התקנת רדיאטורי חימום במו ידיך כיצד להתקין רדיאטורים

סוג מערכת חימום

ניתן לנתב מערכות צינור בודד אנכית או אופקית. האפשרות האחרונה מתאימה ביותר לדירות נמוכות קומות: בדרך כלל אנחנו מדברים על בתים בני קומה אחת או שתיים. בניינים בני שלוש קומות לעתים רחוקות מצוידים בחיווט אופקי. חיווט אנכי משמש בדרך כלל בבניינים רבי קומות. תוכנית כזו מורכבת מצינור שיוצא מהזרם, עוקב אחר הרדיאטור ואז לרצפה. ניתן לראות תמונה זו בכל (או כמעט בכל) החדרים. לפעמים יש מקרים ששני רדיאטורים מופעלים ממצב אחד בו זמנית. במקרה זה, אין זה הכרחי שהם יהיו באותו חדר.

הנקודה החזקה של תוכנית זו היא העלות הנמוכה של עבודות ההתקנה ויציבות התפעול (די קשה לאזן אותה). עם זאת, אם יש שינויים משמעותיים בפרמטרים של הסוללות והצינורות, זה יכול להשפיע באופן משמעותי על ההתנגדות ההידראולית. כתוצאה מכך, רק שני החלקים הראשונים חמים, ואילו שאר המכשיר נשאר קר.

עבור חיווט בצינור אחד, ירידה הדרגתית בטמפרטורת נוזל הקירור אופיינית כאשר היא מתרחקת מהדוד. היעילות של חימום הסוללה מהשכן מלמעלה (באספקה ​​העליונה) עומדת ביחס הפוך לחימום הרדיאטור בקומה מתחת. כדי להימנע ממצבים כאלה, הועבר חוק על הבעלות המשותפת על מערכת החימום. כעת, על מנת להחליף צינור או מכשיר חימום, עליכם להשיג את האישורים המתאימים. בניינים רבי קומות מצוידים בחיווט דו צינורי לא לעתים קרובות. זה מוסבר על ידי הצריכה הגבוהה של צינורות לארגונו. בנוסף, הממדים הגדולים מסבכים את איזון המעגל.

מערכת דו-צינורית בבניין רב-קומתי כוללת את התוכנית הבאה:

• שני צינורות מובאים לחדר.
• החלק החם משמש לאספקת נוזל הקירור לסוללה.
• השני מסיר את נוזל הקירור שהתקרר לאחר הרדיאטור עוד יותר.

הודות לתכנית זו, זהות הטמפרטורה של אמצעי החימום המסופק לכל מכשירי החימום מושגת. חשוב לזכור שאם יש שינוי בהתנגדות הידראולית ברדיאטור אחד בלבד, המערכת כולה יכולה להיות לא מאוזנת לחלוטין. עמידות קטנה מאוד תעורר מעבר של כמעט כל נפח נוזל הקירור דרך קטע זה. לכן, בנוכחות חיווט כזה, התקנת שסתומי בקרה היא חובה. לרוב מדובר על שסתומי בקרה ידניים או תרמוסטטים.

כיוון זרימת נוזל קירור

חיבור אוכף תחתון של סוללות בעזרת קולט אנכי תחתון מאפשר שלא להיות תלוי בכיוון אספקת נוזל הקירור. לא ניתן לומר את אותו הדבר לגבי הרצועה הרוחבית והאלכסונית, כמו גם כאשר משתמשים ברדיאטורים עם נקודת חיבור נמוכה יותר: כאן יש לכוונן באופן ברור את האספקה. אחרת, המכשיר עלול להפסיק את החימום לחלוטין, או שהוא יתחמם מאוד חלש. חיבור רוחבי או אלכסוני מספק שימוש בהזנה העליונה (במקרה זה צינור ההחזרה יורד מלמטה).

בעת הרכבה של רדיאטור דו-מתכתי עם חיבור תחתון, חשוב להבהיר מראש אילו מהתשומות יחוברו לאספקה. בדרך כלל מידע זה מצוין בדרכון. חשוב לא לבלבל את ההוראות, כי האספקה ​​בתנורי חימום כאלה מצוידת בצינור העולה ממכלול הכניסה. בעזרתו מותאם נוזל הקירור לקולט העליון.לאחר מכן, הוא מתפשט מעל הרדיאטור.

מקום האיסוף של נוזל הקירור הוא הקולט התחתון, ממנו הוא מוזרם לצינור ההחזרה. יחידת החיבור ממוקמת בצד שמאל או ימין של הרדיאטור (מומלץ לבחור את הנקודה הקרובה ביותר לעלות). זה מאפשר לחסוך בצינורות לרדיאטורים בימטאליים ולהשיג מראה אסתטי יותר.

למה אתה צריך לשים לב במהלך ההתקנה

רדיאטורים בימטאליים הם משני סוגים: דו-מתכתי חלקי, או מלא. קולטים אנכיים חלקיים (אליהם מחוברים אביזרים או צינורות) עשויים אלומיניום, לכן עליכם להיות זהירים מאוד בעת חיבור והתקנה. בעת התקנת רדיאטורים בימטאליים, הקפידו על הדרישות הבאות:

• אל תשתמש בכוח מופרז בעת חיבור השסתום לסעפות. יצרנים רבים בדרכון לרדיאטורים נותנים הוראות מפורטות להתקנה. במקרה זה, רובם ממליצים להשתמש במפתח מומנט, בעזרתו תוכלו לשלוט בכוח המופעל. עבור קולטי אלומיניום (דו-מתכתי חלקי), מאמץ זה אינו עולה על 100 ננומטר *. כאשר מרכיבים דו-מתכת מלאה עם קולטי פלדה 170 ... 180 נ 'מ'.

  

  חיבור צדדי, ניתוב צינור אחד, מסירה תחתונה

• אם אתה משתמש בסליל פשתן, אל תפתל אותו הרבה: זה עלול לקחת חלק מהמאמץ על עצמו, אך בהמשך ייווצרו במקום בו סדקים. ואז נוזל הקירור נכנס לתוכם, קילוף צבע יתחיל ונזילה תופיע. עדיף להשתמש בחומר איטום. פשתן קטן שמצופה בחומר איטום הוא הפיתרון הטוב ביותר. אתה יכול להסתדר בלי פשתן בכלל. רק על חומר האיטום. אך צבע ברשתות עם נוזל קירור שאינו מים אינו יכול לשמש לאיטום. כל נוזל קירור אחר יחלד אותו במהירות, והרדיאטור יתחיל "לטפטף".
• אתה צריך להיות זהיר מאוד לגבי הצבע. במיוחד בצמתים. אם נוזל קירור נכנס מתחת לצבע, תהליך הקורוזיה יתחיל. לכן, תקנו את כל הנזק באופן מיידי (בעזרת צבע או איטום מתאים).
• התנור חייב להיות ממוקם אופקית לחלוטין. עלייה קלה בזווית שבה מותקן אוורור האוויר מותרת - כך הגזים משתחררים ביעילות רבה יותר. השיפוע ההפוך מפריע למחזור, ולכן לא ניתן להתקין אותו.

  

  הרדיאטור חייב להיות ממוקם אופקית לחלוטין

• הרדיאטור תלוי על שלושה סוגריים: שניים בראש ואחד בתחתית. העליונים מהווים את כל המשקל: הם מתאימים את הרדיאטור עם הסעפת העליונה. התחתון משמש רק לתת כיוון.
• בעת התקנת רדיאטור דו-מתכתי, ליצירת חילופי אוויר יעילים, יש צורך לשמור על המרחקים הבאים: על הרצפה להיות לפחות 6 ס"מ, עד אדן החלון - לפחות 10 ס"מ. אך יצרנים רבים נותנים את המלצותיהם הקשורות ל את תכונות העיצוב. הם יכולים להיות שונים בכמה סנטימטרים. מה שנשאר ללא שינוי הוא המרחק מהקיר האחורי של הסוללה לקיר שמאחוריה - 3-5 ס"מ.

מספר החלקים של רדיאטורים בימטאליים

לכמה חלקים יהיו על רדיאטור בימטאלי יש השפעה ישירה על בחירת שיטת החיבור. ניתן להחליף את הסוללה עד 8 חלקים על ידי צד, אוכף תחתון או חיבור אלכסוני. אם יש יותר מ -8 קטעים, עדיף להשתמש בחיבור אלכסוני.

בעת שימוש במיתוג צדדי, תידרש הארכת זרימה. הכוונה היא לצינור המוחדר לסעפת האספקה. זה עוזר במצבים בהם החיבור לרוחב מספק חימום רק עבור החלקים הראשונים. הודות לצינור המוחדר פנימה, נוזל הקירור זורם מעבר לכניסה, ומחמם בצורה שווה יותר את פני המכשיר.

אפשרויות אורך הארכת זרימה:

• 2/3 סוללות.
• למרכז החלק האחרון.

מקרים שונים מראים את יעילות האופציות הראשונה והשנייה כאחד.העיקר הוא שמושג אופטימיזציה ניכרת לחימום הרדיאטור. לפעמים קורה שההתקנה באמצע החלק האחרון מעוררת ירידה ברמת החימום של החלקים הראשונים. במקרה זה, מומלץ לקצר את הצינור. אך לעיתים נדירות מתרחשים מצבים כאלה המושפעים מהלחץ במעלה החתך ומחתך התוחם.

כפי שמכתיב הניסיון המעשי, עדיף לעלות צינור ארוך, כי תמיד אפשר לקצר אותו (אבל אי אפשר להגדיל אותו). דרך נוספת להפיץ את נוזל הקירור בצורה אחידה יותר היא להתאים את צינור הארכת הזרימה עם סדרת חורים. הודות לכך, נוזל הקירור נכנס לקולטים האנכיים הנמצאים בסמוך. עם זאת, באופן כללי, צינור מוצק מספיק.

איזה סוג אבזור יש צורך

כדי לחבר רדיאטור דו-מטאלי חתך, תזדקק לערכת חיבור סטנדרטית.

אלה האלמנטים הבאים:

• תקעים.
• פתח אוורור ידני (שסתום "מייבסקי") ומפתח אליו.
• זוג מתאמים (עם חוטים ימניים ושמאליים).

הצד הימני והשמאלי של הרדיאטור מסופקים עם מתאמים. בעזרתם ניתן לחבר אביזרים או צינורות. קוטרם (½ או ¾ אינץ ') משפיע ישירות על קוטר האבזור והחיבורים.

אביזרי חובה

כדי להתקין רדיאטור דו-מטאלי חתך כלשהו, ​​אתה זקוק לערכת חיבור סטנדרטית. זה מכיל:

• גבעולים,
• פורקן אוורור ידני (שסתום "מייבסקי") ומפתח אליו,
• שני מתאמים (אחד עם חוט ימני, השני עם חוט שמאלי).

מתאמים מותקנים מימין ומשמאל לרדיאטור. אביזרים או צינורות יחוברו אליהם. קוטרם - ½ או ¾ אינץ '- יהיה תלוי בקוטר האביזרים והספינות.

אלה אביזרי רדיאטור. שסתומי כדור נדרשים, ותרמוסטטים במערכות צינור אחד הם אופציונליים, במערכות דו צינוריות נדרשים

איזה צינורות ואיזה קוטר

אם אתה מחליף רדיאטורים בבניין רב קומות, עליך להשתמש באותם צינורות וקטרים. זו לא רק גחמה, אלא דרישות סבירות. מערכות בבניינים מרובי קומות מיועדות לפרמטרים מסוימים, שהמפתח שלהם הוא עמידות הידראולית ולחץ עבודה. מתחתיהן נוצר לחץ בדיקה (לחץ) בעת הפעלת המערכת, שהוא גבוה בהרבה מלחץ ההפעלה.

צינורות פוליפרופילן ומתכת-פלסטיק, עם כל היתרונות שלהם, אינם מתאימים ללחצים כאלה. למרות שהם יותר אטרקטיביים למראה, הם לא חיים זמן רב במערכות ריכוזיות. כתוצאה מכך: השיטפון עם כל התוצאות שבעקבותיו.

חיבור אלכסוני הוא היעיל ביותר

כנ"ל לגבי קטרים ​​של צינורות. שינוי קוטר קו האספקה ​​משנה מאוד את ההתנגדות ההידראולית של המערכת כולה. וזו לא עובדה שתהיה לך פלוס מזה. לכן, אם הצינורות הקודמים היו בגודל של חצי סנטימטר, אז שימו אותם, ובחרו את האביזרים והמתאמים המתאימים לרדיאטורים. גם ביחס לשלושת רבעי.

עקיפה: מה ולמה

קצת על תוכניות צנרת הרדיאטור. בעת התקנת רדיאטורים בימטאליים במערכות צינור אחד, נדרש מעקף. זהו מגשר בין צינורות האספקה ​​והחזרה. נוזל הקירור "הנוסף" יזרום דרך המגשר הזה, שלא יכנס לרדיאטור שלך. בעזרת תוכנית כזו, לעולם לא "תאסור" את המניה, ולכן תימנע מ"הצגות "עם מסע הבקרה.

ברוב המקרים הם מנסים לקזז את הקיצור העוקף - הוא ממוקם בין הרדיאטור לעלייה. לפעמים מומלץ לשים עליו ברז ובכך לווסת את טמפרטורת הרדיאטור. אך השיטה מזיקה יותר מאשר שימושית: נותר האיום של "חסימת העלייה". זה אפילו נהיה אמיתי יותר.

חובה לעקוף עם מערכת צינור אחד: בדרך זו ניתן לווסת את הטמפרטורה של הרדיאטור, או לכבות אותו לחלוטין.

זה הרבה יותר יעיל להשאיר את המעקף ללא פיקוח, ולשים שסתומי בקרה על הרדיאטור שלך. אבל זה הכרחי אם החדר שלך חם מאוד. במקרים אחרים, אין צורך להפחית ביעילות הרדיאטורים (וזה בדיוק מה שהרגולטורים עושים). ועוד ניואנס: הרגולטורים האוטומטיים מיועדים ללחץ של 10 כספומטים. כלומר, אם לחץ הלחץ (בדיקה) שלכם נמוך מ- 15 אטמ '(לחץ הגבול שהם יעמדו בו), תוכלו להשתמש בהם בבטחה. אבל אם גבוה יותר, הם ייכשלו עם הפעלת המערכת.

אם יש צורך בתרמוסטט ולחץ הבדיקה גבוה יותר, יש לך רק דרך אחת החוצה: לפני שתפעיל את המערכת, הסר אותה, התקן סחיטה ולאחר ההתקנה התקן אותה מחדש (במקביל, נקה את השסתום).

שסתומי כיבוי

בעת התקנת רדיאטורים בימטאליים רצוי מאוד (על פי המלצת יצרנים מסוימים, בדרך כלל חובה) להתקין שסתומי כיבוי בכניסה ובשקע. שסתומי כדור משמשים בדרך כלל כשסתומי כיבוי. אך בכדי להבטיח את החדירות הרגילה של נוזל הקירור, יש צורך בדגמים בעלי משעמם מלא (ולא סטנדרטי).

לשם מה שסתום כיבוי? זה מאפשר להסיר את הסוללה לצורך תיקון ותחזוקה מבלי לכבות את המערכת. פשוט סגרו את הברזים, המתינו שהתקרר נוזל הקירור והסירו את התנור. זה המקום בו מעקף שימושי: נוזל הקירור יזרום דרכו, עוקף את הרדיאטור המנותק. אחרת, תצטרך לכסות את כל ה- Riser. לשם כך עליכם לנהל משא ומתן עם חברת הניהול ולשלם עבור כיבוי וניקוז המערכת.

חיבור תחתון (אוכף) למערכת צינורות אחת

פתחי אוורור

ערכת ההתקנה הסטנדרטית כוללת פתח אוורור ידני, המכונה גם שסתום "מייבסקי". הוא מותקן בסעפת העליונה החופשית.

אלמנט זה נדרש בעת חיבור רדיאטור בימטאלי. כאשר נוזל הקירור יוצר קשר עם חומרי הקולט, מתרחשות תגובות כימיות, המלוות ביצירת גז. מכשיר קטן זה מאפשר פינוי אוויר וגזים שהצטברו ברדיאטור. אם זה לא נעשה, נוצר לחץ עודף בפנים, שבמהלך עונת החימום מוביל לכך שהמחזור מופרע וחלק מהסוללה מפסיק להתחמם (בדרך כלל החלק העליון נהיה קר). מדי פעם יש לשחרר גזים על ידי פתיחה ואז סגירת המסתם באמצעות מפתח.

אוורור אוורור אוטומטי של הרדיאטור יכול להיות קטן

אם אינך רוצה לדמם גזים ידנית, תוכל להתקין פתח אוורור אוטומטי. מיקום ההתקנה זהה: אספן עליון חינם. אבל המכשיר עצמו נראה כמו גליל בגובה 6-8 ס"מ, והוא מותקן אנכית למהדרין. רק בתפקיד זה הוא עובד. אם ה"יופי "הזה לא מפחיד אותך, או שאתה עדיין מתכנן להתקין מסך דקורטיבי על הרדיאטור, אז זו הדרך הטובה ביותר לצאת.

כיצד פתחי האוורור עובדים וכיצד להשתמש בהם קרא כאן.

צינורות

בעת החלפת רדיאטורים בבניין רב קומות, יש צורך להשתמש באותם צינורות ובאותו קוטר. זו לא סתם גחמה. העובדה היא שבבניינים רבי קומות משתמשים במערכות עם פרמטרים מסוימים. העיקריים שבהם הם עמידות הידראולית ולחץ עבודה. מבחן (בדיקת לחץ) מאורגן במיוחד עבורם, המשמש במהלך אתחול המערכת. ככלל, מדובר בסדר גודל גבוה יותר מהעובד.

השימוש בתוצרת פוליפרופילן ומתכת-פלסטיק לחיבור רדיאטורים בימטאליים, למרות כל היתרונות שלהם, אינו מומלץ בתנאים כאלה. הערעור החזותי שלהם אינו תורם בשום צורה להגדלת חיי השירות בתנאי מערכות ריכוזיות, אשר רצוף הופעת נזילות עם כל התוצאות הנובעות מכך.

כנ"ל לגבי קוטר הצינורות. בעת שינוי קוטר הקו, ההתנגדות ההידראולית של המעגל כולו משתנה מאוד.ואף אחד לא יכול להבטיח כי לכך יהיו השלכות חיוביות. לכן, כאשר משתמשים בצינורות בגודל חצי אינץ 'במערכת, אינכם צריכים להתנסות בקטרים ​​אחרים. כנ"ל לגבי אביזרי סוללות ומתאמים.

הקצאה ובחירה של עקיפה

בעת התקנת רדיאטור דו-מתכתי במערכת צינור אחד, חובה להשתמש במעקף. זהו שמו של המגשר בין צינורות האספקה ​​והחזרה. זה מאפשר לעודף נוזל הקירור לעקוף את הסוללה. תוכנית זו מאפשרת לך למנוע חסימה של הניקוז והצרות הבאות בקמפיין הבקרה. לרוב, העוקף מתבצע בקיזוז: המקום האופטימלי ביותר למיקומו הוא בין הרדיאטור לעלייה. אם אתה חותך ברז למגשר, זה יאפשר להתאים את הטמפרטורה של הרדיאטור. עם זאת, במקרה זה קיימת אפשרות לחסימת המעלה.

פיתרון יעיל יותר הוא שימוש במעקף לא מווסת על ידי ציוד הרדיאטור ישירות לשסתומי בקרה. זה נעשה בעיקר במקרים שהחדר חם מאוד. אם אין בעיה כזו, עדיף לא להפחית ביעילות הרדיאטורים, מה שקורה בהכרח בעת התקנת הרגולטורים.

האבזור האוטומטי מיועד ללחץ של 10 אטמוספרס. לכן, כאשר הלחץ יורד מתחת ל 15 אטמוספרות, הפעולה אינה נתקלת בקשיים כלשהם. חריגה ממגבלה זו תוביל ככל הנראה לכשל במכשירים. אם אינך יכול להסתדר ללא תרמוסטט ולחץ הבדיקה גבוה מאוד, עדיף לפרק את המכשיר לפני תחילת המעגל ולהחליף אותו במגב. עם סיום בדיקת הלחץ, המכשיר מותקן חזרה, מה שמאפשר לנקות את השסתום במקביל.

בחירת שסתומים

כפי שמציעים יצרנים מסוימים, התקנת רדיאטורי חימום בימטאליים במו ידיכם צריכה להיות מלווה בהתקנת שסתומי כיבוי בכניסה ובשקע. אלה שסתומי כדור. על מנת שחדירות נוזל הקירור תהיה תקינה, עדיף להשתמש במוצרי נשא מלא.

הודות לשסתומי הכיבוי, ניתן לפרק את הרדיאטור בכל עת לצורך תיקון ותחזוקה, מבלי לעצור את המערכת כולה. לשם כך, מספיק לכבות את הברזים ולהמתין להתקררות נוזל הקירור. ואז ניתן להסיר את המכשיר. במקרים כאלה, נוכחות של מעקף עוזרת, דרכה נוזל הקירור יעקוף את הסוללה המטופלת. אחרת, יהיה עליכם לכבות את כל ה- riser, דבר שניתן לעשות זאת רק באישור קמפיין הניהול.

חישוב מקטע

ניתן לקבל את כל המידע על החישוב במהלך רכישת הסוללות. עם זאת, יש כלל ישן שיש לעקוב אחריו בהתקנת רדיאטורי חימום בדירה במו ידיך: עם גובה חדר סטנדרטי של 2.7 מ ', קטע אחד מחמם 2 מ"ר של שטח. התוצאה צריכה להיות מעוגלת כלפי מעלה. אם הדירה ממוקמת בפינת בית פאנל, עדיף לבצע חישוב אישי תוך התחשבות בכל התנאים והפרמטרים הטכניים של מכשירי חימום.

חישוב קטעי רדיאטור חימום לפי שטח

פתחי אוורור

ערכת ההרכבה הסטנדרטית כוללת פתח אוורור ידני (שסתום "מייבסקי"). מקום התקנתו הוא האספן העליון החופשי. נוכחות של פתח אוורור היא חובה בעת חיבור רדיאטור דו-מטאלי. העובדה היא שמגע נוזל הקירור עם חומרי הקולט מעורר תגובות כימיות, כתוצאה מכך נוצרים גזים.

הודות למכשיר הקטן הזה, ניתן להסיר אוויר וגזים שהצטברו בתוך הרדיאטור. אם זה מוזנח, לחץ יתר יופיע במערכת, דבר המעורר הפרה של זרימת הדם וחימום אחיד של הסוללות. כדי לשחרר גזים, עליך לפתוח ולסגור את השסתום באמצעות מפתח.

אם אין רצון לפרוק ידנית את הגזים, קיימת אפשרות עם התקנת פתח אוויר אוטומטי. הוא מותקן באותו מקום כמו מנוף מייבסקי. למכשיר צורה גלילית וגובה של 6-8 ס"מ: במהלך ההתקנה יש להקפיד על אנכיות קפדנית. כדי להסתיר את פתח האוויר האוטומטי מהעיניים, משתמשים בדרך כלל במסך דקורטיבי לרדיאטור.

כיצד להתקין נכון

עכשיו איך לתלות רדיאטור. רצוי מאוד שהקיר שמאחורי הרדיאטור יהיה מפולס - קל יותר לעבוד בדרך זו. אמצע הפתח מסומן על הקיר, קו אופקי נמשך 10-12 ס"מ מתחת לקו אדן החלון. זהו הקו שלאורכו מיושר הקצה העליון של התנור. יש להתקין את הסוגריים כך שהקצה העליון יעלה בקנה אחד עם הקו המצויר, כלומר הוא אופקי.

התקנה נכונה של רדיאטורי חימום

הרכבה על הקיר

יש לקחת זאת בחשבון בעת ​​התקנת ווים או סוגריים לחימום רדיאטורים. ווים מותקנים על פי סוג הדיבלים - בקידוח חור בקוטר מתאים, מותקנת בו כיפת פלסטיק, והוו דפוק לתוכו. ניתן לכוון את המרחק מהקיר לתנור על ידי סיבוב ופירוק גוף הקרס.

https://www.youtube.com/watch?v=sfkFcArxvXk

ווי סוללות מברזל יצוק הם עבים יותר. אלה הם מחברים לאלומיניום ובי-מטאלי

בעת התקנת ווים מתחת לרדיאטורי חימום, יש לזכור כי העומס העיקרי נופל על המחברים העליונים. התחתון משמש רק לקיבוע במיקום נתון ביחס לקיר והוא מותקן 1-1.5 ס"מ נמוך יותר מהקולט התחתון. אחרת, אתה פשוט לא יכול לתלות את הרדיאטור.

אחד מסוגי הסוגריים

בעת התקנת התושבות, הם מוחלים על הקיר במקום בו הם יותקנו. לשם כך, תחילה חבר את הסוללה לאתר ההתקנה, בדוק היכן "יתאים" התושבת, סמן את המקום על הקיר. כאשר הסוללה נגמרת, תוכלו לחבר את התושבת לקיר ולסמן את מיקום המחברים עליו. במקומות אלה נקדחים חורים, מכניסים פינים, סוגרים מוברגים על הברגים. לאחר התקנת כל המחברים, התנור תלוי עליהם.

קיבוע לרצפה

לא כל הקירות יכולים לתמוך גם בסוללות אלומיניום קלות משקל. אם הקירות עשויים בטון קל או גבס, יש צורך בהתקנת רצפה. סוגים מסוימים של רדיאטורים מברזל יצוק ופלדה מגיעים מיד על הרגליים, אך הם לא מתאימים לכולם במראה או במאפיינים.

כפות רגליים להתקנת אלומיניום ורדיאטורים בימטאליים על הרצפה

התקנת רצפה אפשרית של אלומיניום ורדיאטורים בימטאליים. יש סוגריים מיוחדים עבורם. הם קבועים לרצפה, ואז מותקן מכשיר החימום, הקולט התחתון קבוע עם קשת על הרגליים המותקנות. יש רגליים דומות עם גובה מתכוונן, יש קבועות. שיטת ההידוק לרצפה היא סטנדרטית - על מסמרים או מסמרים, תלוי בחומר.

להתקנת כל סוג של סוללה יש ניואנסים משלה.

ברזל יצוק

ההבדל מהתכנית הסטנדרטית הוא שעבור סוללות מסוג זה, מקטעים נוצרים בתחילה באמצעות מפתח רדיאטור.

הפטמות ספוגות בשמן פשתן ומותקנות ידנית על 2 חוטים. במקרה זה יש להשתמש באטם. ואז מפתחות ברדיאטור מוכנסים לתוך חורי הפטמה ומהדקים אותם.

חָשׁוּב! הרכבת החלקים חייבת להתבצע עם עוזר, שכן סיבוב הפטמות בו זמנית יכול להוביל להטייה.

לאחר כיווץ הסוללה, מורחים עליה שכבת פריימר וצובעים אותה.

אֲלוּמִינְיוּם

עובר על פי התוכנית הסטנדרטית של אחת משלוש אפשרויות החיבור.

האזהרה היחידה היא שסוללות אלומיניום קבועות הן על הקיר והן על הרצפה. לאפשרות האחרונה, השתמש בטבעות הידוק מיוחדות על הרגליים.

על ידי התאמת כניסת הרדיאטור מהקיר, הרצפה ואדן החלון, תוכלו להגדיל או להקטין את רמת העברת החום מהסוללה.

בעת התקנת מקורות חימום מאלומיניום הם מונחים על ידי ההוראות המצורפות. אם ההמלצות מצביעות על שימוש בנוזל קירור, עליך להשתמש בו באופן בלעדי.

התקנת המגן מול הרדיאטור תגביר את היעילות.

סוללות כאלה מתאימות להתקנה בבתים פרטיים עם חימום אוטונומי.

פְּלָדָה

נקודה חשובה בחיבור היא לבדוק את אופקיות הסוללה. כל סטייה תפחית את יעילות העבודה.

קרא עוד: כיצד לחבר מעקה מגבות מחומם עשה זאת בעצמך למעלה

בנוסף לתושבות הקיר, מעמדי הרצפה משמשים לקיבוע נוסף.

אחרת, נעשה שימוש בתכניות חיבור סטנדרטיות.

בימטאלי

בסוללות כאלה מותר לבנות או להסיר חלקים מיותרים. הם כבר צבועים. החלקים משולבים זה בזה בשלבים מלמטה ומלמעלה, ללא עיוותים.

תשומת הלב! במקום בו נמצא אטם האיטום לפטמה, אל תנייר או שיוף.

כמו בתכנית הסטנדרטית, נדרש טיפול מקדים בקיר.

ניואנסים של התקנה

ישנם שני סוגים של רדיאטורים בימטאליים: בימטאלי חלקי או מלא. במקרה הראשון, אלומיניום משמש לייצור קולטים אנכיים, הדורש טיפול מיוחד במהלך ההתקנה.

ישנן הדרישות הבאות כיצד לחבר כראוי סוללה דו-מתכתית:

• בעת חיבור אביזרי סעפת, יש לשמור מפני כוחות מופרזים. בדרך כלל, התיעוד הנלווה מכיל הוראות התקנה מפורטות. מפתח מומנט נוח מאוד מבחינה זו ומאפשר לך לשלוט בכוח המופעל.
• כשמשתמשים בגליל פשתן, חשוב לא להגזים בכמות. אחרת, חלק מהמאמץ יעבור אליו, מה שבסופו של דבר יוביל להופעת מיקרו סדקים. לאחר כניסת נוזל הקירור, יתחיל תהליך קילוף הצבע. כתוצאה מכך במוקדם או במאוחר תופיע נזילה. עדיף למרוח חומר איטום וקצת פשתן. עדיף לסרב לשימוש בצבע במערכות בהן נוגד הקפאה משמש כמוביל חום. זה ישחק במהירות את החותם ויגרום לדליפה.

• יש להתקין את הסוללה במצב אופקי למהדרין. היוצא מן הכלל הוא המקרים של שימוש בפורקן אוורור, כאשר, לצורך יעילות רבה יותר של שחרור הגז, מותרת סטייה מסוימת של הזווית לפנים לאורך זרימת הדם. אסור לעשות שיפוע בכיוון ההפוך, כי זה משבש את המחזור.
• בתליית הרדיאטור יש להשתמש בשלושה סוגריים: שניים בראש ואחד למטה. האלמנטים העליונים לוקחים את כל העומס. בשל המחברים הנמוכים יותר, הכיוון הרצוי נקבע.
• כדי להבטיח חילופי אוויר יעילים, יש להקפיד על הפרמטרים הבאים: המרחק לרצפה - מ- 60 מ"מ, עד אדן החלון - מ- 100 מ"מ.

במקרים מסוימים, היצרן עשוי להמליץ ​​על מרחקים אחרים, בהתאם לתכונות העיצוב (ההבדלים נוגעים בדרך כלל לכמה סנטימטרים). עם זאת, הפער בין המשטח האחורי של הסוללה לקיר נותר ללא שינוי - 30-50 מ"מ.

כללים לחיבור רדיאטורים לחימום

בימים ההם הייתה בעייתית להתקין רדיאטורי חימום לבד בגלל עבודות הריתוך, שהיו חלק בלתי נפרד מההתקנה. חומרים מודרניים מאפשרים להסתדר ללא מכשירים מיוחדים, מה שמאפשר לבצע את ההתקנה של רדיאטורי חימום בבית במו ידיכם.
לביצוע אירועים דומים בדירה, מומלץ לערב את האינסטלטורים של חברת השירות, מכיוון שיהיה צורך לנתק את המערכת לחלוטין מהחשמל ולנקז את המים.לא כולם יודעים לעשות זאת נכון, וחיבור באיכות ירודה יכול להפוך למבול של מים חמים.

https://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE

אם אנחנו מדברים על החלפת מבנים ישנים במבנים חדשים, אז שאלת המיקום נעלמת מעצמה. במקרה של תכנון תרשים מעגל, יש צורך לקחת בחשבון גורמים חשובים, לפיהם על הסוללות ליצור הגנה תרמית אמינה. לא משנה כמה חלונות מודרניים עם זיגוג כפול הם איכותיים, הם עדיין מקורות לזרם אוויר קר.

• השיטה האלכסונית כוללת חיבור צינור האספקה ​​לחלקו העליון של התנור, וצינור ההחזרה מלמטה, אך עם המיקום בצד השני;

• חיבור תחתון מתבצע בתחתית הסוללה בצדדים שונים;

• בדרך כלל משתמשים בשיטה רוחבית או חד צדדית בתרשים חיווט אנכי עם חיבור לצד ימין או שמאל של הרדיאטור.

1. עבודות ההכנה כוללות פירוק מבנים ישנים, במידת הצורך. יש לנקז את המים לפני כן מהמערכת המנותקת. על הקיר יהיה עליכם להתקין מחברים מיוחדים לסוללות או לבדוק את חוזק ההתקנה הנכון של הווים הקיימים. אתה צריך גם לעשות מחקר של משטח הקיר למען תקינות.

לעתים קרובות נוצרים סדקים ופערים מתחת לאדן החלון לאורך זמן. הם חייבים להיות אטומים עם טיט מלט, ובידוד נייר כסף צריך להיות קבוע על משטח יבש. בין שאר האפשרויות לקישוט הקיר: טיח עם תרכובת בידוד מיוחדת, חיפוי גבס עם שכבת בידוד וכו '.

• להגברת העברת החום וחיסכון במשאבי חום, כדאי לתקן יריעת בידוד נייר כסף על הקיר בגב הרדיאטור. עלויות אגורה יחסכו עד 10% בחימום.

חימום באיכות גבוהה הוא ערובה לאקלים נוח בבית ולהיעדר מזג אוויר קר גם בכפור הקשה ביותר. לכן, אם ברשותכם רדיאטור ישן וכבר לא יעיל בדירתכם או בקוטג שלכם, יש להחליפו. במבט ראשון זה נראה כמו עבודה קשה מאוד, שזמינה רק לאנשי מקצוע מתמחים עם ניסיון משמעותי. אך בשים לב לעניין ולנוכחות כלים מסוימים, התקנת סוללות חימום במו ידיך אינה מהווה בעיה רצינית.

בנוסף למאפייני הרדיאטור עצמו ואוריינות החיבור שלו, אחד הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על יעילות מערכת החימום הוא הבחירה במקום הנכון למיקום המוצר. נכון, ברוב המקרים זה נקבע מראש - הסוללה החדשה, ככל הנראה, תעמוד במקום סוללת הברזל היצוקה הישנה, ​​שקיימת מאז הקמת הבניין. אך עדיין, הנה כמה המלצות למיקום נכון של הרדיאטור.

כיצד להתקין רדיאטור במו ידיך

https://www.youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM

ראשית, רצוי להניח את הסוללה מתחת לחלון. העובדה היא שזה "גשר" דרכו נכנס הקור מהרחוב לדירה או לקוטג '. נוכחותו של רדיאטור מתחת לחלון יוצרת מעין "וילון תרמי" המפריע לתהליך המתואר לעיל. במקרה זה, יש למקם את הסוללה אך ורק באמצע החלון, ורצוי לתפוס עד 70-80% מרוחבה.

שנית, המרחק מהרצפה לרדיאטור חייב להיות 80-120 מ"מ לפחות. אם זה פחות, זה יהיה לא נוח לנקות מתחת לסוללה, כמות עצומה של אבק ופסולת תצטבר שם. ואם הרדיאטור נמצא גבוה יותר, כמות מסוימת של אוויר קר תתאסף תחתיו, הדורש חימום וכתוצאה מכך פוגע בתפעול מערכת החימום. בנוסף, למרחק קטן מדי לסף יש השפעה שלילית על יעילות הסוללה.

שלישית, מותר מרחק של 2.5-3 ס"מ בין גב הרדיאטור לקיר.אם זה פחות, תהליכי ההסעה והתנועה של זרימת האוויר החם מופרעים, וכתוצאה מכך הסוללה עובדת פחות ביעילות ומוציאה לשווא חלק מהחום.

כל העקרונות הנ"ל של הצבת סוללת חימום מוצגים בתרשים לעיל

שולחן. תוכניות סטנדרטיות לחיבור סוללות חימום.

דודי דלק נוזלי - סקירה כללית של הדגמים והבחירה הטובים ביותר למגורים נוחים בבית פרטי באקלים ממוזג או צפוני, יש צורך להצטייד.

איזה דוד טוב יותר לבית פרטי דוד חימום יספק דיור עם חום ללא צורך בחיבור לתקשורת מרכזית, שבגללו.

מערכת החימום לנינגרדקה לנינגרדקה, כלומר החסכונית ביותר מבין מערכות החימום הקיימות, הופיעה מזה כמה עשורים.

קונווקטורי חימום מים: בחירה, עקרון הפעלה, התקנה, יותר ויותר מתקינים קונווקטורי חימום מים בבתים ודירות מודרניים. יעילות חימום גבוהה.

דף הבית »חימום» התקנת DIY וחיבור רדיאטורי חימום

ההתקן או השחזור של מערכת החימום מרמזים על התקנה או החלפה של מכשירי חימום. החדשות הטובות הן שאם תרצו, תוכלו לעשות זאת בעצמכם מבלי לערב מומחים. כיצד צריכה להתקיים רדיאטורי חימום, היכן ואיך למקם אותם, מה נדרש לביצוע העבודה - כל זה במאמר.

התקנה עשה זאת בעצמך של רדיאטורי חימום אפשרית

אם אתה מתקין רדיאטורים עם החיבור התחתון, אין לך ברירה. כל יצרן מחייב בצורה נוקשה את ההיצע והחזרה, ויש להקפיד על המלצותיו, שכן אחרת פשוט לא תקבל חום. ישנן אפשרויות נוספות עם חיבור צדדי (פרטים נוספים עליהם נכתבים כאן).

בדרך כלל משתמשים בחיבור חד כיווני בדירות. זה יכול להיות דו צינור או צינור אחד (האופציה הנפוצה ביותר). בדירות עדיין משתמשים בצינורות מתכת, לכן נבחן את האפשרות לקשור את הרדיאטור בצינורות פלדה על מגבונים. בנוסף לצינורות בקוטר מתאים יש צורך בשני שסתומי כדור, שני טיזים ושני מגבונים - חלקים עם חוטים חיצוניים בשני קצותיו.

חיבור רוחבי עם מעקף (מערכת צינור אחת)

כל זה מתחבר כפי שמוצג בתמונה. עם מערכת צינור אחד, מעקף הוא חובה - הוא מאפשר לכבות את הרדיאטור מבלי לעצור או להוריד את המערכת. אינך יכול לשים מנוף על המעקף - אתה תחסום את תנועת נוזל הקירור לאורך המעלה, מה שלא צפוי לרצות את שכניך וככל הנראה ייקנס.

קרא הבא: כיצד לבחור ולהתקין סיפון למדיח כלים

כל חיבורי הברגה אטומים בקלטת פום או בסרט פשתן, ומעליו מורחים משחת אריזה. כאשר מבריגים את הברז לסעפת הרדיאטור, לא נדרש סלילה רבה. יותר מדי ממנו יכול להוביל להופעת מיקרו סדקים ולהרס בעקבותיו. זה נכון כמעט לכל סוגי מכשירי החימום, למעט ברזל יצוק. בעת התקנת כל האחרים, בבקשה, אין קנאות.

אפשרות מרותכת

אם יש לך את הכישורים / היכולת להשתמש בריתוך, אתה יכול לרתך את המעקף. כך בדרך כלל צנרת הרדיאטורים בדירות נראית.

עם מערכת דו-צינורית, אין צורך לעקוף. האספקה ​​מחוברת לקלט העליון, ההחזר מחובר לזה התחתון, כמובן, יש צורך בברזים.

צנרת חד צדדית עם מערכת דו צינורית

עם החיווט התחתון (צינורות מונחים על הרצפה), סוג זה של חיבור נעשה לעתים רחוקות מאוד - מתברר שהוא לא נוח ומכוער, עדיף במקרה זה להשתמש בחיבור אלכסוני.

התקנת רדיאטורי חימום עם חיבור אלכסוני היא האפשרות הטובה ביותר מבחינת העברת חום. היא הגבוהה ביותר במקרה זה. עם החיווט התחתון, חיבור מסוג זה קל ליישום (דוגמה בתמונה) - אספקה ​​מהצד הזה למעלה, חזרה מהשני בתחתית.

עם חיווט תחתון דו-צינורי

במערכת עם צינור אחד עם עליות אנכיות (בדירות) הדברים לא נראים כל כך טוב, אבל אנשים משלימים איתם בגלל היעילות הגבוהה יותר.

אספקת נוזל קירור מלמעלה

שים לב כי במערכת צינור אחד, שוב נדרש לעקוף.

אספקת נוזל קירור מלמטה

עם חיווט נמוך יותר או צנרת נסתרת, התקנת רדיאטורי חימום בצורה זו היא הנוחה והבלתי בולטת ביותר.

עם מערכת דו-צינורית

עם חיבור אוכף וחיווט צינור אחד תחתון, ישנן שתי אפשרויות - עם ובלי מעקף. ללא מעקף, הברזים עדיין מותקנים, אם יש צורך, אתה יכול להסיר את הרדיאטור, ולהתקין מגשר זמני בין הברזים - לחיצה (פיסת צינור באורך הנדרש עם חוטים בקצוות).

חיבור אוכף למערכת צינור אחת

באמצעות חיווט אנכי (עליות בבניינים רבי קומות), ניתן לראות חיבור מסוג זה לעיתים רחוקות - הפסדי חום גדולים מדי (12-15%).

חל על כל הסוללות, ללא קשר לסוג:

• חובה לחשב את כמות נוזל הקירור שהסוללה יכולה להכיל;
• המים במערכת החימום מושבתים ואז מפוצצים את הצינורות בעזרת משאבה;
• נדרשים ברגים מומנטיים;

תשומת הלב! הידוק ואבטחת חלקים על פי שיקול דעתך אינו מקובל! הנוזל במחזור נמצא בלחץ, כך שהידוק לא תקין של החלקים מוביל לתוצאות לא נעימות.

• תחילה נבחן ונבחר אפשרות מתאימה לחיבור סוללות;
• רדיאטורים מותקנים בזווית מסוימת כדי למנוע הצטברות של המוני אוויר בהם, אחרת יהיה עליהם להסיר אותם דרך פתח האוויר;
• בבתים פרטיים מומלץ להשתמש בצינורות ממתכת-פלסטיק, בדירות - עשויות מתכת;
• סרט המגן ממכשירי חימום חדשים מוסר רק לאחר סיום ההתקנה.

• חיבור חד כיווני;
• אֲלַכסוֹנִי;
• תַחתִית.