Reparatie van olieverwarming: soorten storingen en het verhelpen ervan

De goede oude oliekachel is kapot. Wat te doen? Logica suggereert: "Breng het ter reparatie", en vindingrijkheid: "Kijk op internet en doe het zelf!"

Nou, klopt! Het repareren van oliekachels is niet eenvoudig, maar vereist wellicht weinig onderhoud. Daarom, zonder te controleren, haast u niet om het apparaat weg te gooien en een nieuw te kopen!

Apparaat apparaat

Oliekoeler Watt WOH-80
De componenten van een olieverwarming zijn:

1. Hermetisch lichaam in de vorm van een accordeon, bestaande uit twee aan elkaar gelaste panelen. Technische olie wordt naar binnen gepompt en in bijna alle modellen blijven kleine hoeveelheden lucht achter. Maar dit is niet schadelijk voor het apparaat, omdat olie, wanneer het in contact komt met lucht, geen voorwaarden voor corrosie creëert. Als er in plaats daarvan water was, zou de kans op breuk van metalen constructies erg groot zijn.
2. In het onderste deel wordt aan de zijkant een verwarmingselement in het apparaat gestoken. Het is met zijn hulp dat de olie en de radiator zelf worden verwarmd.
3. Naast het verwarmingselement is een bedienings- en veiligheidsunit geïnstalleerd. Het belangrijkste en belangrijkste element is een thermostaat met een zekering. De eerste is verantwoordelijk voor het instellen van het vereiste temperatuurregime en de tweede is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werking. Als om wat voor reden dan ook olie uit de behuizing begint te stromen, werkt de zekering en stopt de toevoer van elektriciteit naar het verwarmingselement.

Tegenwoordig gebruiken fabrikanten wegwerpbare draadzekeringen of herbruikbare bimetaalpillen. Wat betreft de besturingsrelais, in oliekachels zijn ze vergelijkbaar met een waterkoker en niet met strijkijzers. In het ontwerp hangt het relais in de lucht zonder de behuizing van het apparaat aan te raken.

1. Elk apparaat heeft twee schakelaars. Voor elk zijn drie draden geschikt - een fase, nul van het verwarmingselement en een draad van een thermisch relais. Er zijn drie draden nodig om de achtergrondverlichting van de schakelaars te laten werken.

Het elektrische circuit van een olieverwarmer is praktisch hetzelfde als in strijkijzers, waterkokers en andere verwarmingsapparaten. Het is eenvoudig maar betrouwbaar. Meestal worden in al deze kachels twee verwarmingselementen geïnstalleerd en wanneer beide tegelijk worden ingeschakeld, neemt het elektriciteitsverbruik enorm toe. Maar tegelijkertijd neemt de tijd om de bedrijfstemperatuur te bereiken toe. Als de temperatuur in de kamers laag is, kan het apparaat zelfs met twee ingeschakelde verwarmingselementen werken zonder uit te schakelen.

De metalen behuizing, die de stroom- en veiligheidseenheid van het apparaat afdekt, heeft ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant. Als je ze sluit, zal het apparaat hier geen last van hebben, maar zal het moeilijk zijn om te werken. Het wordt sneller uitgeschakeld, maar niet zo snel. Daarom wordt aanbevolen om geen items te drogen op de radiator te hangen. Als dit gebeurt, probeer dan de ventilatieopeningen niet af te dekken.

Grote storingen

Er zijn niet zoveel redenen waarom de olieverwarming niet werkt. Ze kunnen voorwaardelijk in twee delen worden verdeeld: elektrisch en mechanisch. Storingen in de werking van elektrische apparatuur komen meestal voor in het verwarmingselement en de besturingscommunicatie - thermisch relais, schakelaar, thermische zekeringen. Mogelijk is er een probleem met de bedrading, maar dit is uiterst zeldzaam.

Mechanische schade omvat verschillende gaten in de behuizing, evenals de vorming van holtes erin waardoor olie naar buiten stroomt. Dit zijn in de regel de vruchten van corrosie-activiteit. Het bepalen van het type storing is niet moeilijk. Mechanische defecten worden altijd geassocieerd met olievlekken onder de kachel.Alle andere fouten hebben betrekking op het elektrische gedeelte.

We repareren de kachel

Het uiterlijk van de kachel wekt de indruk dat het een geheel is, dat wil zeggen dat de elektrische eenheid en het lichaam door middel van een rol met elkaar zijn verbonden. Maar dit is slechts een uiterlijk. Let op het opschrift "niet bedekken" - er zitten verschillende schroeven onder, waarmee het deksel op de behuizing wordt vastgehouden. Ze moeten worden losgeschroefd, maar het deksel komt niet los, omdat er aan de onderkant een veer is geïnstalleerd die het vasthoudt. Verwijder het gewoon en verwijder de hoes.

Let nu op het verwarmingselement. Het is stevig en hermetisch afgesloten. De fabrikanten hebben dit met opzet gedaan, zodat de nieuwsgierigen daar niet naar binnen zouden gaan. Deze buisvormige verwarmingselementen gaan tientallen jaren mee, dus het heeft geen zin om ze aan te raken. Mocht er een defect zijn, dan is het beter om een ​​nieuwe olieverwarmer aan te schaffen. Niemand kan zo'n storing met eigen handen repareren. Om dit te doen, moet u de elementen vervangen, maar thuis en zelfs in sommige werkplaatsen is het onmogelijk om het verwarmingselement met 100% dichtheid terug in de behuizing te rollen. Het komt erop neer dat er constant olie lekt, wat tot grote problemen kan leiden.

Maar iedereen kan de verbindingselementen met alcohol afvegen. Ze zijn allemaal gemaakt in de vorm van terminals, dus het zal geen groot probleem zijn om ze los te koppelen, te wissen en opnieuw aan te sluiten. Het is hier belangrijk om niets te verwarren door de draad op een specifieke terminal te installeren.

Hetzelfde geldt voor het vervangen van onderdelen van de stroomvoorziening en beveiliging. Het zal moeilijk zijn om ze met uw eigen handen te repareren. En als u geen specialist in deze kwestie bent, is het onwaarschijnlijk dat u hierin slaagt. Daarom is er maar één uitweg: de defecte elementen vervangen door nieuwe. Ze worden allemaal vastgehouden door schroeven of beugels, dus het zal niet al te moeilijk zijn om ze te verwijderen. Nogmaals, we herinneren u eraan dat het uw belangrijkste taak is om de verbindingsdraden niet te verwarren. Het elektrische circuit van de radiator is immers de basis voor een correcte en efficiënte werking.

Hoe een olieverwarmer te demonteren

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat oliekachels een monoliet zijn die niet bedoeld is voor demontage. Maar dit is niet zo, je kunt het uit elkaar halen.

Wat kan handig zijn om een ​​olieverwarming met eigen handen te repareren en bijbehorend onderhoud:

• een wigvormig object waarmee je een plastic paneel los kunt wrikken;
• schroevendraaier;
• tester of multimeter;
• schuurpapier;
• zachte doek;
• alcohol, eau de cologne en dergelijke;
• het dossier;
• borstel.

De modellen van verwarmers zijn natuurlijk verschillend, daarom kan het standaard ontledingsalgoritme niet worden beschreven. Inspecteer het bedieningspaneel van de verwarming. Soms zijn er schroeven, beugels. Daarna begint het demontageproces met hen.

Meestal is het plastic paneel echter beveiligd met een veergrendel. Het is noodzakelijk om rond de omtrek van het paneel te lopen met een plastic (of een ander, al was het maar om de behuizing niet te bekrassen). Voorzichtig, zonder plotselinge bewegingen, om niet te breken. Door aanraking kunt u bepalen waar de grendel zich bevindt en door harder te drukken, kunt u deze buigen.

Als je apparatuur niet vaak uit elkaar haalt, is het beter om een ​​camera naast je te zetten en het hele demontageproces vast te leggen. Dan wordt het veel gemakkelijker om alles weer in elkaar te zetten. Daarnaast wordt geadviseerd om bij demontage bouten en moeren op een rij te leggen. Het zal gemakkelijker zijn om te begrijpen wat waarvoor is geëxtraheerd.

Maar haast u niet om de kachel te demonteren! Sommige storingen kunnen worden gedetecteerd zonder in het apparaat te kijken.

Tank reparatie

Olieverwarmer Forte EW-RD
Hoewel het niet wordt aanbevolen om de tank met uw eigen handen te repareren, proberen sommige doe-het-zelvers hem toch te repareren. Wat moet u weten zodat het resultaat u niet teleurstelt?

1. De olie wordt eerst afgetapt. Besteed aandacht aan het cijfer. Het is een feit dat wanneer de behuizing van de olieverwarmer wordt gerepareerd, er een deel van de olie zal weglopen en deze moet worden bijgevuld.Tegelijkertijd is het onmogelijk om minerale olie te mengen met synthetische olie. Het volume moet zodanig zijn dat er een luchtkussen in de behuizing blijft. Het is nodig om de olie uit te zetten.
2. Meestal is het metalen lichaam van de radiator gelast of gesoldeerd. De eerste optie heeft de voorkeur. Maar niet elke thuisvakman heeft deze mogelijkheid, dus veel mensen kiezen voor solderen. Houd er rekening mee dat u bij het hardsolderen van de oliekoeler zilver-, messing- of koperfosforsoldeer gebruikt. Tin kan niet worden gebruikt. Een brander is vereist. Tijdens het soldeerproces wordt water in de tank gegoten. Na voltooiing van het werk moet het lichaam worden gedroogd.
3. Olie wordt niet zoals gewoonlijk in de gerepareerde tank gegoten. Het moet worden verdampt bij een temperatuur van + 90C. Het wordt niet aanbevolen om hogere temperaturen te gebruiken, omdat de olie begint te oxideren.

Soms worden kleine gaatjes in het lichaam afgesloten met een schroefdraadverbinding. De reparatiemethode is niet erg betrouwbaar, maar is acceptabel als tijdelijke optie. Hierbij is het belangrijk om de voeg goed af te dichten. In het proces van een herbruikbare cyclus - verwarmen en koelen - zal elk afdichtmiddel beginnen te barsten, zodat vlekken niet kunnen worden vermeden.

Reparatie van verwarmingselementen in de kachel

Wat betreft het vervangen van het verwarmingselement met uw eigen handen, dan wordt dit verwarmingselement op vermogen geselecteerd. En als je besluit om het zelf te veranderen, zul je moeten zweten. Affakkelen zal niet zo moeilijk zijn, maar opnieuw affakkelen is een groot probleem. Sommige modellen oliekachels zijn uitgerust met verwijderbare verwarmingselementen, waardoor ze gemakkelijker te repareren zijn. Maar zelfs in dit geval is het noodzakelijk om veel tijd en aandacht te besteden aan de kruising van de behuizing en het verwarmingselement. Alle pakkingen en afdichtmiddelen gaan niet lang mee en de kans dat u weer terugkeert naar reparatiewerkzaamheden is erg groot.

Het is beter om elektrisch te lassen om het gat in de tank te sluiten. Hiervoor heeft u een omvormer voor dunne platen nodig. Voordat u met laswerk begint, is het noodzakelijk om roest van de randen van de scheur of het gat te verwijderen. Het op deze manier repareren van de tank is de beste optie, wat uw kansen op succes vergroot.

Reparatie-instructies voor elektrische kachels

Reparatie van elk elektrisch apparaat begint met een externe inspectie. De eerste stap is om de stekker te controleren. Het mag geen zichtbare mechanische schade, verdonkerd plastic en barsten in de behuizing hebben. De pinnen van de stekker moeten stevig in de behuizing zijn bevestigd en mogen niet zwart worden. Het netsnoer mag niet mechanisch worden beschadigd. Vooral zorgvuldig moet u de plaats van het snoer inspecteren waar het uit de stekker komt. Op dit punt zijn de koorden vaak gerafeld.

Het is ook nodig om door het gaas of de perforatie in het verwarmingslichaam te kijken en ervoor te zorgen dat er geen gescheurde of verbrande draden in de zichtbare ruimte zijn, de draden niet verbrand zijn op de punten van verbinding met de connectoren en vastzetten met moeren, de warmteverwarmingselementen (verwarmingselementen of nichrome spiraal) hebben geen mechanische schade.

Als het uitwendige onderzoek geen duidelijke gebreken aan het licht heeft gebracht, is een meetapparaat nodig om verder te zoeken naar de redenen voor het falen van de verwarmer. Het beste voor deze doeleinden is een dial-tester of multimeter, opgenomen in de meetmodus met lage weerstand.

Zonder de kachel te demonteren, kunt u met een tester de bruikbaarheid van het netsnoer controleren op het punt waar het uit de stekkerbehuizing komt. Om dit te doen, zet u de verwarmingsschakelaars (indien aanwezig) in de bedrijfsstand, sluit u de ohmmeter-sondes aan op de pennen van de stekker (handig met behulp van een krokodillenklem) en drukt u het snoer op de stekkerbehuizing langs de lijn van de uitgang van de stekker. de stekker, schud deze heen en weer. Als de naald van de tester of de aflezingen van de multimeter ook maar even veranderen, is de reparatie bijna voorbij. Het enige dat overblijft is het vervangen van de stekker.De weerstandswaarde van het verwarmingselement is, afhankelijk van het vermogen van de heater, 10–150 Ohm en kan desgewenst nauwkeurig worden berekend met onderstaande online calculator.

Bedradingsschema's van de verwarming

De onderstaande foto toont vijf standaard, veelgebruikte elektrische verwarmingscircuits.

Schema nr. 1 is het eenvoudigste, het is een stekker met een snoer die rechtstreeks op het verwarmingselement is aangesloten of via een aansluitblok met behulp van een schroefdraadverbinding of verbindingsklemmen. Volgens dit schema wordt een verwarming van het type tramkachel gemonteerd. Om een ​​verwarming volgens dit schema in te schakelen, volstaat het om de stekker in het stopcontact te steken.

Schema nr. 2 verschilt van het vorige schema door voor het gemak een schakelaar op de behuizing van de elektrische kachel te installeren. Hierdoor is het tijdens bedrijf niet meer nodig om telkens de stekker uit het stopcontact te steken en te verwijderen om de kachel aan of uit te zetten.

Kachels, gemonteerd volgens schema nr. 3, worden aangevuld met een thermische zekering, die het voedingscircuit van de kachel opent als het oververhit raakt wanneer het op de zijkant valt of als er dingen op de kachel worden geplaatst om te drogen in strijd met de bedieningsregels. In sommige modellen is bovendien, in serie met de thermische zekering, ook een positiesensor geïnstalleerd, die de verwarming uitschakelt als zijn positie afwijkt van de werkende. Typisch is de werkingspositie van de verwarmer verticaal.

Schema nr. 4 heeft twee verwarmingselementen en een extra schakelaar. Verwarmingselementen kunnen hetzelfde vermogen hebben of verschillend. Met een dergelijke circuitoplossing kunt u het vermogen van de kachel aanpassen door eenvoudig de schakelaars in of uit te schakelen, waardoor de warmte die erdoor wordt gegenereerd, wordt geregeld. Bijvoorbeeld als de kachel is uitgerust met twee kachels van 1000 en 2000 watt. Als Aan1 wordt ingeschakeld, is het vermogen 1 kW, als Aan2 is uitgeschakeld, maar Aan1 is ingeschakeld, is het vermogen 2 kW en als Aan1 en Aan2 zijn ingeschakeld, is het al 3 kW.

Gemakshalve is in sommige typen verwarmingstoestellen een waferschakelaar geïnstalleerd. Door de knop met de klok mee te draaien, wordt het vermogen bij elke klik met 1 kW verhoogd.

Volgens schema nr. 5 worden elektrische kachels van het type luchtverhitters gemaakt. Daarin is bovendien een elektromotor met een waaier ingebouwd. Om oververhitting van de verwarmingselementen te voorkomen, is het onmogelijk om ze aan te zetten zonder de ventilator aan te zetten. Dit wordt verzekerd door de extra geïnstalleerde ON1-schakelaar. In luchtverhitters moet een zelfherstellende thermische zekering worden geïnstalleerd om de verwarmingselementen uit te schakelen in het geval van een ventilatorstoring. De luchtverhitter kan worden gebruikt, als de verwarmingselementen niet zijn ingeschakeld, als een normale ventilator om te koelen bij warm weer.

In dure modellen elektrische kachels vindt u een temperatuurregelaar. Wanneer de regelaar de vooraf ingestelde luchttemperatuur instelt, zal de verwarming, wanneer deze is bereikt, uitschakelen en pas inschakelen nadat de luchttemperatuur onder de vooraf ingestelde waarde is gedaald.

Indicatoren van bedrijfsmodi op neonlampen of LED's kunnen in het elektrische verwarmingscircuit worden geïnstalleerd. In sommige modellen zijn verlichte schakelaars geïnstalleerd waarin al neonlichten zijn gemonteerd. Indicatoren van directe deelname aan de werking van de kachel nemen niet, maar geven alleen een signaal over de modus van zijn werking.

Hoe een elektrische kachel te demonteren

Als de kachel stopt met verwarmen en het externe onderzoek het niet mogelijk maakt om de oorzaak van de storing vast te stellen, moet deze voor reparatie worden gedemonteerd.

Laten we eens kijken naar de volgorde van reparaties met behulp van het voorbeeld van een moderne micathermische verwarmer Bimatek PH300 (foto aan het begin van het artikel), geassembleerd volgens de meest complexe van de bovenstaande elektrische circuits. Weten hoe een dergelijke kachel moet worden gerepareerd, kunnen eenvoudigere zonder problemen worden gerepareerd.

Het is noodzakelijk om te beginnen met het demonteren vanaf de zijkant van de ingang van het netsnoer. Meestal komt het snoer vanaf de zijkant in de hoes. Om het zijpaneel van de Bimatek PH300-verwarmer te verwijderen, verwijdert u alle zichtbare schroeven waarmee het deksel vastzit en nog twee verzonken schroeven. Een van hen is bedekt met een decoratieve hoes, die zich onder de bedieningsknoppen bevindt.

Om de plug te verwijderen, is het nodig om de plug van de zijkant van de houder los te wrikken met een schroevendraaier of mes, en de houder naar binnen te bewegen. De stekker komt er gemakkelijk uit.

Er gaat een gat open, waarin een schroef zit voor de zijbevestiging van het deksel aan de basis. De tweede geheime wijn zat verstopt onder een zelfklevende sticker, waarnaast nog een gele sticker zat met een waarschuwingsbericht "Als de verzegeling is beschadigd, vervalt de garantie!".

Dus als de kachel nog onder de garantie valt en u niet zeker bent van uw capaciteiten, is het indien mogelijk beter om contact op te nemen met het servicecentrum voor een reparatie onder garantie.

Het zijpaneel is verwijderd en alle contacten van de bedieningselementen en verwarmingselementen zijn nu toegankelijk. Het blijft alleen, met de hulp van een tester, om het defecte onderdeel te vinden en te vervangen.

Het werkingsprincipe en de uitrusting van het apparaat

Het apparaat is gebaseerd op een container die strikt tot een bepaald niveau gevuld is met minerale olie.

In deze container bevinden zich buisvormige elektrische kachels (verwarmingselementen). De verwarmingselementen moeten constant in olie worden ondergedompeld, daarom is de installatie van een olieverwarmingstoestel alleen in verticale positie toegestaan. Als de kachel valt en de verwarmingselementen worden blootgesteld, kan de laatste mislukken.

Werk met betrekking tot het vervangen van verwarmingselementen, wat betekent dat de olie moet worden afgetapt en vervangen, wordt meestal uitgevoerd in gespecialiseerde werkplaatsen (als u ervaring heeft en transformatorolie reinigt, kunt u het risico lopen dit zelf te doen). Als de olietank drukloos is, is het beter om de professionals te vertrouwen, omdat dit thuis niet kan worden geëlimineerd. Soms is het goedkoper om een ​​nieuwe kachel aan te schaffen.

Een vereenvoudigd diagram van een olieverwarmingstoestel wordt getoond in figuur 1. Een verwarmingselement bestaande uit 2 olieverwarmers, EK1 en EK2, is aangesloten via een stroomschakelaar V1 die zich op de behuizing van de olieverwarming bevindt. Afhankelijk van het aantal ingeschakelde verwarmingselementen, verandert het stroomverbruik (het schakelcircuit van het verwarmingselement wordt voorwaardelijk weergegeven en kan verschillen).

De verwarmde olie geeft warmte af aan de behuizing, die zich gedraagt ​​als een normale radiator. Hoe meer secties het heeft, hoe sneller de warmteoverdracht plaatsvindt. Het luchttemperatuurniveau in de kamer kan soepel worden gewijzigd, het wordt ingesteld met behulp van een bimetaalthermostaat, in het diagram aangeduid als SK1. De kachel mag niet van bovenaf worden afgedekt, anders schakelt de thermostaat het apparaat eenvoudig uit en reageert op de opeenhoping van hete lucht. Sommige modellen hebben speciale standaards voor het drogen van kleding, maar over het algemeen is het niet effectief om een ​​oliekoeler te gebruiken om te drogen.

Het aansluitschema van het verwarmingselement bevat ook een thermische schakelaar (SK2), die het apparaat zelf tegen oververhitting beschermt. Een kenmerk van oliekachels is de geleidelijke verwarming van de lucht. Om dit proces enigszins te versnellen, zijn sommige modellen uitgerust met ingebouwde ventilatoren. Het aansluitpunt van de ventilatormotor M in het diagram is conventioneel weergegeven met pijlen, aangezien dit geen verplicht onderdeel van het apparaat is. De SA1 hoofdschakelaar levert stroom aan de HL1 signaallamp.

Van de auteur:

hallo lieve lezers.Oliegestookte elektrische kachels zijn populaire eenheden in het dagelijks leven, gekenmerkt door een lage prijs en duurzaamheid. Maar stroompieken, actieve of onjuiste werking veroorzaken een aantal technische problemen. Is het mogelijk om een ​​olieverwarmer met uw eigen handen te repareren of te monteren met beschikbaar gereedschap? Het artikel geeft een overzicht van de belangrijkste soorten storingen aan de unit en hoe deze kunnen worden verholpen.

Opheffing van de meest eenvoudige storingen

Deze storingen zijn oxidatie, losraken van contacten, defecte stekker.

Nadat u de radiator hebt gedemonteerd, moet u elke draad controleren. Dit gebeurt met een multimeter of tester. Controleer eerst de bruikbaarheid van de stekker. Hiervoor wordt een terminal van de tester aan het ene uiteinde ervan aangebracht. De tweede aansluiting van de tester moet worden aangesloten op de verbinding tussen het thermische relais en de draad die uit de stekker komt.

Soms zit er misschien een extra aansluiting op de stroomkabel. Dit gebeurt onmiddellijk nadat de kabel de behuizing is binnengekomen. Verderop van deze aansluiting gaan de draden naar de thermostaat en het verwarmingselement. In deze verbinding moet de tweede klem van de tester op elke draad worden aangesloten. Controleer beide stekkeruitgangen.

Als de tester geen signaal heeft gegeven bij het afwisselend aansluiten van de tweede aansluiting van de tester op het einde van de ingangsfase en de neutrale draad, dan is de stekker defect. Je hebt haar nodig vervangen.

Daarna worden alle andere draden gecontroleerd met een tester. Een van de aansluitingen is altijd aan de stekker bevestigd. Het andere geldt voor alle terminals. De controlevolgorde is als volgt:

• thermostaat contacten;
• thermische zekering contacten;
• contacten van de bedieningsregelaar van het verwarmingselement;
• contacten van het verwarmingselement.

Tijdens de controle moet de thermostaat zich in een zodanige positie bevinden waarin het verwarmingselement zal werken. Het wordt blootgesteld aan een temperatuur die hoger is dan de beschikbare temperatuur.

Als er bij het controleren van het uitgangscontact van het thermische relais geen testsignaal is, dan is het contact mogelijk slecht of is het thermische relais defect, of liever gezegd bimetalen plaat​Let eerst op het contact. De draadterminal wordt getrokken en gecontroleerd. Als het schoon is, is er geen oxidatie of roet, dan is het bruikbaar en ligt het probleem bij de basis van de terminalbevestiging of het thermische relais. Als de terminal de genoemde nadelen heeft, moet deze worden schoongemaakt. In extreme gevallen wordt deze vervangen door een nieuwe.

Alle contacten kunnen visueel worden gecontroleerd. Als de terminals schoon en onbeschadigd zijn, ligt het probleem er niet bij. Sommige contacten zijn mogelijk verzwakt. Vervolgens worden ze vastgeschroefd of wordt de basis waarin de terminal wordt gestoken, afgeplat of meer afgeplat.

Reparatie van thermisch relais en thermische zekering

Dit proces bestaat uit het vervangen van de bimetalen plaat of het hele item. De bimetalen plaat moet worden vervangen wanneer deze sterk is vervormd en elke positie van het wiel van het relais het contact niet sluit.

De bimetaalplaat wordt als volgt gewijzigd:

1. Stel de laagste verwarmingstemperatuur in.
2. Verwijder de regelknop.
3. Draai de moeren los, demonteer het frame.
4. Verwijder de bimetalen plaat, plaats een nieuwe op zijn plaats.
5. Monteer de regelaar.
6. Controleer of de plaat goed werkt. Dit vereist draai aan de regelknop, verander de positie van de plaat en stel een bepaald temperatuurniveau in​Vervolgens wordt de plaat verwarmd met een föhn of luchtverhitter tot het ingestelde temperatuurniveau. Als het buigt en het contact wordt verbroken, dan zit het goed. Anders is de vervanging onjuist. De moeilijkheid moet worden opgelost door de druk van de plaat op het contact te verzwakken, wat overeenkomt met de laagste verwarmingstemperatuur.

Het plaatsen van de plaat in de gewenste positie is een langdurig proces. Het is gemakkelijker om een ​​nieuwe thermostaat te kopen.

Voer soortgelijke acties uit met een kapotte thermische zekering.

Hoe repareer je een storing?

Om het u duidelijker te maken hoe u verder moet, zullen we u stap voor stap instructies geven:

Wat te doen als de knop niet werkt

Grote storingen van elektrische convectoren

Dat is alles wat ik je wilde vertellen over hoe je thuis een convector met je eigen handen kunt repareren. We hopen dat de gegeven tips je hebben geholpen bij het oplossen van het probleem!

De modusschakelaar controleren

Als het netsnoer in orde is, ga dan verder met het controleren van de bedrijfsmodusschakelaar van de verwarming.

De schakelklem, waar de bruine draad op past, is gemeenschappelijk en wordt van voedingsspanning voorzien. Om de schakelaar te controleren, moet u deze in positie III zetten, waarin de gemeenschappelijke terminal moet worden aangesloten op de resterende twee uitgangen. Nu is het voldoende om de weerstand tussen de gemeenschappelijke terminal en de andere twee te meten, deze moet gelijk zijn aan nul. Staat de schakelaar in stand II, dan blijft het middelste contact met slechts één van de andere twee verbonden. In positie ik, alleen met ongetest contact. In de nulpositie mag er geen contact met het andere worden verbonden. Als de schakelaar in orde is, moet u de oorzaak van de storing van de kachel elders zoeken.

Controle van de werking van de bimetaalthermostaat

Naast de modusschakelaar is een bimetaalthermostaat geïnstalleerd. Het werkingsprincipe is gebaseerd op de eigenschappen van verschillende metalen, toename of afname in grootte wanneer de temperatuur op verschillende manieren verandert. Als u twee platen van verschillende metalen tot één geheel verbindt, begint het resulterende plastic te buigen wanneer de temperatuur verandert. En als op zo'n plaat een elektrisch contact tot stand wordt gebracht, is het dankzij het buigen van de plaat mogelijk om de temperatuur van het in- of uitschakelen van elektrische apparaten te regelen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Ieder van ons wordt elke dag geconfronteerd met de nuttige eigenschap van bimetalen platen. Een waterkoker wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld door een bimetalen plaat die wordt verwarmd door de stoom van gekookt water.

Om de toestand van de thermostaat te controleren, raakt u de multimeter-sondes aan op de aansluitingen en draait u de knop van stop naar stop in beide richtingen. In bijna het hele rotatiebereik moet de weerstand van de thermostaat nul zijn. Is dit niet het geval, dan is het meestal voldoende om de van opzij goed zichtbare contacten schoon te maken met fijn schuurpapier.

Als u de thermostaat moet verwijderen, bijvoorbeeld voor vervanging of reparatie, moet u eerst de instelknop verwijderen. Het wordt op de as gehouden vanwege een strakke pasvorm. Om de handgreep te verwijderen, moet u deze aan beide zijden voorzichtig loswrikken met platte schroevendraaierbladen. De handgreep wordt met een kleine inspanning van de as verwijderd.

Er zitten twee schroeven onder het handvat. Het volstaat om ze los te draaien en het thermostaatmechanisme wordt vrijgegeven.

Controle van de gezondheid van de verwarmingselementen

Nu is het de beurt om de verwarmingselementen te controleren die zijn aangesloten op de schakelaar en de thermostaat met behulp van een scharnierende zespolige connector.

Het bleek dat het micathermische verwarmingselement samengesteld is en uit twee elementen bestaat. De ene heeft een weerstand van 60 ohm, de andere 100 ohm. Om het verwarmingselement te testen, volstaat het om de weerstand tussen de rode, blauwe en bruine draden te meten. De controle toonde de bruikbaarheid van de micathermische verwarmer aan.

Controle verticale positiesensor

De positiesensor is een gewicht dat is bevestigd aan een hendel met een balansveer aan het andere uiteinde van de hendel. Als de kachel rechtop staat, rekt het gewicht de veer uit en drukt op de ingebouwde microschakelaar. De voedingsspanning wordt geleverd aan de verwarmingselementen. Als de verwarmer op zijn kant wordt gekanteld, zal de zwaartekracht de impact op de veer verminderen, de veer zal de hendel weghalen van de microschakelaar, het circuit zal breken en de stroom zal niet meer naar de verwarmingselementen stromen.

Er zijn twee draden van de positiesensor, wit en bruin. Om dit te controleren, volstaat het om de weerstand ertussen te meten met een multimeter.Als de verwarmer verticaal staat, moet de weerstand van de positiesensor nul zijn. Wanneer gekanteld - oneindig. De positiesensor bleek correct te werken.

Controle van de toestand van de thermische zekering

Het blijft om de in serie geschakelde thermische zekeringen te controleren, waarvan er drie waren en ze allemaal achter de plaat van de micrometrische verwarmer waren geïnstalleerd. Een paar witte draden gingen van de thermische zekeringen naar de zespolige connector, naar dezelfde als de draden van de micathermische verwarmer. Een kiestest met een multimeter toonde een open circuit in het thermische zekeringscircuit. Het werd duidelijk dat een van de thermische zekeringen defect was.

Het vergde verdere demontage van de kachel. Om dit te doen, moest ik de tweede zijafdekking en een beschermend gaas verwijderen, dat wordt verwijderd na het losdraaien van de schroeven door opzij te schuiven. Toegang voor het testen van twee zelfherstellende thermische zekeringen is geopend.

Om de thermische zekeringen te controleren, moet u de witte draad die op de zespolige connector past aan het ene uiteinde van de multimetersonde aanraken, en met de tweede sonde, de isolatie doorboren met de naald ertegen gedrukt, raakt u de draad aan die de thermische verbinding verbindt. zekeringen. De test toonde de bruikbaarheid van de zekeringen die beschikbaar waren voor testen. Alle elementen worden gecontroleerd, behalve de thermische zekering achter het micathermische verwarmingselement. Het betekent dat het defect is.

Ik moest het verwarmingselement verwijderen, waarvoor het voldoende was om vier schroeven in de hoeken los te draaien en opzij te zetten. De volgende mening werd geopend.

De thermische zekering bevond zich in een glasvezelbuis en was met een schroef met een metalen klem aan het verwarmingslichaam bevestigd.

Het bleek dat er een zelfherstellende SF192E thermische zekering in de buis zat, ontworpen voor een reactietemperatuur van 133 ° C en een belastingsstroom tot 10 A bij een spanning tot 250 V. Een extra controle met een multimeter bevestigde het falen van de thermische zekering.

De thermische zekering was verbonden met de draden door ze te krimpen met een koperen strip. Met behulp van een priem werd het uiteinde van de strip aan de zijkant van de thermische zekering gebogen, de thermische zekering verwijderd en een soortgelijke, type G4A00, op zijn plaats gedrukt, ontworpen voor een reactietemperatuur van 128 ° C en een belasting stroom tot 10 A bij een spanning tot 250 V. De reactietemperatuur van de geïnstalleerde thermische zekering is 5 graden lager dan buiten bedrijf. Maar rekening houdend met de maximale verwarming van het verwarmingslichaam van slechts 65 ° C, heeft een dergelijke vervanging geen invloed op de beschermende functies en prestaties van de verwarming.

Voordat de kachel werd gemonteerd, werden alle connectoren met elkaar verbonden, werden de multimeter-sondes verbonden met de pinnen van de stekker en werden alle bedrijfsmodi van de kachel gecontroleerd. De weerstand in de stand van de standenschakelaar 0 was oneindig, in stand I 156 ohm, in stand II –100 ohm en in stand III - 56 ohm, wat erop wees dat de kachel volledig functioneerde.

Na montage werd de kachel aangesloten op het netwerk en werd bevestigd dat hij operationeel was. De reparatie van de verwarmer is voorbij en alleen sporen van het gereedschap op de plastic pluggen herinneren aan het defect.