2 סוגים של ארובות לבנים לתנורים שתוכלו לבנות במו ידיכם: קלאסיים ומפותלים

25/10/2017 4536 פצ'ניק (מוסקבה) הארובה האופקית, במבנה שלה, שונה מהמבנים האנכיים הקלאסיים שאנחנו רגילים לראות. המערכות הנפוצות והמתקנות ביותר הן מסוג קואקסיאלי, מכיוון שהן נבדלות על ידי קלות ההתקנה (זה מספיק רק לקדוח חור בקוטר מתאים בקיר, להכניס ולתקן את הצינור, לאטום את כל הפערים). על ידי צפייה בסרטון במאמר זה וקריאת המידע שנבחר, תוכלו ללמוד עוד על מערכות פליטה כאלה.

ארובה אופקית - מחממים לבית, לא לארובה

אם זה יותר משתלם עבור דוד גז להתקין ארובת מתכת, אז עבור תנור עצים האפשרות הטובה ביותר היא מבנה לבנים. אם צינור הלבנים אנכי לחלוטין, אז רוב החום ייצא החוצה.

רבים כנראה שמעו את השם ארובה אופקית? לא, אין כוונתנו לארובה לדוד גז "צינור בצינור", הממוקם אופקית ומיועד להסרת מוצרי בעירה מדוד גז עם טיח מאולץ. ארובות כאלה נקראות קואקסיאליות.

במיוחד אם הם מתעלפים ושוכבים, הם משפרים את הגז הזה ויוצאים בהכרח ממעגל ההישרדות. זו תוצאה ישירה של בעירה לא שלמה, היעדר סילוק באטמוספירה הוא תוצאה של מערכת ניקוז לא יעילה ומערכות אוורור לקויות במקום בו מותקן האח או הכיריים. מכאן נובע שהטמפרטורה הנמוכה היא 200 מעלות צלזיוס. הוא: מזיק לגז הרעיל שהוא מייצר, לא נוח מכיוון שהוא משתמש רק ב -30% מהאנרגיה הכלולה בעץ. חימום גז זה מעל 350 מעלות בנוכחות חמצן חדש מייצר כמות משמעותית של חום והופך את הסביבה לנקייה יותר, שכן הפחמן הדו-חמצני שנוצר הוא הכרחי לצמחים לסינתזת כלורופיל.

לא תמיד אנכיות מוצדקת

היום נדבר על סידור ארובות כיריים אופקיות ועל המורכבויות של סידורן.

אם דוד דלק או גז מוצק נועד לחמם רדיאטורים לחימום, אשר, בתורם, נותנים חום אל פנים החדר, הכל ברור עם הארובות שלהם, ככל שאנכי יותר, כך טוב יותר.

אז הנה הבעיות הראשונות. כדי להשיג בעירה אופטימלית, שלמה, בטמפרטורה גבוהה לביצועים מרביים, כדי לשמור על רמה נאותה של בטיחות הבית גם בתנאים אלה. בעירה מסוג זה מושגת ביתר קלות כאשר: תא הבעירה אינו גדול במיוחד: תנורים, מטבחים. "מכונה" מודרנית השומרת על כל הפונקציות הללו המיועדות לביצועים גבוהים חייבת להיות מסוגלת לפנות אדים בטמפרטורות של 200 מעלות ומעלה, מסיבה זו.

הארובה הישנה צריכה להיבדק על ידי שכן שכבר לא טוב לו. ... כשאתה מבשל למדף אתה בוכה בלב לראות כל כך הרבה אוכל מתקדם? אתה לא יודע איך להימנע מצורך לזרוק תוצרת טרייה כשאתה יוצא לחופשה? לדעת כיצד לשמר אוכל הוא פרקטיקה בריאה וחסכונית מאוד, במיוחד אם יש לך הרגל לצרוך כמויות גדולות של אוכל או את המשפחה שלך. כמובן שכדי לשמור על טריות המזון צריך כלי המיועד למטרה זו: מקפיא.

גדול יותר לא טוב יותר

מהו העיקרון של תנור לבנים קונבנציונאלי? לבנים מחוממות מפיצות את החום שלהם בתוך החדר. בהתאם לכך, ככל שאורך הלבנים המחומם ארוך יותר, כך יותר חום נכנס לחדר.

אבל זה בכלל לא אומר שחובה לבנות תנור גדול. אתה רק צריך מכשיר תנור כזה, שימקסם את השימוש בחום המתקבל בעירת הדלק.

הסיבות לבחירת דגם מקפיא מסוים עשויות להשתנות. נפח ליטרים הוא אחד המאפיינים העיקריים שיש לקחת בחשבון בעת ​​הרכישה, מכיוון שחובה לענות על צרכי הזרימה שלך. עם זאת, אין להתעלם מהבחירה במחלקת האנרגיה אם אתם מחפשים מוצר שאינו צורך יותר מדי, או ערך מחלקת אקלים שמעיד, עם זאת, על הגבלת הטמפרטורה הסביבתית המקפיא. אתה כבר לא צריך לדאוג להפשרה של המקפיא שלך.

יתרונות וחסרונות

היתרונות של ארובה אופקית הם בעלייה ללא ספק בהעברת החום של הכבשן. הדוד הקטן ביותר עם ארובה מסוג זה מסוגל לשמור על הטמפרטורה גם בחדר גדול.

בנוסף ליתרונות הברורים, לצינור האופקי מספר חסרונות. אלו כוללים:

• מורכבות ההתקנה,
• מְעַרבּוֹלֶת
• פיח.

איך להתמודד עם שני הגורמים האחרונים?

מְעַרבּוֹלֶת

משפכי אוויר מיקרו מופיעים כתוצאה מהבדלי טמפרטורה ומאפייני בנייה. המתעוררים בפינות החדות הפנימיות של הנחש, מערבולות מעכבות מאוד את המתיחה.

יש רק דרך אחת להתמודד עם מערבולת על ידי החלקה מכנית של פינות הארובה.

פיח

ככל שעיקולים רבים יותר, כך יש יותר מקומות להתייצבות פיח. ישנן שתי דרכים להתמודד עם זה:

• התקן דלתות ניקוי מתכת. השיטה אינה מסובכת, אך בשל ההבדל בחימום המתכת והלבנה, היא מפחיתה משמעותית את יעילות הארובה,
• ספק לבני נוק-אאוט בבנייה. זה קשה יותר, אך מפחית את היעילות פחות.

נחש הוא פיתרון יעיל

כך הופיעו ארובות, המסודרות על פי עקרון "הנחש", או, באופן יותר פשוט, ארובות בעלות מספר סיבובים שאורכן גדול פי כמה מאורכו של צינור ישר.

יש ארובות מרובות סיבובים אנכיות ואופקיות. בארובות אנכיות מרובות סיבובים, מיקום הצינורות העיקריים מופנה בצורה אנכית לחלוטין. החיסרון העיקרי של ארובה כזו הוא חימום לא אחיד.

ומה אתם מעדיפים בין 3 ל -4 כוכבים? זה תלוי בצורך: במקרה הראשון, המוצר מתאים למאכל קפוא במינימום -18 °, וארבעת הכוכבים מגיעים לטמפרטורה של -30 ° על מנת להבטיח הקפאת מזון טרי. יש כל כך הרבה שאלות לפני שאנחנו מוציאים כסף, אפילו בגלל העלות הממוצעת של מקפיאים. המתנה למבצעים על מבצעים יכולה לעזור לתיק העבודות שלכם, אך עבור אלו המעוניינים להיות בטוחים לאורך כל השנה, תוכלו תמיד להשתמש בקודי הנחה.

להלן 5 דגמי מקפיא הנמכרים ביותר שיכולים לעזור לכם! המבנה האופקי שלו מסוגל להחזיק עד 104 ליטר בפנים, למרות רוחבו 54 ס"מ ובעל 4 כוכבים, מה שמעיד על אפשרות להקפיא מזון טרי ב -30 ° בתוך זמן קצר. הוא אינו מצויד רק במדדים המופעלים במקרה של הקפאה מהירה או שינויי טמפרטורה פתאומיים, דבר שימושי לניטור פעולתו הנכונה של המכשיר. פשוט ומהותי בשל גודלו הקטן, ניתן למקם אותו בחללים קטנים. ניתן לאחסן מזון בקופסאות מתאימות עם יכולת אחסון טובה.

לעומת זאת, ארובה אופקית מרובת סיבובים מתחממת בצורה יעילה הרבה יותר.מכיוון שגזים חמים נוטים כלפי מעלה, והאזור העליון של הארובה האופקית גדול בהרבה מזה של האנכי, לכן החימום מתבצע בצורה טובה בהרבה באמצעות אותו נפח דלק.

קומפקטי מאוד, גודלו 82 ס"מ, רוחב 5 ו -53 ס"מ. כל זאת בנפח 65 ליטר נטו. שלוש מגירות גדולות מספקות מקום רב לחלל קטן. עם רגליים מתכווננות ודלתות הפיכות, אתה יכול למקם אותו איפה שתרצה.

הודות לאדיבות העיצוב שלך, הוא שומר על הטמפרטורה למשך 15 שעות גם במקרה של הפסקת חשמל, כך שאין לך מחשבות בסוף השבוע. הצריכה נותרה נמוכה בזכות מחלקת האנרגיה שלה A, שהיא קריטית למידותיה החשובות: גובה 4 ס"מ, 5 רוחב ו 8 ס"מ.

שלושה כללים בסיסיים

הרבה יותר קשה לקפל ארובה מרובת מעבר לתנור מאשר להרכיב מערכת פליטה מודולרית לדוד גז. בעת ביצוע עבודות עליך לעקוב אחר כללים מחמירים:

1. חתך הארובה חייב להיות זהה לחלוטין לאורך הארובה.
2. יש למזער פינות חדות בתוך הארובה.
3. שימו לב לחלקות המשטח הפנימי.

במבט ראשון מדובר בכללים פשוטים מאוד, אך כיצד ניתן לצפות בהם בפועל?

אזעקות קולי וחזותיות מוכנות לומר לכם אם הטמפרטורה גבוהה מדי, כדאי מאוד לחסוך את כל מה שתוכלו להכניס ל 229 ליטר. זרימת האוויר הפנימית גם יעילה ב -40%. שיקולים מרכזיים להתקנת תנור חימום טילים.

התקנת ארובות היא הדרך הנפוצה ביותר לחיבור תנורי דלק מוצק. הכיריים מחוברות לארובה באמצעות ארובות מתכת, המשמשות גם כמחליפי חום. האורך הכולל ומספר הקימורים תלויים בטיוטה המשולבת של הכיריים והארובה.

לבנים וארובה - יש חשיבות למידות

בפעם הראשונה עם הנחת ארובה אופקית (ראו. ארובת DIY), אפילו בעל מלאכה מנוסה יכול להיסחף כשמלא אחר כללים אלה.

אבל בואו נסתכל על הכל לפי הסדר.

• לבנים סטנדרטיות יש גודל 250 × 120 × 65 מ"מ
  ... מה יש לנו במקרה הזה?
• ברור שמחצית הלבנים תהיה בגודל 125 × 120 × 65 מ"מ
  ... מכיוון שאנחנו חוסמים את החלק האופקי של הארובה עם לבנה, החלטנו על הגודל
  125 מ"מ.
• מכיוון שגובה הלבנה הוא 65 מ"מ
  , מתברר שכדי ליצור ערוץ אחד, תצטרך לפרוש שתי שורות,
  65+65=130
  , הוסיפו לכך שתי שכבות מרגמה.

לארובה שלנו יהיה חתך רוחב 125 × 125 × 140 מ"מ

... חשוב מאוד לזכור, שכן בעת ​​הנחת ארובה מסוג זה, רבים עושים טעות גסה.

השיקולים העיקריים להתקנת כיריים הם. עמידות באש התאוששות מקסימאלית לחום סידור מעשי ואסתטי של ארובות. יש לשמור על הכיריים והקומקומים, במיוחד הקרובים אליו, במרחק בטוח מחומרים דליקים כמו טפטים, שטיחים וכו '.

חיבור תנור אופטימלי דורש סבלנות ומאמץ. המטרה היא להשיג איזון בין תשוקה לחום. אם נשים את הקערות, הטיוטה תהיה טובה מאוד, אך יהיה לנו איבוד חום משמעותי דרך הארובה. הדרך הקלה ביותר לשפוט היא על ידי נגיעה בצינור ממש מול הארובה. היד שלך חייבת להיות מסוגלת לעמוד בטמפרטורה. אם כספי הארובה כבר אבדו הרבה, ואם הוא חם, ההבדל בין רקטה לכיריים קונבנציונליות מבחינת הפסדי ערימה אינו גדול.

אם לחלק האופקי של הארובה יש גודל 125 × 125 × 140 מ"מ

, אז האורך המרבי של החלק האנכי של זרימת העשן נקבע באופן שרירותי לחלוטין, כלומר כמו שזה הולך.

לא ניתן לאפשר זאת אם, כאשר מניחים את הלבנה האחרונה של הרצפה, גודל המעבר האנכי אינו תואם את הפרמטרים שלעיל, חותך את הלבנה כדי להתאים לגודל. שוב, זה חשוב מאוד.

בארובה עבודה רגילה אנו ממליצים להשתמש רק ברדיאטורים ורדיאטורים "ברכיים". עבור התקנות עם מרפק גדול, אתה צריך לנסות למצוא איזון. אם אנו בונים מערכת עם יותר מדי קערה, אז הטיוטה עלולה לרדת במשקל רב, והכיריים מתחילים להישרף בעצלתות ולעיתים קרובות מעשנים בעת הצתה ויוצרים עיבוי. צינורות ארובה אופקיים ארוכים אופייניים להתקנות עם מסה תרמית.

חשוב להשאיר כאן מקום לניקוי צינורות האפר. שים לב שאתה מדבר על אפר, לא על תפוחי אדמה. אפר המובל על ידי הזזת גזים והופקד בחלקי צינור אופקיים. הגדרות תרמיות מודגשות יותר בקטעים אופקיים ארוכים, ויש לפקח על מספר הברכיים. עדיף למזער את השימוש בהם וכשההתקנה הושלמה לבצע הפסקת ניסיון. אם אתה חושב שהדחף חזק, אתה יכול להחליף את אחד הצינורות השטוחים האנכיים בצינור ישר במרפק או ברדיאטור.

מערבולות - שיטות לפתרון בעיות

השאלה הבאה היא כיצד למזער פינות חדות. אם נדמיין את תנועת מוצרי הבעירה בתוך הארובה כזרם מים, מתברר שבפינות החדות של הלבנים תתרחש מערבולת שתמנע את תנועת הגזים הרגילה וכתוצאה מכך, הידרדרות בטיוטה. .

תכונות בעבודה עם תנור רקטות. התעלמות מאש יכולה להיות קצת מסובכת, במיוחד עבור אנשים ללא ניסיון. כאן נגביל את עצמנו לעמדות בסיסיות בעת ירי רקטה. דלק הוא האלמנט החשוב ביותר בהצתת אש ובאחזקתה. שריפת כבשן חייבת להיעשות בחומר יבש ודביק.

כאן הצגנו דוגמה לכיריים. כדי להניע את הדלק, אנו משתמשים ב -3, 4 חתיכות עץ אלון, אגוזים סוחטים, כמה קונוסים ומעט נייר. כפי שניתן לראות מהאיור, העץ פונה לתחתית החור שעוביו נבחר כדי לא לכסות לחלוטין את החור בחלק הפנימי של החדר האופקי. בתחתית שמנו עליהם קליפות אגוזים ומעליהם קונוסים.

הפיתרון הנכון היחיד במקרה זה הוא החלקת פינות חדות בתוך הארובה.

בהתחשב במעברים בתוך הארובה, ניתן לראות כי ניתן להחליק פינות חדות רק ממש בחפיפה של תעלת העשן. זה נעשה פשוט על ידי חיתוך הפינות החדות של הלבנה. זה חייב להיעשות בזהירות רבה ובזהירות.

סגור את המכסה סביב ⅓ מהחור. זה חשוב כשיש לנו תשוקה נמוכה. דרישה בסיסית במיוחד לתנורי חימום טילים היא לסגור ⅓ עד ½ שטח כניסת העץ! שימו לב: אין צורך לכסות במכסה שפשוט יכול למלא עץ! אך כאשר אנו שמים מעט עץ, מומלץ להשתמש בכיסוי להגבלת השטח הפנוי. זה מאיץ את האוויר ותופס את הארובה והעשן שפורצים החוצה מהעץ, וגם מונע את האש לזחול.

שים לב כי זה לא מפחית את האוויר הנכנס כמו עם תנורים קונבנציונליים, אלא פשוט משנה את המהירות ובכך מצית את האש. עם זאת, אם אנו מכסים שטח גדול מאוד, התנור מתחיל "לשקוע", הדבר מובן מיד כקול הצריבה. קצב הצריבה נשלט על ידי שינוי גודל וכמות שריפת העץ. לדוגמא, אם אנו רוצים בעירה חזקה, נספק עץ גדול ועדין יותר. אם נרצה לשרוף מעט, נציב כמה עצים עבים יותר. טוב שיש לפחות שני עצים בוערים כאשר יש להם נטייה לכבות.

הטיפ שלנו: השתמש במלטשת חשמלית כדי להחליק קצוות חדים על לבנים.זה הרבה יותר מהיר בדרך זו והתוצאה תהיה הרבה יותר טובה.

אם יש תנור, תהיה ארובה

האיור מראה חלק מהתנור שעבורו יש צורך לארגן ארובה אופקית.

בריקטות אקו הן דלק רקטות טוב. בפתק האש שפורסם מסביר מהו מצב הרקטות. זה גם מציג את התכונות וההשפעות של הארובות. כעת רק נבהיר כי תנור הרקטות נכנס למצב הפעלה תוך 15-30 דקות לאחר ההצתה, תלוי בעוצמת הבעירה. אפשר לקרוא לזה מצב הרקטות הראשוני, כאשר רק החלק הראשון של הארובה המרכזית מחומם היטב. לאחר זמן מה, הארובה הפנימית כולה מתחממת והתנור מגיע לפעולה מלאה, המאופיינת בשריפה איטית של עץ.

כפי שצוין קודם, עלינו לעמוד בכל הפרמטרים של מידות החלק הפנימי. אם לא מספיק ניסיון בעבודה מסוג זה, תוכלו לבנות תבנית בגודל המתאים. בעזרתו ניתן יהיה לשלוט בהצלחה בכל תהליך הנחת הלבנים.

כאמור, שטח החתך של החלק הפנימי של הארובה שלנו יהיה 125 × 125 × 140 מ"מ.

תופעה מאוד לא נעימה היא עיבוי אדי מים על פני השטח הפנימיים של המלפפונים. נוזל חום זורם מהם, והוא מריח ומריח. עיבוי מתרחש כאשר אנו שורפים חומרים רטובים או לחים מאוד בשילוב אמבטיות קרירות. באופן עקרוני אפשר לשרוף חומר רטוב, אך לשם כך על התנור להישרף ולהישרף עם עץ יבש עד שהדודים חמים מספיק בכדי למנוע עיבוי.

רצוי להוציא אפר מהתא מדי יום. לשם כך ניתן להשתמש בסרגל קטן או בוחש עץ. כאשר התנור עף בתדירות גבוהה ומצטבר יותר אפר לזמן קצר. כאשר הוא נשרף זמן רב, אם משתמשים בו נכון, יתכן שנשאר מעט מאוד אפר ולא ינקה לפני הלהבה הבאה.

הגדרת ערוץ אופקי

• לשם כך אנו מניחים שתי שורות לבנים באופן שנקבל תעלת ארובה אופקית. האיור מראה כיצד לעשות זאת. הלבנים מונחות בצורה הרגילה עבור לבנים.
• הדבר היחיד שנדרש הוא הקפדה על עובי התפרים. מכיוון שהפרש של כמה מילימטרים אינו ממלא תפקיד גדול בקיר לבנים רגיל, בארובה הבדל זה יוביל לשינוי בקטע הפנימי של הארובה.
• לכן, בעת הנחת כל לבנה, בדקו והתאימו היטב את עובי המפרק וההנחה האופקית. ניתן לעשות זאת באמצעות מפלס הבניין.

במידת הצורך, הלבנים נדפקות בפטיש בעל גומי או בפטיש קונבנציונאלי עם גיבוי עץ. אנו מזכירים לך שעובי התפר הוא 3 מ"מ

.

הכנת חפיפה

צינור הארובה מוכן. חפיפה נדרשת. לשם כך נכין את הערוץ. אנו מניחים שורה נוספת על פי התוכנית המוצגת באיור.

עכשיו הכל מוכן להנחת הרצפה. מה עוד חשוב לדעת. בעת הנחת לבנים, יש לשים לב היטב למרגמה הבולטת. יש להסיר בזהירות כל פתרון דולף.

במידת האפשר, על התפרים הפנימיים להיות מלאים בטיט. ליקויים בפתרון יוצרים צעדים נוספים עליהם מצטבר לאחר מכן פיח.

לבני רצפה - מיומנות, מיומנות, רצון, אימונים

כיצד להתקין לבני רצפה בצורה נכונה? זה דורש מיומנות וידע מסוימים. מתחילים:

• אנו מורחים לבנה ללא מרגמה וקובעים את החלק שנמצא בתוך תעלת הארובה במהפכות.
• בעזרת מטחנה, לעגל פינות חדות כפי שמוצג בתרשים המוקדם.

עצתנו: מכיוון שלא כל הלבנים כפופות לעיגול, ניתן להכין מיד את הכמות הנדרשת, על פי תרשים הארובות.תמיד ניתן לחתוך אותם לגודל במידת הצורך.

• בכל הקשור לפיתרון. בעת הנחת לבני רצפה, מורחים את הטיט על הלבנים שיונחו ובשום מקרה על לבני הבנייה.
• הנח את הלבנה וקבע באילו חלקים היא נוגעת בבניית הארובה. כפי שניתן לראות מהאיור, הוא סמוך לבנייה בחלק אחד ובכף אחד לחלוטין וחצי מהפסטל.
• החל מרגמה על חלקים אלה והתפשט באופן שווה ככל האפשר. שימו לב שכדי שהלבנים לא ישקעו לצדדים, צריך להיות מעט יותר מרגמה בקצוות מאשר במרכז.
• הטיט מוחל הפוך על הלבנה. כאשר מורחים את המרגמה, אנו מניחים את הלבנה ולוחצים אותה בחוזקה עם חלק הכף והישבן.

הדיוק חשוב

ואז, באמצעות הרמה, אנו מבצעים את המדידה הדרושה. במידת הצורך, פטיש את הלבנה בפטיש גומי. בשום פנים ואופן אסור לפגוע בחלק מעל צינור הארובה.

אתה יכול לתמוך בלבנים מלמטה ביד אחת ולבצע את המניפולציות הדרושות. לפיכך, כל השורה מתאימה. בסופו של דבר, אתה אמור לקבל כפי שמוצג בתמונה.

בואו נחזור, הנחת הלבנה בקומה האחרונה, בדקו את גודל הסיבוב האנכי. אם יש צורך, גזמו את הלבנים מספיק כדי להתאים את הערוץ האנכי לתעלה האופקית.

התייחסות: עמידה במידות הארובה היא ערובה לתפעול טוב ויעיל של הארובה.

כעת ניתן לחזור על הכל בכיוון ההפוך. כך מתאים הארובה כולה.

תכונות בנייה

חשוב שעובי התפרים לא יעלה על 5 מ"מ. עדיף אם יצרן הכיריים יכול לשמור על עובי של לא יותר מ -3 מ"מ. הגדלת הפרמטר מובילה לירידה במידות הפנימיות של הצינור. במהלך העבודה הם עוקבים כל הזמן אחר אופקיות הבנייה ברמת בניין. השתמש בפטיש גומי כדי לדפוק לבנים. אסור לדפוק לבנים מלמעלה למטה.

החפיפה של הערוץ האופקי נעשית ברצף הבא:

1. צד אחד של הערוץ צריך להיות לבנה אחת גבוהה יותר. זה יבטיח שהוא מונח על המיטה בצד התחתון והישבן לצד הנגדי.
2. הלבנה המוכנה מונחת על הקיר התחתון, כך שהיא תבקע כאשר הצד התחתון שופך עם הקיר הנגדי. זהו התאמת לבנים, אשר חייבת להיעשות.
3. ואז בצד התחתון של הלבנה ועל הקיר התחתון של הערוץ, המרגמה מונחת בשכבה אחידה. הלבנה נלחצת, והתערובת המשוחררת מהתפרים מוסרת מייד.
4. יש לזכור כי הלבנה האחרונה חייבת להיות פינות מעוגלות ומלוטשות בחלק התחתון. עדיף לעבד אותם ישירות במהלך הבנייה, ואם זה נעשה מראש, יש לחשב את המספר המדויק של לבנים כאלה. הערוץ הבא פועל בכיוון ההפוך.

דרישות לארובות אופקיות

זוויות בתוך הצינור גורמות לגזים להסתחרר ופיח מתיישב על קירות התעלה. ארובות בעיצוב זה נבדלות על ידי היווצרות פיח הגבוהה ביותר, ולכן המשטח הפנימי שלהן צריך להיות חלק ככל האפשר. חתך הערוץ לא אמור להשתנות לאורך כל הדרך. עבור בנייה, משתמשים רק בלבנים עקשן ומלט, שתכונותיהם תואמות את הפרמטרים הבאים:

• מבנה אטום לגז,
• שמירה על אטימות,
• עמידות בפני לחץ מכני,
• עמידות בפני עיבוי וחומצותיו.

החלק האופקי של הארובה מצויד בתנורי חימום ובישול, בהם העיצוב מספק נוכחות של תא ייבוש. דווקא מיקומו מעל התעלות האופקיות מספק תנאים אופטימליים לייבוש. כמו כן, ארובה מסוג זה היא העיקרית במכשיר של תנורי ייבוש. יש לציין כי יחידות חימום בעיצוב זה מותקנות לעיתים רחוקות, שכן העבודה נחשבת לקשה ודורשת ניסיון. משקלם של תנורים כאלה הוא הגדול ביותר בהשוואה לאופציות אחרות.

פיח: לבנים או דלתות

בארובה כזו, נושא הפיח בוודאי יתעורר. החיסרון העיקרי של ארובה כזו הוא הצורך במספר רב של דלתות לניקוי (איך מנקים ארובה).

דלתות מפחיתות מאוד את יעילות הארובה. חימום לא אחיד של קירות לבנים ודלתות מתכת מוביל להפרשי טמפרטורה גדולים בתוך הארובה וכתוצאה מכך להידרדרות בטיוטה.

העצה שלנו: במקום דלתות מתכת, התקן לבני נוק-אאוט. כמובן שהדבר יסבך מעט את תחזוקת הארובה, אך בכל מקרה זה ישפר משמעותית את ביצועיה.

העבודה אינה דורשת חיפזון. הדבר העיקרי בבניית ארובה זו הוא זהירות ודיוק. באמצעות הטיפים והטריקים שלעיל, תוכלו לבנות בהצלחה ארובה אופקית לכיריים שלכם.

>> ?

לאחר שהתמודד עם הדודים, הגיע הזמן לדבר על איך מכינים ארובה בצורה נכונה

לאחר ששקלתי את העיצובים השונים של הארובות ואת הדרישות לבנייתם.

הארובה לדוד נועדה להסיר מוצרי בעירת דלק לאטמוספרה. למעשה, כל דוד חימום, אם הוא לא חשמלי, יכול לעבוד רק אם יש ארובה המיוצרת כהלכה.

אילו עיצובים של ארובות יש?

מה ההבדל מארובה קואקסיאלית

על מנת להבין את המאפיינים הייחודיים של ארובות אופקיות מאלו קואקסיאליות, יש לפרק את המבנה ואת עקרון פעולתן.

המכשיר הראשון משלב שני צינורות בקטרים ​​שונים: הפנימי מסיר מוצרי עשן ובעירה, ואוויר צח מסופק בחלל שבינו לבין הדופן החיצונית של הצינור החיצוני.

תנאי מוקדם לתפקוד ארובות מסוג קואקסיאלי הוא נוכחות של טורבינה בציוד החימום, אשר ידחוף עשן ויונק חמצן. מערכת זו היא הקלה ביותר להתקנה, כי אינו דורש מתיחה טבעית.

ארובה צדדית חיצונית

עבור ארובות כאלה אין צורך בטיוטה מאולצת: גזי הפליטה מוזרמים עקב משיכה אטמוספרית טבעית. עם מכשיר ארובה כזה, הצינור מהדוד עובר דרך הקיר לרחוב, ואז הארובה לאורך הקיר עולה לגג:

2. ארובה צד חיצונית

גובה הארובה חייב להיות לפחות 5 מ 'מתחתית הדוד לראש הארובה (ראו האיור הבא).

בתרשים, D1 ו- D2 הם הקוטר של הארובה עצמה והיציאה על הדוד. אז הקוטרים האלה צריכים להיות שווים ועל פי התקן 130 מ"מ.

הארובה מחוברת לקיר באמצעות חלקים נוספים (מהדקים ומסגרת תמיכה).

מה זה ולמה זה נחוץ?

ארובות אופקיות הן קטעי הארובה המקבילים לרצפה, העוברים בצורה כזו או אחרת בין הכיריים ליציאה לגג. זה מבוצע בשלושה סוגים:

• בצורה של ענף מהעיקרי. האורך המרבי של החלק "שכיבה" -1 מטר.,
• לחלוטין, עם גובה מינימלי של קטעי הצינור האנכיים. הוא מובא לרחוב דרך חור בקיר הבית,
• נחש (גרסת לבנים בלבד).

שטח משטח העבודה של ארובה אופקית גדול פי כמה מזה של ארובה קונבנציונאלית.

מתי יש צורך בהתקנה?

• יש לחבר את הדוד או הכיריים לשקע שנמצא רחוק. ישנם מצבים שבהם לא ניתן להתקין צינור אנכי מסיבה כלשהי. במקרים אלה, הוא מוציא את החדר ומחובר לתנור באמצעות הצינור הנ"ל.
• לכיריים (הדוד) קצב העברת חום נמוך, הוא פחות מזה הנדרש לאזור המחומם, ואינו יכול להתמודד עם מתן חום לכל החדר. כאן, החלק האופקי של הצינור ממלא את התפקיד של סוג של סוללה,
• אם מקור החום אינו מחובר לנוזלי חימום. זה נכון במיוחד לגבי תנור אבן (לבנים), שמוריד חום לפנים בגלל קירור הבנייה. במקרה זה, השימוש בארובות (נחשים) מרובות סיבובים מוצדק ביותר.

דרישות למכשיר הארובה

לאמור לעיל, בואו נסתכל על הדיאגרמות של אופן סידור הארובות.

ביצוע אנכי. אם הדוד עומד על הרצפה והרצפות דליקות, חייב להיות מצע שאינו דליק מתחת לדוד: יריעת אסבסט בתוספת יריעת מתכת.

מעבר ארובה דרך קיר עץ

(ובאופן כללי קיר עשוי חומר דליק) חייב להיות בעל חותם אש לפחות 0.5 מטר סביב הארובה.

הדרישה הבאה היא - אורך החלק החלק האופקי של הארובה

: מציר הדוד לציר הארובה שנמצא בחוץ, לא צריך להיות יותר מ -2 מטרים, אחרת הטיוטה תהיה גרועה.

בקטע החיצוני של הצינור הצינור הוא דו שכבתי ומונח בידוד תרמי בין השכבות למניעת עיבוי בצינור. אבל בכל מקרה, צריך להיות כיס בתחתית החלק האנכי של הצינור לניקוי וניקוז מעובה.

באיור. 3 ארובה העוברת אנכית דרך התקרות: במקרה זה, דרך התקרה והגג. הדרישות זהות כאן. כמו כן מתווספת דרישה: מתחתית הדוד לחלקו העליון של הצינור, מרחק של לפחות 5 מ '.

קוטר ארובה לדוד גז

שקבע היצרן חייב להיות שווה לקוטר הארובה היוצאת מהחדר. קורה שדודים עם קוטר ארובה קטן יותר (כ -80 מ"מ), ואז הקוטר הפנימי של שאר הארובה חייב להיות לפחות 130 מ"מ. יש לקחת בחשבון את כל הדרישות הללו, מכיוון שאם לא תעשה זאת נכון, יהיו לך בעיות בהפעלת ציוד הגז.

בתרשים שלהלן (איור 4, א ') נשקלת אפשרות כאשר הארובה מוטמעת בערוץ הקיר החיצוני. כאן יש לשים לב לדרישות הבאות: מתחת לכניסה לצינור לתעלת הקיר, חייבת להיות פתח ניקוי. קורה שבמזג אוויר קר דרורים, יונים וכו 'יושבים על ראש הארובה, הם נחנקים מפחמן חד חמצני ונופלים לארובה. מטבע הדברים, כל האשפה הזו תאסוף עד שארובת הארובה תיסתם.