 60 °. הנחת הצינור כוללת סידור משענת ראש, העשויה לבנה אחת. החלק העליון מונח על טיט חול מלט.

רמת העברת החום של הכיריים או האח צריכה להיות תלויה בבחירת החלק. החלק יכול להיות בטווח של 260x260 מ"מ. לדוגמא, אם הקטע שנבחר הוא 130x130 מ"מ, העברת החום היא 3.5 קילוואט, ועם קטע של 130x250 מ"מ - יותר מ -3.5 קילוואט. אתה לא צריך לבחור חתך צינור גדול מאוד לדוד, תנור או אח, מכיוון שהדבר מאבד את יעילות החימום, מה שמוביל לירידה בהעברת החום.

סודות המיומנות של יצרני כיריים

1. לפני ההנחה יש להשרות את הלבנים - לטבול במים ולהמתין עד להתפרצות ההתפרצות האלימה של בועות אוויר. קוביות קרמיקה רטובות נצמדות חזק יותר למרגמה.
2. לפיצול וחיתוך לבנים, השתמשו במטחנה עם דיסק יהלום לאבן.
3. בעת הנחת בעליית הגג, תלו קו אינסטלציה על הקורות, בין הצינור העתידי למקום העבודה. זה חוסך לך את הטרחה לגעת בו לצורך אימות. כדי לשלוט על אנכי הזווית, זה מספיק כדי לשנות את מיקום הראש.

אל תשכח שארובה בבית פרטי אינה רק נוחות, אלא גם מכשיר טכני הדורש הפעלה ותחזוקה נאותים. נקו אותו מפיח, בדקו אם יש בו סדקים, חממו את הכיריים או האח בעץ יבש והוא ישמש היטב שנים רבות.

תנור העץ עובד בזכות עקרון המשיכה... גזים חמים המשתחררים במהלך הבעירה ממהרים במעלה הארובה, ונותנים חום בדרך למחליפי החום.

לצורך היווצרות גרירה יש צורך בארובה מחושבת כהלכה. במשך זמן רב נעשה שימוש בלבני קרמיקה למטרה זו, בשל התכונות חימר שרוף.

בעת תכנון מערכת חימום חשוב מאוד לבדוק תאימות צינורות וכיריים - לבנים אינן מתאימות לכל המערכות.

ארובה עשה זאת בעצמך באמבטיה - מדריך שלב אחר שלב, איך לעשות זאת נכון?

ארובה מסודרת כראוי תבטיח שמירה ארוכה על החום והבטיחות עבור המבקרים באמבטיה, מכיוון שהיא תסיר את תוצרי בעירת הדלקים בזמן, אך יחד עם זאת, היא לא תאפשר לתנור להתקרר מהר מדי. האם ניתן להכין ארובה לאמבטיה במו ידיכם ולחסוך כסף בעבודתו של אדון?

ארובה עשה זאת בעצמך לאמבטיה

אני חייב לומר שזה בהחלט אפשרי לעשות זאת, במיוחד מכיוון שכיום בחנויות מתמחות, יועצי מכירות יכולים, על פי תוכנית מפותחת ובאמצעות תוכנה מיוחדת, לבחור במהירות ובמדויק מערך אלמנטים הדרוש לארובה נכונה. עם זאת, הזנים שלהם אינם מוגבלים כלל למבני מתכת, וכדאי לבחון מקרוב אילו סוגי ארובות יש באופן כללי, וכיצד עדיף לבחור תוכנית מתאימה לתנור סאונה בנוי.

תוכן המאמר

1 סוגי ארובות 1.1 ארובת לבנים 1.2 ארובה מתכת 1.3 וידאו: "קורס קצר" על סוגי הארובות 2 חומרים לבניית ארובה 2.1 ארובת לבנים 2.2 ארובת מתכת 2.3 וידאו: תכונות עיצוב של ארובות סאונה 3 התקנה של ארובת סאונה 3.1 ארובת מתכת 3.1 וידאו: גרסה של ארובת אמבטיה ממתכת עם גישה לקיר חיצוני 3.3 ארובת לבנים

סוגי ארובות

ארובות סאונה בכיריים מובחנות על פי מספר קריטריונים.

קודם כל, על פי חומר הייצור. אם קודם לכן הם הונחו באופן מסורתי מלבנים אפויות, הרי שבשנים האחרונות ארובות מתכת הפכו פופולריות יותר.

ניתן למקם את הארובה בתוך הבניין או מחוצה לו

על פי תכנונם ומקום ההתקנה, ניתן לחלק את האלמנטים הללו של תנור הסאונה לשני סוגים: זה שעובר בתוך החדר, דרך התקרה והגג, או, בגרסה אחרת, הארובה מועברת החוצה דרך את הקיר ועולה לאורכו מבחוץ של הבניין.

כדי לקבוע את הבחירה, עליך לשקול את כל היתרונות והחסרונות של כל סוג של ארובה.

ארובת לבנים

בעבר, ארובות הונחו באופן מסורתי רק מלבנים, שכן פשוט לא היו חומרים חלופיים ראויים אחרים לבניית חלק זה של הכבשן. בניית לבנים היא תהליך מייגע למדי, במיוחד מכיוון שהיא חייבת להתבצע על פי תוכנית מיוחדת, תוך הקפדה על גודל גדול.

לפני זמן לא רב, הרוב המכריע של הארובות היה לבנים

עם זאת, ארובות לבנים הן רק האפשרות שנבדקה בזמן. יש להם חוזק גבוה יותר ועמידים הרבה יותר ממתכת. בנוסף, לבנים, בשל המבנה המבני שלה, עצמה בעלת בידוד תרמי טוב ותכונות אחסון חום.

מבנה לבנים חסין אש יותר מאשר ארובת מתכת טרומית, אפילו מיוצרת בטכנולוגיות המודרניות ביותר.

עם זאת, חסרון גדול למדי של ארובות לבנים הוא המשטח הפנימי שלהם, מכיוון שהוא מחוספס ובעל פינות. הוא שומר על מרבצי פיח, סותם את מעבר העשן ומצמצם את הטיוטה, מה שמשפיע לרעה על חימום הכיריים. בנוסף, החלק הפנימי של הצינור, המכוסה פיח, עלול לגרום לעשן בבית המרחץ או אפילו להתלקח במהלך חימום התנור מגיצים שנופלים עליו, מה שלעתים מוביל למצבים מסוכנים מאוד.

ארובת מתכת

ארובת המתכת קלה בהרבה להתקנה

ארובה מתכתית קלה הרבה יותר להתקנה מאשר לבנה, והיא צריכה להיות הרבה יותר זולה. מבני כריכים מודרניים המיוצרים באמצעות בידוד מעשיים יותר מסתם צינורות מתכת בעלי קיר אחד בלבד, אך הם גם אינם מעניקים אפקט כזה של שימור חום בתוך הכבשן כמו ארובת לבנים אמיתית.

מבנה צינור כריך מבודד

היתרון של מבנה המתכת יכול להיחשב כמשטח פנימי חלק כמעט באופן אידיאלי שאין לו קצוות, המאפשר לעשן לצאת באין מפריע בזרימה סוערת מכוונת. עם זאת, עם שינויי טמפרטורה פתאומיים על המשטחים הפנימיים, עלול להיווצר עיבוי - תופעה זו תלויה ישירות בטמפרטורה בחוץ בחורף.אם צינור כזה מותקן באזור עם חורפים קשים, יש צורך לבחור צינורות עם שכבת הבידוד העבה ביותר.

ניתן למקם את ארובת המתכת בפנים ובחוץ

קריטריון נוסף לבחירת סוג הארובה הוא התקנתו החיצונית או הפנימית. לכל סוג אירוח יתרונות וחסרונות משלו, אותם עליכם לדעת גם כשבוחרים אפשרות מתאימה לעצמכם.

ארובה חיצונית

הרעיון להעביר את הארובה לקיר החיצוני שייך לאדריכלים אמריקאים. התקנה זו הפכה פופולרית בבניינים ביתיים, בגלל המכשיר הפשוט יותר שלה. הארובה המחוברת לתנור אינה עולה לתקרת החדר, אלא מובלת החוצה דרך הקיר.

ארובה חיצונית

היתרונות של ארובת מתכת, המסודרת בצורה כזו, הם בבטיחות מוגברת, בכך שאין צורך לארגן עבורה מעברים מבודדים בקומת הגג ובגג. ארובה כזו תחסוך את הבניין מסיכון של גשם או נמס של מים שיוזרו לרווחים שבין הצינור לקירוי.

חסרונות חמורים במראה של מכשיר הארובה כוללים קירור מהיר שלו, כלומר נוצר עיבוי בתוכו, ולכן יש לבודד באופן אינטנסיבי ארובה כזו.

החיסרון השני הוא שהארובה, המוצאת כלפי חוץ, לא תוכל לספק חום נוסף לחדר הרחצה, וזה יגדיל את צריכת הדלק.

יש ארובות חיצוניות ולבנים

יש גם ארובות משולבות, שמובאות מתוך ידע. במקרה זה, מסירים צינור מתכת מהכיריים, שמובלים החוצה דרך הקיר ונכנסים ללבנת הארובה, המובנית בקיר ומתנשאת לגובה הרצוי.

ארובה פנימית

ארובת המתכת העוברת פנימה מותקנת על גבי תנור הסאונה ומורמת לתקרה, ואז עוברת דרך עליית הגג והגג, ואז מורמת למפלס המתאים למיקום היחסי עם רכס הגג. היתרון בתכנון זה הוא שכל החום שמגיע מאח האש, כאשר הוא עובר דרך הצינור, יחמם גם את חדר בית המרחץ ועליית הגג, מה שאומר שהתנור יתקרר עוד. יש לכך השפעה חיובית על צריכת הדלק.

תנור חימום עם ארובה פנימית

אם אתה מתכנן ומרכיב נכון את מבנה הארובה הפנימית, כל הזמן שומר על המפרקים תחת שליטה, אז מערכת כזו תשרת ללא בעיות שנים רבות.

המרכיבים העיקריים של ארובת המתכת הפנימית

החסרונות של אפשרות עיצוב זו כוללים את העובדה שתצטרכו להעביר את הצינור דרך התקרות ודרך הגג.

סרטון: "קורס קצר" על סוגי הארובות

חומרים לבניית ארובה

חומרים נרכשים לאחר החלטה על אפשרות העיצוב של הארובה.

ארובת לבנים

עבור מבנה לבנים, עליך לרכוש לבנה עמידה בחום והרכב בנייה - זה יכול להיות תערובת יבשה מיוחדת המיועדת במיוחד להנחת ארובות וכיריים. יש אומנים שמעדיפים להשתמש בטיט חרס שנבחר היטב.

בנוסף, יהיה צורך לספק חומר לפטרייה מעל הצינור.

ארובת מתכת

היצרנים מייצרים את כל החלקים הדרושים להרכבת ארובה

אנו ממליצים: סדנת נגרות ביתית עשה זאת בעצמך במוסך, בארץ - אנו מתארים בפירוט

עבור ארובת מתכת, כל החלקים הדרושים נרכשים לאחר עריכת תרשים תכנון מפורט, תוך התחשבות בכל פינות וסיבובי הצינור.

ניתן לצייר את התרשים בקו אחד, שיצביע על המקומות בהם הארובה עוברת דרך הקיר, התקרה והגג, ובסיבובים - הערך המשוער של הזווית. בעזרת ציור כזה תוכלו ליצור קשר עם החנות בבקשה לבחור את כל מה שאתם צריכים להתקנה.

בנוסף, יהיה צורך בשתי יריעות מתכת עם חורים השווים לקוטר הצינור, אשר יתקבעו על תקרת האמבטיה ועל רצפת עליית הגג. לאחר מכן, עליכם לחשוב על חומר עמיד בחום שיהיה בקומת הגג סביב הצינור, וכך נוצר הגנה על חומרים דליקים בקלות. לאיטום סביב הצינור על הגג, יהיה עליכם לבצע איטום, בצורה של דבק איטום ואיטום גומי מיוחד המונח על הארובה.

אלמנט אלסטי לחדירת גג

בנפרד, יש לומר על הפרמטרים לבחירת צינורות. הדבר הראשון שיש לקחת בחשבון בעת ​​רכישת צינורות ארובות מתכת הוא החלק הפנימי שלהם. זה מחושב תוך התחשבות בכוחו של הכבשן, ובדרך כלל עבור גרסת האמבטיה, הקוטר הפנימי נלקח שווה ל 150-200 מ"מ. אם הקוטר גדול מדי, החום לא יישמר בתנור, והצינור עם חתך קטן מדי לא ייצור את הטיוטה הדרושה להסרת העשן. בכל מקרה, הקוטר בכל אחד מהחתכים אינו יכול בשום אופן להיות פחות מזה של יציאת החימום המותקן. הגובה הכולל של הצינור חייב להיות לפחות 5 מטרים. והערך המדויק של פרמטר זה יהיה תלוי במיקומו על הגג. אם הצינור יוצא באמצע המדרון, אז יש להרים אותו מעל מפלס הרכס, כחצי מטר. האפשרות הטובה ביותר למיקום הארובה על הגג נחשבת מטר וחצי מהרכס, אך פרמטר זה הוא אופציונלי ותלוי במיקום הכיריים בחדר האמבטיה. איכות הטיוטה תלויה גם בגובה הצינור. המתכת ממנה אמורים להיות צינורות חייבת להיות בעובי של לפחות 1 מ"מ, ואז הארובה תימשך תקופה ארוכה יותר. אם נועד להתקין מיכל לחימום מים במערכת הארובות, התרשים המצויר עשוי להיראות כך. ניתן לשנות ולהתאים אותו לגרסה ספציפית של הכיריים והארובה המותקנים.

אפשרות לתכנית ארובות עם מיכל מים

המיכל המוצג באיור עובד על פי מערכת ה"סמובר ", כלומר הוא מולחם היטב לארובה. יש חברות שמייצרות צינורות מסוג זה מייצרות אלמנט כזה עם מיכל מים חמים שכבר מותקן עליו, שיש בו שניים או שלושה כניסות לחיבור צינורות מים - למילוי המיכל ולקבלת מים בנקודות הצריכה.

וידאו: תכונות עיצוב של ארובות אמבטיה

התקנת ארובת אמבטיה

לאחר התקנת תנור הסאונה סוף סוף, התקנת הארובה מתחילה מצינור הכיריים. זו יכולה להיות התחלה של ארובת מתכת או קטע מתכת שיחבר את הכיריים לצינור לבנים.

ארובת מתכת

מכיוון שיש שני סוגים של ארובות, ההתקנה שלהם שונה.

בנייה פנימית

אם הצינור עובר בתוך בניין האמבטיה, אז בדרך כלל למערכת כולה מראה אנכי כמעט מושלם. הארובה מורכבת מאלמנטים נפרדים, כאשר כל אחד מחלקיה הגבוהים יותר מונח על החלק התחתון - התקנה "על ידי עשן".

ערכת החיבור הרגילה של צינורות כריך: החלק הפנימי - "על ידי מעובה", החיצוני - "על ידי עשן"

אם משתמשים בצינורות כריך, הגישה משתנה במקצת - התקנת החלק הפנימי שלהם מתבצעת "על ידי מעובה" (הצינור העליון נכנס לשקע של התחתון) ואת החלק החיצוני - "על ידי עשן". מערכת כזו מאפשרת ללחות המצטברת לנקז בחופשיות בתוך הצינור למטה למלכודת העיבוי, מבלי להיכנס לחומר מבודד החום, שמאבד את תכונותיו עקב סתימת מים.

חשוב מאוד לחשב את מיקום המפרקים בצורה כזו שהמפרקים לא ייפלו במפלסי עליית הגג או רצפות בין הרצפה, כמו גם הגג. בתנאי שהתנור ממוקם ליד קירות עץ, עליהם להיות מוגנים מפני התחממות יתר ואש בחומרים עמידים לחום, למשל, זה יכול להיות לוחות אסבסט, שמקובעים טוב יותר בשתי שכבות.

בידוד תרמי של מעבר קירות ותקרה

אם מותקן מיכל חימום מים מסוג סמובר, נמצא לו מקום לא רחוק מאח האש, ומניח אותו ישירות מעליו, או בעליית הגג, אם חלוקת המים המחוממים עוברת לשני חדרים - לכביסה. חדר ולחדר המקלחת. לפני התקנת הצינורות, המפרקים שלהם מצופים בחומר איטום עמיד בחום, ואחרי ההתקנה מלמעלה, הם מקובעים בנוסף בעזרת מהדקים רחבים מיוחדים.

מהדק לקיבוע מאובטח של מפרקי הצינור

אם, בשילוב האלמנטים הבודדים של הארובה, נמצאים פערים גדולים מספיק, החלק המוכנס אטום בחוט אסבסט, העטוף סביב הצינור. עם זאת, עדיף לבחור פריטים המתאימים באופן מושלם לגודל. החלק הראשון של הארובה, הקבוע לזרבובית הכיריים, אינו יכול להיות רב שכבתי, כלומר זהו צינור מתכת רגיל בעל דופן אחת עם חיבורים מיוחדים. בדרך כלל יש בו שסתום שער, אשר בדרך כלל נקרא שסתום שער. אלמנט בקרה זה הכרחי על מנת ליצור ולשמור על רמת הטיוטה הנדרשת לתקופה בה האמבטיה מתחממת, ולשמור על חום הכיריים ככל האפשר לאחר סיום הכבשן. ניתן לראות בבירור את מיקום ההתקנה של אלמנט זה בתרשימי התקנת הארובה לעיל.

קטע צינור עם שסתום שער

כדי להעביר את הצינור דרך התקרה, נוח להשתמש בקופסה שגובה הקיר 30 ÷ 40 ס"מ גבוה מעובי התקרה. המרחק מהצינור לקירות התעלה חייב להיות לפחות 180 ÷ 200 מ"מ.

בלוק מעבר - קופסה מיוחדת ללוחות תקרה

חור מרובע נחתך בלוח התקרה, שלתוכו התיבה הראשית תיכנס בקלות. החלק התחתון שלה, כלומר החלק התחתון, קבוע לתקרה, דרך החור בחלק התחתון, הארובה עוברת לעליית הגג.

ואז הקופסה מלאה בחומר עמיד בחום קל - זה יכול להיות חימר מורחב בינוני או צמר סלעים. עם מבודדים תרמיים כאלה, התיבה מלאה לחלוטין, למעלה, עם צפיפות מקסימאלית אפשרית.

קופסה מלאה בחומר בידוד תרמי (במקרה זה - חימר מורחב)

בעליית הגג, הקופסה סגורה במכסה מתכתי עם אותו חור עגול שמתאים לחלק הבולט של הצינור.

בעליית הגג הארובה בדרך כלל עוברת בצורה חלקה, אך אם היא פתאום פוגעת במוטות המחרטת, תוכלו לעשות עיקול קטן בעזרת כיפוף.

בעליית הגג, כדי לא ליפול על הקורה או הקורה, אתה יכול לעשות כיפוף קל

כאשר הצינור עובר דרך הגג, קבוע גם יריעת מתכת או אסבסט עם חור מהצד בעליית הגג. החור יכול להיות עגול או סגלגל, תלוי בשיפוע הגג.

מעבר הצינור דרך הגג

סביב הצינור מונח בידוד עמיד בחום העשוי מלוחות אסבסט או צמר מינרלי. אטם או תיבה כאלה יגן על האלמנטים הדליקים של מערכת הקורות.

יתר על כן, לאחר הנחת חומר הקירוי, יש צורך לבצע עבודות איטום, מכיוון שלחות יכולה לחדור לרווחים שבין הצינור לכיסוי הגג. לשם כך, אלמנט אלסטי מיוחד מונח על הצינור, שמודבק למשטח הגג בעזרת חומר איטום עמיד בפני לחות, ואז מקובע אותו היטב עם מחברים (למשל, קירוי, ברגים עם הקשה עצמית).

"פלאש" - אלמנט אלסטי לאיטום מעבר הצינור דרך הגג

חובה להתקין מטריית מגן על גבי הצינור שתגן על הארובה מפני חדירת משקעים אטמוספריים, אלא גם פסולת או אבק שונים.

מטריית צינור

מבנה חיצוני

על מנת להתקין את הארובה על פי התוכנית עם המיקום החיצוני שלה, הצינור מהתנור מובל החוצה דרך הקיר.כדי להבטיח פעולה בטוחה במקרה זה, עדיף להשתמש בלבנים, שיכסו את קיר הלבנים בגב הכיריים ויבודד את הקיר מחום כאשר הארובה עוברת דרכו.

התרשים מראה כיצד נראה קטע של צינור דרך קיר.

אחת האפשרויות למיקום חיצוני של הארובה. חסרון - לא ניתן איסוף עיבוי

על מנת לסובב את הצינור לכיוון הקיר, תזדקק לאלמנט של המערכת, הנקרא עיקול או מרפק. חלקים כאלה מיוצרים בזוויות סיבוב של 90 או 45 מעלות (לפעמים יש אחרים), כך שניתן לבחור לכל סידור של המבנה.

טיז ומרפקים

ניתן להוביל צינור גם דרך קיר דרך קופסת מתכת, וכן דרך רצפת עליית גג. במקרה זה, הקופסה מלאה בצמר אבן, ורווחים קטנים סביב הצינור נאטמים באיטום עמיד בחום. על הקיר החיצוני מותקן טי, שממנו יעלה התקנה נוספת - לאורך הקיר וירד לקולט העיבוי. על הקיר מותקנים מחברים מחברים מיוחדים, אשר יתקנו את הארובה אנכית. הצינור מורם מעל גובה הרכס בכחצי מטר - זה הכרחי כדי ליצור משיכה טובה. פטריית מגן מונחת על ראש ראש הצינור.

התקנת ארובת כריך חיצונית מוסבר בערך, שכן בפירוט רב יותר, עם כל הניואנסים, הוא מתואר בפרסום הפורטל שלנו שהוקדש במיוחד לנושא זה.

וידאו: גרסה של ארובת אמבטיה ממתכת עם גישה לקיר חיצוני

ארובת לבנים

ארובות לבנים מחולקות לשורש ולהרכבה עליונה. עבור תנורי סאונה, הראשון, השורש, שנמצא ליד הכיריים, הוא אידיאלי.

אם הכיריים עשויים גם לבנים, אז הארובה מחוברת למבנה הכללי. ובכן, אם הכיריים מתכתיות, אז הוא מחובר לארובת הלבנים בעזרת צינור מתכת.

תנור הסאונה מחובר לארובה הראשית באמצעות צינור מתכת

האיור מציג תרשים משוער של ארובת לבנים עם כל מחלקותיה:

קרוב יותר לתקרה, מונח על הצינור בולם עשן שמווסת את הטיוטה בתוך התנור, שתלות בו עוצמת הבעירה וגם שמירה ארוכת טווח של המבנה כולו במצב חם. יתר על כן, עבור מעבר הצינור דרך רצפת עליית הגג, מבוצעת מוך במבנה הארובה. פלפול או חיתוך נקרא עיבוי קירות הארובה תוך שמירה על החלק הפנימי שלה. זה ניתן על מנת להגן על חומרי הבעירה של הרצפה מפני התחממות יתר ואש.

תכנית של ארובת לבנים "קלאסית"

מעל המוך יש קטע ישר של הצינור, שעובר בעליית הגג ונקרא riser. מעל, כאשר עובר דרך הגג, מונח לוטרה, אשר, באופן עקרוני, "עובד" באותו אופן כמו מוך, ומגן על מערכת הקורות מפני התחממות יתר. עם זאת, בנוסף, הוא סוגר את הפערים בין חומר הקירוי לבניית הארובה בלבנים הבולטות מהמבנה הכללי. ואז הצינור מצטמצם לגודלו החיצוני המקורי - החלק הזה נקרא הצוואר. מעל צוואר הצינור יש ראש שגם לבניו בולטות החוצה מעבר לרוחב הקירות, ומספקות הגנה נוספת מפני משקעים. מפני מים ולכלוך שנכנסים לצינור, הארובה תוגן על ידי האלמנט הסופי שלה - מכסה מתכת.

התקנת ארובה

הארובה מוסרת מהיסוד על פי אותה תבנית שורות, מכיוון שהמבנה צריך להיות אחיד ולא להיות בעל בליטות או חלונות, למעט השארת חור בהטבעה של צינור מתכת מהתנור.

תעלה פנימית של ארובת לבנים

ארובה זו בנויה בצורת עמוד מרובע ובתוכו חתך מעוצב היטב. גודל החלק יכול להיות "חצי לבנים" - 130 × 130 מ"מ, "לבנים" - 130 × 260 מ"מ, או אפילו שני לבנים - 260 × 260 מ"מ. הכל תלוי בכוחו של תנור הסאונה.

הבסיס לארובה יהיה הבסיס - לרוב הוא עשוי מאותו עובי כמו לתנור הסאונה, ויוצר איתו מבנה יחיד. לאחר שהעלינו את הצינור לשורה הרצויה, מותקן בו שסתום, ואז העבודה ממשיכה על פי תוכנית שמתאימה לארובות תקורה וגם לארובות ראשיות.

תוכניות של בנייה מסודרת של הארובה והמוך

תרשים זה מציג שתי אפשרויות צינור. הם ניתנים כדוגמה לביצוע בנייה, לכן, בהתחשב בגודל הארובה, מספר הלבנים בכל צד יכול להשתנות בכיוון זה או אחר.

- השורה הראשונה בתרשים היא השורה האחרונה של צוואר הצינור.

- בשורה השנייה, המוך מתחיל להיות מונח, כך שהלבנים מונחות עם מעבר כלפי חוץ, בערך ⅓ של הלבנה. כאן תצטרך להשתמש לא רק בלבנים מלאות, אלא גם בחלקים שלהם. לשם כך, באמצעות בחירה, הם שוברים בקפידה לשברים הדרושים.

- כאשר מעבירים את הלבנים הצידה, יש להוסיף אותם פנימה עם שברים נוספים, מכיוון שהקטע הפנימי של הבאר חייב להישאר ללא שינוי לאורך כל הבנייה. כישלון לעשות זאת יכול להפחית משמעותית את הדחף.

- מהשורה השלישית עד השורה החמישית של הפלישה, הלבנה נעה גם החוצה באורכו ⅓, תוך שמירה על גודל החלק הפנימי.

- השורה השישית בגודל זהה לשורה החמישית והיא מונחת מבלי לעבור לצד.

- השורה השביעית והשמינית תואמות את הנחת השורה הראשונה.

כך נראה המוך המוגמר

לאחר השלמת הנחת החיתוך, תורו של הקמת הלוטרה. זו משימה די קשה, מכיוון שיש בעזרת כל שורה שלאחר מכן להביא שלב הבולט החוצה על ידי ⅓ הלבנים.

תוכנית בניית אוטר

- השורה הראשונה של הלוטרה זהה לגודל ולצורה כמו השורה האחרונה של החיתוך.

- בשורה השנייה מתחילה הנחת מדרגות, המרחיבה את הארובה כלפי חוץ גם ב 1/3 מרוחב הלבנה.

- שורות נוספות מונחות בהתאם לתבנית הלוטרה.

ואז, יש את הצוואר של הצינור - ניתן לראות את זה בבירור בתרשים שהוצג. לאחר מכן, הניחו את הראש, המורכב משתי שורות, ובאותו הזמן גם התחתון צריך לבלוט מעט כלפי חוץ. השלב האחרון הוא התקנת מכסה המנוע.

בקומת עליית הגג, האלמנטים הדליקים במקרה זה יהיו מוגנים היטב על ידי פוך, אך עדיין אינכם יכולים להסתדר בלי לאטום את הצינור על הגג.

איטום צינור הלבנים מתחיל להתבצע לפני כיסוי הגג בחומר קירוי. ניתן לעשות זאת עם חומר קירוי ומסטיק. לאחר מריחת המסטיק על פני החלק התחתון של הצינור, הוא מחומם באמצעות מבער ואז מודבק אליו חומר הקירוי, לוחץ אותו היטב למשטח המחומם. יתר על כן, קרוב לצינור, חומר קירוי מונח על גבי חומר הקירוי, ומעליו מותקן גימור דקורטיבי (סינר). את הפערים הנותרים יש למלא היטב בחומר אטימה כדי למנוע לחות לחדור דרך הסדקים שבין הגג לצינור הלבנים.

איטום הפער בין הסינר ללבנה

אז, באופן עקרוני, כל אחת מהארובות ניתנת לבנייה במו ידיכם. ככל הנראה הקשה ביותר מכל ההתקנה היא הרכבה נכונה של הצמתים למעבר הצינור דרך מכשולים שונים. ניתן לפתור בעיות כלשהן אם ניגשים אליהן במיומנות, לאחר שלמדת את כל ההוראות ובחירת האפשרות הנכונה. עם זאת, חובה לסגור מאמר זה באזהרה חשובה:

ארובה היא מבנה שתלות בו ישירות בבריאותם ובחיי האנשים בהם, בטיחות הבניינים וכל הרכוש בהם. אין זוטות בתהליך בניית ארובה ולא יכולות להיות, אין מקבלים פשטות חובבניות. אם יש ולו ספק קל ביותר ביכולות שלך או בנוגע לנכונות העיצוב שנוצר, עליך להיעזר במומחים.אתה לא צריך להתבייש בבורות שלך או בחוסר הניסיון שלך - ההימור גבוה מדי!

גלה את הדרכים הזמינות כיצד לנקות את הארובה במו ידיך מתוך המאמר החדש שלנו.

סוגי ארובות

כדי לבנות אתה צריך להחליט עם סוג צינור... בהתאם למיקום, ישנם:

• יְלִידִי צינורות. יש להם בסיס משלהם - הם נשענים ישירות על הבסיס. הם יכולים להיות גם בתוך הבית וגם בחוץ. יתרונות - קישוריות כמה תנוריםוכן בנייה "במילואים", עם חיבור הבא של ציוד חימום שטרם נרכש. אפשרות זו מושלמת לכל סוג של כיריים ממתכת.

• רָכוּב צינורות. הם מונחים ישירות על התנור עצמו, הניצב על התשתית.

עבור תנורי מתכת, עדיף לא להשתמש בארובה המותקנת למעלה - מסה גדולה מדי מובילה אליה דפורמציות.

• מוּשׁהֶה צינורות. הם נתמכים על ידי סוגר מיוחד המחובר לקיר או לתקרות.

ארובה כזו אינה ניתנת לבנייה מלבנים; עדיף להשתמש בצינורות אור מתכתיים, מבודדים תרמית ונתפרים בגוף (ארובות כריכים).

• קִיר צינורות. אם הקיר החיצוני או המחיצה עשויים לבנים, ניתן לתכנן בו תעלת עשן. טכניקה זו שימשה בבניית בנייני אבן עוד מימי האימפריה הרומית.

זה חוסך חומר ואינו מסתיר מקום פנוי, ניתן לייצר את הצינור מספר קומות ללא אובדן כוחות. חסרונות - כאשר פיח נדלק, הקיר הופך לעמוד לוהט, המוביל לשריפה, ועם השריה מתמדת מעובה, הצינור יכול להתמוטט.

אם רק לבנים זמינות מהחומרים לארובה של תנור ברזל, כדאי לעצור באופציה של צינור שורש או קיר. זה לא מפעיל לחץ על התנור עצמו, אתה יכול להתחבר ברמות שונות וזה לא קשה.

חיתוך הצינור בפתח התקרה

לפני הנחת החיתוך (הרחבה) של הצינור, עליך לבדוק את אופקיות הבנייה, לקבוע כמה שורות נותרו לתקרה, לקחת בחשבון את גובה החיתוך, את הטיוטה, למשל, של בית עץ עץ. . האיור מראה חתך עם צינור גז פליטה של ​​13.5 × 26 ס"מ בבית שכבר זירז. אם אתה מבצע את בניית החיתוך באותה רמה בבית עץ עץ חדש, לאחר שזה התיישב, שורת החיתוך העליונה תהיה בעליית הגג, והמקום בו היה בעבר החיתוך ייראה כמו חור. המשמעות היא שבבית חדש, תוך התחשבות בטיוטה האפשרית שלו, יש להתחיל לחתוך לפחות 7-10 ס"מ מתחת לתקרה.

חיתוך הצינור בפתח התקרה בגודל ארובה של 13.5 × 26 ס"מ

יש לזכור כי לכל חומר משקע שונה. תלוי בגובה החדר והתנור, החיתוך יתחיל בכמה סנטימטרים גבוה יותר או נמוך יותר. אם החריץ נמוך בשורה אחת, החפיפה העליונה תיראה מעט רחבה יותר, אך מכיוון שהיא מתחת לתקרה, לאחר ההנחה, כל שורות החריץ ייראו זהות בגובהן. יש כלל: אם אתה לא יודע את גודל טיוטת הבית, עדיף לחתוך אותו מתחת לתקרה. נוח יותר לחתוך את הצינור לארבע הקפות A עד 3 ס"מ על פי התבנית, החל מלבני הפינה ומפלס את החלק העליון ואת הצד של השורה עם הכלל. גודל צינור הגז בחיתוך צריך להיות זהה לזה שהיה בתחילת ההנחה (במעלה הצינור), לכן בשורה הראשונה של החיתוך מבפנים, אתה צריך להניח את רבעי הלבנים B לשטוף עם צינור הגז. זה קורה כי חיתוך בלי להתלבש עם המרכז נופל, כי אפשר לדרוך עליו מלמעלה בעת הליכה בעליית הגג. לכן, חובה לחבר את השורות למרכז.

לפעמים מומלץ לבצע פערים בחריץ ביותר מ- 6 ס"מ. עם חפיפה כזו, הלבנה פשוט יוצאת מהבנייה מהלחץ מלמעלה. עליכם לדעת שכאשר מניחים חיתוך עם חפיפה אפילו של 25 מ"מ, הלבנה התלויה עדיין מנסה להישען מעל הריק. בשורה השנייה, הבנייה מחוברת לאמצע הצינור.ניתן למקם באותו אופן כמו שורה 2 (א), שם מוחלים קוביות מרובעות על שלושת הרבעים, אך קשה יותר להכין אותן. טוב להתחיל להכניס את השורות ה -3 וה -4 מתעלת הגז, ואז הלבנים יתקבעו סביבו עם השורה התחתונה, וקל יותר לשים את הלבנים החיצוניות נגדם בחפיפה, אך בכל זאת, החלק של הלבנים המותר צריך להישמר מספר שניות עד שהלחות מהתמיסה לא תיספג בלבנה. התפר הפנימי ימנע מהלבנה להתהפך היטב.

החיתוך מתבצע למטרות הגנה מפני אש, ולכן התפרים צריכים להיות דקים ככל האפשר. את החלק המסובך או המסותת של הלבנה יש לטחון (ליישר) עם מישור הלבנים או עם אבן חרט. לפני שתסרב משהו אחר מהלבנה שכבר סתומה, תחילה עליך לרמות את האתר המסולק. עדיף לעשות את החריצים בחריץ בשלוש השורות הראשונות על ידי 32 מ"מ. חפיפות אלו מאפשרות לבצע הרחבה הדרגתית של הצינור עם אותה גובה של כל צד לחצי לבנה בתוספת תפר. בתהליך החיתוך, הנחת השורה הרביעית מתחילה מתעלת גז העשויה לבנה שלמה.

בשורה 2 שישה תפרים B מהארובה ועד לקצה החריץ. שורה זו נמצאת מתחת לתקרה, כך שתפרים כאלה אינם מסוכנים. אבל אם בנייה זו נעשית באמצע תקרת עץ, אז עם חיבורים לא שלמים ובמקרה של סדקים עם יישוב לא אחיד של יסוד התנור, קיימת סכנת שריפה. כדי למנוע זאת, ליד חלקי התקרה שיש לשרוף, החיתוך נעשה בטבעות (שורות 3-6) כך שהתפר מצינור הגז חופף באמצע הלבנה G של הטבעת השנייה, החיצונית. מכיוון שעל גבי התקרה הם מבצעים מילוי חוזר תרמי מחומרים דליקים (עלים, נסורת, כבול וכו '), ואז חיתוך התקרה ממוקם שורה אחת או שתיים מעל המילוי החוזר.

חיתוך הצינור בפתח התקרה בגודל ארובה של 13.5 × 13.5 ס"מ

ניתן לסיים את ההנחה כפי שמוצג בהוראות הרגילות, אך במקרה זה השורות העליונות במקום D לא יהיו מחוברות זו לזו ויש תחושה שהן יכולות להפריד. לשם אמינות, ביצעתי את ההנחה כפי שמוצג באיורים. צינור מתחיל על גבי שורה כזו, שתאבטח את בניית החיתוך. זה יהיה נחמד לסיים את החלק העליון של החריץ עם מדפי 6 ס"מ סביב החריץ כולו, כפי שמוצג בשורה השביעית, שם הונח החריץ בגודל ארובה הצינור 13.5 × 13.5 ס"מ.

לעיתים, כאשר מניחים באמצע פתח התקרה, כאשר הלבנים האחרונות ברצף מונחות זו לצד זו עם תפר דק, נוצר אי וודאות בעוצמת התפר. במקרה זה יש לאטום את התפר. הם עושים את זה ככה. כל רוחב להב הפטיש מוחדר לתפר שבין הלבנה לתקרה, ובהטיית הפטיש, הלהב נלחץ חזק יותר זה לזה באמצע הלבנים. מעמד צינור אחיד מונח עד הגג.

ממה מורכב צינור לבנים?

צינורות תנור לבנים הם בעיצובים שונים. אבל לכל ארובה יש בהכרח את האלמנטים הבאים:

1. דלת או לבנה נוקאאוט לניקוי. הם ממוקמים בתחתית הערוץ ובפניות החזיר, אם בכלל.
2. בסיס עם נוף או תפיסה. נבחרים הלבנים השוות ביותר ללא סדקים - הארובה כולה תנוח עליהם. אם אפשר, הבסיס צריך להיות רחב יותר מהצינור על לבנה וליצור "עקב" - אזור תמיכה גדול.
3. הצינור עצמו. חלק, עם קירות פנימיים חלקים, תפרים ללא חללים וחללים.
4. מוך כיבוי אש בעת מעבר חופף - הרחבת הצינור עבור לבנה אחת. יש צורך להפחית את טמפרטורת הקצה במגע עם תיבת בידוד החום.
5. איטום "לוטרה" - אלמנט אופציונלי, הרחבת הצינור בעת הנחת חוץ. הוא ממלא את התפקיד של טפטפת - טיפות גשם אינן זורמות לאורך שורש הצינור, אלא זורמות לאורך קירות העיבוי.

תמונה 1. זה נראה כמו צינור לבנים עם "לוטרה" איטום ומעליו - "מטרייה" מתכתית כדי להגן עליו מפני לחות.

• הגנה עליונה מפני גשם ושלג. זה יכול להיות "מטרייה" ממתכת או בטון, או גימור שורת הלבנים העליונה באמצעות איטום טיט מלט סיבים.

איך להרכיב את הארובה בצורה נכונה?

כללי בטיחות אש בעת התקנת ארובה קובעים עמידה בתקנים מסוימים. לצורך חיווט צינור סנדוויץ 'דרך מבני עץ, נדרש בידוד תרמי איכותי של חלקי מתכת מעץ (או כל דליק אחר).

במקרה של צינור מתכת מוגמר, ניתן לרכוש מבנים מוכנים המבודדים את הגג מפני השפעות החום (יחידת מעבר) ומשקעים אטמוספריים (כרית אלכסונית ואוגן גלי מגן).

כללים להרכבת חלק כריך מארובה:

• הרכבת המבנה מתבצעת מלמטה למעלה.
• חלקי מתכת מוחדרים זה לזה על פי עיקרון חיבורי השקעים. המפרקים אטומים בתרכובת מיוחדת שאינה דליקה ומחוזקים בלחצנים (מהדקים מיוחדים).
• לא צריכים להיות מפרקים בקטע הצינור דרך הרצפות. זהו כלל בסיסי למניעת שריפה בעת הרכבת מבנה ארובה.
• אם הגג עשוי מחומר דליק, יש צורך להתקין בולם ניצוצות על ראש הצינור. בכל מקרה, נדרש מכסה מגן.
• אני משתמש בכבלי מתיחה כדי לאבטח את המבנה הגבוה.

כללים כלליים להתקנת המעבר:

• את החלק המתכתי של הצינור ניתן לשקוע חלקית בחלק הלבנים על פי עקרון השרוול.
• לא מקובל לצמצם את החלק הפנימי של התעלה או להתקין מחסומים מכניים (בליטות, אביזרי) למעבר מוצרי בעירה.
• כדי להבטיח אטימות, משתמשים באיטום תנור שחור בעל עמידות של עד 1500 מעלות. אם הצינור לא אמור להתפרק, אז האיטום עובר דרך החלק הפנימי של הצינור. אם יהיה צורך לפרק את המבנה (בעתיד), אז רק התפר החיצוני אטום. מאוחר יותר, במהלך הפירוק, חומרי האיטום מוסרים על ידי פעולה מכנית (שבורה).
• כדי לעבור מצורה מרובעת לחלק עגול, נדרשים פלטפורמת תמיכה (ריבוע) וצינור ענף (צילינדר). עדיף אם מדובר בבנייה מקשה אחת.

אנו ממליצים שתכיר את: תכונות ההתקנה והשימוש בארובות העשויות צינור מתכת במו ידיך

ישנן מספר אפשרויות למעבר מארובת לבנים לצינור כריך. לכל אחד מהם יתרונות משלו.

בניית ארובות DIY לתנור מתכת

כדי לבנות את זה נדרש מיומנויות לבנאי... בימים ההם, יצרנית הכיריים המנוסה ביותר הוזמנה תמיד לבנות צינור. אדם עם ביטחון עצמי יעמוד במשימה מלאה אם ​​יש לו סבלנות ויניח כל לבנה בזהירות.

בניית ארובה מורכבת ממספר שלבים חשובים - תכנון, הכנת יסוד, רכישת חומרים, הנחת צינורות, גימור.

תשומת הלב! הזנחת ניואנסים טכנולוגיים תוביל לתוצאות חמורות! תשוקה רעה תגרום עָשָׁן בתוך החדר, הרעלת פחמן חד חמצני.

חומרים באיכות ירודה או אי ציות לטכנולוגיית הבנייה מובילים להרס הארובה.

בחירת פרויקט

כדי לא לטעות לוקחים בחשבון את הגורמים הבאים:

סוג הדוד ומצב בעירת הדלק.האויב העיקרי של צינורות לבנים לתנור הוא מעובה... הוא נוצר כאשר גזי הפליטה מהדוד מתקררים מתחת לרמה מסוימת. לדודי פירוליזה ותנורים בוערים זמן רב מהסוג "סטרופובה" או "בולריאן"הטמפרטורה של גזי הפליטה נמוכה, הקונדנסט מתיישב על קירות הארובה, והלבנה נרטבת ובהדרגה.

סוג הדלק. עץ רטוב, אפילו עם שריפה מהירה "חמה", פולט לחות רבה. הוא מתאדה וחודר לתוך נקבוביות הלבנים.

הקונדנסט מכיל חומצה גופרתית, אשר משפיעה לרעה על הבנייה. אתה צריך לחמם עם עץ מיובש היטב עם לחות לא יותר מ -15%.

מידות לבנים. הקוטר הפנימי תלוי בכך.הצינור הקטן ביותר, ארבע, מורכב מארבעה לבנים ורוחב הקיר הוא חצי לבנה - 125 מ"מ, שש - 250 מ"מ.

ככל שתא האש חזק יותר, כך שקע העשן צריך להיות רחב יותר.

צורת צינור הארובה. גרירה נעזרת לא רק בחוק הלחץ ההידרודינמי, אלא גם בכוח קוריוליס... גזים חמים מסתחררים בצורת מערבולת. ארובה עגולה תהיה הרבה יותר יעילה מאשר ארוכה צרה.

חומר לבנים. כדאי להשתמש רק בלבנת תנור מוצקה מיוחדת. חלול אינו מתאים - לחצים יצטברו ליד החללים לאורך זמן, והלבנה תתפורר.

היכולת לבנות בסיס. כל לבנה שוקלת בערך 3-4.5 ק"ג לארובה כולה משקל ראוי, ולכן יש לתמוך בה על בסיס חזק.

מעברי לוח. קודי האש והבנייה מספקים מספר כללים שיש לעקוב אחריהם. ארגז מבודד חום ו"מוך "עשוי לבנים עם רצפות עץ, יציקות מפעל לפתחי ארובה עם בטון מזוין.

השלכות של התקנה שגויה

חברות המספקות שירותים להתקנת מכשירי חימום רק לעתים רחוקות מבצעות התקנת ארובות. ברוב המקרים, עליכם להעסיק קבלן אחר או לבצע את העבודה בעצמכם. במבט ראשון, עבודה כזו אינה מצריכה מאמץ רב, אך מבט כזה יכול להפוך לתוצאות לא נעימות שיגרמו לעצמם להרגיש לאורך זמן. ביניהם:

• חלחול לחות;
• לחות גבוהה בתוך הארובה;
• נזק לבידוד;
• הרס מערכת הקורות;
• זרימת אוויר לא נכונה בעליית הגג.

אם הצינור הוצא באופן שגוי, אז קשה לדבר על בידוד איכותי של המפרק. אם זה לא נעשה, המים יחלחלו ויזרמו במורד הארובה ישירות לדוד. זה יוביל להרס הארובה אם הוא עשוי לבנים. רמת לחות מוגברת יכולה להיות לא רק בחוץ, אלא גם בתוך הארובה. תוצאה אחת של המקרה תהיה התפשטות עובש וטחב, והשנייה היא הידרדרות במתיחה. יהיה צורך להשקיע כמות משמעותית של דלק לייבוש הארובה. אם נוצר שרוול ארובה, הרי שהפטרייה יכולה להתפשט בין הלבנה לצינור המתכת. במקרה זה, תידרש פירוק מוחלט והחלפת המבנה.

כאשר משתמשים בשרוול, מונח בידוד בצורת צמר מינרל סביב הצינור. עם אספקת לחות מתמדת, המוליכות התרמית של הבידוד תגדל, מה שיפחית את יעילותו בחלק מהמקרים בחצי. ייתכן שלייבוש אין כל השפעה, מכיוון שהיצירה מאבדת מתכונותיה הפיזיקליות. ניתוב צינורות שגוי עלול לפגוע במערכת מסבך הגג. זה יקרה בגלל חדירת לחות על העץ והתפשטות ריקבון לאורך הקורות. התוצאה עשויה להיות העצובה ביותר. דרך הסדקים שבין סיפון הגג לארובה לא רק לחות יכולה לחלחל, אלא גם אוויר יכול לעבור דרכו. החלפת אוויר לא נכונה תוביל לזרימה מהירה של אוויר חם, מה שיוביל לעלייה בצריכת הדלק לחימום החדר.

קשיים במהלך הבנייה

בעת בנייה, לבנאי בנאי מתחיל עלול להיתקל בכמה בעיות:

• הפיתרון נופל כל הזמן פנימה צינורות. כדי להימנע מכך, עליך לשים את הפתרון במינון זהיר. אם לא ניתן להשיג, אנו מחברים את הצינור עם סמרטוט גדול, אותו אנו כל הזמן "מרימים". זה ימנע מהפתרון להישאר בארובה.
• "מילוי" צינורות. לא שווה לשים יותר מ -10 שורות ביום אחד - הבניין אינו עומד בעומס ומתנשא. לכן, שמנו ב 3-5 קבלות פנים, עוקב כל הזמן אחר הרמה.
• לבנה "עקומה"... לבנים לעיצוב פלסטיק חוטאות לפעמים בגודלן עד 0.5 ס"מ. לכן כדאי לעקוב אחר המפלס האופקי והמפלס בתוך הארובה.בולטות "שיניים" וקצוות יכולות להוביל ל"רוחות רפאים "- זמזום האוויר בעוצמה גבוהה.

חומרים בשימוש

אלמנטים של ארובת מתכת

• כדי להבין איזה סוג של חומרים אתה צריך לרכוש, ראשית עליך לצייר ציור מפורט, שבו כל הזוויות והפניות של הצינור יצוינו. בתרשים זה ציין את הזוויות המדויקות כך שברכייך נבחרו כהלכה. גם מידות הצינור חשובות מאוד. יש צורך שיספיק לכל גובה הבניין.
• השג כמה גיליונות מתכת בקוטר זהה לצינור. יהיה צורך לקבע אותם על תקרת חדר הרחצה ועל רצפת עליית הגג.
• יש צורך לדאוג לחומרים עמידים בחום שיתאימו לתקרות ויגנו על מבנה האמבטיה מפני הטמפרטורות הגבוהות של צינור הארובה.
• על הגג, הצינור חייב להיות אטום למים. לשם כך ניתן להשתמש בחומר איטום דבק או באיטום גומי מיוחד.

  
  חותם גומי לאיטום

• כשאתה רוכש ארובות, שים לב לחלק הפנימי שבהן. תלוי בכוחו של התנור, עליכם לבחור את המתאים לכם. לאמבטיה משתמשים בדרך כלל בעבודות בקוטר של 15-20 סנטימטרים. על ידי התקנת צינור בקוטר גדול ממה שאתה צריך, התנור יאבד חום מהר מדי. ואם הצינור קטן מדי, אז הדחף לא יהיה מספיק.
• הארובה חייבת להיות בגובה 500 ס"מ לפחות. איכות הגרירה תלויה בזה באופן ישיר.
• כדי לגרום לצינור להחזיק מעמד זמן רב ככל האפשר, בחרו את המתכת ממנה הוא עשוי, בעובי של 1 מילימטר ומעלה.
• אם אתה מתכנן להתקין מיכל מים לחימום, שקול גם את זה. בתרשים, ציין את מיקומו וחשב מה אתה צריך לרכוש כדי להתקין אותו.

  
  סידור אלמנטים של הכבשן עם מיכל חימום

גרסה זו של הצינור בנויה באמצעות לבנים עמידות בחום, המחוברות זו לזו באמצעות תרכובת בנייה (בניית תערובת יבשה לבניית תנורים וקמינים). לפעמים משתמשים בתמיסת חרס שנבחרה היטב. בנוסף, יהיה צורך לטפל בצינור בתרכובות נגד פטריות. כמות החומר מחושבת על פי ההזמנה.

תזדקק גם למפלס, מרובע, שפכטל וכו '.

ארובות לבנים יכולות להיות ילידיות ורכובות. האפשרות הראשונה ממוקמת ליד הכיריים והיא אידיאלית לתנורי סאונה.

אם התנור עשוי בתחילה מלבנים, אז הארובה מתווספת למבנה הכללי. אם יש לך תנור מתכת, אז ארובת הלבנים מחוברת אליו באמצעות צינור מתכת.

חיבור הארובה לתנור הסאונה בעזרת צינור מתכת

ניואנסים

• בולם עשן מותקן בסמוך לתקרה בארובה, האחראי על הטיוטה בכיריים. זה גם קובע כמה אינטנסיבית הדלק יישרף וכמה זמן התנור יאגר חום.
• כדי להעביר את הצינור דרך תקרת עליית הגג, יש לבצע מוך בארובה.

  
  תרשים מכשיר ארובות לבנים

  מוך (חיתוך) הוא עיבוי של קירות חלק הארובה של הכבשן תוך שמירה על החלק הפנימי. לפיכך, הרצפה מבודדת מהשפעות של טמפרטורות גבוהות.

• נבנה עלייה מעל המוך. הוא חוצה את כל עליית הגג ויש לו צורה ישרה ואחידה.
• במקום בו הארובה מצטלבת עם הגג, נבנה לוטרה, שיש לה את אותן פונקציות כמו המוך. אך בנוסף לתפקוד ההגנה על חומרי הקירוי מפני טמפרטורות, "הלוטרה" סוגרת את הפערים הנוצרים בין הגג לארובה.
• האלמנט הבא של הצינור הוא הצוואר. לאחר הרחבה, הוא חוזר לצורתו המקורית.
• אחרי הצוואר מגיע הראש. לבניה בולטות החוצה ומספקות הגנה נוספת מפני חדירת לחות.
• כדי למנוע משקעים, לכלוך ואבק לחדור לצינור, מכניסים עליו מכסה מתכת.

מהחלק הבסיסי, הארובה מונחת באמצעות ערכת הזמנה אחת.

ארובה היטב

הבניין חייב להיות מפלס, ללא מדפים וחלונות. היוצא מן הכלל הוא המדף בו מוטבע צינור המתכת מהתנור. הארובה היא עמוד מרובע ובתוכו חתך מעוצב היטב. גודלו של קטע זה, בהתאם לעוצמת תנור הסאונה, הוא 13x13 ס"מ (0.5 לבנים), 13x26 ס"מ (לבנה אחת) או 26x26 ס"מ (2 לבנים).

• היסוד הוא בסיס הארובה. עוביו זהה לזה של תנור הסאונה. הם אחד.
• הארובה עולה עד לנקודת התקנת השסתום. ואז מסדרים את הארובה.

  
  הזמנת ארובה ומוך

• שורה 1 משלימה את צוואר הארובה.
• מהשורה השנייה מתחילה בניית המוך. במקרה זה, יש להעביר את הלבנים 1/3 החוצה. בשלב זה משתמשים בלבנים וחלקים מוצקים. חלקים בגודל הנדרש מיוצרים בעזרת מכוש.
• החלק הארצי הפנימי של הארובה אינו משתנה לאורך כל הבנייה. הסטת המוך מתרחשת רק כלפי חוץ. אם אתה עובר על הכלל הזה, אתה יכול להפחית מאוד את דחף הכיריים.
• המוך עובר משורות 3 עד 5.
• השורה השישית ממוקמת באותו אופן כמו החמישי, ללא משמרת.
• שורות 7 ו -8 זהות לשורה 1.

  
  צעדים קצרים מוגמרים

• לאחר החיתוך, בניית הלוטרה מתחילה.

  
  הזמנת לוטרה

  הקמתו אינה משימה קלה. כל שורה צריכה לבלוט 1/3 מעל זו הקודמת. התחתונה שמחה מאותה צורה וגודל כמו שורת החיתוך העליונה. מהשורה השנייה של ה"לוטרה "מתחילה הנחת המדרגות ומרחיבה את הארובה החוצה ב 1/3 מהלבנה. תרשים ההזמנה מראה בבירור כמה שורות צריך להכין כדי לבנות כמו לוטרה.

• לאחר הלוטרה, צוואר הארובה מונח בהתאם לתרשים.
• ואז מגיע הראש. הוא מורכב משתי שורות, כאשר זו התחתונה בולטת מעט החוצה.
• השלב האחרון הוא התקנת מכסה המכסה.

אנו מציעים לך להכיר את תאורה לאמבטיה במו ידיך

איטום

כמובן, מוך ולוטרה מגנים על הרצפות מפני טמפרטורות גבוהות. אבל איש לא ביטל את האיטום על הגג. ארובת הלבנים חייבת להיות אטומה למים לפני שמניחים את חומר הקירוי על הגג. בדרך כלל משתמשים בחומר קירוי ובמסטיק לשם כך. ראשית, יש למרוח את המסטיק על החלק התחתון של הארובה, לחמם אותו עם מבער ולהדביק אליו את לבד הקירוי וללחוץ אותו בחוזקה.

אז אתה יכול להניח את חומר הקירוי, שאמור להתאים בחוזקה לצינור. לאחר מכן, גימור דקורטיבי (סינר) עובר מעל הגג. יש למלא את כל החסר בחומר איטום. אחרת, לחות עשויה לדלוף דרכם.

איטום פערים

כוחו של הכיריים קשור ישירות לגודל קטע הארובה:

1. לכיריים קטנות יספיק קטע מרובע עם קצה של 120-150 מ"מ. לרוב, זהו תעלה עם ארבעה לבנים ברציפות, ולכן גודל של קטע כזה נקרא לעתים קרובות ארבעה;
2. לאמבטיה של 15-20 מטר מעוקב או לאח, תצטרך ארובה עם חתך רוחב של "חמש" או 125x250 מ"מ. בעת הנחתם מניחים חמישה לבנים ברצף;
3. עבור כיריים רוסיות ותנורי סאונה גדולים, השתמשו בערוץ "השישי" בגודל 250x250 מ"מ. זהו חתך גדול מאוד, ויש להשתמש בו רק לצינורות ישיבה נמוכה או לתנור תנור גדול מאוד.

מבחינה מבנית, הנחת הארובה אינה שונה מהנחת התנור עצמו. האזור היחיד הדורש ידיים ומיומנות של איש מקצוע הוא צינור התקורה. בשלב זה, עליך לחבוש נכון את הלבנים שיונחו. לקבלת מבנה מגדל ארובה פשוט, הצינור יכול להיות עשוי ממתכת סגסוגת ומחובר לתעלת הלבנים הראשית, כפי שמוצג באיור.

מה גובה הצינור? ישנן המלצות מסוימות להתקנה ולפריסת גובה צינור הלבנים ורכס גג הבית.אם הצינור נמצא במרחק של עד מטר וחצי מהרכס, הוא מורם לגובה של עד חצי מטר מעל הנקודה הגבוהה ביותר של הגג, במרחק של עד שלושה מטרים, הצינור חיתוך יכול להתייצב עם רכס הגג, כל מה שנמצא בהמשך לא צריך להיות 0.2-0.3 מ 'מתחת לרכס.

הם מנסים להעלות את הגובה הכולל של הארובה לרמה של 5 מטרים, זה מאפשר לספק זרימת אוויר "קרה" באזור של 1-2 מ"ק לשעה, וזה מספיק כדי להצית את התנור. צינורות גבוהים יהפכו את התנור ללא כלכלי.

באופן קונבנציונאלי, ניתן לחלק את הלבנים של הארובה לשני חלקים - לפני הרחבה, או פלפול, ומעליו. מוך הוא רצועת עיבוי או לבנים המאפשרת לעגן מבנה גבוה מאוד לא יציב במערכת התקרה של הבית. למרות חוסר היעילות הברור של הפלפינג, אין להזניח אותו, למעט אפשרות ההצמדה לקורות התקרה. אלמנט זה מחזק את צינור הלבנים הדק יחסית ומונע התפתחות סדקים עקב עומס רוח רוחבי.

בנוסף למוך, לארובה יש לוטרה וראש. האלמנט הראשון הוא חגורה או בליטה בחלק העליון של הארובה מעל הגג. אתה לא צריך לעשות את זה, זה עובד כמו מטריה מעל צומת הגג לבנים. הראש יכול להיות עשוי מפלדה או לבנים.

בעת בחירת עיצוב הארובה, העדיפו צינורות אנכיים פשוטים ואמינים. הם לא יומרניים בעבודה ואינם דורשים תחזוקה תכופה.

אם תבחר את החומרים הנכונים לטיט ולבנים לבנייה, שמור את האנכי מעל התנור, ואז אפשרות זו תשמש אותך נאמנה במשך שנים רבות. ארובה כזו קלה דיה להתאמה ולשינוי במקרה של שינויים בעיצוב הכיריים.

לבנייה ניתן לקחת לבנים אדומות איכותיות של המותג M100, ללא סדקים וסימני עיוות. בדרך כלל משתמשים ב- Fireclay בצינורות עיליים ובמקומות בהם זרימת הגז מסתובבת. הטמפרטורה בכניסה לצינור לעיתים רחוקות יכולה לעלות יותר מ -800 מעלות צלזיוס, לכן ברוב הבנייה, מהבסיס ועד הראש, הם עשויים לבנים רגילות. דבר נוסף הוא פחם או כיריים משולבות, במקרה זה, את שכבת הלבנים התחתונה משלימים מוסיף של דינות או שאמוט.

אינך יכול להשתמש בלבני סיליקט וקלינקר, חומרים בתוספת סיבים אורגניים, חומרי מילוי אבן טבעית, כולם נסדקים בהשפעת טמפרטורה, ולבני סיליקט, גם בטמפרטורות נמוכות, נתונים לקורוזיה בגלל הכמות הגדולה של פחמן דו חמצני. .

פתרונות גימור ועיצוב

ילדים תמיד יציירו צינור על הבית. המראה הופך להיות "חם" ונוח יותרהבית נראה חי ומסודר. צינור עקום או מכווץ מעיד על בעל רע, לכן כשאתם מניחים ארובה, עליכם לחשוב גם על עיצוב.

צינור הלבנים לתנור כבר אובייקט אמנות סיים... באמצעות טכניקות בנייה אמנותית וצבעי חזית מנוגדים, תוכלו להשיג יצירת מופת אמיתית גם מלבנים זולות. עם זאת, אם בנייה כזו אינה מתאימה לעיצוב הכללי, עליכם לחשוב על גימור.

• טִיחַ... לבנים מחימר מטייחות בצורה מושלמת בעזרת טיח מלט עמיד בפני מזג האוויר. יש לרקום את התפרים במהלך ההנחה - כך הטיט ידבק טוב יותר לצינור.

המשטח הוא דרוך, מוחל ראשית, שכבת דבק, מותקנות פינות משואות. ואז השכבה הראשית נמשכת יחד על ידי הכלל ונדרסת. כתוצאה מכך מתקבל משטח ישר לעיבוד עם צבעי חזית.

• הִתחַמְמוּת צמר בזלת מוצק ומכשיר חזית מאווררת... החומר של חזית האוורור יכול להיות כל שהוא, העיקר שהוא לא דליק. פלסטיק או עץ לא יעבדו - אפילו ניצוץ מקרי יכול לגרום לשריפה.
• התקן מטריית שבשבת מזג האוויר. הארובה היא המקום הגבוה ביותר בבית.שבשבת מזג אוויר קלה לא תפגע בבסיס לבנים מוצק, אך היא יכולה לשפר באופן דרמטי את המראה הכללי של ביתכם.

היעילות של מחוללי אנרגיה תרמית, כמו דוד או תנור, נקבעת במידה רבה על ידי הסרה נכונה של מוצרי בעירת דלק. הארובה מרופדת בלבנים בעלת טיוטה מעולה ומראה מעולה.

בנוסף, לארובת לבנים יש חיי שירות ארוכים משמעותית ממוצרי צינור או מתכת. אתה יכול להכין ארובת לבנים בעצמך אם יש תוכנית להנחתה ויש לך לפחות כישורים ראשוניים בשימוש בכלי. בעת ביצוע עבודה זו נדרש להקפיד על דקויות טכנולוגיות רבות.

ארובת לבנים תשמש קישוט לבית

ארובת מתכת לתנור

כמות העבודה הגדולה למדי בייצור ארובת לבנים, במיוחד החלקים העליונים של המבנה, גורמת לבעלים לחפש אפשרויות חלופיות, למשל, מצינור מתכת או אסבסט-מלט. למרות המשיכה הוויזואלית של הרעיון, בפועל, מתכת או אסבסט משמשים להתקנת החלק העליון של הארובה. בחלקו התחתון של הגובה, ניתן להתקין קטעי מעבר עשויים פלדת סגסוגת מהתנור לתעלה של צינור הארובה.

צינורות ברזל יצוק סגסוגת נבדלים על ידי מאפייני ביצועים מצוינים. שלא כמו לבנים, ארובה מברזל יצוק אינה רגישה להתכווצות או פיצוח של החומר. הוא סופג חום היטב ועקב מוליכות תרמית גבוהה של החומר, מספק מתיחה אחידה ויציבה מאוד בתעלה. עבור אמבטיה או תנור בישול, ארובה כזו מעניינת יותר מאשר לבנים כבדות. חיי השירות של צינור כזה יכולים להגיע בקלות לכמה עשרות שנים.

אבל תעלת הברזל היצוק, בקוטר 150 מ"מ ובאורך 4-5 מ ', רגישה מאוד להגדרה נכונה של הפערים התרמיים על גבי הארובה. בגלל המקדם הגבוה של התפשטות תרמית עם צביטה נוקשה של משטח הצינור, המתכת יכולה להיסדק כבר בניסיון הראשון לחמם את התנור.

ארובת לבנים מקופלת טרי דורשת טיפול זהיר וזהיר לא פחות במהלך תהליכי ייבוש ומשקע בבנייה. במהלך השבוע הראשון נשרפים בתעלה רק נייר ושבבי עץ. לאחר כמה שבועות, לאחר שהמרגמה נקבעה, הטמפרטורה מוגברת אט אט לטמפרטורת העבודה, ואחרי שסוגרים את כל החורים והבולמים, הם גם מקוררים לאט. אם לא מתעוררות בעיות, תוכל להמשיך לשימוש רגיל.

מאפייני ארובה לבנים

המטרה העיקרית של הארובה היא פינוי גז הפליטה המלא ביותר ויצירת טיוטה טובה, שבלעדיה אי אפשר לקיים תהליך בעירה יעיל. לבניית הלבנים יש תכונות חיוביות והיא אינה נקייה מחסרונות.

בנוסף, צינור לבנים מעניק למראה האדריכלי של הבית מראה מוגמר, המשתלב באופן אידיאלי עם סוגים רבים של קירוי, בפרט, עם אריחים. לכן, הפתרון המסורתי בצורת צינור לבנים עדיין פופולרי כיום.

החסרונות של ארובה כזו כוללים את משקלו הכבד, המחייב יצירת בסיס אמין, משך ומורכבות בנייתו. במהלך הבנייה, יש להקפיד על כל התקנים הטכנולוגיים, סטייה מהם מאיימת עם השלכות מאוד לא נעימות.

ארובות לבנים שונות מאוד

למסירת אלמנטים מבניים נדרש הובלה מיוחדת אשר יהיה צורך להזמין ולשלם. בנוסף, הצורה המלבנית של החלק הפנימי אינה אידיאלית להסרת גזי פליטה, הם מסתחררים בפינות ופוגעים בטיוטה הטבעית. בכל מקרה, לאחר זמן מה, ייתכן שיהיה צורך לנקות את הארובה, המתואר במאמר "כיצד לנקות את הארובה, הארובה והתנור מפיח בעזרת תרופות עממיות במו ידיך."

איך לפרוש צינור לבנים

צינור לבנים מונח באותו אופן כמו תנור או אח, ואילו ניתן להשתמש בבנייה של 4, 5 או 6 לבנים. הנחת הצינור בעליית הגג צריכה להתבצע לאורך המשואה. לפני ביצוע העבודות מונחות רק 2-3 שורות ראשונות ואז משוחרר קו אינסטלציה מגובה הגג לכל פינה בבנייה. בהמשך מוכה 2 מסמרים: למיקום קו הצנרת ולתפר פינת הבנייה שלאורכו קו קו הצנרת. הציפורניים מחוברות בחוט משי. הנחה צריכה להתבצע תוך התמקדות בזווית הבקרה. צריך לבדוק עם ריבוע מיוחד כל 3-4 שורות.

המרגמה להנחת צינור הממוקם גבוה מהגג עשויה שלא להיות חול מלט, אלא מלט חימר. זה הופך את המבנה לעמיד יותר. בטיט חול-חימר המשמש להנחת התנור יש להוסיף מלט ומים ביחס של 1:10. יש לערבב היטב את כל הרכב בעזרת מערבל בנייה.

ראש הארובה הוא יותר קישוט, כך שאפשר להשמיט אותו. אם היית צריך לעשות את זה, אז אתה לא צריך לשנות את החלק הפנימי, אחרת השינוי יכול להוביל מערבולת עשן מהתנור בערוץ. כדי להגן על הצינור מפני משקעים אטמוספריים, מותקן בחלקו העליון מכסה עשוי ברזל מגולוון. הגנה זו אמורה למנוע לחות לחדור לתעלה.

גובה הארובה אמור לקבוע את פעולתו הבטוחה של הכיריים או האח. אם בתהליך השימוש בדוד גז הארובה היא ארובה למוצרי בעירה בטמפרטורות נמוכות, אז ארובה לבנים לדוד דלק מוצק לא אמורה לאפשר פרמטרים שגויים. אם החישוב נעשה באופן שגוי, קיימת אפשרות להרעלה על ידי תוצרי בעירה של דלק מוצק. יחד עם זאת, שברים לא שרופים או שברי פיח שנדלק עלולים לעורר שריפה.

כיצד לחשב את הפרמטרים של הארובה?

הכללים שיש לעקוב אחריהם בקביעת גובה צינור הארובה חייבים להבטיח את בטיחות מערכת החימום כולה. הדוד, כמכשיר חימום, יכול להיות גז או דלק מוצק. עליכם להתחיל לעצב ארובה על ידי חישוב הפרמטרים התפעוליים של מערכת החימום, שיש לקחת בחשבון את כל הגורמים.

מכיוון שהדלק המשמש בכיריים או באח יכול להיות שונה (עצי הסקה, משטחים, כבול או גז), על בעל בית עם מערכת חימום לשאול מומחה לגבי איזה דוד עליו להשתמש לחימום. במקרה זה, חשוב לדעת את ההספק, את סוג הרדיאטור. אם, עם מספר רב של שאלות שעולות, כל רגע מתפספס, זה יכול להוביל לתוצאות שליליות במהלך הפעלת מערכת החימום.

נהוג שבונים רבים מתחילים עושים את הטעות שכל הארובות זהות. אם מותקן בבית דוד גז, אזי לא מספקים לו ארובת לבנים על הגג, שמתאימה רק לתנורים או קמינים שפועלים על דלקים מוצקים.

לכל דוד לחימום חלל יש פרמטרי הפעלה המושפעים מגובה הארובה. זה יכול להשפיע על התוצאה הסופית של פעולת הציוד. הדוד מושפע מגודל הצינור דרכו חייבים לעבור מוצרי הבעירה. פרמטר זה מספק למערכת החימום טיוטה טבעית במידה מקסימאלית או מינימלית.

דוד דלק מוצק או ארובת כיריים עשויים לדרוש חישובים ומדידות נוספות, הנובעים משימוש במספר מכשירים בחדר דוודים עם צינור פליטה עשן אחד. פעילות עצמית במקרה זה עלולה להוביל לתוצאות בלתי צפויות של פעולת מערכת החימום או לתוצאות מסוכנות.

אין מערכת חימום אוניברסלית לכל סוג של דלק, ולכן ציוד הדודים הוא פיתרון אופייני.לכן, ליזמים ובעלי בתים יש קשיים רבים בבחירת סוג מערכת החימום.

איזה גובה צריך להיות בצינור לבנים

לפני פריסת הארובה, כדאי לשים לב במיוחד לגובהה. זאת בשל שחרורם של מוצרי בעירה מהתעלה הבטוחה לסביבה. אם גובה זה לא מספיק בכדי לקרר את הגזים בבטחה ולערבב אותם עם האוויר, אז יכול להיווצר מצב מסוכן מאוד הקשור להרעלה על ידי מוצרי בעירת דלק או אש.

במהלך הפעלת ציוד התנור יהיה צורך ללמוד את התהליך הפיזי בשל הופעת המתיחה. כאשר האוויר הכבד נע כלפי מעלה, עולה דחף פיזי, תלוי בנפח האוויר החם. ככל שהוא גדול יותר כך הטיוטה בארובת הלבנים גדולה יותר, שגובהה תלוי בנפח הכולל של הצינור.

עלייה גדולה באיבוד החום יכולה להתרחש עקב משיכה טבעית לא מאוזנת, מכיוון שלפליטה יהיה מעט זמן להחלפת חום עם הצינור הפנימי. נקודה זו חשובה מאוד למערכות חימום המצוידות בתנורים וקמינים הפועלים על דלקים מוצקים.

לדוגמא, אם גובה הארובה הוא 4 מ 'אז הוא יתקרר מהר יותר. ככל שהארובה גבוהה יותר, כך תהיה הטיוטה הטבעית גדולה יותר. צינור גבוה מתחיל להתקרר מהר יותר מצינור נמוך, היוצר נעילת אוויר של גז קריר, בעל נפח גדול המונע נסחף. תופעה נוספת הנגרמת על ידי שימוש לרעה בגובה הצינור היא הצטברות עיבוי.

אתה לא צריך להתעלם משלב כה חשוב בבניית תנור או אח, כמו חישוב גובה צינור לבנים. תמיד יש לסמוך על החישוב הנכון של אנשי המקצוע על מנת להבטיח שימוש בטוח במערכת החימום בשל הערכים האופטימליים של הגובה, הקוטר וסוג החומר המשמש לסידור ארובות לדודים בנפחים שונים. מדדים אלה מבוססים על חוקים מורכבים של תרמודינמיקה, אווירודינמיקה ומדע חומרים.

בשוק הסחורות המודרני ניתן מבחר עצום של ארובות שונות. הגידול בהתפתחויות המדעיות בתחום זה והשימוש בסגסוגות חדשות שלא היו בשימוש בעבר מאפשרות לייצר מכונות מורכבות אמיתיות העמידות בפני קורוזיה, שקעים בפיח ועיבוי ללא תחזוקה נוספת. אך בניגוד לכל הגורמים הניתנים, הקונים מעדיפים לעשות את לבני הארובה במו ידיהם.

תרשים המכשיר והרכיבים המרכיבים של ארובת לבנים

זה נראה שלארובת לבנים יש מכשיר פשוט מאוד בצורת צינור מלבני. תוכנית המבנה ההנדסי שלה מורכבת הרבה יותר. אנו מפרטים את החלקים של ארובת לבנים שיש להם שם משלהם:

• על גבי התנור מונח תחילה הצינור העילי. הוא לא מגיע לתקרה במשך כשש שורות לבנים.
• לאחר מכן מבצעים את המוך, המהווה הרחבה של בניית הארובה תוך שמירה על חתך פנימי ללא שינוי. החלק החיצוני מתרחב בשלב זה בכשלוש מאות וחמישים מילימטרים.
• לאחר מעבר התקרה, קטע שטוח של צינור בעליית הגג, המכונה riser, עוקב אחר המוך. הוא מונח באופן שווה לחלק הפנימי של כיסוי הגג.
• יתר על כן, הרחבה נוספת של הארובה, הנקראת לוטרה, מבוצעת בכמאה מילימטרים. זה נעשה כדי למנוע כניסה של גשם ושלג לפער בין הצינור לגג.
• אחרי הלוטרה, הצוואר עוקב אחריו - קטע שטוח של הצינור. הוא מצייד באותו אופן כמו עולה.
• מכסה הארובה מיוצר עם הרחבת החלק החיצוני של הבנייה. מעליו מותקן מכסה מגן כדי למנוע כניסה של גשם ושלג.

תרשים כללי של מכשיר ארובות לבנים

יש לציין כי כל הרחבות הבנייה מבוצעות רק מבחוץ, חתך הארובה מבפנים נותר ללא שינוי לכל אורכו. במקום להתפלפל, תוכלו להתאים קופסת מתכת מלאה בחול או חימר מורחב, כלומר חומרים שאינם דליקים. פיתרון זה מפשט את העבודה ומקצר את זמן הביצוע.

המטרה הפונקציונלית של אלמנט מבני זה זהה לזו של המוך - מונעת הצתה של חומרי תקרה. שימו לב שאפשר להכין את הארובה בתוך הקיר, אם היא מצוידת בחומרים לא דליקים ובעובי הנדרש. עבור תנור חימום מתכת, ניתן גם להכין ארובת לבנים.

מעבר גג

אופן המעבר דרך הגג תלוי בצורת הארובה ובחתך שלה. זה יכול להיות עגול, אליפטי, מרובע או מלבני. להלן נשקול כיצד לבצע את הקטע בצורה נכונה.

ארובת לבנים

לבצע נסיגה של ארובת לבנים היא במובן מסוים קלה יותר מבחינה טכנית. זאת בשל האפשרות להשתמש באלמנטים של מעטפת הגג, המותקנת כעת. חברות העוסקות בייצור אריחי מתכת מייצרות גם אלמנטים מיוחדים שבעזרתם ניתן לאטום את המפרק בין מרפסת הגג לארובת הלבנים. דבק מוחל על צד אחד של הקלטת, מה שמקל על היצמדות לחומר. הקלטת הינה קומפוזיציה מורכבת הכוללת עופרת או אלומיניום, במקרים מסוימים מותר שילוב של מתכות.

לפני שמסירים את הארובה מהלבנה, נבחר מקום למיקומו והגג מסומן מבפנים, מהצד בעליית הגג. במיומנות נכונה תוכלו גם לחתוך חור מבפנים. במקרה זה, יהיה עליך לפרק בזהירות את שכבת הבידוד, כמו גם לחתוך את האיטום, לאחר שקיבעת אותו בעבר בסוגריים לקורות כדי שלא יתפוצץ. כאשר הארובה מורמת מעל מפלס גג הגג, ניתן להתחיל לאטום את המפרק. לשם כך, אתה צריך את הקלטת שהוזכרה לעיל. בחלק אחד, הוא קבוע לארגז, והשני לארובה. לקבלת יציבות רבה יותר, הקצה העליון, אשר ימוקם על הארובה, מחוזק במוט מתכת, המקובע לארובה באמצעות ברגים וקישוטים עם הקשה עצמית.

כדי להגביר את האמינות של צומת הרצועה לארובה, ניתן לעשות בה חריץ קטן ולהניח בה אלמנט מתכתי. זה ימנע מים לזרום לאורך קיר הארובה. באופן דומה, מעבר מתבצע דרך גג רך. במקרה זה, השימוש בקלטת אלסטית נוספת אינו נדרש, מכיוון שחומר הקירוי עצמו נכרך על השרוול או הסינר, המונח על הצינור.

בהיעדר סינר מוכן בגודל הנדרש לארובה ספציפית, תוכלו להכין אותו בעצמכם. כחומר לכך ניתן להשתמש ביריעת פלדה מגולוונת או באלומיניום. בתמונה למטה תוכלו לראות שיש צורך בארבעה אלמנטים בסיסיים. הרצועות המוכנות כפופות בזוויות ישרות. הרוחב אמור להספיק כדי שהחלקים ייכנסו גם לארובה וגם לארגז. עיקול קל נעשה בחלק העליון של הסינר, כך שניתן יהיה להביא אותו אל גוש הארובה. לאחר מכן, מקום העגינה אטום כך שהמים לא יזרמו בקיר. "עניבה" מיוצרת מתחת לסדין הקדמי. זהו גיליון מתכת עם קיפולים סביב הקצוות.

החלק של הסינר, שנמצא בנקודה הגבוהה ביותר של מדרון הגג, תחוב מתחת לסיפון הגג. זה נעשה כך שהמים זורמים בשלווה סביב הארובה. במקרים מסוימים, הארובה עשויה להיות ממוקמת בסמוך לרכס. במקרה זה ניתן לסגור את הסינר מתחת להחלקה עצמה.

פתק! פרויקטים מסוימים כוללים רוחב ארובה גדול, שיכול להיות עד 80 ס"מ.זה יוצר מכשול רציני לזרימת מים ומקדם הצטברות שלג. כדי להפחית את מספרם, אלמנט קטן בצורת גג גמלונים עשוי מעט מעל הארובה. תכנון זה הכרחי כדי להפחית את הסבירות לדליפת מים.

מוצא ארובות עגול

למסקנה של ארובה עגולה דרך הגג יש ניואנסים משלה. העובדה היא שצינור המתכת מתחמם יותר מתעלת הלבנים. היא תצטרך לעבור דרך עוגת הקירוי, שכולה אלמנטים וחומרים דליקים. עליהם להיות מוגנים על ידי הגנה על הצינור באמצעות קופסה מיוחדת.

הקופסה יכולה להיות עשויה מצורה מלבנית של בידוד שאינו דליק ופח. במקום בידוד ניתן להשתמש ביריעות אסבסט. גודל צינור הארובה חייב להיות כזה שהוא 15 ס"מ מקירו לקיר הארובה מכל צד. יש צורך בכרית אוויר כזו. השלב הבא הוא יצירת חור בגג, כמתואר לעיל. בשלב הבא מתבצעת התקנת התיבה המיוצרת. דרכו, הצינור נסוג. מבודד ממוקם בין הצינור לקיר התעלה. הם יכולים להיות צמר אבן או חימר מורחב.

לאחר מכן, מחסום אדים ואיטום קבועים, המגנים מפני נזילות דרך הצינור. בנוסף יש להתקין סינר שאינו דליק על הצינור המשמש גם לאיטום החור.

אלמנטים איטום

אלמנטים לאיטום נקראים גם חדירות. הם משמשים להוביל ארובה עגולה. אחד מסוגי החדירה כזו הוא שרוול סיליקון. זה יכול להיות עשוי גם מגומי. אלמנט לארובה עשוי מחומר עמיד בחום שאינו מעוות או נמס. בנוסף, גומי או סיליקון יכולים לעמוד בפני כפור וכימיקלים שונים הקיימים בעשן. היתרון של שרוול כזה הוא היכולת ללבוש כל צורה ושיפוע נדרש.

הקריטריון העיקרי לבחירת צינור מסוג זה הוא קוטר צינור הארובה. במבצע ניתן למצוא גם דגמים אוניברסליים המיועדים לקוטר צינורות שונים. במקרה זה, הם עשויים בצורה של צעדים. זמירה מתבצעת במקום המתאים ביותר לקוטר הצינור. התקנת חדירה גמישה מתבצעת בכמה שלבים. יש לשים אותו על הצינור ולמשוך אותו למקום בו צינור הארובה יוצא מהגג. תחתיה מורחים איטום ומהדק מיוצר באמצעות לוחית מתכת.

פתק! ישנן חדירות שפותחו לזווית מסוימת של זווית הגג.

בנוסף למעברים אלסטיים, ישנם גם מעברי מתכת המשמשים להוביל צינורות ארובה עגולים. לחדירות כאלה יש זווית נטייה קבועה מראש והן מותקנות רק על הריצוף, שאין בו צלעות, מכיוון שהן חייבות לצמוד אליו מקרוב. חדירה כזו מותקנת בצורה קצת אחרת. חור עשוי בגג עבור הצינור. במידת הצורך, חלק מהמחרטה נחתך. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא בעזרת מסור הדור או פאזל.

החור משוחרר מאיטום ובידוד. כדי להפחית את רמת החימום של חומר הקירוי מצינור הארובה, מותקן יריעה עקשן בחלקו התחתון. גודלו צריך להיות זהה לזה של התיבה שהוזכרה לעיל. המעבר מותקן על הצינור ומהודק בעזרת מהדק. למוצר חצאית מתכת המחוברת היטב לגג הגג ומקובעת. מעל מניחים צינור מוצא מיוחד, שגם מקובע אותו על הצינור ומוברג לגג. השיטה להסרת הארובה מצינור הכריך מתוארת בסרטון להלן.

אנו עומדים במגבלות בעת תכנון הארובה

הנחת ארובת הכיריים במו ידיך עוקבת תוך התחשבות ללא תנאי בחוויה הרווחת. בעת סידור ארובת לבנים, מומלץ בחום לעמוד בדרישות תקנות הבנייה והתקנות לבניית מבנים כאלה.יעילות תפקודו ובטיחות השימוש בו, נוחות המגורים בבית וניקיון סביבת האוויר תלויים במידה רבה בכך. מבנה הלבנים חייב לעמוד בפרמטרים הבאים:

צריך שיהיה מספר מינימלי של חתכים אופקיים בארובה. במקרה בו אי אפשר להסתדר בלעדיהם, האורך הכולל לא יכול להיות יותר ממטר אחד. גובה הצינור מעל גג שטוח לא צריך להיות פחות ממטר אחד. במקרה שהמרחק לרכס קטן ממטר וחצי, עליו לעלות מעליו ביותר מחמישים סנטימטרים.

כללים להצבת צינור לבנים על הגג

במצב בו המרחק שצוין הוא כשלושה מטרים, ראש הצינור מונח עם הרכס. במרחק גדול יותר מהארובה, מוצא היציאה שלה לאורך קו מוריד בעשר מעלות מהאופק, הנמשך מנקודת הגג העליונה.

לבנת ארובה - קלאסיקה נצחית

הקמת קוטג'ים ומגורים כפריים הופכת להיות מסיבית בתקופתנו. הודות לכך הביקוש לאח וכיריים עולה פי כמה. מכשירי חימום נוטים להתקין לפי השיטה הישנה, ​​שנבדקו כבר על ידי הדורות הקודמים. יש לציין כי אמנות אבזור התנורים באזורים רבים בארצנו אבדה. מאמר זה מתאר בפירוט כיצד לבנות מחדש ארובה במו ידיך, באמצעות לבנים וטיט, בזמן הקצר ביותר האפשרי.

קבע את גודל המבנה וצורתו

גודל הארובה המחושב בצורה נכונה קשור ישירות ליצירת טיוטה איכותית, תהליך שריפת הדלק במקרה זה מתרחש עם פרודוקטיביות גבוהה. הוא האמין כי גובה הארובה המינימלי צריך להיות כחמישה מטרים להפעלה יעילה. בטיחות האש של המבנה מובטחת על ידי עובי קירותיו.

הפער בין הארובה לקיר הוא כארבעים סנטימטרים; כאשר עוברים דרך התקרה מבוצעות הרחבות מיוחדות בעובי הקיר. המידות והצורה של הארובה מחושבים בהתאם לתכונות המבניות של הבניין והגג, גודל החדרים המחוממים וכן הלאה. הארובה צריכה להיות בהתאם למראה האדריכלי הכללי, ולכן ארובה גדולה אינה הולמת בבית כפרי קטן.

מידות ארובה ותצורה

תנועת העשן לאורך הארובה מתרחשת בספירלה, ולכן צורתו האופטימלית של החלק הפנימי שלה נחשבת למעגל. עם זאת, לא ניתן לפרוס משטח לבנים שכזה. לכן, לרוב בניית בנייני מגורים נמוכים מלווה בבניית ארובה מלבנית.

המרכיבים העיקריים של הארובה

הוא האמין כי הפינות, כמו גם החספוס של הבנייה, הם מכשול לשחרור אחיד של מוצרי בעירה, ולכן, בעת התקנת ארובה, מומלץ לעתים קרובות לטפל במשטח הפנימי עם תערובת פילוס כלשהי, למשל, טיח.

עם זאת, יש לזכור כי מכשיר כזה לשקע העשן חייב להיעשות בזהירות מיוחדת - הטיח יכול להתפורר משינויי טמפרטורה קבועים.

מידות הארובה תלויות במידות הבניין - ארובה גדולה במיוחד על בית קטן תיראה קומית למדי. צריכת הלבנים הקטנה ביותר מובטחת כאשר מתבצעת בניית צינור במידות פנימיות של 260 x 130 מ"מ.... עיצוב כזה יתברר אם כל שורה מקופלת מחמישה לבנים. ארובות בגודל גדול יותר נמצאות לעיתים קרובות, למשל עבור תנורים רוסיים עם פורטל גדול, מומלץ להכין ארובה עם חתך תעלה של 260 על 260 מ"מ.

כיצד לבנות ארובת לבנים במו ידיך

לפני הנחת ארובת הכיריים, יש צורך לערוך תרשים שלו. כל ארובה היא מבנה ייחודי, והפרמטרים שלה נקבעים על ידי גורמים רבים.תוכנית הנחת הארובה צריכה לפשט את בנייתה ככל האפשר.

לפעמים משרים לבנים לפני העבודה, אומנים אחרים מניחים אותו יבש. במקרה האחרון, הקלסר נספג בחומר הבניין, והבנייה פחות עמידה. לבנים רטובות יוצרות משטח עמיד יותר, אך לוקח יותר זמן להתייבש. לפעמים זה די לא נוח, למשל, לפני תחילת מזג האוויר הקר בחורף.

אנו מכינים את החומרים והכלים הדרושים

לצורך ביצוע עבודות מחומרי בניין נדרשים רק לבנים ומכתש קלסר. בחירת הלבנים כבר נכתבה לעיל, טיט המלט חייב להיות גם באיכות הגבוהה ביותר. האיכות המעולה של חיבור אלמנטים מבניים תחת השפעות סביבתיות שליליות מובטחת בדיוק בעזרתה. חלקים ממערכת הפליטה פועלים בתנאים שונים, ולכן הרכב סלילת המלט שונה.

הבסיס הבסיסי של צינור השורש מהודק עם טיט המורכב משלושה חלקי חול וחלק אחד של מלט, בתוספת חצי חלק של סיד לשיפור תכונותיו הפלסטיות. בקטע שלפני המוך, הטמפרטורה מתפתחת עד לארבע מאות מעלות צלזיוס, ולכן משתמשים כאן בתמיסה של חימר עם חול. הצוואר והלוטרה מהודקים בטיט סיד, מכיוון שכאן אפקט הטמפרטורה נמוך ועומס הרוח גבוה.

החימר המשמש לתמיסה לא אמור להריח חזק, מכיוון שריח כזה מעיד על נוכחות בהרכבם של זיהומים אורגניים הגורמים לפיצוח של התערובת המיובשת. לא צריך להיות גם רכיבים אורגניים בחול. חול הרים מתאים, כמו גם לבני סיד חול כתושות. להשלמת העבודה תזדקק לכלים הבאים:

• מרית ומרית;
• מפלס בניין וקו אינסטלציה;
• פטיש בצורה של בחירה.

כדי להפחית את כמות הפסולת בצורת שבירת לבנים, תוכלו להשתמש במטחנה לחיתוך הלבנים. יש חשיבות רבה לדיוק ויסודיות בכל שלבי העבודה.

ערבוב מרגמה לבנייה

הכנת הקלסר היא רגע מכריע ביותר הקובע את חוזק ובטיחות המבנה שהוקם. לפני ערבוב המרגמה לבנייה יש צורך לנפות את כל מרכיביה דרך מסננת דקה. רק חומר הומוגני מסוגל לייצר תערובת קלסר באיכות טובה.

תערובות מיוחדות להנחת ארובות מיוצגות באופן נרחב בשוק

עם עלייה בחלקו של המלט בו, הפלסטיות והניידות של הרכב גדלות. חומרי המילוי הם גיר, חימר או חול. בעת ערבוב תמיסה ישנה חשיבות לאיכות וכמות המים, שהם מרכיב הקישור העיקרי של הרכיבים המרכיבים. כדי להקל על העבודה, אתה יכול להשתמש במיקסר בנייה, ובהיעדרו, ערבוב הפתרון מתבצע באופן ידני.

אנחנו מורחים את החלק התחתון של הארובה

החלק התחתון מצויד על פי תקן הלבנים המשמש לבניית חפצים כלשהם. כל שורה שלאחר מכן מועברת ביחס לשורה הקודמת על ידי חצי לבנה לצד כדי לשפר את ההידבקות. יש למרוח שכבה דקה של דיס כדי להשיג חיבור חזק ובטוח.

שתי השורות הראשונות קובעות את כיוון המבנה כולו, כך שהן מונחות בדיוק מרבי. החלק התחתון של הארובה מונח בזהירות שווה.

עכשיו אנחנו מכינים את המוך ואת תא המטען של הצינור לעשן

המוך הוא מבנה מדרגות מתרחב, שהשורה הבאה שלו מונחת עם הרחבה של כשלושים וחמישה מילימטרים. החלק הרחב ביותר מוצג בגובה הרצפה בעליית הגג.

סדר הנחת הצינור

השורה הראשונה של חבית הארובה מותקנת מעל. הפרמטרים שלו חוזרים על הגודל המקורי לפני הפלישה.הזקפים גדלים בהדרגה עד שהם מתקרבים לחפיפת הגג.

סידור צינורות מעל הגג

כדי להוביל את הצינור דרך הקירוי, נחתך בו חור מסומן מראש, למשל עם פאזל. השורה האחרונה של פיר הארובה מונחת מעל החלק החיצוני של קירוי בגודל של חצי לבנה. בין הגג לבנים מותקנת שכבת בידוד עשויה מאסבסט או חומר דומה אחר.

יתר על כן, מעל פני הגג מוצב עיבוי מיוחד הנושא את השם "לוטרה". המטרה הפונקציונלית היא למנוע גשם ושלג לחדור לעליית הגג.

על גבי הלוטרה, צוואר הארובה מונח עם החזרת המידות של החלק המקורי. המבנה מתנשא לגובה הנדרש. מלמעלה, עם הארכה של כארבעים מילימטרים, מונחת השורה הראשונה של הראש. יש להגדיל את גובהו בשתי שורות לבנים.

לאחר מכן, ההנחה הסופית של הצינור מתבצעת. על גבי המבנה מותקנת מטריית מגן. סביב היציאה דרך הקירוי מתבצעת איטום יסודי, כל הפערים אטומים.

הנחת הצינור מעל הגג

כאשר הנחתי צינורות מעל הגג לפיגומים, השתמשתי תמיד בסולם עץ רגיל 1. אם הוא לא היה שם, הכנתי אותו בעצמי - מסמרתי קוביות עץ ללוח רחב. כדי לשמור על הסולם על הגג, העליתי ממסמר קורת עץ חזקה 2, שנצמדה לרכס הגג. במידת האפשר, טוב לשים סולם או לוח עם לוחות ממולאים בצד השני של הצינור. דרך החור שמתחת לצינור בגג על גבי המדרגות, הוא ערם לבנים 3. אם המדרגות היו משני הצדדים, היה מספיק לבנים לכל הצינור הקטן. עם זאת, עדיף להרים את הלבנים לצינור מהרחוב בפעמיים או שלוש. זה יהפוך את זה לנוח יותר לעבודה.

על מוט הסולם הלבנה הראשונה מונחת עם כף, קצה אחד על הגג, והשני מעט עודף משקל על הבר, מכיוון שהסולם נמוך. אם אתה שם את השורה הראשונה עם pokes, כמו השנייה, אז הלבנה לא תחזיק. בשורה השנייה (התחת) יש יותר תמיכה. כל המשקל עולה במדרגות. ניתן למקם לבנים מעל, על השלב הבא או מתחת. על פלטפורמת לבנים כזו הם לעתים קרובות לא שמים קופסה, אלא דלי טיט. ככל שהסולם רחב יותר, כך תוכלו לשים את עמדת הלבנים רחבה יותר.

בעת הנחת הצינור, כאשר הוא כבר מעל הגג, נוח יותר לשים דלי טיט מאחורי הצינור. יש צורך לבדוק מעת לעת את האנכיות של הנחת הצינור. כאשר הבית עדיין ללא גג או שיש חלל גדול סביב הצינור, הצינור עשוי להטות מהלחץ מלמעלה. כדי למנוע את זה קורה, יש צורך במסמר זמני של מוט או לוח מלמטה אל מחרטת הגג או קרוב לקורות הקנה לצינור שהוקם, דבר זה ימנע מהצינור לסטות מהמצב האנכי.

הזמנת הצינור מעל הגג בעת הנחת ללא טפסות

בנקודה בה מובילים את הצינור לגג, יש צורך לחגור את הצינור בברזל קירוי כדי למנוע כניסה של משקעים מתחת לגג. לשם כך, מעל הגג משני צידי המעלה, צינורות מיוצרים מבחוץ של "הלוטרה" - שקע, שבו קירב הברזל - "הצווארון" מתקרב לצינור. ההעמקה מתקבלת עקב חפיפה של שורות בנייה מכל צידי הצינור. החפיפה נעשית לפחות 2.5 ס"מ. בהתאם לתלילות שיפוע הגג, מתלים A נעשים על פי מספר השורות במשטף הכן. בגלל התלילות השונה של שיפוע הגג, אי אפשר לצייר ציור מדויק של פקודות השטף, זה המקום היחיד בתנור בו אי אפשר לתת הזמנות מדויקות. על מנת להניח אבן שפה מעל הגג בצינור, ומתחתיו לוטרה, עליך לבצע פערים של לבנים ליד הגג מעל הריק. הם יכולים לצאת איפה גבוה יותר, איפה נמוך יותר.

סדר הצינור מעל הגג בעת הנחת לאורך הטפסות בצורת U

קל יותר להניח את הבנייה על הטפסה בצורת U 1 משלושה לוחות קצוות ברוחב של 7-10 ס"מ, הפילה עם מסמרים קטנים 2. בדרך כלל הנחתי טפסות כאלה על מלטות הגג.הצינור כולו על גבי הגג מונח על פיתרון שאינו מעניק לעצמו הרס ממשקעים, שורה אחת מתחת לגג. אם ניתן להרים את הגג, השורה הראשונה מונחתת משלושה צדדים בבת אחת, כמו השורה השנייה. שאר הבנייה של השורה הראשונה מבפנים נשטפת עם מעלה הצינור. כל החפיפות מהצינור הן 3 ס"מ כל אחת. מהשורה השנייה מתחילות חפיפות B מעל דפנות הצד. גובה הפערים מעל גג הגג הוא לפחות 5-7 ס"מ. אם גובה הצווארון מעל הגג עשוי להיות נמוך מ -10 ס"מ, והצינור נמצא בתחתית הגג, אז יהיה גשם כבד יוצרים זרם מים על הגג, שיכול להתנשא מעל צווארון הברזל B. מים יספגו את הצינור ונכנסים לחדר.

הצווארון מוצג עם קו מתאר אחד בלבד, כך שהנחת המעלה G של הצינור נראית לעין. בהזמנת הדום מעל מעלה הצינור, השורה הראשונה ממוקמת בחפיפה D רק מעל הקיר הקדמי, שנראה בבירור מזווית אחרת - לפי הסדר. מעולם לא פרשתי את השורה הראשונה באמצע אבן השפה ברבעים, מכיוון שהגזים הולכים באמצע הצינור, וכאשר הרבה פיח מתיישב בהפסקה המתקבלת במקומות הרבעים החסרים, זה יהיה הזמן לנקות את כל הצינור. אם מנקים את הצינור בעזרת מטאטא ירוק, פיח יוסר מכל הפינות. בדרך כלל, רביעיות מסבכות את העבודה, לאחר מספר שנים הן נופלות בדרך כלל מבנייה לתחתית צינורות הגז. השורה השלישית ממוקמת בשורה השנייה עם חבישה. הפערים מעל דפנות הצד מתארכים ובליטות פנימיות נעשות בדפנות הצד, ומרחיבות את הארובה בשלב זה. אז עם כל שורה במקום שבו יש כניסות, גודל צינור הגז גדל. יתר על כן, לאורך הלוח, בנייה ממשיכה בחפיפה מתמדת של לבנים לא שלמות. השורות הרביעית וה -5 הן האחרונות לפני החפיפה מעל הקיר האחורי. הם נמצאים מעל הגג, שם יהיה צווארון ברזל בחלק האחורי של הצינור.

מכיוון שפסולת (אבק, עלים וכו ') מצטברים תמיד מאחורי הצינור, הברזל מחליד במקום זה ויוצר חורים בצווארון. כדי להגביר את עמידות הצווארון, אני מציע להאריך את אחד הקירות הצדדיים ב- E ב -3 ס"מ בשורות הרביעית וה -5. בניית הקיר האחורי תעבור בצורה אלכסונית. לאחר ההנחה, בקיר זה, פינה אחת בגג תהיה גבוהה יותר, ומרזב עם שיפוע יסתובב סביב הצינור, שממנו יישטף הפסולת בגשם. במקרה זה, הנחת הקיר האחורי הופכת קצת יותר מסובכת, מכיוון שיהיה צורך לחתוך את החלקים המלבניים של הלבנים לאלכסונים. ההנחה יכולה להיעשות בדרך הרגילה - לאורך השורה השלישית מבלי להאריך את הקיר, ואז המרזב מאחורי הצינור יהיה ללא נטייה. בשורה השישית מסתיימת הנחת החללים מעל הקיר האחורי (מוצגת על ידי הקו המקווקו). השורה השביעית ממוקמת בדיוק בשורה השישית. השורה השמינית מותרת בתוך הצינור מעל צינור הגז. משורה זו ההנחה מתבצעת שוב אנכית לאורך מעלה הצינור. התחל להניח את צוואר הצינור לגובה הרצוי מחמישה לבנים בשורה אחת.

את הצינור מסיימים על ידי הנחת הראש משלוש שורות עם שתי הקפות - 13-15 שורות. בניית הראש חשופה תמיד למשקעים, כפור, גזים. תפרים רטובים מקפיאים כפור ומזג אוויר חם. תפרים ובנייה אינם עומדים בקיצוניות הטמפרטורה ומתמוטטים. בבנייה של הראש, ישנם רבעים רבים של לבנים עם תפרים עבים. התפרים נרטבים והכפור מרחיב אותם בהדרגה. הם הופכים חלשים, והפתרון נשפך מהתפרים. כדי להגדיל את חיי הצינור, כדאי תמיד לחשוב כיצד למקם את הראש כך שכמעט ולא תשתמשו ברבעים והתפרים האנכיים יהיו דקים ככל האפשר.

לאחר הנחת מדפי אבן השפה וראש הצינור, אריזה משופעת עשויה טיט מלט חזק, שכדאי "לגלם" - מפזרים עליו מלט יבש ומחליקים בעזרת כף. הוא משמש למדרון המשקעים. ההרכב החלש קורס במהירות. בניית צוואר צינור חד-זוויתית. אם תרצה, אתה יכול לסנן בפינות, כמו בעת טיח פינות. בניית צוואר צינורות עם פינה 3 סנטימטרים מפינות 3 בכל צד. אם אתה חותך פחות, היופי של הבנייה לא נראה בבירור מהקרקע. הנחת צינורות בגרסה זו יכולה להיעשות לפי הסדר.פינות הארובה, כמו פינות הבית, נתונות למכות חזקות של רוחות קרות. עובי הקיר של הצינור הוא 12 ס"מ. במקומות בהם מנותקים את הפינות עובי הצינור גדול בהרבה (גם לאחר החיתוך הוא יהיה לפחות 14 ס"מ).

זמירה של הפינה לכלום אל זווית הפינה מתחילה בשורה ה -11, נסוגה מתחתית הפינה ב -2 ס"מ. מהשורות 12 עד 1bth הם מבצעים את אותו סוג של לבנים עם הלבשה עם לבנים עם פינות מסולסלות. בשורה ה -17 נוצר כיווץ, דומה לזה שבוצע בשורה ה -11, אך נסוג לאחור 2 ס"מ מראש הפינה. הישארות שלמה בשורה זו 2 ס"מ הופכות את הפינות ליפות יותר ויוצרות תמיכה וחוזק טוב יותר של הבנייה לשורה חזיתית. צוואר הצינור יהיה שמונה שורות, אך עבור צינור גבוה יותר ניתן להמשיך בהנחה זו. השורות 18-20 בגרסה עם פינות מונחות באותו אופן כמו 13-1 השורות החמישיות בגרסה ללא פינות. פינות הצינור סדוקות, ויש שתי שורות הודאה בכובע המכסה. אז הצינור נראה יפה יותר, אבל אם אתה מכסה אותו בכובע עשוי ברזל מגולוון, ושם אותו למעלה בפרופיל של תרנגול, הוא יהיה יפה עוד יותר.

מיקום שונה של הצינור ביחס לרכס הגג

מכיוון שלבנים בגדלים שונים, אז לפני הנחת ראש הצינור, השורה ה -14 מונחת יבשה על הרצפה, כך שבניית השורה מחולקת לחצאי הלבנים. התפר בין הלבנים הוא 5 מ"מ. אם שמנו את השורה ה -15 האחרונה של חמישה לבנים בשורה זו בצורה אנכית לעליית הצינור, אז סביב זה תצא בליטה של ​​6 ס"מ. יש צורך לחלק את 6 ס"מ אלה לשתי שורות, אנו מקבלים שבכל שורה יש צורך לבצע פערים של 3 ס"מ. בשורה המותרת העליונה, הבנייה מחולקת לבנים וחצאים שלמים, מה שהופך אותה לפשוטה יותר.

הנחת מרווחי צנרת כבר עושים לאורך השורה המונחת על הרצפה. אם הצינור ממוקם במרחק של עד 1.5 מ 'מרכס הגג, עליו להיות לפחות 25 ס"מ ממנו. אם המרחק גדול מ -1.5 מ', ייתכן שהצינור יהיה נמוך. לפעמים לבנים נושרות מהצינור המטויח בשכבות. זה קורה כשהוא מטויח בטיט מלט. הוא צפוף, אוויר לא עובר דרכו. בשל הבדל הטמפרטורה נוצר עיבוי מתחת לטיח, שהורס את הטיח וגם את הלבנים. טיח הצינור יכול להיעשות רק בתמיסה המכילה סיד מנופח.

מאמרים אלה עשויים גם לעניין אתכם:

1. בניית תנור משולשת
2. בנייה בתנור חימום
3. תנור בנייה לכבול
4. כללים כלליים להנחת הכיריים