חימום קונווקטורי מים: 5 סוגים עיקריים של מכשירים

הרכבת המבנה

לא קשה להרכיב רדיאטורים יחד, אך ראשית עליכם לרכוש אטמים חוצים חדשים או להשתמש בכבל אסבסט שהושרה באבקת גרפיט שדיללה בעבר בשמן ייבוש במקום.
מכיוון שהטמפרטורה בתוך הדוד יכולה לעלות על +600 מעלות, כדאי לטפל באטמים מראש. אטימות המבנה כולו תלויה באיכותם ובעוצמתם.

רצף הרכבת הרדיאטורים הוא כדלקמן:

פטמות המצוידות בחוטים ימניים ושמאליים מוברגות לכל קטע. סביבם מתפתלים חוטי אסבסט.

החלקים מחוברים בזוגות על ידי הידוק הפטמות לסירוגין

חשוב לבצע את אותו מספר סיבובים עם המפתח כדי לא לגרום לעיוות. כל החלקים של רדיאטור הברזל יצוק מחוברים באותו אופן. יש לחבר את צינור ההחזרה והאספקה ​​באלכסון, לסגור את הפתחים שאינם בשימוש בעזרת תקעים. בצד אחד של המעלה צריך להיות חוט ימני, ומצד שני - חוט שמאלי

אם זה לא עובד, עליך לדפוק את הפטמה ועליה צימוד עם כונן

צריך להיות חוט ימני בצד אחד של המעלה, וחוט שמאלי בצד השני. אם זה לא מסתדר, עליך לדפוק את הפטמה ועליה צימוד עם כונן.

תנור חימום מסוללה וגוף חימום

כאשר יש צורך להחליט כיצד לחמם את החדר: חשמל או דלק מוצק / נוזלי, אזי הצרכנים מבולבלים משתי האפשרויות עם העלות הגבוהה שלהם. לכן, רבים מתעניינים בשאלה כיצד מייצרים תנור חימום מסוללת ברזל יצוק כך שהוא יהיה זול ואינו דורש טיפול מיוחד.

בעלי מלאכה משתמשים כבר זמן רב ביתרונות בהתקנת גוף חימום. הכשרון העיקרי שלה הוא שעם החיבור הנכון הוא יכול לחמם חדרים קטנים ללא מקורות חום נוספים, למשל, חממה, מוסך, בית מלאכה או לול.

סוללת ברזל יצוק עם גוף חימום היא, למעשה, דרך יעילה לחימום חדר קטן באופן עצמאי או להשתמש בו כמקור חום נוסף בדירה ברשת חימום עירונית.

טנג הוא גליל מתכת שבתוכו מותקן ספירלה. קירות הצינור אינם באים במגע עם הספירלה בגלל הבידוד במילוי מיוחד. המותקן במכשיר חימום, תנור סוללות ברזל יצוק תוצרת בית דומה בעל היתרונות הבאים:

• זהו עיצוב אמין, בטוח לחלוטין לחיי אדם.
• למכשיר זה יעילות גבוהה.
• הם פשוטים ועמידים לשימוש.
• גופי החימום כמעט בלתי נראים מכיוון שהם מותקנים ישירות במערכת החימום.
• מכיוון שהם מצוידים בתרמוסטט, הם עוזרים לחסוך באנרגיה.
• כמות החשמל שהיא צורכת נמוכה משמעותית מזו של תנורי חימום חשמליים, דוודים או מערכות חימום תת רצפתיות קונבנציונליות.
• כדי להכין תנור כזה מסוללת ברזל יצוק במו ידיך, אינך זקוק לאישורים. טנג פשוט מותקן בצינור החימום.

גם אדם שרחוק מעבודות חשמל יכול להתקין ולחבר את גוף החימום. הם נמכרים בדרך כלל עם חלקי הרכבה והגנה, התקני ויסות ואביזרים לחיבור לרשת החשמל. טנג פשוט מוברג בשקע הרדיאטור ומחובר לשקע.

צריך לזכור שיש להתקין את גוף החימום במצב אופקי. אתה יכול להפעיל את המכשיר כדי לחמם את החדר כאשר יש נוזל קירור במערכת.

לבקרת בטיחות, גופי החימום מצוידים בהגנה כפולה על התחממות יתר.חיישני בקרה ממוקמים הן בתוך המכשיר והן מבחוץ.

גופי חימום מודרניים לחיבור לרדיאטורים מברזל יצוק מצוידים בשני מצבי פעולה המאפשרים להשתמש בהם כמקור החימום העיקרי, ואז הם נדלקים במלוא העוצמה, במקרה חירום או תקופתי. במקרה האחרון, כדאי להשתמש בטכנולוגיה כזו, למשל, בקוטג'ים בקיץ שבהם הם לא גרים לצמיתות, אך יש צורך לוודא שהצינורות והסוללות לא יקפאו.

כדי לבצע חימום יעיל מרדיאטורים מברזל יצוק במו ידיך, עליך לבחור גוף חימום בעל הספק מתאים. לשם כך נעשה חישוב תוך התחשבות בחימום נוזל הקירור הנדרש וכמותו בסוללה.

שיפור הסעת האוויר

בין השיטות הפשוטות ביותר שיעזרו לך להבין כיצד להגביר את העברת החום של צינור חימום במו ידיך הוא השימוש בחוקי הסעה. לעתים קרובות, בדירות, סוללות מלאות ברהיטים המוגנים על ידי קופסאות דקורטיביות או מוסתרים מאחורי וילונות כבדים. כל האלמנטים הללו מעכבים את זרימת האוויר וקשה למדי להשיג תנאי טמפרטורה נוחים בחדר, גם אם ההסקה המרכזית פועלת במלואה.

כדי לייעל את קצב זרימת האוויר, יש צורך לפנות את החלל סביב הרדיאטור ככל האפשר.

מבלי להיתקל במכשולים בדרכו, האוויר המחומם על ידי הסוללה ינוע בחופשיות בחדר ויספק את רמת החימום המקסימלית שמספק כוח הרדיאטור.

שימוש במאוורר חשמלי לשיפור הסעה

הבעלים, שמכירים את החוקים הפיזיים, לפיהם חימום, ביוב, אספקת מים מתוכננים בבתים, מבינים שמהירות זרימת האוויר משפיעה על העברת החום של הסוללה. ככל שהאוויר מסתובב מהר יותר בחדר, כך הוא יכול לקחת יותר חום מהרדיאטור לאורך פרק זמן מסוים.

לשיפור הסעה טבעית ניתן להתקין מאווררים חשמליים ליד הרדיאטורים. כדאי לתת עדיפות למודלים שקטים הצורכים כמות מינימלית של חשמל. יש להתקין את המאוורר בזווית מסוימת לסוללה. שיטה פשוטה זו די יעילה. הוא מסוגל להעלות את הטמפרטורה בחדר בכמה מעלות.

סידור מסך רעיוני

ככלי להגברת העברת החום, ניתן להשתמש בנייר כסף עבור רדיאטורים, שיעזור לכוון את זרימת האנרגיה התרמית לחדר. רדיאטורים שאינם מצוידים במסך מחזיר אור מקרינים חום לכל הכיוונים, כולל נמסרים לקירות חיצוניים קרים. המסך עוזר למקד את כיוון זרימת החום ולהגדיל את הטמפרטורה בחדר.

עיצוב המסך פשוט ומשתלם. זה צריך להיות בעל שטח גדול יותר מאשר הרדיאטורים ולהיות מותקן על קיר נקי מאחורי הרדיאטור. במקום נייר כסף, ניתן להשתמש במדרסים נייר כסף - חומר מיוחד בעל בסיס מוקצף מצד אחד, ומצד שני מכוסה בנייר כסף מחזיר אור. עליכם להרכיב את המסך על הקיר באמצעות כל דבק בנייה איכותי.

סוגי תנורי חימום

אומן בית שרוצה להשיג "כרית חימום" ביתית יכול להיות מוצע לבחירה בין מספר אפשרויות:

שמן

זהו מיכל המצויד בתנור חשמלי צינורי (TEN) ומלא בשמן.
האלמנט העיקרי של גוף החימום הוא ספירלה העשויה ניכרום או חומר אחר בעל עמידות חשמלית גבוהה, שכאשר מועבר דרכו זרם חשמלי מתחיל להתחמם. הספירלה ממוקמת בצינור נחושת מלא בחול.

השמן מסיר חום מגוף החימום, מפיץ אותו על פני המארז ובנוסף משמש כמצבר חום (לאחר הפסקת חשמל, המכשיר ממשיך לחמם את האוויר שמסביב למשך זמן מה).

טפטוף אדים

מבחינת העיצוב שלו, תנור טיפת אדים דומה מאוד לתנור שמן, רק אדי מים משמשים כמדיום חלוקת חום. הוא נוצר מכמות קטנה של מים שנשפכת לתוך הבית.

לפיתרון זה שני יתרונות משמעותיים:

1. בעת הקפאה, תנור האדים לא יתפוצץ, מכיוון שהמים תופסים רק חלק קטן מנפחם.
2. קיטור הוא מצבר חום בעל יכולת גבוהה במיוחד. ליתר דיוק, לא כל כך הרבה קיטור כמו תהליך האידוי: במהלך המעבר ממצב נוזלי למצב גזי, המים צוברים כמות גדולה של אנרגיה תרמית, המוחזרת כאשר אדים מתעבים על קירות התנור.

לאחר שהוריד חום לגוף המכשיר, האדים המעובה בצורת מים זורמים אל החלק התחתון, שם מותקן גוף החימום. כוחו של גוף החימום ונפח המים נבחרים באופן שלא נכלל קרע המחמם בלחץ אדים.

בשל העובדה שגוף המכשיר אטום הרמטית, קירותיו מבפנים אינם מחלידים מלחות גבוהה.

נר

ידוע כי להבת הנר פולטת לא רק אור, אלא גם מעט חום.
רק שהוא בדרך כלל מתאדה מתחת לתקרה בצורה של זרמי אוויר קונווקטיביים ויש "מרוח" על כל שטח החדר.

מדוע לא להתקין מלכודת חום מעל הנר? אנו נספר לכם על מה זה בחלק הבא.

אינפרא אדום (IR)

כל חומר עם טמפרטורה שאינה אפס מוחלט פולט גלים אלקטרומגנטיים "תרמיים", הנקראים אינפרא אדום.

עוצמת הקרינה הזו היא ביחס ישר לטמפרטורת החומר. רדיאטורי מים ושמן פולטים גם גלי אינפרא אדום, אך בכמויות קטנות מאוד, מכיוון שפני השטח שלהם קר יחסית.

כדי להפוך אובייקט מתכתי לפולט IR, זה מספיק כדי לחמם אותו לטמפרטורת זוהר אדומה. אם משתמשים בחומרים מיוחדים, למשל גרפיט, ניתן להשיג גלי "חום" בולטים למדי גם בטמפרטורות נמוכות יחסית.

הכרת הדקויות הללו תעזור לנו לייצר תנור חימום IR במו ידינו, שייתן לנו חום ישירות, כלומר ללא השתתפות האוויר כמתווך.

סוגים אחרים

מכיוון שחשמל אינו זמין בכל מקום, למבנים הפועלים על גז או דלק מוצק יש את הזכות לחיים. האחרונים כוללים כיריים.

נתונים ניסיוניים.

היום הראשון לניסוי.

כל הגרפים מראים שינויי טמפרטורה בין השעות 8.00 בבוקר לחצות.

טמפרטורת מנשא חום 42ºС.

הגרף מראה שהמערכת עבדה בצורה יעילה יותר בעוד שהפרש הטמפרטורות בין האוויר לסוללה היה גדול. כשההפרש פחת, המערכת התייצבה.

טמפרטורת האוויר במרכז החדר בגובה 65 ס"מ מהרצפה עלתה מ 15 ° C ל 20 ° C תוך 9 שעות.

לאחר מכן, הטמפרטורה עלתה בעוד 0.5 מעלות צלזיוס.

צריכת החשמל של המאוורר הייתה 35.2 וואט.

כשבמהלך הניסוי יצאתי מחדרי למסדרון, הרגשתי מיד את הבדל הטמפרטורה, כי עד אז כבר הסרתי את הבגדים החמים.

הלכתי לרפת והבאתי משם מעריץ אחר. מאוורר זה לא היה מצויד במתג הפעלה, אז חיברתי אותו באמצעות וסת טריאק תוצרת בית, שתכנונו מתואר כאן בפירוט.

ובכן, החיים הפכו טובים יותר, החיים הפכו למהנים יותר!

היום השני לניסוי.

בבוקר מדדתי שוב את הטמפרטורה של נוזל הקירור, כמו גם את טמפרטורת האוויר בחדר. כל הערכים נותרו ללא שינוי, כולל הטמפרטורה מעבר לים.

לא נצפו שינויים בטמפרטורה במהלך היום.

היום השלישי לניסוי.

טמפרטורת נוזל הקירור עלתה במעלה אחת והסתכמה ב 43 מעלות צלזיוס.

הטמפרטורה בחוץ ירדה והגיעה ל -15 מעלות צלזיוס.

במקביל, הטמפרטורה בחדר עלתה בעוד 0.5 מעלות צלזיוס והגיעה ל 21.5 מעלות צלזיוס.

היום הרביעי לניסוי.

טמפרטורת נוזל הקירור היא עדיין 43 מעלות צלזיוס.

הטמפרטורה בחוץ בבוקר היא -15 מעלות צלזיוס.

הטמפרטורה בחדר בשעות הבוקר הייתה 21.5 מעלות צלזיוס.

מכיוון שלא נצפו שינויים משמעותיים בטמפרטורה במהלך היום האחרון, החלטתי להגביר את זרימת האוויר והתקנתי מאוורר שני בשעה 10.00.

לאחר 10-15 דקות טמפרטורת האוויר עלתה מיד במעלה אחת, ואז בחצי מעלה נוספת והגיעה ל 23 מעלות צלזיוס.

הלכתי ככה, חשבתי, ובשעה 19.00 הדלקתי את שני האוהדים במלוא העוצמה. הטמפרטורה תוך שעתיים עלתה בעוד מעלה והגיעה ל -24 מעלות צלזיוס.

הרכבת DIY

אז, כל חומרי המוצא הוכנו. בנוסף אליהם, תזדקק לכמה כלי מנעולן וציוד, שלא יהיה קשה למצוא. לדוגמא, בהיעדר משלך, אתה יכול לשאול מכונת ריתוך אצל שכן במוסך (אתה עדיין לא מתכוון להרכיב ולבדוק את המוצר בדירה, נכון?).

תרשים של תנור בית

הרכבת עשה זאת בעצמך תתבצע בעיקר במקום, אתה רק צריך לשים לב לנקודות בודדות כאלה:

• לקבלת זרימת שמן טובה יותר, גופי החימום ממוקמים בחלק התחתון ובצדדים, הם לא צריכים לבוא במגע אחד עם השני ועם הגוף;
• אם צורת ונפח הגוף אינם מבטיחים מספיק את הסעת הטבעית של הנוזל, יש לנקוט בציידת המבנה במשאבה ובכונן חשמלי;
• לניקוז חירום של שמן ולהפגת לחץ, מומלץ לספק חורים מתאימים עם שסתומים;
• על המקרה להיות מקורקע;
• לפני השימוש, מומלץ לבדוק היטב את הפונקציונליות של המכשיר.

כפי שאתה יכול לראות, זה לא כל כך קשה לעצב תנור שמן בעצמך. אם אתה מקפיד מאוד בתכנון ובייצור, הוא יגיב לך בכל החמימות שלו במזג אוויר סגרירי. אם הרכבת המכשיר נראית מסובכת מדי, תמיד תוכלו לבחור מקרר שמן בחנות.

חישוב גודל

זה לא מאוד קשה להכין מכשיר לחימום צינורות בעצמך. אבל כאן יש נקודה חשובה אחת - לחשב נכון את גודל המכשיר. אחרי הכל, זה עליהם כי אינדיקטור כזה כמו העברת חום יהיה תלוי.

אינדיקטורים הכרחיים

החישוב אינו קל, מכיוון שהוא דורש כמה קריטריונים לחדר עצמו. לדוגמא: אזור הזיגוג, מספר דלתות הכניסה, אילו חלונות מותקנים, בין אם מבודדים הרצפה, הקירות והתקרה.

קשה לקחת את כל זה בחשבון, ולכן יש אפשרות פשוטה יותר, בה לוקחים בחשבון רק שני אינדיקטורים:

1. אזור החדר.
2. גובה התקרה.

איך זה יכול לעזור בעת הרכבת מכשיר חימום ביתי? לשם כך יהיה עליך לבצע השוואה עם המותג הרגיל MS-140-500. העברת החום של קטע אחד היא 160 וואט, הנפח הוא 1.45 ליטר. מה זה נותן לנו?

אתה יכול לקבוע בדיוק כמה חלקים יהיה צורך אם אתה משתמש במכשיר מברזל יצוק. הנפח הכולל של נוזל הקירור שיונח בסוללה אחת נקבע ממספר החלקים. ובידיעת המספר הזה, אתה יכול להגדיר בערך את נפח רדיאטור הצינור.

העניין הוא שמוליכות תרמית של פלדה היא 54 W / m * K, וזו של ברזל יצוק היא 46 W / m * K. כלומר, לשגיאה קטנה כלפי מטה לא תהיה כל השפעה על איכות העברת החום.

דוגמא לחישוב

אנו מקווים להניח כי תנור ברזל יצוק בן שמונה חלקים תואם את היחס המתואר לעיל. נפחו 8x1.45 = 11.6 ליטר.

כעת תוכלו לחשב את אורך הצינור בקוטר 100 מ"מ, בו נשתמש להרכבת סוללה ביתית. שטח החתך של הצינורות הוא סטנדרטי - 708.5 מ"מ. אנו מחלקים את הנפח לפי החלק, אנו מקבלים את האורך (אנו מתרגמים ליטרים למ"מ 3): 116000: 708.5 = 1640 מ"מ. או 1.64 מ '.

סטייה קלה לשני הכיוונים לא תשפיע רבות על פיזור החום.לכן, אתה יכול לבחור 1.6 או 1.7 מ '.

טיפים ופעולות

להגברת יעילות הסוללה יעזור:

1. - התקנת מסך בידוד חום מאחורי הרדיאטור,
2. - התקנה מתחת לסוללת המאוורר,
3. - צביעת הרדיאטור בצבע כהה,
4. - גידול במספר החלקים (לא מתאים לחורף).

לפני שתמשיך בפעולות אלה, בדוק את החדר באמצעות הדמיה תרמית - זה יציין את האזורים הבעייתיים שממנו יוצא החום מהדירה. אין טעם להעלות את יעילות הרדיאטור אם החלונות "סיפונים" או שיש מקומות אחרים שמכניסים את הקור לבית. הצילום התרמי יציין אזורים קרים בקירות ובחלונות, ראשית יש להסיר אותם.

שימוש ברדיאטורים

בחירת העברת חום

כדי שהרדיאטורים יעשו את עבודתם, כלומר בתנאי מיקרו אקלים נוח, עלינו לרכוש מספר מספיק של מכשירים כאלה לחדר אחד.

וכאן אתה לא יכול להסתדר בלי חישובים שההוראות להלן מובאות:

מספר נקודות החימום חייב להתאים לנפח החדר

• צריכת החשמל תלויה בכמות הנפח שצריך לחמם. לכן עלינו להכפיל את שטח החדר בגובהו (במטרים). לכן, עבור חדר עם שטח של 25 מ"ר עם תקרות של 3 מ ', הערך הנדרש יהיה 75 מ"ר.
• יתר על כן, אנו מכפילים את עוצמת הקול במחוון הסטנדרטי של 41 W / m 3. ערך זה קובע את צריכת החום למטר מעוקב של מרחב מחיה במרכז רוסיה. במקרה שלנו נפח החום הכולל יהיה 75 * 41 = 3075 W.

עבור דגמי ברזל יצוק, העברת חום מחושבת לפי קטע

התקנת מערכת

התקנת עשה זאת בעצמך של רדיאטורים לחימום היא תהליך מסובך למדי, אך משימה זו עדיין אפשרית עבור רוב בעלי המלאכה.

נתחיל בתיאור האלגוריתמים בהוראות להתקנת דגמים חשמליים:

רדיאטור חשמלי מתחת לאדן החלון

ככלל, תנורי חשמל נייחים מותקנים על הקיר. במקרה זה, לצורך חיבור, נעשה שימוש בשקע הממוקם בסביבתו המיידית של המכשיר, או בחיווט נסתר לחיבור קבוע.

• על מנת שזרמי החום יתפזרו באופן שווה בחדר, יש למקם את הסוללה על פי כללים מסוימים. חשוב ביותר להתבונן בגודל הפערים: מהרצפה - כ 100 מ"מ, מאדן החלון - 80 - 100 מ"מ, מהקיר למשטח האחורי של הסוללה - 30 - 60 מ"מ.
• אם הרדיאטור מכוסה לחלוטין על ידי אדן חלון, רצוי לעשות בו חורים ליציאת אוויר חם, מכוסה בסורגי פלסטיק. אחרת, החלק התחתון של חלון החלון יצבור כל הזמן עיבוי כאזור הקר ביותר בחדר.
• ההתקנה של רדיאטור חשמלי עצמו אינה קשה. מספיק לנו להתקין את סוגרי ההרכבה על הקיר ולתלות עליהם את הסוללה.

מערכות חימום מים

עם חימום מים זה הרבה יותר קשה:

ראשית, עליך לבחור ערכת חיבור. זה תלוי באיזו יעילות חלוקת חום מחדש תתבצע. תוכניות אפשריות מוצגות בתמונות במאמר שלנו, ולכן, במהלך ההתקנה, חובה לזכור מידע זה.

דיאגרמות חיבור ואובדן חום במהלך הטמעתם

• שנית, עלינו להניח צינורות חימום. ככלל, מוצרי פלדה או פולימר בעלי עמידות טובה בחום משמשים למטרה זו.
• לאחר מכן, אנו מבצעים את ההתקנה של הרדיאטור עצמו על סוגרי קיר או רצפה. הכבדות ביותר הן סוללות ברזל יצוק, לכן, המחברים החזקים ביותר משמשים לאבטחתן.
• לבסוף, עליך לחבר את הרדיאטור לצינורות. לרוב משתמשים כאן בחיבורי הברגה, שחייבים להיות אמינים ומהודקים ככל האפשר.

אביזרי חיבור

לאחר סיום עבודת ההתקנה, כדאי לבדוק את המערכת

אם לא עשיתם זאת, חשוב לעקוב אחר ההודעות על תחילת עונת החימום: רק ההשקה הראשונה של חלק הבדיקה של נוזל הקירור תדגים לבסוף עד כמה ההתקנה הייתה איכותית.

בחירת המיקום האופטימלי של המאוורר.

טמפרטורת נוזל הקירור נמדדה במיקומים שונים של המאוורר ביחס לסוללה. יחד עם זאת, כוח המאוורר לא השתנה.

לאורך כל הניסוי טמפרטורת נוזל הקירור הייתה 43 מעלות צלזיוס, טמפרטורת האוויר בחדר הייתה 20 מעלות צלזיוס.

בכל המקרים, המרחק ממרכז הלהבים למרכז הסוללה היה 70 ס"מ.

ההבדל בקריאות בין הטמפרטורה של נוזל הקירור בכניסה לפתח מוצג ביחידות שרירותיות, מכיוון שפשוט לא היה שום דבר לכייל את המדחום בדיוק כה גבוה. במקביל, 0 (אפס) יחידות קונבנציונליות נלקחו כנקודת הייחוס, בה הסוללה התקררה באופן טבעי.

זרימת האוויר מכוונת מלמעלה למטה, וזווית הנטייה של פיר המאוורר ביחס לאופק היא 50º. במקרה זה, הפרש הטמפרטורה בכניסה ובשקע הסוללה הוא 11 יחידות מותנות (להלן CU).

זרימת האוויר מכוונת מלמעלה למטה, המאוורר עובד במצב "להתגנב" (מסתובב מצד לצד). הבדלי טמפרטורה - 8 אתם.

כשנשפים את הסוללה מהצד, הפרש הטמפרטורה בין הכניסה לשקע הוא 13 אתם.

על ידי הפניית זרימת האוויר למרכז הסוללה, התקבל הפרש הטמפרטורה הגבוה ביותר - 15 אתם.

אם אתה מכוון את זרימת האוויר למרכז הסוללה, אך במקביל להפעיל את מצב "התגנב", אז ההפרש בטמפרטורה יקטן ל - 12 אתם.

ממצאים.

היתרון ביותר מנקודת מבט של העברת חום התגלה ככיוון זרימת האוויר מהרצפה לכיוון מישור הסוללה.

יתרונות וחסרונות של מחממי שמן

בין מכשירי חימום חשמליים, נפטים הם היחידים הנקראים רדיאטורים חשמליים. לחימום שמן יתרונות רבים:

• לא מייבש את האוויר;
• רדיאטורים מעבירים חום בעיקר באמצעות קרינה תרמית;
• בעל עיצוב בטוח;
• המשטח כמעט ולא מתחמם מעל 50-60 מעלות צלזיוס;
• התקנה וניהול קלים.

כל זה נכון, אבל יש גם חסרונות. העיקר הוא אינרציה גדולה מספיק. לשמן, שמשמש להעברת חום, יכולת חום גבוהה. ועד שהוא מתחמם, האוויר לא יתחיל להתחמם. אך מאפיין זה מאפשר לך להחליק את הבדלי הטמפרטורה כאשר מופעל / מושבת.

הבעיה הגדולה ביותר היא אינרציה גבוהה ויעילות נמוכה: יותר מדי שלבים של העברת חום

החיסרון השני הוא שבטיחות ועמידות העבודה תלויות באיכות הביצוע. עיצוב מחושב בצורה שגויה יכול פשוט להתפוצץ כאשר תפרים מחוממים, אטומים בצורה גרועה, ושמן יזרום. לכן, קנייה של מותגים זולים אך לא ידועים היא עסק מסוכן.

קריטריונים לבחירת החומרים הנדרשים

מכיוון שמכשיר ביתי מורכב מיחידות שכבר שימשו פעם אחת, השלב הראשון הוא הערכת מצב הצינורות

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקירותיהם. העובי שלהם צריך להיות כמה מילימטרים.

אם נצפה מראה קורוזיה, אין זה רצוי להשתמש בצינורות כאלה או חובה לבטל את כל הפגמים לפני השימוש. יהיה צורך להסיר את כל החלודה בצורה איכותית מהמתכת בעזרת מברשת, ואז לכסות אותה בתרכובת נגד קורוזיה כדי שהבעיה לא תתעורר במהלך הפעולה בעתיד.

לייצור משתמשים בדרך כלל בצינורות בקוטר של כ- 12 ס"מ. עבור מכסי קצה משתמשים בפלדה בגודל מתאים.

כדי ליצור ערוצים ואביזרים עוקפים תצטרך להשתמש בצינורות בקוטר קטן יותר, שבסופו של דבר ניתן לחבר אותם למערכת החימום. החוטים נחתכים מראש על האביזרים, מסיבה זו, אתה צריך את הציוד המתאים - "סיכה" (ליצירת חוט חיצוני) וברז (לחיתוך חוט פנימי).

ניתן לעשות מקרר שמן DIY. במקרה זה ישמש בצינורות קטנים, והשמן משמש כמוביל חום. משתמשים בגופי חימום במקום בגופי חימום. הבחירה ברכיב זה תלויה באזור החדר לחימום. על מכשיר כזה, בעלי מלאכה ביתיים מתקינים לעיתים קרובות תרמוסטט נוסף, המפעיל ומכבה מעת לעת את גוף החימום.

להתקנת קיר טובה, תזדקק גם לווים חזקים שיכולים לתמוך במשקל היחידה. למראה אסתטי יותר ניתן לרכוש אותם בחנות. אבל אם אין רצון להוציא כספים נוספים, אז מוטות של חיזוק מוצק יעשו, שיהיה צורך לתקן אותם בקיר. רצוי לצבוע את הווים מראש באותו צבע כמו צביעת החימום - כך שהאבזור יהפוך לבלתי נראה.

אנו מייצרים קונווקטור מסוללה רגילה

רדיאטורים למים חמים, או פשוט סוללות המשמשות במערכות חימום מרכזיות, מפיצים חום דרך חדרים באמצעות עקרון הסעה פסיבית, שהוא מאוד לא יעיל מבחינת אובדן חום, במיוחד אם הסוללה נמצאת בפינת החדר.

מסיבה זו ישנם רדיאטורי הסעה המצוידים במאוורר המשפר את חלוקת החום בכל החדר, מאיץ את זרימת האוויר בין חלקי הסוללה.

בכיתת אמן זו אני אראה לכם כיצד לשאוב במו ידיכם סוללה קונבנציונאלית לסוללת קונווקטור.

שלב 1: הרכבת האוהדים

לקחתי 4 אוהדים מאוורר קירור DC ללא מברשות 7 להבים 24V 120mmx120mx25mm

.

מאוורר מסוג זה שקט מאוד ומשתלב היטב עם הסוללה שלי. חיבור של 4 מאווררים כאלה יספיק לצינור שלי באורך.

מאפייני מאוורר: - 7 להבי פלסטיק - מהירות של 1600 סיבובים לדקה - זרימת אוויר 58 קוב. fpm - רעש 38 dB. - ספק כוח: DC 24V, 0.20A

המאווררים האלה עלו לי 1200 רובל עם משלוח. חוזק מבני מסופק על ידי קשרי כבלים העוברים דרך החורים שבפינת כל מאוורר וקושרים אותם יחד.

שלב 2: חבר את החוטים

המאווררים משתמשים במחברים דו פינים סטנדרטיים כמו לוחות אם. הם מחזיקים היטב את כבלי הנחושת. ניתן גם לחבר את שני המחברים עם חתיכת כבל קטנה על ידי הכנסת אחד לגב השני.

זה יעזור להפחית את מספר הכבלים המחברים את המאווררים לספק החשמל. ספק הכוח מחובר בכבל AC דו חוטי בצד אחד ובכבלים DC מהמאווררים בצד השני.

התמונה לא מציגה את המתג ואת התקע הסטנדרטי בקצה כבל ה- AC. לקחתי את יחידת אספקת החשמל ככה - ספק כוח מיתוג אוניברסלי 24 וולט 24 וולט

.

שלב 3: בדיקת פעולת המאוורר

חיברתי את המאווררים ובדקתי אותם לפני שהתקנתי אותם מתחת לסוללה.

שלב 4: רגליים ושינויים אחרים

ציידתי את האוהדים שלי עם 4 רגליים מפינה שנחתכה לחתיכות של 15 ס"מ. ואז פשוט שמתי קטע מתחת לסוללה. כתוצאה מכך קיבלתי חלוקת חום מצוינת בכל החדר, תוך שימוש במאווררים כמעט שקטים שצרכו 24 וואט בסך הכל:

- מאווררים: 4 * 0.2A * 24V = 19.2 W - צריכת חשמל: 80% מהספק הכולל - הספק כולל: 19.2 / 80% = 24W

כך שאבתי את דוד המים החם הסטנדרטי שלי לרדיאטור הסעה.

מכינים תנור אינפרא אדום במו ידיכם

פולטני IR מודרניים לחימום הבית הם אמינים, פרקטיים ובעלי יעילות טובה. מכשירים כאלה פולטים קרינת אינפרא אדום, אשר ללא אינטראקציה עם אוויר תורמת לחימום מהיר של משטחים שונים בחדר. לפיכך, הם ממירים ביעילות חשמל לאנרגיית חום.

האפשרות המשתלמת ביותר להרכבה ביתית היא דוד סרט חסכוני המבוסס על סרט חימום.

לעבודה תצטרך להכין את החומרים והכלים הבאים:

• שתי פיסות זכוכית זהות,
• נייר אלומיניום,
• חומר איטום,
• נר פרפין,
• דבק שרף אפוקסי,
• חוט חשמלי עם תקע,
• פמוט,
• מקלות לניקוי פיח,
• ספוג לניקוי משטח הזכוכית.

תנור אינפרא אדום עשה זאת בעצמך מורכב על פי התוכנית הבאה:

1. הזכוכית מנוקה ביסודיות מפני לכלוך ושומן.
2. בסיס מוליך לתנור מורכב. נר מוחל על גב ריקים הזכוכית בעזרת פיח, המשמש כמעין מוליך זרם. לפני שמתחילים בהליך, חתיכות העבודה מקוררות מעט.
3. לאורך היקף החסר מנקים את המשטח מפיח בעזרת מקלות לקבלת רוחב שולי אחיד של 0.5 ס"מ.
4. רדיד ברוחב השווה לשטח בסיס הזכוכית המוליך נחתכים מהנייר כסף. הם ישמשו כאלקטרודות מוליכות.
5. חתיכת עבודה אחת מונחת על משטח ישר עם הצד המעושן כלפי מעלה, ומונחים דבק עם שכבה דקה סביב ההיקף. רצועות נייר כסף מוחלות על המשטח המודבק עם תזוזה קלה מעבר לקצוות היצירה.
6. מלמעלה הוא מכוסה בריק שני, בהתאמה, כאשר הצד המעושן כלפי מטה, הוא נלחץ כדי לכוון את הדבק. כל המפרקים מטופלים בקפידה באמצעות איטום.
7. בדיקת כוחו של המבנה המוגמר. אם מחוון ההספק אינו עולה על 100 ואט למ"ר אחד. מ 'של החדר, ואז התנור מחובר לרשת באמצעות חוט מוליך ותקע.

ההתנגדות של הבסיס המוליך של התנור נמדדת במולטימטר. לצורך חישוב ההספק משתמשים בנוסחה פשוטה: N = U × U / R, איפה

N - הספק, U - מתח רשת (220 וולט), התנגדות R.

לדוגמא, R הוא 20 אוהם, ואז N = 220 × 220/20. התוצאה היא 2420 וואט. הספק זה מספיק כדי לחמם חדר בשטח של 25 מ"ר. M.

תנורים תוצרת בית יתרונות וחסרונות

ככלל, מחוללי חום ביתיים הם עותקים של מכשירים המיוצרים בתעשייה. עותקים אלה, למעט יוצאים מהכלל נדירים, נחותים במקור במקרים רבים, אך בשל נסיבות מסוימות, הצרכן בוחר לעיתים קרובות יחידה ביתית.

"יתרונות" לשימוש במכשירי עבודות יד:

• עלות נמוכה יחסית (כאשר מייצרים במו ידיך ומשתמשים באמצעים מאולתרים);
• האפשרות להרכיב יחידה במידות הנדרשות וייצור גוף בעל מאפייני חוזק מבוקשים, עד לביצועים חסינים לוונדלים.

הטיעון העיקרי "נגד" הוא מידת הבטיחות הבלתי מוגדרת של מכשירי חימום תוצרת בית במהלך ההפעלה, רצוף השלכות שליליות בלתי צפויות לא רק על בעל היחידה, אלא גם עבור הסובבים אותם.

טענה זו נובעת מגורמים רבים, ותוקפה מאושר מדי שנה על ידי שריפות רבות הנגרמות על ידי תנורי מלאכה המשמשים בניגוד לגזירת ממשלת ר.פ. "משטר על האש" מס '390 מיום 25 באפריל 2012 (כפי שתוקן ב- 18 בנובמבר 2017)

קטע מהגזירה על משטר האש בר.פ. על איסור השימוש בתנורי חימום ביתיים

באשר לטיעונים המשניים נגד, הם כדלקמן:

• היעדר ערבויות יצרניות לגיטימיות;
• אי וודאות של כמה מאפיינים של מכשירים תוצרת בית;
• אסתטיקה נמוכה ומידת האוטומציה של יחידות מלאכת יד.

אם היכרות עם טיעונים אלה עדיין לא דחפה אותך לקנות תנור תוצרת מפעל בחנות, נשקול כיצד להכין את התנור בעצמך כך שהסיכוי לתאונה במהלך השימוש בו יהיה נמוך ככל האפשר.

מבחר חומרים

כפי שעולה מהאמור לעיל, על מנת להשיג תנור ביתי, יהיה עליכם להשיג את הרכיבים הבאים איפשהו:

• גוּף;
• חמאה;
• גוף חימום;
• מעמד נייד;
• מכשירי בקרה ואוטומציה.

כגוף תוכלו לשאול רדיאטור ישן ממערכת הסקה מרכזית, סדין או חתך. רכב, או כל מוצר דומה, שתכנונו יאפשר לנוזל להסתובב פנימה בצורה טבעית או מלאכותית (באמצעות מנוע חשמלי), מתאים למדי. אתה יכול גם ליצור לולאה סגורה של צינורות פלדה במו ידיך.

העיקר לא לשכוח שתנאי הכרחי לתפקוד תקין של המערכת יהיה להבטיח את אטימות התיק. אם הנוזל מתחיל לדלוף, סביר להניח שמכשיר תוצרת בית כזה לא יביא יותר תועלת מכפי שהוא יגרום לצרות.

באשר לשמן, ראשית, ראשית, כמותו צריכה להתבסס על החישוב

85% מנפח התיק. שאר החלל מתמלא באוויר. שטח זה של 15% נשמר כך שהשמן לא ימחץ את הבית בגלל התרחבות תרמית במהלך ההפעלה.

שנית, מאפייני האיכות של הנוזל חייבים לעמוד בשני קריטריונים לפחות: טוהר ועמידות בחום. לכלוך וזיהומים יקצרו את חיי גוף החימום ויגרמו להצטברות אבנית עליו. והטמפרטורה הגונה של גוף החימום מציעה שתבחר שמן טכני של המותג המתאים. אפשרות מתאימה תהיה, למשל, שנאי.

מספר ומאפייני גופי החימום נבחרים בהתאם לכוח הנדרש של התנור (ובהתחשב בממדים הכוללים של המקרה). באופן מקובל, אנו יכולים להניח שכדי ליצור אווירה נוחה בחדר עם גובה תקרה רגיל, זה נדרש

1 קילוואט לכל 10 מ"ר. מ 'עבור חדרים עם תקרות גבוהות, מבודדים גרוע, הממוקמים באזורים קרים וכו', יש צורך במוצרים חזקים פי כמה.

כמובן שיש לקחת בחשבון גם את האפשרויות של רשת אספקת החשמל במקום בו מתוכנן להשתמש במכשיר מתוצרת עצמית.

מבחינת עמידות, חשוב לבחון גם את השילובים האפשריים של גוף החימום והמתכות. לדוגמא, לא מומלץ להשתמש בתנורי חימום עם אנודה מגנזיום.

שלבו אלומיניום ופלדה רגילה (לא אל חלד) עם נחושת.

התקנת גופי חימום בתיק החימום

מכיוון שהמבנה, ככל הנראה, יהיה בעל מסה מרשימה, אזי פלטפורמה ניידת על גלגלים, אם מתוכננת להיכלל במכשיר ביתי, חייבת לעמוד בעומס המוקצה לו. זה יכול להיות עשוי, למשל, מפלדה מגולגלת - זוויות, תעלות וכו 'חומרים.

מתגים או ריאוסטט נבחרים בהתאם לעומס הכוח הכולל של המכשיר.

יש להשתמש בלוח דו-מתכתי (שנלקח, למשל, מברזל ישן) כתרמוסטט. בעת בחירת הגדרה עבורו עם מאפייני טמפרטורה אופטימליים, יש להמשיך לא רק משיקולים של חיסכון באנרגיה, אלא גם מהעובדה שחימום מופרז יכול לעורר עליית לחץ בתוך התיק לרמה גבוהה מדי.

להבטחת בטיחות טובה יותר, ניתן לספק נתיך תרמי נוסף. או מתג דומה הפועל בלחץ מסוים.

תוצאות ומסקנות.

1. הצלחתי להעלות את טמפרטורת האוויר בחדר עד 6 מעלות צלזיוס, ובמצב הפעלה קיצוני של המאווררים אפילו ב 9 מעלות צלזיוס, מה שאישר את ההנחה שאפשר להגביר את העברת החום של החימום המרכזי. סוללה אפילו בטמפרטורה כה נמוכה של נוזל הקירור.
2. כאשר משתמשים במאוורר ביתי רגיל ללא בקר מהירות, החדר הופך לרועש מדי. עם זאת, אם אתה משתמש בחום שהצטבר בחדר, אז, למשל, בחדר השינה אתה יכול לכבות את המאוורר בלילה, ובחדר האוכל, להפך, להפעיל אותו.לאחר מכן תוכלו להשתמש במאוורר במלוא העוצמה.
3. אם אתה נמצא בחלק הזה של החדר שבו הכי ניכרת תנועת האוויר שנוצרת על ידי המאוורר, נוצרת תחושה כוזבת של ירידה בטמפרטורה.
4. מי שחושש שהמאוורר יסתיים הרבה יכול לחשב את צריכת האנרגיה החודשית.
   35(ואט) * 24(שעה (ות) * 30(ימים) ≈ 25(קילוואט * שעה)