Isolering av fundament og kjeller - måter å beskytte fundamentet mot å fryse

Vanntetting av kjelleren er et av de viktigste tiltakene som kan utføres både på byggingsstadiet og etter ferdigstillelse. Kjellerdelen er en slags koblingsled mellom fundamentet og resten av bygningen. Derfor vil dens styrke, stabilitet og ikke-mottakelighet for forskjellige påvirkninger bestemme holdbarheten og påliteligheten til alle strukturer i huset. Spesielt ved bruk av sokkelen under driften av bygningen er de indre rommene beskyttet mot fuktinntrengning.

Det skal bemerkes at det er den ytre delen av kjelleretasjen som er mest utsatt for fuktighet, derfor er den veldig sårbar. Sokkelen får innflytelse fra oppstrøms vann, grunnvann, regn og annen nedbør. Det må være et pålitelig vanntettings- og varmeisolerende lag mellom fundamentet og bygningens øvre struktur. Slik trenger du å lage kjelleren til huset ditt. I tillegg anbefales det å organisere drenering av stedet.

Isolasjonstyper

For å pålitelig beskytte basen mot fuktighet, bør det tas i betraktning at konstruksjonene må beskyttes i to plan samtidig:

• Vertikalt. Det er nødvendig å påføre fuktsikkert materiale på utsiden av veggene.
• Horisontalt. Fuktsikre materialer legges mellom fundamentet og den ytre delen av kjelleren.

Den vannrette vanntettingen av kjellergulvet fra utsiden vil ekskludere fuktinntrengning i det indre av huset. Vanntetteinnretningen involverer i dette tilfellet bruk av rullematerialer, blant annet takmateriale og takpapp er mer populære. Det er best å velge takmateriale, fordi takpapp ikke kan gi langvarig beskyttelse av kjelleren mot fuktinntrengning.

Det moderne takmaterialet som tilbys på markedet er ganske effektivt. Den er laget av bitumen, så den er perfekt for vanntetting av utsiden av bygningen og mellom fundamentet og husets vegger.

Vertikal vanntetting er mer variabel enn vannrett, derfor (avhengig av driftsforhold og andre faktorer) kan du velge et mer passende alternativ:

1. Bituminøse mastikk og analoger. Den tykke flytende mastikken gjør at du kan lage en kraftig beskyttelse utenfor (på utsiden av kjellergulvet) som vil ha utmerkede ytelsesegenskaper. Det er selvfølgelig ikke nødvendig å snakke om materialets styrke her, fordi den herdede mastikken lett utsettes for mekanisk belastning. Eksperter anbefaler å foretrekke flytende glass.
2. For å male basen kan du bruke spesielle beskyttende lakker, som preges av en rimelig pris og enkel påføring. Disse lakkene har ikke flere fordeler.
3. Ved bruk av syntetisk harpiks eller flytende polymer vanntettingsmaterialer kan du lage et mer eller mindre vanntettingslag av høy kvalitet. Men hvis effektiv drenering av stedet ikke er gitt, vil disse materialene forbli ubrukelige.
4. Sokkelen utenfra kan også limes på med rullematerialer. I utgangspunktet er alternativet bra, men igjen vil mye her avhenge av driftsforholdene.

Når du velger type vanntetting, er det nødvendig å ta hensyn til hvilke materialer kjelleren er bygget av, samt hvilke byggematerialer som skal brukes i fremtiden for etterbehandling. Den vannrette vanntettingen av kjelleren fortjener spesiell oppmerksomhet.

Isolering av fundamentet med ekspandert polystyren

Installasjonsteknologi består av sekvensielle stadier:

• forberedelse av arbeidsplassen.
  Den består i utgravningen av fundamentet. Minimum grøftedybde skal samsvare med kjellerdybden. Ideelt sett graver du jorden til hele fundamentets høyde. Når det gjelder bredden, bestemmes den av et enkelt tillegg av isolasjonens tykkelse og bredden på plassen som er nødvendig for komfortabelt arbeid.

Råd. Det anbefales å fylle bunnen av grøften med utvidet leire eller legge en sandpute. Hvis det er dyrt, kan du begrense deg til å fylle ut rommet under isolasjonen.

• klargjøring av basen.
  Det åpne fundamentet må tørke ut. I den varme sesongen tar det omtrent en uke. Kjølig - opptil 2 uker. Begrepet avhenger av grunnlagets vær og fuktighet. Tørr overflate kan kreve ytterligere behandling. Så store sprekker skal repareres med mørtel, og små bør blåses ut med skum. Et alvorlig deformert fundament må planeres. Dette vil redusere materialforbruket og eliminere muligheten for uønskede luftspalter mellom isolasjonen og basen;

• grunnlagsgrunning.
  Du bør ikke ignorere dette trinnet. For det første beskytter primeren fundamentet mot fuktighet, og derfor mot ødeleggelse. For det andre øker det overflatens vedheft. Således vil limet for ekstrudert polystyrenskum feste seg sterkere til overflaten.

• vanntetting av fundamentet.
  Papirisolasjon (bitumen, geotekstiler), belegg (mastics), pussing (basert på polymersementmørtel) brukes som materialer. Eksempler på deres bruk på bildet.

• feste av ekspandert polystyren.
  Installasjonen utføres med lim eller skumlim for ekspandert polystyren.

Råd. Ytterligere fiksering av arkene med paraplyer er ikke nødvendig hvis fundamentet er skjult av bakken. Hvis kjelleretasjen er isolert, er dette en forutsetning.

• etterbehandling.
  For å beskytte isolasjonen mot skadelige effekter av ultrafiolett stråling og andre miljøfaktorer, må du lukke den med et etterbehandlingsmateriale. Eller dekk den med plastfolie eller takpapp, og bare dekk den til med jord.

Gjennomtrengende vanntetting

Den viktigste fordelen med gjennomtrengende vanntetting er at den trenger dypt nok inn i betongen. Blandingen vil gradvis bevege seg langs miniatyrsprekker i betongen, og tette opp alle kapillærene og porene som fuktighet kan strømme gjennom. I tillegg går den gjennomtrengende vanntettingen inn i en kjemisk reaksjon med selve betongen og blir en "helhet" med den.

Gjennomtrengende vanntetting vil øke betongfastheten betydelig (produsenten bemerker at styrken øker med ca 20-30%). I tillegg blir betong inert mot kjemisk angrep.

Arbeidsteknologien er som følger:

• Gjennomtrengende isolasjon presenteres i form av et tørt pulver, som må fortynnes i vann og den resulterende blandingen omrøres til ønsket tetthet.
• Blandingen påføres en fuktig betongoverflate.
• Påfør lag for lag. Det anbefales å bruke spesielle syntetiske børster til dette.
• Bearbeiding av kjelleretasjen med disse materialene fra utsiden er bare tillatt ved en positiv temperatur utenfor.

Oppvarming av grunnlaget for forskjellige typer

Etter å ha behandlet varmeovnene, vil han kort karakterisere isolasjonen av fundamentet etter dets typer, hvor hoveddelen inkluderer:

1. Teip

- monolitisk tape; - grunt bånd.

2. Søyle
3. Bunke
4. Pæleskrue
5. Plate (flytende)

- dypt nedgravd plate - grunne plater.

I tillegg påvirker leggingsdybden valget av isolasjon og teknologien til installasjonen: sterk, grunne og ikke begravet. Det er viktig å ta hensyn til en slik parameter som materialet som fundamentet er laget av: murstein, tre, jern. De forskjellige egenskapene til disse materialene fører til at de leder forskjellige mengder varme.

Isolering av stripefundamentet

Denne typen fundament brukes i fleretasjes konstruksjon eller konstruksjon av tunge strukturer. Det er klart at bare en monolitisk betongvegg tåler vekten av konstruksjonen. Betong klarer imidlertid ikke å beholde varmen inne i en bygning. Det anbefales å isolere stripefundamentet på planleggingsstadiet. For å grave en dyp, bred og lang grøft er lang og plagsom. Teknologien for isolasjon av et monolitisk fundament av en båndtype avhenger av typen isolasjon og er gitt ovenfor.

Isolasjonen av grunne fundament er noe annerledes.

Dette skyldes dybden i arrangementet. For å forhindre varmetap gjennom et grunt fundament, er det ikke bare nødvendig å isolere det vertikalt, men også å isolere gulvet for å utelukke muligheten for frysing av jord og bunnen av huset. Ofte utføres vertikal og horisontal isolasjon ved hjelp av utvidet leire, og fyller den i gropen mellom fundamentet.

Isolasjon av et søylefundament

Det regnes som den mest pålitelige typen fundament. Den brukes i lavbygg. Når det gjelder produksjonsmetoden, ligner den på tape. Men for å gi den styrke brukes betongsøyler. De er installert i hjørnene, langs omkretsen av de bærende veggene og i krysset mellom de indre veggene. Før du fortsetter med isolasjonen av et slikt fundament, er det nødvendig å eliminere hullene mellom støttene. For dette arrangeres foundation pickups. Tre- eller metallkonstruksjoner som forbinder støttene.

Ekspandert leire helles i midten av de dannede cellene. Noe som i seg selv er en god isolasjon. Utenfor er zabirki vanntett og limt over med utvidet polystyren. Eller påføres polyuretanskum på dem. Videre er isolasjonen dekket med en film og dekket med jord eller dekket med et etterbehandlingsmateriale.

Isolering av pælefundamentet

Spesifisiteten til denne typen fundament er at strukturen er reist på peler - vertikale støtter, dekket med en betongplate. Det er uerstattelig på jord preget av spesiell ustabilitet. Da blir det nødvendig å utdype pelene og installere dem på et solid fundament. På peler er det utstyrt en grill som bygningen faktisk bygges på.

Grillen kan være laget av forskjellige materialer (se bilde).

Basert på designet er det upraktisk å isolere fundamentet på peler. Imidlertid vil beskyttelsen av grillasjen redusere varmetapet.

Isolering av fundamentgrillaget utføres ved hjelp av hvilket som helst varmeisolerende materiale som oppfyller kravene til pålitelighet, styrke og holdbarhet.

Isolering av skruefundamentet

Det ville være riktig å kalle dette avsnittet i beskrivelsen for "isolasjon av peleskruefundamentet"

Dens spesifisitet ligger i bruken av skruer som fungerer som en bunke. Populariteten til denne typen fundament har ført til enkelhet og høy installasjonshastighet av skruepeler. Den brukes i ustabil jord og i bygging av midlertidige bygninger. Videre er arrangementet av fundamentet identisk med bunken. Og følgelig utføres isolasjonen av peleskruefundamentet i henhold til samme skjema. Og den består i å varme opp grillen. Å isolere midlertidige bygninger er oftest upraktisk.

Isolering av platefundamentet

Essensen av platefundamentet er å arrangere en enkelt monolitisk plate under hele bygningen. Dette fører til en spesifikk tilnærming til isolasjonen. Hele overflaten på platen må nemlig være isolert under konstruksjonen. Videre, fortrinnsvis i flere lag på grunn av nærheten til bakken. Arbeidssekvensen er som følger: sand helles på bakken, deretter legges geotekstiler, et lag med betong, et lag med vanntetting. Styrofoam legges på denne puten eller helles utvidet leire. Stengt igjen med vanntetting. Først da kan du utstyre platen - betongbunnen av bygningen.Isoleringsteknologien og arbeidssekvensen er illustrert på bildet.

Rull vanntetting

Rulltetting (aka bituminøs, polymer, syntetisk) påføres alle kjellerstrukturer i bygningen. Som regel er de ytre delene av veggene dekket med 2-3 lag med vanntetting av ruller for pålitelighet. Hvis bygningen ligger i et område der det er høyt grunnvann eller aktiv perching, anbefales det å lage 4-5 lag med vanntetting for å utelukke muligheten for fuktinntrengning i huset.

Rulleisolasjonen for sokkelen er limt med en overlapping, derfor er beskyttelsen av fundamentet mot fuktighet i dette tilfellet på et ekstremt høyt nivå. I tillegg kan alle skjøter dekkes med væsketetting, noe som gir et veldig høyt resultat.

Valsetett er ikke motstandsdyktig mot mekanisk belastning, og det anbefales derfor å beskytte den i tillegg. Til tross for bruk av vanntetting er god drenering av stedet nødvendig hvis grunnvannet er høyt nok.

Hvilke metoder kan brukes til å beskytte fundamentet?

For det første installasjon av spesielle ebber for fundamentet. Hensikten er å tømme regn og smelte vann som faller på fundamentet fra taket. De er installert på en slik måte at anlegget mot veggen er så tett som mulig. Hvis dette ikke kan gjøres, er det nødvendig å fylle fugene på ebben og veggene med et tetningsmiddel.

For det andre vanntett fundamentet fra grunnvann. Alle grunnflater som er i kontakt med bakken, er utsatt for vanntetting. Metodene for implementering avhenger av de strukturelle egenskapene til fundamentet og nivået på grunnvannet.

I tilfelle vannet ikke stiger høyere enn en meter til bunnen av fundamentet, er det nok å utføre vanntetting med takmateriale, som legges før du heller betong til bunnen og fra innsiden til forskaling det fremtidige fundamentet. Denne metoden gjelder ikke bare for stripefundamentet, men også for fyllstoffet. Takmateriale plasseres på bunnen av hullet som er boret for pelen, og for å beskytte pelen rundt omkretsen, rulles den opp med et "rør" og føres inn i hullet før betongen helles.

Selvfølgelig er dette det billigste alternativet, som ikke er helt egnet hvis grunnvannet kommer for høyt til fundamentet, spesielt hvis det helles under flom. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke dyrere moderne materialer: gjennomtrengende vanntetting eller flytende gummi.

For det tredje må fundamentet beskyttes mot overflatevann som faller på den ubegravede delen under regn og snøsmelting. Dette er bare nødvendig hvis det ikke skal utføres ansiktsarbeid på fundamentets kjellerdel, med unntak av å møte med paneler: fuktighet kan godt komme inn i rommet mellom dem og fundamentet med ødeleggende konsekvenser. Det er ikke behov for vanntetting av kjellerdelen og i tilfelle pussing med en spesiell kjellerpuss med ytterligere maling.

For vanntetting av kjelleren brukes beleggingsmetoden. Den mest populære i dette tilfellet er bituminøs mastikk. Det er flere måter å bruke den på. Hvis overflaten på fundamentet er fri for sprekker, uregelmessigheter og buler, oppvarmes mastikken til 30-40 grader og påføres med en børste eller rulle. Den kan varmes opp med en fakkel eller en blåselys. Du kan fortynne mastikken med white spirit, men du bør ikke la deg rive med dette - når du tilsetter den, kjøler mastikken seg raskt, og som et resultat vil det være vanskelig å blande den til en homogen masse.

Før du legger på mastikken, må overflaten rengjøres for smuss og avfettes. Hvis det er uregelmessigheter på fundamentet, er det nødvendig å slå dem ned. Sprekker og dype fordypninger i fundamentet kan repareres med samme mastikk, men uten å varme den opp.I dette tilfellet påføres den med en slikkepott analogt med en kitt.

Når du vanntetter fundamentet, er det nødvendig å ta hensyn til at alle byggematerialer blir brukt veldig dårlig på det. Vanntetting av kjellerdelen av fundamentet må utføres etter at de blinde områdene er klare, som igjen også fungerer som en drenering av vann fra fundamentet.

Dermed bør sekvensen av arbeid med vanntetting av fundamentet være som følger: vi utfører vanntetting av jorddelen, fyller ut de blinde områdene, vi utfører vanntetting (eller etterbehandling) av kjellerdelen.

For å gjøre bygningen mer pålitelig og stå lenge, må du tenke på dette i begynnelsen av konstruksjonen. Mest av alt byggemateriale er porøst og absorberer vann. Fukt løser opp saltkrystaller, med konstant fuktighet og tørking, en gradvis forverring av materialstrukturen oppstår og deres styrke avtar. Naturligvis reduserer dette styrken og påliteligheten til ikke bare fundamentet, men også selve bygningen. Vann er en konstant fiende av byggematerialer, også fordi det øker i volum opp til 10% når det fryser. Som et resultat skaper dette et trykk i porene i materialet som overstiger 200 MPa. Selv de mest holdbare materialene som murstein, betong og naturstein tåler ikke slikt innvendig trykk og danner mikrosprekker. Hvis du ikke vet hvordan du skal behandle fundamentet mot fuktighet, er det verdt å vurdere to alternativer, som hver har sine fordeler og ulemper.

Beskyttelse av en mursteinbunn mot vann

Enheten til en mursteinskjeller er en tradisjonell løsning for mange typer landsteder. Du kan isolere den fra fuktighet ved hjelp av følgende enkle teknologi:

• Før du begynner å legge, må du kjøpe en murstein som er forbehandlet med spesielle impregneringer som beskytter materialet mot fuktighet (selvfølgelig er slike murstein dyrere, men når du bruker kjelleren og hele bygningen, lønner kostnadene seg ).
• På overflaten av murverket, etter rengjøring, er det nødvendig å påføre bituminøs mastikk i 3-4 lag (eller annen analog vanntetting av belegg).
• Videre er overflaten nødvendigvis dekket med vanntetting av ruller (du kan ta et vanlig takmateriale eller hvilket som helst moderne materiale).
• Gjennomtrengende vanntetting kan også påføres hvis ønskelig.

Det anbefales å konsultere spesialister om bruk av visse materialer under spesifikke klimatiske forhold.

Nok en gang bemerker vi at uansett når du installerer vanntetting av høy kvalitet, er det nødvendig med effektiv drenering av stedet. Det er drenering og hele systemet som er nøkkelen til fraværet av store mengder vann i området rundt huset.

Rull, belegg og gjennomtrengende vanntetting, drenering og høy ytelse av alt arbeid - dette er hovedkomponentene i høykvalitets beskyttelse av kjelleren mot fuktinntrengning.

Sjefredaktør for nettstedet, sivilingeniør. Utdannet fra SibSTRIN i 1994, siden da har han jobbet i mer enn 14 år i byggefirmaer, hvoretter han startet sin egen virksomhet. Eieren av et selskap som driver med forstadsbygging.

Hvordan behandle fundamentet

Før du behandler fundamentet med et vannavstøtende middel, må du gå over overflaten med et antiseptisk middel.

Du kan behandle fundamentet fra fuktighet ved å kjøpe ferdige løsninger eller konsentratene deres.

Metoden for å påføre dem på overflaten som skal behandles er ganske enkel og krever ingen spesielle dyre verktøy og spesielle ferdigheter, du kan bruke noen av de foreslåtte verktøyene:

• rull;
• børste;
• sprøyte.

Alt av disse verktøyene er egnet for å holde fuktighet borte. Hvis du ikke bruker en sprayflaske, trenger du en praktisk beholder for beskyttelsesvæsken.

1. Hvis du bruker et konsentrat, må du lese instruksjonene nøye og finne ut i hvilke proporsjoner det må fortynnes.Hvis du kjøpte en ferdig løsning, kan du umiddelbart begynne å jobbe, men først klargjøre grunnflaten for behandling.
2. Hvis overflaten som skal behandles allerede er påvirket av sopp, mugg eller utblomstring stikker ut på den, bør den behandles med spesielle kjemiske løsninger eller antiseptiske midler. Ved bearbeiding av vegger med løs puss, må den fjernes mekanisk.

Den vannavstøtende påføres i et jevnt, rikelig lag over hele den behandlede overflaten til glans vises. Med høy porøsitet av materialet påføres løsningen i to lag, med et intervall på ca. 10-15 minutter, for mer effektiv beskyttelse mot fuktighet. De fleste vannavvisende stoffer anbefales å bruke i tørt vær, da ellers reduseres den hydrofobe effekten. Fundamentet må være fullstendig mettet med vannavstøtende, derfor må den nødvendige mengden væske beregnes med tanke på materialets porøsitet.

Fundamentelementer: ikke bare betongoverflaten på fundamentet kan behandles med vannavvisende, men også elementene i tre, stål eller jern. Dette vil også gi dem beskyttelse mot fuktighet, noe som betyr mot forfall, korrosjon og øker levetiden deres betydelig.

Hvis vanntettingen av fundamentet med egne hender gjøres riktig, vil husets base vise seg å være garantert å være holdbar, sterk og virkelig høy kvalitet.

Fundamentet til en boligbygging regnes som den viktigste delen av strukturen. Det er på den tunge laster faller under drift. Dette betyr at det må være pålitelig. Faktisk, med ødeleggelsen (til og med delvis), vil andre strukturelle elementer også begynne å deformeres.

La oss ta en titt på hva som skjer med betongbunnen til en boligbygning når den ikke er beskyttet mot fuktighet. I den varme årstiden fuktes overflaten på fundamentet konstant. En viss mengde fukt samler seg på den, som absorberes i betongen. Når vinteren begynner, fryser vannet som er fanget i fundamentet. Den utvides, noe som forårsaker ødeleggelsen av den (først veldig ubetydelige) betongkonstruksjonen.

Vanntetting beskytter fundamentet mot vann

Om våren tiner frossen fuktighet. Etter det forblir sprekker og mange porer i betongen. Situasjonen gjentar seg neste år. Etter et par år vil sprekkene på fundamentet allerede være store nok og fuktighet vil trenge inn i rammen fra armeringen. Fra denne tiden av vil prosessen med å ødelegge fundamentet bli irreversibel.

Uaktsomme byggherrer hevder at det i en rekke situasjoner (lavt grunnvannsnivå, minimum nedbør i løpet av året i et bestemt område og så videre) er mulig å ikke vanntette husets bunn. Det er bedre å ikke ta hensyn til ordene til slike blivende rådgivere.

Når som helst kan bakkebevegelser begynne på tomten din. De vil føre til en endring i posisjonen til grunnvann akviferer.

Vann fra dem kan godt gå til basen av huset ditt. Vi har allerede beskrevet hva som vil skje om noen år.

Derfor bør du alltid utføre vanntetting av fundamentet - med egne hender eller med hjelp fra innleide fagpersoner. Og her er det viktig å velge riktig materiale som på en pålitelig måte beskytter boligens base mot fuktighet.

Fuktbeskyttelse av fundamentene til boligbyggene er horisontal og vertikal. Den første av dem er satt opp på scenen for å bygge fundamentet, og den andre kan utføres i et allerede bygget hus. Horisontal isolasjon gjøres vanligvis med takpapp. Dessuten er dens variasjon ordningen med et spesielt dreneringssystem (det er obligatorisk når grunnvannet er nær overflaten på stedet).

Horisontal vanntetting

Gjør-det-selv vanntetting av fundamentet med takmateriale utføres som følger:

1. Du graver en grunngrop for husets bunn, dekker bunnen med leire med et lag på ca. 0,25–0,3 m og tapper materialet veldig nøye. I stedet for leire er det lov å bruke. En såkalt pute er laget av den.
2. Påfør en 6–8 cm betongjern (en del av sement til fem deler sand pluss vann til en tykk konsistens) over en sandpute eller et leirelag.
3. Vent 10-12 dager til betongen stivner. Etter det brukes bituminøs mastikk. Denne forbindelsen skal brukes til å bearbeide dekket som er laget, og deretter legge takmateriale på den.
4. Påfør mastikken igjen og dekk den med et andre lag med takmateriale.
5. Lag en avstøpning av betongblandingen (tykkelsen er den samme som i forrige lag).

Dette fullfører arbeidet. Gjør-det-selv vannrett vanntetting av fundamentet! Men husk at det er ønskelig å produsere vertikal fuktbeskyttelse av basen på en av måtene vi vil beskrive i neste avsnitt.

La oss nå finne ut hvordan avløpssystemet er satt opp, en underart av horisontal vanntetting. Den er bygget i to situasjoner:

• når vann akkumuleres under bygningen (det absorberes ikke i bakken);
• når jordvann renner på samme nivå som fundamentets dybde.

Fremgangsmåten for å utføre arbeid med tilrettelegging av drenering er som følger:

1. Grav en liten grøft som er 0,3 m bred rundt husets omkrets (du trekker deg tilbake fra bygningen med ca. 0,8–1 m). Spordybden er tatt 0,25 m under betongbunnens nivå. Merk! Grøfta er laget med en (veldig svak) skråning mot brønnen, som samler vann.
2. Legg geotekstilet nederst i grøfta (materialet er overlappet på veggene med ca. 0,7 m), hell grus (5 cm) på toppen og monter et dreneringsrør på det. For en meter rørformede produkter, gi en helling på ca. 5 mm.
3. Fyll røret med et 25 centimeter lag med grus, og pakk deretter hele den ferdige strukturen i geotextil (bare senk overlapningen til venstre tidligere).

Det siste trinnet er å fylle opp grøften med jord. Ikke glem å bygge en egen sump hvor avløpsrøret vil tømme overflødig fuktighet.

Vertikal fuktsikring er egnet for en allerede bygget bolig, og for en som er under bygging. Slike vanntetting forstås som behandling med spesielle forbindelser eller materialer av laget av fundamentet.

Det utføres med bituminøs mastikk, gipsblanding, flytende gummi, vanlig leire, gjennomtrengende løsninger.

Foundation vertikal vanntetting

Oftest brukes bituminøs mastikk til fuktsikring av basen til et bygget hus. Det er billig og har utmerket vanntettingspotensial. Prinsippet om å utføre arbeid med dens hjelp er gitt nedenfor:

• få et stykke bitumen;
• i hvilken som helst beholder, varm den opp til flytende tilstand;
• behandle fundamentet med den resulterende løsningen (vanligvis påføres bitumenmastikk 3-4 ganger).

Sammensetningen vil trenge inn i alle eksisterende hull og de minste hullene i strukturen og vil bli en god barriere for fuktighet som prøver å trenge inn i boligbygningen.

Bituminøs mastikk selges også ferdig. Det er enda lettere å jobbe med henne. Som regel trenger den ferdige sammensetningen ikke ekstra oppvarming. Ja, og slik mastikk påføres ikke 3-4 ganger, men maksimalt to lag.

Viktig! Hvert 5-7 år må fundamentet behandles på nytt med en bitumensammensetning.

Gjennomtrengende løsninger for fuktbeskyttelse - Penetron, Aquatro og andre - har stor holdbarhet. De skal påføres et fundament som er fritt for støv (i tillegg bør det fuktes litt før direkte bruk av den gjennomtrengende sammensetningen). Løsningen impregnerer basestrukturen med 12-15 cm og beskytter den effektivt mot fuktighet.

Gjennomtrengende isolasjon er ennå ikke veldig vanlig i vårt land på grunn av nyheten og ganske høye kostnader.Samtidig beskytter den grunnlaget mot vann mye bedre enn den bituminøse mastikken som er kjent for husholdningshåndverkere.

Elastopaz- og Elastomix-formuleringer er utmerkede vannbeskyttere av vertikal type. De er flytende gummi, ideelle for uavhengig arbeid med fuktbeskyttelse av fundamentene til private boligbygg. Reglene for bruk er enkle:

1. Basen av bygningen behandles med Elastopaz to ganger, med Elastomix - en gang.
2. Fundamentet behandles med en rulle eller med en bred pensel. For å påskynde arbeidet er det lov å bruke en sprayanordning.
3. Før du bruker flytende gummi, må husets bunn behandles med en grunning.
4. Ubrukt Elastopaz kan lagres til neste arbeid. Men Elastomix påføres en gang. Hvis du ikke brukte hele komposisjonen fra pakken, må resten kastes.

Vanntetting med flytende gummi

Ulempene med disse vanntettingsmaterialene inkluderer de høye kostnadene og den lange varigheten av arbeidet (prosessen med å påføre flytende gummi på fundamentet tar mye tid). Dessuten er slike formuleringer veldig effektive og holdbare. La oss legge til at forbruket av flytende gummi til behandling av en kvadrat av basen er ca 3 kg.

Hvis du ikke vil bruke penger på kjøp av dyre forbindelser, må du utføre vanntetting av fundamentet med en vanlig gipsblanding. Bare legg til spesielle vannbestandige polymerelementer i den (de er tilgjengelige i et stort utvalg i enhver bygningsbutikk).

Det er nødvendig å feste et kittnett til fundamentet (plugger brukes vanligvis til å fikse det), og deretter behandle strukturen med gips. Resultatet av slikt arbeid vil være både fuktsikring av høy kvalitet på bygningens bunn, og samtidig utjevning. Påføringen av gipsblandingen utføres med en slikkepott - denne prosedyren vil ikke forårsake vanskeligheter for en hjemmelaget håndverker.

Ulempene med å bruke gips for vanntetting inkluderer den sammenlignende skjørheten til det isolerende laget (maksimalt 12-15 år) og risikoen for sprekker på den behandlede overflaten. Men en slik sammensetning er verdt bare øre, og hastigheten på å gjøre slikt arbeid med egne hender er veldig høy.

Til slutt, la oss snakke om den enkleste og billigste måten å beskytte fundamenter mot fuktighet. Det kalles et leireslott. Reglene for arrangementet er som følger:

1. Grav en grunne (opptil 0,6 m) grøft rundt det eksisterende fundamentet.
2. Fyll ut grus eller pukk i bunnen av grøfta (et lag på ca 5 cm).
3. Legg leire på toppen og tamp den forsiktig. Tilsett leire flere ganger.

Den resulterende leirelåsen fungerer som en buffer som holder på fuktighet og forhindrer at den trenger inn under huset. Denne metoden er ideell for en bygning som allerede er bygget og har vært i bruk i lang tid. Det er sant at eksperter ikke anbefaler å bruke den til vanntetting av boligbygg. Det er mer egnet for uthus.

Som du kan se, er det mange metoder for å beskytte fundamentene til forskjellige bygninger mot overflødig fuktighet. Du trenger bare å velge riktig alternativ og starte uavhengig arbeid.

Hvordan beskytte betong mot fuktighet? I denne artikkelen må vi analysere flere populære løsninger som gjelder både for vanntetting av fundament og kjellere, og for å beskytte hovedvegger mot nedbør og sesongmessige svingninger i fuktighet.

Målet vårt er å gjøre betong hydrofob.

Polyuretan mastics for fundamentbeskyttelse

Innimellom forteller TV-kanaler oss hvordan et helt hus eller en del av det plutselig kollapset et sted. Vi ønsker ikke å skremme deg, slik ledige TV-folk gjør. Men la oss si at det ikke er noe "plutselig" i tilfelle ødeleggelse av en bygning. Enhver struktur starter fra fundamentet og hviler på den. Hvis den ikke er sterk nok og fuktbestandig, vil ikke huset stå lenge.De vanligste årsakene til ødeleggelse av fundament er fuktighet, fuktighet, løs og vannmettet jord, heterogen jord, begynnelsen på byggingen av et nytt hus eller en vei i nærheten. Det ser bare ut til at fundamentet er tungt og vil tåle alt. Nei, det er først og fremst en bevegelig struktur som er følsom for stress og endringer i miljøet. Polyuretan mastikk vil bidra til å beskytte fundamentet mot ødeleggelse.

Hvordan forstå at fundamentet ditt er i fare

Det er flere tegn som kan hjelpe deg med å identifisere problemet i første trinn. Vanligvis vises tynne sprekker, flekker, mugg på veggene inne i huset, forvrengninger av dør- og vinduskonstruksjoner på fundamentet, så begynner den ytre overflaten å kollapse, gulvet deformeres, noen deler av bygningen kollapser, jorden faller langs struktur. Hvis du oppdager sprekker, er det verdt å sjekke basens stabilitet.

Det vanligste problemet på russiske breddegrader er overflødig fuktighet. Vanligvis brukes betong til fundamentet. Det er et porøst materiale som kan ta inn litt vann. Men hvis det er for mye av det, vil ikke betongen takle det. I tillegg kan fuktighet ligge inne, fryse og dermed ødelegge materialet.

Hvilken vanntetting du skal velge

Det er flere hovedtyper av vanntetting. For å velge det beste alternativet for deg, må du forstå hvilken type jord du har å gjøre med, hvor dypt grunnvannet går, på hvilken dybde fundamentet ligger, hva det er laget av, hvilken størrelse bygningen er.

Det er en enkel måte å sjekke hvor dypt grunnvannet går. På våren eller høsten graver du små hull der du planlegger å bygge huset ditt. Og se på hvilket nivå vannet når i dem. Dette vil avgjøre hvor dypt fundamentet kan settes.

Hvis du merker at det er mange myrplanter og grener i nærheten av stedet, er vannet nært.

Vi bestemte oss for å ordne en kjeller eller kjeller, noe som betyr at vanntetting helt sikkert er nødvendig.

Svært ofte brukes i slike tilfeller vertikal isolasjon sammen med rullematerialer basert på bitumen. Et annet alternativ er beleggingsisolasjon. I dette tilfellet påføres polymersammensetninger på overflaten av fundamentet. Noen anbefaler å bruke begge deler for maksimal beskyttelse.

Polyuretan mastikk eller bitumen?

Det finnes mange typer vanntettingsmidler på markedet. Med utviklingen av den kjemiske industrien blir disse produktene mer og mer perfekte. Mens det tidligere var mulig å bare stole på bitumen, har det nå mer holdbare alternativer.

Hva er forskjellen mellom bitumen og polyuretanmastikk? Bitumen er et av de eldste tilgjengelige og tilgjengelige materialene. Polyuretanmastikk dukket opp på markedet for ikke så lenge siden, men de er preget av sin styrke og elastisitet, som vedvarer i mange år. Bitumen mister disse egenskapene veldig raskt. Styrken er nok i flere år, da svekkes de fysiske og kjemiske egenskapene til materialet. Polyuretanmastikk kan vare i mer enn 40 år.

Polyuretan mastikk fra "Khimtrast"

har utviklet sin egen polyuretanmastikk, som ikke bare kan brukes til vanntettingsfundamenter, men også til tak, svømmebassenger, tanker, kjellere, terrasser, balkonger, tunneler, samt under gulv og fliser, for reparasjon av gammel bituminøs isolasjon.

Mastic "Chemtrast PUMA (1k)" kan kjøpes i grossist- og detaljhandelsvolum. Hvis overflaten for vanntetting ikke er så stor, og du må utføre mindre reparasjoner, kan du kjøpe en liter eller tre-liters krukke med mastikk. Du betaler for kjøpet gjennom nettbutikken på selskapets nettside, så kommer produktet hjem til deg. Du sparer tid på turer til jernvarehandel, marked og kø.

Du kan også bestille fargen på mastikken som passer best til fargen på hjemmet ditt. I dette tilfellet vil indikatoren for fuktmotstand forbli uendret. Høy vedheft gjør at du kan beskytte nesten alle overflater mot ytre påvirkninger.

Hvordan jobbe med polyuretanmastikk

Betongfundamentet som du planlegger å bruke mastikken på, må være rent, uten rifter eller sprekker, uten skarpe skjøter. Hvis du merker bobler på betongen, må overflaten slipes og deretter rengjøres for støv og smuss. Det er også nødvendig å kvitte seg med fuktighet fra fundamentet. Den beste tiden for arbeid er en solrik tørr dag uten nedbør.

Hvordan sjekke om overflaten er tørr nok? Få timer før påføring av mastikken, legg et lite stykke polyetylen på overflaten av betongen og sjekk for kondens. Hvis den ikke er der, kan du begynne å jobbe.

For bedre vedheft anbefaler selskapets spesialister å bruke en grunning på betongen - "Chemtrast Primer-PM (1k)". Ett lag med grunning bør være tilstrekkelig. En time etter det kan du begynne å bruke mastikken. Før bruk må materialet blandes med en mikser med en spiraldyse.

Ta deretter en rulle eller pensel og legg på det første laget med polyuretanmastikk fra topp til bunn. Laget skal ikke være tykt, bokstavelig talt 1-2 millimeter. Etter en dag kan du legge til et ekstra lag tykkere mastikk. Bruk alifatisk mastikk for å beskytte overflaten mot UV-stråler.

Når du arbeider med polyuretanmastikk, må du følge sikkerhetsforanstaltninger, arbeide i en gassmaske eller beskyttelsesmaske, i spesielle klær som dekker alle kroppsdeler.

Etter arbeid, skyll alle børstene med aceton, og oppbevar mastikken i en tett lukket beholder for å forhindre polymerisering.

Eksperter er alltid klare til å fortelle deg hvilken polymer som er best for dine formål. Våre lagre er å finne i Novosibirsk, Irkutsk, Jekaterinburg, Krasnoyarsk, Voronezh, Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Moskva, St. Petersburg, Samara og Ufa.

Sokkelen beskytter bygningens vegger mot inntrengning av bakkefuktighet i dem og som et resultat ødeleggelse av dem. Men hva vil basen selv beskytte? Dette er sikkert gjort riktig. ferdig med kjelleren på huset, som bare for det andre utfører dekorative funksjoner, og for det første - en beskyttende rolle. Det er dette problemet vi skal ta for oss i den nåværende artikkelen, der vi sammen med nettstedet stroisovety.org vil diskutere i detalj hvordan du skal belegge kjelleren på en bygning riktig slik at den er fullstendig beskyttet mot aggressive miljøpåvirkninger. og dessuten har et attraktivt utseende.

Våt fundament

God dag! Fortell meg hvordan jeg skal takle problemet! Fundamentet i et trehus ble redesignet. De gjorde den 70 cm dyp og 30 cm høy fra bakken. De gjorde det på et tørt år, det var ikke vann der. Nå har en nabo gravd en dam, et vannmagasin pluss grunnvann. På innsiden av huset er det stadig kondens på sokkelen. Mugg har dukket opp i undergrunnen, huset lukter mugg, ting som ligger nær gulvet er dekket av mugg. Er det mulig å lukke den med noe fra innsiden?

prøv å lage vanntetting av bitumen og takmateriale. det skal hjelpe. først etter endt arbeid, sjekk alt ordentlig slik at det ikke er luft. ellers vil takmaterialet sprekke

Det er presserende å lage et belegg vanntetting av kjelleren fra innsiden. Før vanntetting må stedene med mugg rengjøres grundig, og deretter behandles med en blanding mot mugg og mugg (i ekstreme tilfeller kan du behandle det med hvitaktig eller blekemiddel løsning). ... Rundt huset er det nødvendig å lage blinde områder, og i kjelleren er det nødvendig å lage ventilasjonsvinduer for å ventilere rommet.

god ettermiddag Svetlana, vel, hvis en nabo gravde en dam, betyr ikke dette at han er skyld i alt, men alt kan skje. Mest sannsynlig stiger grunnvannet ditt fra tid til annen, og mest sannsynlig har du ingen luftproblemer. bestem deg du må ringe kunnskapsrike mennesker og identifisere årsaken. Takk

God dag! Mest sannsynlig har naboen din ingenting å gjøre med det. Årsaken er sannsynligvis dårlig ventilasjon av kjelleren. Faktum er at det enten er mugg eller ikke. det er nesten umulig å fjerne det. Prøv å rengjøre det med "Hvithet", og etter tørking, behandle den skadede overflaten med en løsning av kobbersulfat "denne gammeldags måten er bedre enn moderne kjemikalier". Men uten ventilasjon vil alt gå veldig raskt tilbake.

Lag dreneringsbrønner i bygningens hjørner, 3 meter dype, og koble dem til rør hvis det blir fuktig lenger. installer en dreneringspumpe i en brønn Kid med en flottørbryter for automatisk pumping av vann

God ettermiddag, Svetlana. Først og fremst er mold fuktighet, og hvis det dannes mold, betyr det at det er mye fuktighet. Som du allerede har anbefalt, er dette ventilasjonen av de nedre lagene (luftventiler). Men dette er ikke det viktigste. Du trenger å fjerne fuktigheten i seg selv. Det bør være drenering rundt huset hvis det ikke er der, så må du gjøre det. Videre må selve fundamentet vanntette nødvendigvis være.

Det eneste rådet jeg har lest som er verdt, er 101% enige.

Er det luft i fundamentet ditt?

Gjør veggdrenering langs omkretsen av bygningen (på nivået med bokmerket under gulvet i kjelleren med 20-30 cm), tøm vann fra drenering (for eksempel) inn i en pumpebrønn, og dermed drenerer du vann fra hus. Som anbefalt av andre mestere - luftventilene og det blinde området - vil alt i komplekset gi det ønskede resultatet. Vanntetting fra innsiden er meningsløs.

Fin drenering). Bare det gjør vondt for grunt, de glemte frysedybden. I Moskva-regionen er det 1,5 meter. Dreneringen din vil fryse om vinteren.

svar for Vyacheslav Feshchenko - Dreneringen på bildet har fungert i 3 år uten problemer (jeg kan gi telefonnummeret til kundene til denne dreneringen) og fryser ikke, teknologien må følges og alt vil være OK! Forresten, drenering vist på bildet fungerer som overflatedrenering og tjener til å drenere stedet og ikke kjelleren. Vil du ha eksempler? Skriv - Jeg vil gjerne invitere deg til å se på noen av våre fasiliteter. Du vil kunne se både overflate og dype dreneringer (forekomst over 3 meter). Skriv, jeg tror at fagpersoner alltid kan være nyttige for hverandre.

Takk alle for anbefalingene! Jeg vil avklare hva det er: det er to vinduer for ventilasjon, det er ingen åpenbar mugg i undergrunnen, men stativene for grønnsaker lukter av mugg, og grønnsakene fra koden begynner å lukte etter hvert. Gulvbrett og kutt fra innsiden behandles ved å bearbeide. Betonghelling fra utsiden og innsiden behandles med en spesiell løsning for betong (hvis du trenger å avklare navnet) og bituminøs mastikk, som innen to år fra innsiden av hellingen (da fundamentet ble omgjort) ikke kan tørke ut og kondensvann akkumuleres på den. Inntil hendene har nådd det blinde området.

Kondens som dannes på sokkelen er årsaken. Lavere bakkenivå enn utenfor bygningen. Hvis mulig, løft overflaten fra innsiden av sokkelen. 20 cm høyere. Og mugglukten forsvinner.

Trenger du å fylle opp hele området? Eller nok i nærheten av betong? Og er det nødvendig å lukke den foran disse med noe, kanskje med noe materiale?

Fyllingen skal gjøres over hele området. Hvis det bare fryser jord fra innsiden, må du gjøre isolasjonen i kjelleren.

Etterbehandling av kjelleren på huset: hvordan lage vanntetting

Merkelig nok, men før du fortsetter med det umiddelbare etterbehandling sokkel fundament hus, må du utføre det vanntetting... For hva? Svaret er fortsatt det samme - beskyttelse mot fuktighet, som ikke bare kan sive gjennom jorden, men også gjennom sømmene til det motstående materialet.Generelt bør vanntetting av kjelleren utføres på det tidspunktet fundamentet bygges, men som regel er alt begrenset til å bare isolere den underjordiske delen, som hovedsakelig utføres med takmateriale eller bitumenmastikk. Faktisk forstyrrer disse materialene ytterligere ferdig med kjelleren på huset, og de ser ut til å bli ignorert, eller i beste fall frigitt 10-15 cm over bakkenivå. I prinsippet er dette ganske nok til å beskytte fundamentet mot ødeleggelse, men ikke kjelleren i strukturen.

Etterbehandling av kjelleren på huset gjør-det-selv steinfoto

FRA vanntett kjelleren på huset ting er litt forskjellige - takmateriale, bituminøs mastikk og lignende materialer vil ikke fungere her. Nesten alt materiale til ferdig med kjelleren på huset krever en annen type base - derfor er kravene til vanntetting av kjelleren i bygningen litt forskjellige.

Typer isolasjon for fundamenter - egenskaper og egenskaper

Ulike materialer kan brukes til å isolere fundamentet. Vi tilbyr å rangere dem etter kostnad:

Sand

Oppvarming skjer under byggefasen av huset. Dette er den billigste måten å isolere på. Dessverre har effektiviteten en tendens til null. Fordi sand ikke er i stand til å beholde varmen.

Ekspandert leire

Dette materialet er ikke i stand til å akkumulere fuktighet. Teknologien for å varme opp fundamentet på denne måten har to retninger.

For det første kan utvidet leire helles i midten av forskalingen, selv på installasjonsstadiet. Denne metoden forenkler hellingen, reduserer betongforbruket og øker fundamentets varmeisolasjonsegenskaper. Men det gjør det mer skjørt.

For det andre helles utvidet leire inne i stripefundamentet. Dermed helles mye av det, og resultatet er en reduksjon i varmetap ikke bare gjennom fundamentet, men også gjennom gulvet i huset eller kjelleren.

isopor

På profesjonelle språk kalles det PSB (ikke-presset suspensjon ekspandert polystyren) eller PSB-S (selvslukkende suspendert polystyren). Dette gjenspeiles i merkingen av materialet. Det er et ark med kuler. Det er luft inne i kulene, noe som sikrer materialets varmeisolasjonsegenskaper. Isolering av fundamentet med polystyrenskum kan tilskrives den mest populære typen. Dette skyldes slike egenskaper ved materialet som en lav koeffisient for varmeledningsevne, absolutt ikke-hygroskopisitet. I tillegg til billighet, tilgjengelighet og brukervennlighet.

Penoplex

Det vitenskapelige navnet er ekstrudert polystyrenskum. Som du kan se, er navnene på penoplex og polystyren like, og gjenspeiler teknologien for deres produksjon. Samtidig er teknologien for produksjonen mer komplisert. Men penoplex kan kalles mer progressiv sammenlignet med polystyren. Fordi det er blottet for sine store ulemper. Materialet er tettere, noe som betyr at det har større mekanisk trykkfasthet. Det opprettholder ikke forbrenning. Perioden for oppløsningen i bakken er minst 100 år. Sporkam-systemet forenkler installasjonen og eliminerer tilstedeværelsen av sømmer.

Av minusene kan man nevne det faktum at isolering av fundamentet med skum er dyrere enn skum.

Polyuretanskum (PPU)

Den dyreste, men også den mest effektive måten å isolere fundamentet i dag. Det er enkelt å varme opp fundamentet med polyuretanskum. Denne sprøytede isolasjonen sprayes ganske enkelt på veggen. Bruken av polyuretanskum unngår mange trinn. For eksempel forsegling av skjøter, utjevning av underlaget. I tillegg, når du bruker dette varmeisolerende materialet, kan isolasjon og vanntetting av fundamentet utføres samtidig.

Basert på populariteten til begge typer ekspandert polystyren, la oss dvele nærmere om hvordan vi kan produsere varmeisolasjon med ekstrudert polystyrenskum.

Hvordan dekorere kjelleren i huset: materialer for etterbehandling av den utstikkende delen av fundamentet

Materialer som moderne byggere kan utføre ferdig med kjelleren på huset, ganske mye - disse inkluderer natur- og kunststein, sidespor, spesielle fasadepaneler, fliser, klinker, fagott og til og med vanlig eller dekorativt gips. I prinsippet kan denne listen fortsettes og fortsettes, men det er liten mening i dette - likevel, dekorasjonen av kjelleren med disse materialene er nesten identisk.

Av teknologi ferdig med kjelleren på huset alt materiale kan deles inn i to grupper - som krever en ramme for installasjonen og som ikke trenger det. Rammematerialer inkluderer alle typer sidespor, fiber sement og andre paneler, for installasjon som du trenger for å arrangere en metallramme. Hvis vi snakker om slike materialer mer detaljert og vurderer installasjonsteknologien deres, kan vi merke oss en funksjon som gjelder det innledende stadiet for vanntetting - her er ikke valget av isolasjonsmateriale begrenset. Bitumen, taktekking og lignende materialer er egnet.

Ulempen med dette alternativet ferdig med kjelleren på huset er den høye kostnaden for selve materialene og arbeidet som er forbundet med installasjonen. For eksempel er fibersementpaneler et av de dyreste materialene i dag, og deres største fordel er holdbarhet.

Etterbehandling av kjelleren på huset et foto

Økonomisk sett er det mest lønnsomme materialet for en kjeller alle slags fliser, klinkstein og stein av kunstig eller naturlig opprinnelse. Fordelen med disse materialene ligger i en ganske enkel installasjonsteknologi - for eksempel ferdig med kjelleren på huset med kunstig eller til og med naturstein, er det ganske enkelt å gjøre det selv. Det samme kan sies om fliser og klinker - å vite teknologien for å jobbe med flisemateriale, og å avsløre fundamentet med slike produkter vil ikke være vanskelig.

Materialer til ferdig med kjelleren på huset

Ekstra beskyttelse for den flislagte kjelleren i huset

Som det sies, er det en sølvfôr - etter å ha beskyttet kjelleren til bygningen, er det også nødvendig å beskytte kledningen mot allestedsnærværende fuktighet. Uansett hvor latterlig det kan virke, men en slik situasjon finner virkelig sted. Faktum er at regn og smeltevann som strømmer nedover husets vegger, kan strømme og bli absorbert i løsningen eller klebemiddelsammensetningen, ved hjelp av hvilken kjelleren ble ferdig med naturstein eller noe annet.

Som regel brukes enten det samme etterbehandlingsmaterialet eller spesielle gesimser laget av malt galvanisert stål som en slik beskyttelse. Hvis du takler kvaliteten på slik beskyttelse, er det bedre å foretrekke galvanisert stål - det er mer pålitelig. Hvis fuktighet fortsatt kan sive inn i sømmene mellom etterbehandlingsmaterialet, er det i prinsippet ikke i stand til å trenge inn under gesimsen.

Gesims i kjelleren på husbildet

Takskjeggene festes som følger - først lages det en spalte i veggen 1,5–2 cm dypt til bredden på kvernens skive, inn i hvilken takskjegget er satt inn. Etter det er selve gesimsen festet til veggen med plugger, og kuttespalten forsegles med et tetningsmiddel. Gjør du riktig docking av individuelle gesimser, så ferdig med kjelleren på huset kunststein (eller hva du enn bruker der til disse formålene) vil være pålitelig beskyttet mot regn og smeltevann.

Generelt, vær sånn som det kan, men ferdig med kjelleren på huset er en nødvendig konstruksjonsaktivitet som må utføres i forbindelse med andre midler for beskyttelse av fundamentet (drenering av fundamentet, dets vanntetting og enheten til avløpssystemet).

Hva er intern fundamentbeskyttelse

Det gjøres på tidspunktet for å legge det fremtidige fundamentet. Som regel er essensen av beskyttelsen det riktige valget av betongblanding, samt en økning i egenskapene ved å tilsette spesielle ingredienser.

Kjemiske modulatorer er populære i våre dager, og det anbefales å kjøpe og bruke dem med omhu.For eksempel brukes lignosulfonat for å beskytte betong mot grunnvann med høyt sulfatinnhold.

Destruksjonen av sementbasen kan også stoppes ved bruk av amorf silisiumdioksyd. Dette er en vanlig modifisert sand, produsert ved kjemiske metoder og er preget av høye hygroskopiske egenskaper.

Silika i betong erstatter kalsiumoksid og danner silikater som er motstandsdyktige mot syrer og baser. Og bruken av elektrolytiske tilsetningsstoffer akselererer prosessen med herding av betong og settet med merkestyrke ved det, nøytraliserer oksider.

De mest populære og billigste er brus, kaliumchlorid og alkalimetallhydrokarboner.

Ved bygging av fundamenter, der det er nødvendig å oppnå høy strukturell styrke under dybden av jordfrysing, brukes aktivt kjemiske tilsetningsstoffer med myknende effekt.

Mylonaft forbedrer vanntetting og frostbestandighet, og sulfitt-gjærmos fremmer rask herding. Organosilikonløsning GKZH-94 øker frostmotstanden tre ganger samtidig.