Характеристики на подовата изолация между трупите

Основни данни за изчисление

Дървените трупи са дървени или правоъгълни греди, изработени от друг материал, които се полагат на пода на стаята, за да се изравнят и да се създаде надеждна опора за довършителните настилки.

Основна информация за дървените трупи и конструкцията на пода е представена в статията „Дървен под върху дървени трупи: Устройство„ направи си сам “. За изчислението най-важни са следните точки.

Размерите на помещенията и планираният режим на неговото функциониране.

Размерите и предназначението на помещенията са важни за определяне дължината на разстоянието (необходимата дължина на трупите, масивни или композитни), тяхното положение и избора на дърво. За разходки в стаи или коридори е обичайно рамката да се поставя през посоката на движение. Съответно могат да се използват къси трупи.

В помещенията с естествена светлина е важно да се вземе предвид посоката на светлинните лъчи и тяхната интензивност. Ако осветеността е достатъчна съгласно нормите на SNiP 23-05-2010, важно е трупите да се поставят в посока на светлинния поток. В този случай те ще се затоплят (и ще се деформират, остаряват под въздействието на нагряване) равномерно.

Изборът на дърво се влияе от влажността в помещението. За сухи пространства се използва дърво от обикновени иглолистни дървета (смърч, бор, ела, смерека), за влажни пространства - лиственица. В особено критични случаи се използва дъб.

Видът на опората на гредите - върху здрава основа (замазка, стоманобетонна плоча или зидария), върху регулируеми или нерегулируеми опори, по периметъра на помещението на первазите на фундамента или решетката. Подкрепата на изоставащите е пряко свързана с тяхното местоположение. Когато се монтира под върху под от дървени или метални греди, трупите се закрепват директно към гредите.

Ако в същото време разстоянието между подовите трупи не отговаря на необходимото за подови настилки (от условията на якост), тогава върху първия слой греди се подрежда втори слой с необходимата стъпка. В този случай се извършва изравняване за първия слой. На здрава основа или земя, трупите са разположени в съответствие със стандартите за якост.

Разположението на гредите е само в една посока или по протежение и през стаята. Рамката е подредена под формата на решетка, ако се изисква повишена здравина на подовата настилка или се планира "плаващ под". И в двата случая свързването на надлъжни и напречни греди увеличава не само здравината, но и твърдостта на конструкцията, нейната устойчивост на деформация.

Секцията на изоставането се избира в зависимост от дебелината на подовата дъска и разстоянието. Колкото по-голямо е натоварването и колкото по-дълъг е диапазонът, толкова по-голямо е напречното сечение на гредата. Колкото по-дебела е подовата дъска, толкова повече можете да увеличите разстоянието и да намалите напречното сечение на гредите.

Изолационна технология

Пръскането е бърз и качествен, но скъп начин за изолиране на дървен под. Прилага се на абсолютно всякаква повърхност, използва се в частни къщи, както и в апартаменти и в промишлени помещения. Полиуретановата пяна се напръсква след отстраняване на старото покритие. В същото време трябва да има подходящо оборудване, без него процесът е невъзможен.
Топлоизолацията на дървен под е отговорен процес, който изисква определени познания. Важно е да изберете правилния материал, тъй като не всичко, което е добро за частна къща, е подходящо за изолация в апартамент. Също така е важно да разделите правилно процеса на затопляне, особено ако инсталацията се извършва на ръка. Всяка грешка може да доведе до факта, че трябва да повторите свършената работа по-рано.

Нека разгледаме няколко варианта за това как можете да направите сами топлоизолация на дървени подове.

Много по-удобно е да изолирате пода в частна къща на етапа на строителството. Но доста често този момент се пропуска и е необходимо да се произведе топлоизолация още по време на експлоатацията на сградата. За да направите това, трябва да използвате следната технология на работа:

• На първо място е необходимо да се демонтира старата настилка. Ако имате линолеум, отстранете го внимателно, той все пак ще ви бъде полезен за хидроизолация.
• След това подовите дъски се отстраняват. Ако са в добро състояние, те трябва да бъдат номерирани, за да се улесни повторното сглобяване.

• След това отдолу върху трупите по цялата дължина се пълнят черепните пръти, върху които от своя страна се полага основата. За неговото инсталиране можете да използвате необрязна дъска. Полагането трябва да се извършва възможно най-плътно и е по-добре да се запълнят останалите пукнатини с полиуретанова пяна.
• Следващата стъпка е инсталирането на хидроизолационен материал. Тук можете да използвате стар линолеум или плътен полиетилен.
• На хидроизолацията се полага топлоизолационен материал.

  

• Изолацията трябва да бъде покрита със слой пароизолация. За тази цел най-подходящ е разпененият полиетилен, който има фолиева основа.
• Последният етап е инсталирането на стари или нови дъски, можете също да използвате шперплат. Изолиран линолеум може да се постави върху шперплатови листове, което ще увеличи нивото на топлоизолация и ще намали нивото на шума от стъпалата.

В апартамента дървените подове са изолирани по подобна технология. Тук е малко по-лесно да се направи топлоизолация, тъй като вече има под, който се играе от бетонна подова плоча. Технологията за изолиране на дървени подове в апартамент се прави в следния ред:

• Точно както в частна къща, е необходимо да демонтирате подовата настилка и дъските.

  

• Дървени трупи се монтират върху бетонна основа. Остатъците от старата изолация между дървените трупи трябва да бъдат премахнати, помете други отломки.
• След това се полага слой хидроизолация. В това си качество можете да използвате стар линолеум, покривен филц или найлоново фолио. Ще бъде по-добре, ако гредите също са покрити с хидроизолация, така че да не абсорбират влагата.

• След това пространството между изоставащите се запълва с топлоизолационен материал възможно най-плътно. В този случай е необходимо също така да се осигури малка междина, така че подовите настилки да не лежат директно върху изолацията.
• Топлоизолационният материал е покрит с парна бариера, чиято функция се изпълнява перфектно от евтиния пенофол.
• Сега можете да инсталирате подовата настилка. За да направите това, можете да използвате стари дъски, ако са в добро състояние, или да поставите нови.

  
  Можете също така да инсталирате шперплат. Впоследствие ще трябва да бъде покрито с довършително покритие. За да направите това, можете да използвате линолеум на изолирана основа, ламинат с подложка или килим.

  Прочетете също:  Максималната дължина на контура за подово отопление е 16 тръби: ние определяме дължината на веригата за водно подово отопление

Структурата на дървената рамка се среща не само в дървени къщи, но и в много сгради, построени през първата половина или средата на 20-ти век. По това време това беше най-достъпният начин за бързо изграждане на жилищна сграда. Характерните характеристики на такива покрития са добрите топлоизолационни свойства.

В допълнение, инсталирането на трупи е една от ефективните опции за създаване на топла основа в съвременните жилищни сгради, но поради намаляването на общата височина в стаята не винаги е приемливо за стандартни апартаменти и къщи.

• В повечето случаи трупите се монтират върху груба дървена основа, като по този начин образуват няколко отделни клетки на повърхността. Тези. изолацията няма да бъде равномерно разпределена по цялата повърхност, а само ще запълни тези зони. Разликата между коефициентите на топлопреминаване на гредите и топлоизолатора може да причини неравномерно разпределение на температурата на повърхността.
• Изолационният материал не трябва да влияе отрицателно върху дървените конструктивни елементи. В по-голяма степен това се отнася до неговата хидрофобност - абсорбция на влага. Следователно, технологията за подова изолация по трупите предвижда повишени хидроизолационни мерки.
• Задължителна въздушна междина. Това е необходимо за своевременното отстраняване на водните пари, излъчвани от дървесината. За да направите това, осигурете наличието на вентилационни отвори между изолацията и горната основа на пода.

Като се има предвид тази специфичност, можете да започнете да избирате оптималната схема на изолация. За да направите това, помислете за различни варианти за проектиране на топлоизолационния слой.

Най-добре е да разгледате подовата изолация по трупите визуално, с опции за инсталиране на различни видове топлоизолатори. Но първо трябва да извършите редица подготвителни работи с дървена конструкция.

Съвети

Ако топлоизолационният слой ще бъде монтиран в стара конструкция, трябва да се извърши щателна ревизия на дървения под.

По време на продължителна експлоатация дървените елементи могат да бъдат изложени на влага или плесен, което води до влошаване на техните експлоатационни свойства. Поради това те се проверяват внимателно и при необходимост извършват възстановителни работи или пълна подмяна. Тази процедура не се изисква при монтиране на нови подове.

След това можете да започнете да инсталирате изолацията. Независимо от вида му, подът е хидроизолиран първо. Често се прави и от дървени дъски, много по-рядко можете да намерите подложка. В последния случай гредите са прикрепени към стените на сградата и към земята с помощта на специални опорни конструкции.

В края на проверката на състоянието можете да продължите с монтажа на топлоизолационния слой. Общата схема е следната.

• Образуване на вътрешен хидроизолационен слой. За това е необходимо да се използват специални смеси. Най-добре е да обработите основата преди монтажа - по този начин можете да осигурите максимално импрегниране с хидроизолационна смес. Най-често за това се използва битумна мастика с добавка на полимерни компоненти. Необходимо е да се обработи както външната, така и вътрешната повърхност на подовата настилка.

Не се препоръчва използването на ролкови материали. По време на употреба между дъските и фолиото може да се образува кондензен филм, който да бъде погълнат от дървото. Причината за това явление се крие в температурната разлика между равнината на основата и вътрешната повърхност на дъската. Често точката на оросяване се намира тук, което води до появата на конденз през зимата.

• Инсталиране на закъснение. Ако носещите дървени конструкции все още не са монтирани, те също трябва да бъдат обработени със защитен хидроизолационен материал. По време на тяхното инсталиране трябва да се вземе предвид оптималното разстояние между изоставанията. Това зависи от ширината на диапазона и размера на гредите, които ще се монтират.

Ако инсталацията се извършва на тухлена или бетонна стена, трябва да оборудвате мястото за свързване на изоставането и носещите конструкции на сградата. За да направите това, най-добре е да използвате рулонен хидроизолационен материал, като покривен филц. След завършване на инсталацията можете да продължите директно към изолацията.

• Монтаж на топлоизолация. Изборът на технология за монтиране на изолация директно зависи от нейния тип. За рулонните материали (базалтова вата) е достатъчно материалът да се разнесе върху повърхността на основата. По време на работа е важно да се сведе до минимум размерът на пролуките между слоевете. Поради факта, че височината на изоставането често е 250 mm, могат да се монтират няколко слоя. Препоръчва се схемата да се разработи по такъв начин, че ставите на всяка следваща да не съвпадат с предишната. Това е необходимо, за да се предотврати появата на така наречените студени мостове - зони, където температурата ще бъде значително по-ниска, отколкото в основния топлоизолационен слой.

Прочетете повече: Как работи обратната осмоза: схема и принцип на действие
Съвети

За листов материал (полистирол, екструдиран пенополистирол) не се препоръчва да го фиксирате с монтажни дюбели. Тъй като отделните изолационни елементи ще бъдат разположени между гредите, важно е да се изготви правилно план за тяхното изрязване. Когато са плътно докирани един с друг, ще бъде осигурен оптимален фактор за икономия на енергия. Липсата на механично напрежение допринася за запазването на основното оформление на изолационните листове.

Ако се използват хлабави топлоизолационни материали - експандирана глина, първо трябва да подготвите състава. За да направите това, смесете компоненти от различни фракции (от 10 до 20 мм) и след това равномерно запълнете пространството между изоставанията.

• Вентилационна празнина. Преди да монтирате основното покритие (дъски или плътно припокриване), оборудвайте въздушна междина между него и топлоизолацията. По-добре е да инсталирате дървени летви на повърхността на гредите за това. С тяхна помощ можете да направите вентилационни кухини, необходими за отстраняване на влагата и изравняване на довършителната повърхност.

Устройство за изолиран под

Таблични данни

Анализът на статистиката и изчисленията, базирани на данните за товароносимостта на иглолистната дървесина (осреднено), даде възможност да се състави таблица на разстоянията между трупите, да се изведе връзката между дебелината на дъските (плочите) на подовата настилка и стъпката на поддържащите греди.

Важно: ако пропускливостта на помещението се увеличи или се планира монтаж на тежки мебели (оборудване), трябва да се направи изменение. В същото време дебелината на подовата дъска се увеличава, както и напречното сечение на гредите, а размерът между лаговете намалява.

За монтажа на под върху здрава (стоманобетонна плоча) основа се взема минимално допустимото напречно сечение на гредите и максималното разстояние между тях. При създаването на подова настилка в рамка или дървена къща се взема предвид не само полезният товар върху подовата настилка, но и собственото тегло на конструкцията - греди, груб под, топлинна, звукова и хидроизолация, довършителни работи.

Изолация на таванския под (таван) на рамкова къща

С последен етаж всичко е същото като с пода на рамкова къща, само че няма смисъл да се изолира отдолу, ние правим всичко отгоре. Не забравяйте, че в студено таванско помещение можете да излеете или да положите не само 150-200 мм изолация (в размера на закъснението), но и 300, 400 или дори 500 мм изолация. Ще бъде проблематично да се разхождате по него, но ще бъде много топло през зимата и прохладно през лятото.

Изчисляване 1.

Първоначални данни - опора върху подовата плоча по протежение на основната замазка, с регулируеми скоби (винт), под ламината. Размерите на помещението са 3x5 m, диапазонът е избран 3 m (успоредно на стената с прозореца). Под ламината се изисква груб шперплат от 20 мм.

Според таблицата, за такава дебелина на подовата настилка (шперплат), стъпката на изоставане може да се приеме като 300 mm, а участъкът на гредата за размах от 3 m е 150x80 mm. Очакваното количество x ще бъде на разстояние от стените 50 mm, ширина на гредата 80 mm и стъпка на изоставане за шперплат от 300 mm

5000 - 80x - 300 (x-1) - 100, x = 12,1 лъча.

Тъй като броят на закъсненията не може да бъде цял, вземаме броя на гредите 13 или - с ниско натоварване можете да увеличите разстоянието до стената - 12 броя.

Ако при същите условия стъпката на изоставане се изчислява за под, изработен от дъски с дебелина 50 mm, тогава прогнозният брой греди x с разстояние между тях от 1000 mm ще бъде

5000 - 80x - 1000 (x-1) - 100, x = 3,6 лъча.

Приемаме цял брой от 4 броя (тук е нежелателно да се намалява броят им).

Изолация на мазето

Това е същата стена, само с тази разлика, че позицията е хоризонтална, така че техниките за топлоизолация са сходни. В долната част на пода е монтирана лента за каишка, която е покрита от припокриване от всички страни с ветроустойчива мембрана.Така че топлоизолационният материал не се изстисква и пробива в положената рамка, филмът е фиксиран с под. След това на 2-3 слоя с разбивка на шевовете се монтира топлоизолационна защита.

За сутеренното покритие е необходим топлоизолационен материал с дебелина най-малко 200 ml, таванският под е изолиран със слой от 250 mm, а междуетажният не е по-малък от 150 mm.

Изчисляване 2

Първоначални данни - опора върху дървени подови греди, разположени със стъпка от 1000 мм, същите размери и конфигурация на помещението, едно и също покритие.

Определете докъде трябва да се положат дървените трупи под подовата настилка от шперплат. Според таблицата за шперплат с дебелина 20 mm, стъпката на изоставане е 300 mm, докато разстоянието между гредите е 1000 mm. Първо е необходимо трупите да се поставят според броя на гредите с прикрепване към тяхната странична страна и подравняване, след това да се поставят гредите през първичните трупи със стъпка от 300 mm.

Тъй като гредите са с дължина 3000 mm, първичните трупи също трябва да са с дължина 3000 mm и да имат напречно сечение най-малко 200x150 mm. За петметрово помещение такива трупи (според предишното изчисление) ще изискват 4 трупи (или пет, в зависимост от положението на гредите). Поставянето на вторични опори върви по педя с дължина 5000 mm, с разстояние 300 mm и ширина на гредата 150 (сечение 200x150 mm) те ще бъдат необходими

3000 - 150x - 300 (x-1) - 100, x = 5,3 парчета.

Като се вземе предвид закръгляването, необходимият брой петметрови (композитни) изоставания е 5 броя.

За подова дъска с дебелина 50 mm необходимото разстояние между гредите е 1000 mm, което е равно на стъпката между гредите. Следователно броят на изоставанията съответства на броя на гредите (4 или 5 броя).

И в двата случая трябва да се направи корекция за увеличеното натоварване на пода. В зависимост от работните условия можете да увеличите напречното сечение на гредите / да намалите разстоянието между тях / да приложите сложна корекция (увеличете напречното сечение и намалете разстоянието между трупите под дъските).

Ако приемем увеличаване на напречното сечение, тогава и в двата случая трябва да се вземе най-близката по-висока стойност съгласно таблицата, т.е. Корекция за промяна на разстоянието на дървения труп под пода (стъпка) води до увеличаване на броя на прътите. За първото изчисление броят на първичните закъснения няма да се промени, но за вторичните ще бъде (с намалена стъпка от 250 mm)

3000 - 150x - 250 (x-1) - 100, x = 6.

При закрепване на изоставането към гредите стъпката не се променя, следователно този метод за извършване на корекции не е приложим.

Изолация на стени в рамкова къща

Изолацията на стените в рамкова къща е подобна. Залепваме изолацията между стълбовете на стената. Не забравяйте, че разстоянието между стълбовете също трябва да бъде с 20-30 мм по-голямо от ширината на изолацията. Обикновено разстоянието между стълбовете е 625 mm с 40 mm дъска и 635 mm с 50 mm дъска. Между другото, струва ми се, че е по-добре да изрежете OSB-3 няколко пъти, отколкото постоянно да режете изолацията.

Видео за изолация на стени в рамкова къща от компанията Rockwool (производител на едноименната изолация):

Каква изолация за стени има?

Видове изолация на стени: минерална вата с плътност над 30 кг / м3, еко вълна (мокър метод) и пяна. Именно тези три съвременни изолационни материала се използват в 95% от стените на рамкови къщи в Русия. Трудно е да се каже със сигурност, че най-добрата топлоизолация на стените е ековата или минералната вата или полистиролът, тъй като всяка изолация има своите плюсове и минуси.

Изолация за външни стени

Специална външна изолация за стени се използва, ако искате да направите гипсова фасада с изолация. В такива случаи имате 2 възможности: пяна или минерална вата с висока плътност (около 125 кг / м3).

Най-евтината и добра изолация на стените

Със сигурност можем да кажем, че най-евтината изолация за стени е минерална изолация с минимална плътност, но не се препоръчва да се използва, въпреки че някои рискуват и дори използват стъклена вата в стените на рамкова къща. С течение на времето базалтът с ниска плътност може да се утаи в стените и се появяват пукнатини.

Според мен най-добрата изолация за стените на рамката е ековата. Следователно именно с нея ние изолираме къщите на клиенти с нея и не е имало недоволни за 7 години работа. Ecowool може дори да издържа на пожари.Така че свържете се с нас, ние ще изолираме вашите стени с еко вълна. Но трябваше да изхвърляме минерална вата от стените повече от веднъж, поради факта, че тя се разпадна. Ясно е, че самата тя не е била виновна за това, изолационната технология просто не е била спазена, но ecowool прощава такова нещо.

Онлайн калкулатори

За опростяване на изчисленията може да се използва онлайн калкулатор. Въпреки това, за да се въведат данни в него, е необходимо първо да се определи сечението на дървения материал, дебелината на подовата настилка и каква стъпка от подовата лага е приета.

Забележка: Този калкулатор прави разлика между под и дъска. Това се отнася до двуслойна подова настилка от дъска, при която първо подовите дъски се полагат с интервал от 2 см (за компенсиране на деформацията на температурата и влажността), а след това от подовите дъски се създава подова дъска и те се подлагат на довършителни работи (лакиране, живопис).

Топлоизолация на дървен под по трупите

Какъвто и да е материалът за изолация, технологията остава същата. Основното нещо преди монтажа е да се определят условията в къщата, в която ще се използва дървеният под. Тук са важни нивото на влажност и температура, степента на натоварване и предназначението на помещението.

За да изолирате дървен под със собствените си ръце, трябва да знаете ясна процедура:

• Монтаж на дървени трупи;
• Закрепване на груби дъски от дъното на изоставането и хидроизолационни настилки;
• Поставяне на изолация между изоставанията. Експертите препоръчват да се постави изолацията възможно най-плътно. Всички празнини са запечатани с уплътнител или пяна;

Устройство за изолация на дървен под

• Парна бариерна настилка за изолация. Той е фиксиран върху трупите и ако се образуват празнини или фуги, тогава те трябва да бъдат залепени с лента;
• Полагане на дъски върху изолирана конструкция, довършителни работи.

Топлоизолацията на пода по дървените трупи е най-често използваният метод за топлоизолация на подовото покритие. Неговата особеност е простотата на работа и в същото време висока ефективност на изолацията. Топлоизолацията на пода в къщата може значително да намали топлинните загуби.

По този начин се препоръчва да се изолират дървени подове, които са разположени на минимална височина от земята. Този метод трябва да се използва при изолиране на подови покрития на приземни етажи и мазета.

Технологията на подова изолация по трупите включва следните етапи на работа:

• Работата започва с монтиране на дървени греди с Т-образно изрязване в рамката или полагане върху основата при спазване на стъпка от 1 м. Когато това е направено, е необходимо да се фиксират дъските, върху които изолационният материал впоследствие ще бъдат положени. Дъските са пришити отдолу. Като алтернатива могат да се използват черепни пръти. На следващо място се извършва настилка между трупите, след което се полага изолационният материал;
• Следващата стъпка е да се създаде слой пара и хидроизолация. Този етап на работа трябва да се извършва само в отделни случаи. Всичко до голяма степен зависи от вида на изолацията, използвана в работата. Например, ако собственикът на къщата направи избор в полза на минерална вата, тогава човек просто не може да направи без пароизолация и хидроизолационен слой. Също така, тези работи трябва да се извършват в случаите, когато изолацията се извършва с ecowool. Пароизолационните листове трябва да се припокриват с припокриване от 150 mm. В този случай материалът трябва да бъде поставен по такъв начин, че краищата му да са огънати на височина не повече от 100 mm. В процеса на инсталиране на бариера срещу пара е необходимо да се използват материали с подходящи свойства. Също така е позволено да се използва пластмасова обвивка за създаване на този слой;
• Етапът на работа по подова изолация по този начин се завършва чрез монтиране на подови дъски и последващо завършване с подов материал.

Топлоизолацията на дървен под по трупите има своите предимства. Простотата на топлоизолацията е една от основните. Да се ​​справи с тази работа е по силите на всеки собственик на помещението. В същото време ефективността на топлоизолацията е доста висока.Друг плюс на този метод на изолация е, че няма натоварване на изолацията. Това ви позволява да използвате почти всеки материал за работа.

Технически правилно е да се изолират дървени подове в частна къща отдолу, което се дължи на редица причини:

• това избягва промяната на размера на стаята по височина в приземния етаж;

Изолацията на подове предпазва къщата от замръзване

• не е нужно да избирате твърда изолация, която може да издържи теглото на мебелите и домашните уреди;
• по този начин собственикът предпазва целия дървен под от замръзване;
• линията на утаяване на кондензат извън конструкцията е намалена. Това предотвратява гниенето на цялата къща.

Изборът на материали и методи за подова изолация в къщата зависи изцяло от дизайнерските особености на конструкцията, индивидуалните възможности и предпочитания на собственика. Трябва да се вземат предвид нюансите на монтажа и спецификата на работата на самата дървесина.

Дървените къщи могат да бъдат:

• тип рамка;
• върху винтови купчини;
• върху лентов фундамент;
• върху купчина основа.

Схема на подова изолация в дървена къща: 1 - греди (трупи), 2 - черепна лента, 3 - дъски на под, 4 - пергамент или лутрасил, 5 - запълване от стърготини или дървени стърготини, 6 - запълване с варова смес, 7 - довършителни подови дъски

Независимо от какъв тип е конструкцията, изолацията на дървен под в частна къща има общи специфични нюанси:

• използването на хидроизолация е задължително. Това ще предотврати подуването на дъските. Най-добрият материал за хидроизолация е едностранно влакно;
• за да се осигури топлина в стаята, е необходимо да се направи двуслойна изолация на дървения под отдолу в частна къща. В такива сгради подовата настилка се състои от плочи, плътно прилепнали една към друга. Този материал е постоянно изложен на промени в температурата и влагата. Следователно дървото за пода трябва да се третира със специални средства;
• експлоатационните характеристики на изолацията не трябва да се променят при контакт с дърво.

Всички горепосочени точки трябва да се спазват при извършване на изолация на пода в страната и в частна селска вила.

Днес в интернет са представени много видеоклипове за обучение за самостоятелно поставяне на изолация. Разглеждането им ще ви позволи да разберете технологията за извършване на работа, принципите на подбор и основните етапи на полагане на материали. Освен това тези видеоклипове съдържат голям брой полезни точки. Така че можете да разберете например за правилното запълване на подовата замазка с изолация от пяна.

Схема за изолация на пода на първия етаж

За да може подът в къщата да се окаже топъл, трябва да се вземат предвид много нюанси. Правилният избор на изолация играе важна роля за това. Когато избирате материал за себе си, не трябва да изхождате от цената или технологията на монтаж. Обмислете вида на сградата, нюансите на ландшафта и особеностите на работата на къщата (постоянна или сезонна). Въз основа на това можете да изберете идеалната подова изолация.

За какво са закъсненията?

Изостава в рамкова къща

Закъсненията се наричат ​​барове, които се полагат върху предварително подготвена основа. Такава основа може да бъде бетонна плоча, стълбове или греди.

Дървените трупи се изработват от различни видове дървесина. В сухи помещения с нисък трафик се поставя дървесина от смърч или бор. Ако под тавана има влажна почва или работата на помещението е свързана с влага, тогава е по-добре да поставите лиственица.

Независимо от основата, върху която ще бъде разположена решетката, трябва да използвате хидроизолация. Покривният материал е най-подходящ за това. Преди монтажа дървото трябва да бъде добре изсушено и обработено с антисептик.

В някои случаи под довършителната облицовка се подрежда щайга от метални, пластмасови или стоманобетонни стълбове.

Какво решение да вземете, да изберете разработчик, като се фокусирате върху техните финансови възможности и умения.

Полагането на подове върху дървени трупи осигурява следните предимства:

Увеличаването на дебелината на пода, което ще намали топлопроводимостта му, ще подобри звукоизолационните характеристики.Между трупите можете да поставите комуникации, да поставите топлоизолационен материал. Това ще има положителен ефект върху комфорта и интериора на помещението.Създаване на равномерно натоварване на основата, което ще увеличи експлоатационния му живот.Получаване на идеално равна основа за довършителното покритие.

При липса на бар, трупите могат да бъдат направени независимо от дъските. Няколко ламели се залепват и затягат с винтове. Такива продукти се отличават с повишената си здравина и липсата на деформация по време на промени във влажността.

Топлоизолация на пода с минерална вата

Minvata най-често се използва за изолиране на дървен под в частна къща. Не гори, лесно пренася агресивни химически вещества, има добра шумо и топлоизолация. Недостатъците включват само ниска якост.

Прочетете повече: Изчисляване на тръби за формули за подово отопление за избор на стъпка на полагане как да се определи дебитът

Минералната вата не трябва да е в контакт с вода. Ето защо хидроизолацията трябва да бъде с особено високо качество. Много хора отказват такава изолация поради нейната екологичност.

Основна схема на изолация с минерална вата

Минералната вата е гъвкава мека дъска. Те се нарязват на желаните елементи и това се прави лесно. Маркировката се нанася със сини ивици от твърдата страна. По време на инсталацията си струва да се уверите, че тези ивици изглеждат нагоре. Също така, не забравяйте, че материалът за изолация е в един слой.

Сред всички топлоизолационни материали най-търсена от потребителите е минералната вата. Предлага се на пазара в няколко разновидности: камина, стъкло, шлака. Основният му плюс е абсолютната негоримост. Той има и други предимства: пожароустойчивост, химическа устойчивост. Също така отбелязваме високите свойства по отношение на звукоизолация и топлоизолация, които са присъщи на този материал.

Минуси

Имайте предвид, че тази изолация има и своите недостатъци. Основният му недостатък е слабата механична якост и ниската паропропускливост. Този материал абсорбира добре влагата. Когато се овлажнява, той губи своите топлоизолационни характеристики и не осигурява ефективна изолация. Следователно, когато работят по изолация с помощта на този материал, те организират защита от влага под формата на пароизолационен слой. Трябва също да знаете, че минералната вата е материал, който не е абсолютно безопасен за човешкото здраве.

Производителите го произвеждат под формата на плочи и гъвкави постелки. Хидрофобизираната минерална вата се използва като основа за производството на масивни плочи. Синята ивица върху изолацията на плочата показва твърдата страна. Когато този материал е положен върху подовата повърхност, е необходимо страната с маркировката да е обърната нагоре. Основното приложение на плочите от минерална вата е изолиране на дървен под. При извършване на работа изолацията се полага в един слой.

Изчисляване на пода от дъски

Греда за изоставане

Преди да поставите дъсчения под, трябва да вземете решение за конфигурацията на дървения материал за дървения труп.

Параметрите на надлъжните опори зависят от дебелината на горното покритие и дължината на шпонката между опорните точки. Те се считат за греди и подпори, които се поставят под трупите. Колкото повече такива опори, толкова по-тънък ще бъде дървеният материал.

Когато извършвате изчисления, трябва да се придържате към следното съотношение на дължината на участъка и участъка на лентата:

200 cm - 100x50 mm; 300 cm - 150x75 mm; 400 cm - 180x100 mm; 500 cm - 200x150 mm; 600 cm - 220x175 mm.

Форматното съотношение на положените изоставания трябва да бъде 1: 1,5. Поставете гредата така, че по-дългите й страни да са вертикални.

Също толкова важен показател за здравината на завършения под е интервалът между изоставанията. То трябва да е такова, че готовото покритие да не увисва под тегло от 300 kg / m².

Такава норма е установена за жилищни помещения. При дебелина на дъската от 20 мм, стъпката между лаговете ще бъде 30 см. С увеличаване на дебелината на финишното покритие на всеки 5 мм, разстоянието се увеличава с 10 см.

Преди да положите пода от бар и ламели, трябва да вземете предвид следните правила:

Между изолацията и горното покритие трябва да има малка междина от 3-5 мм. Необходимо е за проветряване на дървото.Ръбовете на дъските трябва да са на разстояние 3-6 мм от стените.

Това е необходимо, за да се разшири покритието, когато набъбне от висока влажност.При извършване на монтаж е препоръчително да поставите опори под дървения материал на всеки 100-150 cm. Те могат да бъдат направени от тухли или остатъци от дървен материал. Малките разлики във височината се компенсират от парчета покривен материал.

Когато избирате материал за изоставане, е необходимо да закупите лента с резерв за безопасност. Такава мярка ще позволи да не се ограничава теглото на интериорните предмети.

Схеми на изолация

Затопляне на земята

Изолацията на пода по трупите може да се извърши на земята. Работите по топлоизолация започват с уплътняване на почвата. След това върху него се изсипва слой трошен камък, закрепен с битумен мастик.

На бележка

В този случай битумът изпълнява функцията на хидроизолация.

Освен това повърхността е разделена на участъци от 2 * 0,5 м с тухлени колони. Хидроизолацията първо се полага върху колоните, например покривен материал в един слой, а още по-добре - в два, след това дървени трупи. За да може такава конструкция да издържи проектното натоварване от пода, сечение от 100 е достатъчно; 120 или 150 х50 мм.

Отстрани до изоставанията в самото дъно се избиват опорни блокове, върху които се полага ролката или се закрепва метална мрежа. Върху тях се полага ветроустойчива мембрана с паропропускливост. Изолацията, по-често минерална вата, се поставя между трупите непосредствено върху мембраната.

На бележка

Днес минералните плочи също се произвеждат с ветроустойчиво покритие, като в този случай необходимостта от метална мрежа и мембрана изчезва.

На изолацията се полага слой хидроизолация с пълно запечатване на фугите. Вече може да се полага дъската с жлеб. Между изолацията и плочата трябва да се поддържа празнина от най-малко 4 cm.

Тази схема на изолация оставя подземното пространство студено. Следователно, ако тухлена къща е изолирана, тогава като се има предвид високата топлопроводимост на тухлата, нейната основа също трябва да се направи топла. В противен случай със сигурност ще се появят „студени мостове“.

На бетонна основа

Под-подът също може да бъде направен от бетон и след това се използва различна технология на изолация. На първо място, основата се почиства, от нея се отстраняват различни отломки и се извършват други работи, насочени към премахване на всякакви дефекти, които затрудняват извършването на топлоизолация. След като се разстила хидроизолационна мембрана върху повърхността, трупите се полагат един върху друг един от друг на разстояние половин метър. Между тях се полага изолация, а отгоре се поставя припокрита пароизолация. За закрепването му се използват малки летви. След това се полага довършителният под.

Между трупите в дървена къща

Простите изчисления показват, че дървените подове са по-прости и по-евтини от бетонните подове. За изолиране на дървени подове се използват трупи, инсталирани на стъпки от 60 или 100 см. Този метод, разработен до най-малките детайли, е много достъпен и относително по-бърз.

Изолацията, съгласно технологията, се полага върху дъски или съборени щитове от дърво, положени между трупите. Те трябва да бъдат закрепени към надеждна стоманена тел или дъски. В студено време влагата обикновено се кондензира, което може да повлияе на ефективността на изолацията. Следователно за някои топлоизолационни материали се изисква защита, полагане на пара и хидроизолация. Извършва се с припокриване от 10-15 см, огъване на ръбовете до височина 10 см.

Изолацията се полага една до друга и се покрива с PVC мембрана или пластмасова обвивка.Полага се над изолацията, тъй като топлата стая е разположена по-високо и, както знаете, водните пари дифузират (клонят) от топла към студена стая. По краищата по целия периметър филмът е прикован към стената с цокъл.

Съвети

За по-голяма надеждност топлоизолационният материал може да бъде подсилен със специално лепило.

Подова вентилация

Вентилацията под пода се осигурява поради естественото движение на въздушните маси, което се осигурява от отвори за въздух, специални вентилационни отвори.

Съвети

Препоръчва се дупките да се покрият с метална мрежа, за да се блокира пътя на гризачите.

Невъзможно е да се осигури адекватна вентилация само с отвори, направени в противоположните ъгли на пода или в первазите на пода, както често предпочитат да правят някои непрофесионалисти. Във въздуха е необходим въздух - за това във всичките му стени се правят една или две дупки (ø10x10 cm). При наличие на вътрешни слепи прегради и в тях се правят отвори за въздух. По-добре е да ги правите не един срещу друг, а с леко отместване от всяка страна.

Препоръчително е да се изолира пространството под къщата, тъй като съвременните материали за топлоизолация отменят топлинните загуби в къщата и мазето, както някога е било, на практика не се отоплява поради тях. Тогава не трябва да затваряте вентилационните отвори за зимата, но ако все още е студено, тогава някои от тях могат да бъдат затворени.

Създаване на основа за шперплат

Въпреки факта, че този материал е изключително издръжлив, неговата устойчивост на огъване и натиск е много по-ниска от тази на масивната дървесина.

Въз основа на това разстоянието между изоставанията при изграждането на шперплат е взето по-малко, отколкото при работа с дъски. Обикновено шперплатът се използва за създаване на основата. На пода са положени линолеум, килими и килими, паркет и инженерна дъска.

За работа трябва да закупите плочи с дебелина най-малко 12 мм. Ако покритието е двуслойно, тогава можете да се ограничите до 8 мм шперплат.

Когато се проектират параметрите на решетката, човек трябва да се ръководи от размерите на шперплата. В магазините за хардуер можете да закупите листове във формат 1525x1525 mm и 1220x2440 mm.

При работа с плочи 1525х1525 мм трупите се полагат на стъпки от 50 см. Ако покритието е направено в един слой, тогава интервалът трябва да бъде намален до 38 см. След полагане на трупите, напречните греди се фиксират между тях на същото разстояние .

Ако изборът е направен в полза на материал с формат 1220x2440 мм, тогава се прави рамка със страна 40 см. Това е, че във всички случаи стъпката на разстоянието между трупите е кратна на размерите на шперплата. Това се прави така, че краищата на листовете да са върху гредата, а не в окачено състояние.

Тъй като шперплатът, след фиксирането върху рамката, ще бъде покрит с покритие, трябва да се купят плочи с едностранно шлайфане. За да създадете първия слой, препоръчително е да закупите неполиран шперплат. Когато се извършва строителство в помещения с висока влажност, изборът трябва да се направи в полза на водоустойчив материал.

Плочите са подредени в шахматна дъска. Преди да завиете в тях, трябва да направите отвори за самонарезни винтове и да ги скосите.

Това е за да се предотврати напукване на шперплата и главите на винтовете да се потопят в основата. Необходимо е да се остави технологична междина с ширина 2-3 мм между листовете материал. След монтажа се запечатва с мастика.

За да може подовото покритие да служи дълго време и да бъде трайно, подовите дъски не скърцат и не се огъват под краката, първо трябва правилно да изчислите всички конструктивни параметри, включително на какво разстояние да полагате подовите трупи. Коректността на това изчисление ще определи не само трайността на подовото покритие, но и количеството материал, използван за него, а оттам и цената на работата.

Подов изолационен материал

Строителният пазар предлага широка гама от материали за подова изолация.Те се различават по цена, инсталационна технология, оптимални условия на работа и т.н.

Минерална вата за подова изолация

Материали, използвани за подова изолация в дървена къща отдолу:

• минерална вата;
• керамизит;
• пенофол;
• полистирол или експандиран полистирол;
• дървени стърготини;
• пеноплекс;
• еко вълна.

Всеки от материалите има своите предимства и недостатъци. Изборът му като нагревател зависи от характеристиките на къщата, финансовите възможности на собственика и вида на подовата настилка.

Penoplex е обикновен разпенен полимер. Отличава се с висока якост, способност да поддържа формата си добре. За производството на пяна се използва методът на екструдиране. Това дава възможност за здрава структура с голям брой малки клетки вътре за по-добър топлопренос. Влагата не прониква вътре в отворите, така че материалът не се нуждае от допълнителна хидроизолация.

Penoplex не се нуждае от допълнителна хидроизолация

Минерална вата

Минералната вата се използва най-често като нагревател. Той е лек, не гори и има висока степен на защита срещу чужди звуци.

Има три вида този материал:

• стъклена чаша;
• шлака;
• камък.

Можете да използвате валцована минерална вата за изолация на пода

Този материал се произвежда под формата на плътна плоча или гъвкава подложка. За по-лесен монтаж плочите са маркирани със синя ивица. Това позволява листовете да бъдат позиционирани в желаната посока.

Големият недостатък на този материал е способността да абсорбира влагата. Следователно, когато изолирате пода в частна къща със собствените си ръце, е необходимо да се проведе добра пароизолация.

Допълнителна изолация на тръби с изолация от минерална вата

Разширената глина е малка кръгла пореста топка от шисти или глина. Те се получават чрез изпичане на материали в пещ при висока температура. Експандираната глина се счита за безопасен и екологичен материал. Сред предимствата му са:

• висока звукоизолация;
• устойчивост на ниски температури;
• екологична безопасност за хората.

Забележим недостатък на този материал е собственото му уплътнение. Разширените глинени топки се притискат заедно. Това води до увеличаване на теглото на веществото и намаляване на топлоизолационните свойства.

Разширената глина често се използва за изолиране на дървен под

Стърготините са отпадъчен продукт от дървообработващата индустрия. Те имат добри пара- и звукоизолационни характеристики, запазват топлината и са екологични за хората. Стърготините са с ниска цена. Полученият топлинен ефект не е по-лош от този на скъпите материали. Благодарение на циментовия компонент, те също са подходящи за изолация на пода в приземен апартамент. Впоследствие такава замазка може да се използва за полагане на ламинат, линолеум, плочки и др.

Стърготините се подлагат на специална обработка преди употреба. Това предотвратява появата на гризачи и бръмбари в тях. След това те се смесват с цимент и вода и се нанасят равномерно по цялата площ на подовата настилка.

Стърготините са много евтин материал за изолация на пода.

Стърготините са идеални за затопляне на подове на земята, особено ако сградата няма здрава и здрава основа.

Подовата изолация с експандиран полистирол е популярна. Най-често този материал се нарича пяна. Предимствата на тази изолация:

• ниска пропускливост на пара и звук;
• ниска топлопроводимост;
• устойчив на външни фактори и химикали;
• не губи свойствата си дълго време;
• лесен за инсталиране.

Пенопластът не се страхува от огън и излагане на високи температури

Значителен недостатък на пяната е нейната чувствителност към влага. Той може да го абсорбира в себе си. Това се отразява отрицателно на основните работни характеристики. Той също се страхува от въздействието на огъня и високите температури.Но проста и евтина технология за изолиране на подове с полистирол е неговото значително предимство. Това е, от което в повечето случаи се ръководи собственикът на къщата.

Ековата вълна

Полиуретановата пяна (ecowool) е чудесен начин за решаване на проблема с подовата изолация в апартамент на приземния етаж и в частна къща (дача). Този материал се издухва в свободното пространство с помощта на компресор. Така той запълва равномерно всички кухини. Малките частици, които изграждат ековата, осигуряват отлична бариера срещу пара.

След втвърдяване се получава твърд, равномерен слой. Той може перфектно да издържа на натоварването. Лекото тегло не увеличава теглото на конструкцията. Срокът на експлоатация на тази изолация е повече от 20 години.

Топлоизолация на дървен под с еко вълна

Значителен недостатък на ecowool е необходимостта от използване на специално промишлено оборудване.

Комбинацията от полиетиленова пяна и тънък слой алуминиево фолио се нарича пенофол. Продава се като валцувана ролка. Дебелината на уплътнението е от 3 до 10 мм. Пенофол запазва топлината добре, екологичен е и има висока звукоизолация.

Пенофол запазва добре топлината

Големият недостатък на този материал е излагането на влага поради наличието на алуминиево фолио в състава. Друг недостатък е, че пенофолът не се различава при продължителна работа. След пет години е необходимо повторно изолиране.

Съвременният пазар предлага широка гама от материали, подходящи за изолиране на дървен под върху дървени трупи. Можете да намерите свойствата на най-често използваните нагреватели в следващата таблица.

Таблица. Популярни нагреватели

• Насипни;
• Насипни;
• Ролка;
• Плочки (блок);
• Пръскащ се.

Различни видове и видове нагреватели за дървен под (насипни, спрей, ролка, блок)

За изолация можете да изберете:

1. Стиропор;
2. Пеноплекс;
3. Експандирана глина;
4. Стъклена вата;
5. Корков материал;
6. Отразяваща изолация (пенофол);
7. Целулоза;
8. Гипсови влакна;
9. Фибростъкло;
10. Пяна от стъкло;
11. Полиуретанова пяна.

• Пробийте с различни свредла;
• Отвертка;
• Трион;
• Самолет;
• Електрически мозайката;
• Строителен миксер.

Прочетете повече: Методи и технологии за циментиране на кладенци

Какво трябва да се има предвид при изчисляване?

При извършване на изчислението се вземат предвид следните фактори:

дебелината на подовия материал (ПДЧ, дъски и др.)приблизителната стъпка между подовите греди; очакваното специфично максимално натоварване на пода.

Всички тези параметри ще определят напречното сечение на дъски, греди и други дървен материал, използвани за подреждане на пода.

Когато се изчислява какво разстояние трябва да бъде между подовите трупи, трябва да се помни, че крайните трупи не могат да бъдат разположени на повече от 30 милиметра от стените, необходимо е да се направи корекция за това при изчисленията.

В резултат на изчисленията обикновено не се получава цяло число, но винаги трябва да се закръгля нагоре, така че реалният брой забавяния да не се окаже по-малък от изчисленото. В противен случай здравината на подовата конструкция може да не е достатъчна, особено когато смятате, че такива спестявания ще бъдат доста малки в сравнение с вероятния риск.

Най-евтините подови трупи могат да бъдат намерени в дъскорезниците, следвани от строителните онлайн магазини.

Що се отнася до монтажа на пода, не е препоръчително да спестявате твърде много.

Изоставащите трябва да имат не само подходящо напречно сечение, но и достатъчна плътност. Ако направите стъпката на изоставане за пода на дъските твърде голяма, тогава дъските ще започнат да се огъват, "играят". По същия начин, ако разстоянието между изоставанията за пода на OSB е повече от допустимото, тогава плочите ще започнат да се рушат и да се напукват.

Как да направите дървен под на стълбове

В стари книги и наредби за строителството можете да намерите подови конструкции на стълбовете, като използвате НЕ ефективни топло и хидроизолационни материали.

Модерните подове на трупи в частна къща правят това

Подпорните стълбове са изложени от керамични тухли или бетонни блокове. Разстоянието между съседни стълбове по трупа (размах) се препоръчва да бъде не повече от 2 м. Основата на стълба може да бъде слой от уплътнен трошен камък с дебелина 50-100 мм, разлят с битумна мастика. Или вместо мастика се използва хидроизолационен филм.

Горната част на колоните се изравнява на едно ниво с разтвор. Ако дебелината на разтвора е повече от 3 cm, зиданата мрежа се потапя в разтвора. Горната част на стълбовете е покрита с лист хидроизолационен материал.

Върху хидроизолационния слой се полагат дървени греди. Разстоянието между съседните изоставащи греди (стъпало на закъснение) се определя от тяхното сечение, както и от носещата способност и твърдостта на покриващите подови слоеве - решетка, под, покритие Обикновено се предприема стъпка, която е удобна за полагане между трупите на стандартни плочи от изолация от минерална вата, около 600 мм.

За горната стъпка на изоставането и разстоянието между стълбовете, като се вземе предвид дебелината на изолацията и щайгата, с обичайните натоварвания на пода, участъкът на изоставането е достатъчен 100-150x50 mm. В долната част на изоставането, легнало върху стълбовете, е прикрепена поцинкована стоманена мрежа. Вместо решетка, дъските могат да бъдат заковани в разбивка, летви с дебелина най-малко 20 мм.

Върху мрежата (дъските) и изоставането се полага ветроустойчив, паропропусклив филм.

Такъв филм предотвратява издухване на топлина от изолация от минерална вата,

затруднява отнасянето на частиците на изолацията от въздушния поток (образуване на прах), но не предотвратява изпаряването на влагата от изолацията и дървените части.

Лист от ветроустойчив паропропусклив филм се полага отгоре, през трупа и се спуска от двете страни на всеки труп, докато спре до стоманената мрежа, така че да се образува тава между трупите. Филмът е закован със телбод от всяка страна на всички изоставания.

Изолацията от минерална вата се полага върху ветроустойчивия филм в оформения канал между трупите. Можете да направите без ветроустойчив филм, ако използвате специални изолационни плочи с уплътнен ветроустойчив слой за долния слой.

Пример за изчисляване на разстоянието между подови греди

Разстоянието между гредите на пода под дъската може да бъде относително голямо, тъй като дебелата дъска е по-здрав материал, отколкото например тънкият шперплат. Съответно, за по-тънки довършителни материали ще е необходимо по-често изоставане.

За по-голяма яснота разгледайте пример за подреждане на пода със следните данни:

стая с дължина 12 метра; използването на греда от 100х180 мм за дървени трупи; използването на 30 мм дъски като покритие.

Таблица на разстоянието между подовите греди под дъската:

Според таблицата по-горе, за 30 mm дъска, оптималното разстояние между подовите греди трябва да бъде 50 cm.

Нека обозначим общия брой греди с буквата "k". Тогава общата ширина на всички трупи ще бъде (100 mm * k). Разстоянието между стената и крайните греди ще бъде 30 mm. Съответно, стъпката между съседните регистрационните файлове ще бъдат (k - 1). Разстоянието между всички елементи ще бъде (0,5 * (k - 1)).

Изчисляването на разстоянието между подовите греди започва с определяне на стъпката между гредите по следното уравнение:

дължината на помещението = общата ширина на гредите + сумата от разстоянията между гредите + отстъпите от стените

Т.е.,

12 m = 100 mm * k + 0,5 * (k - 1) m + 30 mm * 2

Важно е уравнението да се доведе до единна система за изчисление. В резултат получаваме:

12 m = 0,1 m * k + 0,5 * (k - 1) + 0,03 * 2

Спомняйки си училищния курс по алгебра, решаваме уравнението:

12 = 0,1 * k + 0,5 * k - 0,5 + 0,06; 12 + 0,5 - 0,06 = 0,1 * k + 0,5 * k; 12,44 = 0, 6 * k;

k = 20,7 бр.

Тъй като броят на лъчите може да бъде само цяло число, той се закръгля нагоре, т.е. необходими са 21 ленти.

Сумата от всички интервали между лаговете ще бъде:

12 - 21 * 0,1 - 0,06 = 9,84 m

Необходимо е получената сума да се раздели на броя на интервалите и се получава разстоянието между съседните изоставания:

9,84 / (21 - 1) = 0,492 m

По този начин успяхме да установим разстоянието, през което да положим трупите за пода в този пример - 0,492 м или 49,2 см.

Как да предотвратим повреда на изолацията

Според обичайната схема дебелината на топлоизолационния слой е 150 mm, но трябва да се вземат предвид следните точки:

• Коефициентът на топлопроводимост на рамкова къща е много по-висок от този на дори най-качествения топлоизолационен материал.
• След външната топлоизолация на стените ВИНАГИ е необходимо да се използва пароизолационен филм отвътре и ветроустойчива мембрана отвън.
• Захранващите кабели са монтирани вътре в рамката и изведени през пароизолацията, така че топлината частично излиза навън, като пропуска студа, правейки филма течен. Дори двустранната лента не решава проблема с херметичността.
• Следователно, за да се реши този проблем, се създава допълнителна обшивка с изолация с дебелина 5 см от вътрешната страна на рамката. Използвайки ниво или лазер, е важно да го настроите на ниво, тъй като към него ще бъдат прикрепени гипсокартон или друг материал за окончателното покритие.
• Долната част на решетъчната греда трябва да се отдръпне от фундаментния монолит около 15 см., Това е необходимо, така че по време на изливането на замазката да не отива върху топлоизолационния материал и решетката.
• За да се извърши висококачествена вътрешна топлоизолация, гипсокартонът трябва да бъде монтиран на 2 слоя, първо в хоризонтално, а след това във вертикално положение. Това ще ви позволи да инсталирате гнезда, без да нарушавате пароизолацията, а допълнителната щайга ще укрепи топлоизолацията, блокирайки проникването на студен въздух.
• За висококачествена изолация е необходимо да изберете водещи марки, изпитани във времето, те със сигурност са по-скъпи, но по-надеждни и издръжливи.

Можете да зададете своя въпрос на нашия автор: