Trenger du en dampsperre når du isolerer en murvegg med mineralull?

Hvorfor trenger du å lage en dampsperre når du isolerer med mineralull

Mineralullisolasjon er en effektiv type varmeisolasjon som bidrar til høy varmebesparelse hjemme, men har en betydelig ulempe: når det er vått, mister mineralull nesten fullstendig sin isolasjonsevne, fryser og kollapser gradvis. Samtidig trenger fuktighet som akkumuleres i tykkelsen på varmeisolatoren, inn i den dekorative finishen på det indre av huset, deformerer det og bidrar til dannelsen av sopp, mugg og råte. For å forhindre slike negative konsekvenser, legges det barrierer i "kaken" av gulv, tak og vegger i huset - filmer som beskytter fuktighet, men lar luft passere gjennom.

Ekspert: beskytter vegger, tak og ...

- Det beskytter vegger, tak og, som nevnt tidligere, isolasjon. Luften som strømmer ut, kondenserer, på grunn av hvilken isolasjonen blir gjennomvåt, mister sine grunnleggende egenskaper for å holde varmen og kollapser over tid.

Til tross for at celluloseull eller økoull er hygroskopisk i seg selv, og selv om isolasjonen er veldig høy kvalitet og motstandsdyktig mot fuktighet, vil damp komme opp på veggen og kan forårsake spredning av sopp. Materialene til dampsperren er bare et hinder for at dampen går til isolasjonen, så dette er et slags gjerde for at den ikke skal bli våt.

Dampsperre for isolasjon med mineralull inne i huset

Den varme luften som sirkulerer i det indre av huset, er mettet med fuktige damper som mennesker, dyr, planter og husholdningsapparater fordamper. Varme luftmasser tenderer oppover og akkumuleres under taket på lokalet, derfor er det ekstremt viktig å kombinere mineralull med en dampsperre når man isolerer taket på Manasard og rom ved siden av det uoppvarmede loftet.

En viss mengde varm luft siver utenfor huset gjennom vegger og gulv - for å unngå hevelse i gulvbelegg og ødeleggelse av veggbekledning, plasseres barrierefilmer mellom mineralullsjiktet og etterbehandlingslaget.

Funksjoner ved installasjon av dampsperre. Hvilken side skal du sette dampsperren mot isolasjonen

Ved å svare på spørsmålet om hvilken side av isolasjonen som legges, og hvordan dampsperren er montert, bemerker vi at det alltid er montert dampsperrematerialer på toppen av isolasjonen fra siden av rommet. Imidlertid er det nødvendig å ta hensyn til typen dampspærermembran som brukes.

Så, vanlig plastfolie kan legges på begge sider.

Dampkondensfilmen er montert med en jevn overflate mot isolasjonen, og med en fleecy utover. Diffusjonsmembraner legges på samme måte.

Dampisolatorer med folielag er montert med folie utenfor, fordi det er denne siden som reflekterer varmen og returnerer den til rommet.

Når du installerer "døve" dampisolatorer, må du sørge for å ordne et ventilert gap.

mybuilding.tips

Dampsperre når du isolerer med mineralull utenfor huset

Det anbefales å legge hydro-, vind- og dampisolerende filmer når du isolerer ytterveggene til murstein, ramme og tømmerhus når du plasserer ventilerte fasader. Multifunksjonelle beskyttelsesmembraner er montert under sidespor, klaffbord, blokkhus og annen fasadekledning - filmen beskytter pålitelig fuktighet og kondens, men lar luft passere gjennom og lar veggene "puste".

Moderne typer dampbarrierefilmer er superdiffuse og anti-kondensmembraner, dampbarrierer med metallisert lag - slike innovative materialer produseres under merkevaren Ondutis.

Veggisolering med mineralull utenfor: fordeler og ulemper

Mineralullisolasjon kan utføres ved hjelp av forskjellige metoder:

• Våt fasademetode.
• Metoden "ventilert fasade".
• "Vel system".

Oftere brukt ventilert fasademetode, som antar tilstedeværelsen av et luftlag som en isolator mellom lagene i strukturen.

For en sikker passform mineralull og et etterbehandlingslag, en ramme er montert, som ligger inne i strukturen. I luftlaget opprettes et trekk som fjerner damp fra isolasjonen.

Når du installerer mineralullplater nødvendigvis det er nødvendig å utføre en dampsperre for veggene ved hjelp av en dampgjennomtrengelig og vanntett film.

Mineralullisolasjon sammenlignet med andre materialer har en rekke fordeler:

• Tilstedeværelsen av naturlig ventilasjon.
• Minvata isolerer perfekt støy fra gaten.
• Isolasjonen er i god stand gjennom hele levetiden.
• Fuktigheten går i avløpet, og kondenserer ikke på veggene.
• Det er ikke behov for kledning, noe som sparer penger.

Ulempene med isolasjon mineralull inkluderer:

• Høy kostnad.
• Kompleks teknologisk installasjonsprosess.

Arbeider også med mineralull usikre for helsen... Det er viktig å ha på seg en beskyttelsesdrakt og en maske, siden bomullsullfibre, som blir til støv, kan skade en person ved innånding.

Vind- og fuktbeskyttelsesmembran Izospan fordeler

Det særegne ved dette materialet ligger i det faktum at det har gode varmeisolasjonsegenskaper, som gjør det mulig å gi et høyt beskyttelsesnivå for bygninger mot slike negative faktorer som vind og fuktighet.
Den vindtette membranen eliminerer situasjonen med høy luftfuktighet på loft. Dette sikres på grunn av de høye varmereflekterende egenskapene til Izospan-materialet, som gir beskyttelse mot kondens. Når du installerer en dampgennemtrengelig membran, brukes tilkoblingsbånd, som gir en høy tetthet av festingen. I tillegg gir materialet en høy grad av vindbeskyttelse til bygningen.

For øyeblikket har den vindtette membranen blitt utbredt. Den brukes til innvendig og utvendig isolering av gulv og vegger. Dessuten brukes en vindtett membran når du løser problemer med gulvisolasjon. Bruken av dette materialet beskytter konstruksjoner mot kondens og utelukker skader på overflaten.

Når du arbeider med gulv, brukes ofte den vindtette membranen Izospan som underlag for gulvet. Bruken av dette materialet til dette formålet gir god refleksjon av infrarøde stråler, som leder varmestrømmen direkte inn i rommet. I tillegg gis det god vindbeskyttelse.

Når du bruker Izospan fuktsikker membran, pålitelig beskyttelse mot:

• eksponering for høy luftfuktighet;
• kondensasjon;
• vind inn i lokalene.

På grunn av de funksjonelle øyeblikkene som er karakteristiske for den vindtette membranen fra Izospan, er det mulig å redusere temperaturbelastningen på alle bygninger betydelig under forhold med temperaturforskjeller. Bruken av en vindtett membran som et fuktsikkert materiale gir beskyttelse:

• tak;
• vegger og gulv;
• gulv.

Bruken av et dampgennemtrengelig materiale lar deg skape gunstige forhold for å bo i et hus med høykvalitetsisolasjon.Vær oppmerksom på at det vindtette materialet brukes til å lage spesielle drakter, som etterlater en person i slike klær tørr i regnvær og er godt beskyttet mot vinden.

En membran fra kjente produsenter, som gir pålitelig vindbeskyttelse, som er tilgjengelig i et stort utvalg på markedet, er preget av:

• god vindbeskyttelse av taksystemer;
• pålitelig dampsperre for vegger og tak;
• sammenføyning av materialets skjøter med forseglede bånd.

Tykkelse på mineralull for takisolering

Det er ikke overraskende at dette materialet begynte å bli brukt til å isolere strukturer. Dette førte til besparelser i byggematerialer og reduserte byggekostnadene.

Vanligvis produserer de standardstørrelser for tykkelsen på materialet: 50 mm, 100 mm... Som du kan se fra eksemplet ovenfor, er 200 mm tykk nok til å isolere rommet for harde klimatiske forhold i den russiske vinteren... Vi må fokusere på materialet til husets vegger. Hvis dette er trevegger fra en stang på 150 x 150 eller 200 x 200 mm, er det nok et 50 mm lag mineralull.

Husbyggingsfabrikker produserer ferdige paneler, der mineralullisolasjonens tykkelse er 200 mm i to lag på 100 mm, noe som tilsvarer SNiP 2.11.02-87hvor R-verdien for vegger 2.1 - 5.6, for tak og gulv 2.8 - 7.3... De tar også hensyn til leggingsteknologien og alle de strukturelle elementene i veggene eller taket: legg til den ytre kledningen, det indre og dampsperresjiktet, og til og med luftspaltene, så får du R over 7,3.

Hvilken mineralull du skal velge for takisolering

Standardplater av mineralullisolasjon har en bredde på 565, 600, 619 mm og ruller - 1200, 1220 mm. Disse størrelsene er egnet for montering mellom bjelkene; rulleisolasjonen er kuttet i to. Det er behov for et lager på 2-3 cm i bredden for tett pakking mellom stokkene. Den beste mineralull er den med høyere R-indeks og høyere tetthet.

I henhold til denne indikatoren, den beste mineralull fra produsenter ER OVER, varmeledningsevne, av GOST 7076-99 λ> 0,038 W / (mK), der λ er varmeledningskoeffisienten (kan betegnes med k). Dette skal ikke forveksles med R-verdien, et mål på termisk motstand.

Jo mindre λ eller k, jo bedre isolasjon, og for verdien av R, tvert imot, jo mer, jo bedre. Vær oppmerksom på dette når du kjøper. Velg tetthet avhengig av hvor isolasjonen ligger: 80 kg / m3 er egnet for vegger og tak, en lavere tetthet er egnet for lette tak - opp til 60 kg / m3.

Hvis vi går ut fra den enkle installasjonen, forårsaker glassull kløe på huden, slaggete pigger. Steinull er blottet for disse ulempene, og i motsetning til slaggull brukes den innendørs. Mineralull for isolering av taket fra utsiden er valgt ut fra en tetthet på 80 kg / m3 og mer, samt enkel installasjon, rull eller arkmateriale

Det er bedre å isolere taket med mineralull fra siden loftsetasje... Riktig legging av mineralull - 2-3 lag for å overlappe skjøtene på arkene for å utelukke kuldebroer under legging. Den nødvendige tykkelsen på materialet velges, og arkene legges mellom overlappingslagene, og etterlater et gap mellom isolasjonen og membranens dampbarrierefilm.

Dette er et visuelt diagram over hvordan taket skal isoleres riktig med mineralull.

Se på diagrammet hvordan det ligger membran type dampbarrierefilm... Her vises isolasjonen av taket fra utsiden. I følge denne ordningen er det ikke vanskelig å forestille seg isolasjonen av taket med mineralull fra innsiden, når det ikke er tilgang til loftet. Dette er mulig hvis taket er skur eller flatt.

Et ark mineralull er lagt mellom overlappingslagene. For å fikse i denne posisjonen gjør tynn hysseramme... De fester den bare med en stiftemaskin på lags. Dette er nødvendig slik at mineralull ikke glir ned når dampsperren trekkes og festes til stokkene.Deretter fylles en stripe på 20 x 30 mm og ark med gips, fôr og annet materiale.

Gjør-det-selv takisolering med mineralull

Hvis det er nødvendig å isolere taket, som har en overlapping i form av betongplater, eller et solid tak, festes en kasse til taket enten fra trebjelker eller fra en metallprofil.

Først er de festet til veggen langs omkretsen av rommet horisontalt veggbjelke... Et tømmer med en stigning på 57-59 cm er festet til takflaten med ankre eller hjørner. Tømmerhøyden er minst 70 mm for ett lag av mineralull. Hvis det kreves 2 lag, festes et 40 x 150 bord i stedet for et tømmer med en kant til taket med samme stigning. Deretter sys dampsperren med braketter. En skinne for luftspalten blir spikret på tømmeret og deretter gips.

Isolering av undertak med mineralull

Først lager de en kasse av en metallprofil for et hengende tak. Kjøp materialer fra en forhandler slik at alle profiler og tilbehør kommer i ett sett. Det er et gap mellom takprofilen og taket, der det legges mineralullplater og dampsperre.

Først la de mineralull på kassen, og limte den deretter til kassen dampbarrierefilm... Deretter sys gipsplatene på. Her lar du avstanden til taket legge isolasjonen i bare ett lag på 50 mm. Hvis det er ventilasjon mellom takene, er det ikke nødvendig med en dampsperre.

Hvordan isolere taket med mineralull uten å installere rammen

I tilfelle når det er nødvendig å isolere taket fra innsiden uten betydelig tap av høyde, blir mineralullsplaten festet direkte til taketved hjelp av lim, limkitt, plugger med lange stenger og paraplyformede hetter av plast. For isolasjon med en tykkelse på 50 mm, passer dyvelspiker 10 x 120 mm.

Faktum er at plaststenger er skjøre eller for myke. De første går i stykker, og de andre er vanskelige å hamre og utvider ikke dyvelspissen godt, metall er bedre, men velg rustfrie negler.

Operasjons prosedyre:

• Forberedende arbeid, rengjøring av takflaten fra det gamle belegget, tetting av uregelmessigheter og sprekker med sementmørtel.
• Påfør grunning med en børste eller sprøytepistol og la den tørke. Lag to lag. Påfør en 5-8 mm lag limspark på den ene siden av brettet med en hakket sparkel.
• Plasser platen mot taket og trykk ned. Det er bra hvis det er en assistent i arbeidet som vil feste platen i midten, og deretter langs kantene. Etter installasjon av platene festes veggprofilene for strekkloftet. Dampbarrieren kan utelates hvis det er ventilasjon mellom takene.

Dowel-nail, 2. Minvata, 3. Betonghimling.

Arbeidet kan tilrettelegges ved å påføre lim som flytende negler på overflaten av brettet.

Det er mange produsenter av mineralull, og det er vanskelig å skille ut noen spesielt, og ikke verdt det. Høy kvalitet er synlig for berøring: Hvis den er tett, tok det mer materiale å lage den. Vær også oppmerksom på sammensetningen: glassfiber, fra slagg (den billigste) eller basalt mineralull, den mest etterspurte i dag. Det anbefales for isolasjon både inne og ute, glassull brukes best ute, mineralull fra slagg brukes til å isolere kommunikasjon: rørledninger, kloakk.

Termiske egenskaper bestemmes av verdien av varmeledningsevne eller termisk motstand R. Basaltull er et ikke-brennbart materiale, det kan legges i skorsteinkanalen, det brukes til å lage en sandwich til skorsteiner til badstueovner.

vseopotolkah.ru

Sekvensering

Varmeisolasjon av gulvet med mineralull er en del av en trinnvis prosess for installasjon av gulvet, som utføres i henhold til følgende algoritme:

• Justering. Overflaten som gulvet skal legges på må være helt flat;
• Dampbarriere - legg et lag med dampbarriermateriale;
• Installasjon av guider - trestokker;
• Isolasjonslegging - fylling av hvert m2 gulv med isolasjonsmateriale;
• Å legge gulvet er det siste, etterbehandlede laget av kaken.

Egentlig utføres hele denne prosessen for å sikre pålitelig isolering og vanntetting av rommet. Derfor gir det ingen mening å vurdere å legge mineralull separat fra de andre trinnene.

Justering

Utjevning er spesielt viktig når du legger første etasje på bakken. Det er også uregelmessigheter og sprekker i gulvplater. For å eliminere uregelmessigheter i det første tilfellet, er det nødvendig å planere jordoverflaten med et lag 10 cm tykt lag, hvor det er nødvendig å fylle ut et lag sand med samme tykkelse.

Du bør vite. Når du legger gulvet på armerte betonggulvplater, brukes vanligvis en utjevningsmasse. Avstøpningen brukes vanligvis betong eller sement-sand. Fraværet av gulvbelegg kan føre til ødeleggelse av hele gulvet på grunn av uregelmessigheter og tilhørende ujevn belastning på forskjellige deler av gulvflaten. Denne omstendigheten tvinger til å ordne et gulvbelegg selv på loftet.

Dampbarriere

Det må legges et dampsperresjikt på gulvet i lokalene i første etasje for hver m2 overflate. Dette er nødvendig nettopp når det brukes som mineralullisolasjon. Mineralull demper lett, noe som fører til en reduksjon i dens varmeisolerende egenskaper. Når du legger topplakken, er det også viktig å observere ventilatoren mellom mineralull og gulvflate.

Takmateriale kan brukes som en dampsperre - slikt materiale brukes best i landet, der kravene til gulvene hovedsakelig er begrenset av materialprisen og alt arbeid gjøres for hånd. Filmtetting brukes som moderne og pålitelige materialer for dampsperre:

• polyetylenfilm, inkludert belagt med aluminium;
• polypropylen film;
• dampbarrierehinner.

Oftest brukes polyetylen, polypropylen eller aluminiumbelagt film. Dette skyldes først og fremst materialkostnadene. Effektiviteten til et slikt materiale er imidlertid lav på grunn av muligheten for akkumulering av kondens på overflaten. Dette kan føre til fukting av mineralull og følgelig en reduksjon i dens varmeisolerende egenskaper.

Det mest moderne og pålitelige materialet er tykke flersjiktsdampbarrierer, laget med en mer sofistikert teknologi som bruker mange vanntettingsmaterialer. De brukes best i landhus og hytter.

Dampsperresjiktet legges så jevnt og tett som mulig til overflaten på gulv og vegger. I dette tilfellet bør det ikke være noe ventilasjonsgap. Hullene i det nederste laget av dampsperren vil ikke føre til ventilasjon, men til at det ser fuktighet ut på isolasjonslaget. Dette prinsippet opprettholdes i alle etasjer, inkludert loftet.

Oppvarming

Mineralull plasseres på det første laget av dampsperre. En rull mineralull rulles ut og legges på en slik måte at det ikke etterlates ventilasjonsgap mellom ullen og stokkene, så vel som mellom ullen og det første laget av dampsperre, ingen ventilasjonsgap for å unngå akkumulering av fuktighet på mineralfiberen.

Dette forhindrer at fiberen blir våt og mineralulltapet av sine varmeisolerende egenskaper. Teknologien sørger for installasjon av spesielle ventilasjonsgap mellom isolasjonen og det andre laget av dampsperre.

Tykkelsen på mineralullplaten velges avhengig av formålet med bygningen og klimatiske forhold. Så i landet, som hovedsakelig bare brukes i den varme årstiden, er det nok å bruke mineralull 50 mm tykk. Det samme gjelder tekniske bygninger og hus i de sørlige regionene, der det fortsatt er umulig å gjøre uten isolasjon, til tross for det mildere klimaet. Tykkelsen på mineralullsarkene som brukes i andre og tredje etasje, på loftet eller på loftet, kan heller ikke overstige 5 cm.Dette skyldes lavere krav til gulvisolasjon på gulv, samt behovet for å opprettholde romvolumet.

Til din informasjon. I private landsteder er det bedre å bruke bomullsull 200 mm tykk. Ull av denne tykkelsen vil gi pålitelig varmeisolasjon.

Etter å ha lagt et lag mineralull, er det nødvendig å legge et nytt lag med dampbarriere på toppen av det. Dette er spesielt viktig når du installerer gulvet på loftet til et hus eller sommerhus. Imidlertid vil leggingsteknologien være noe annerledes enn i det første laget. For å sikre ventilasjon for å unngå opphopning av fuktighet på isolasjonslaget, sørger teknologien for ventilasjonshull - spesielle hull mellom arkene til dampsperrefilmen, gjennom hvilke luft vil passere og fuktighet som har kommet under dampen barriere vil fordampe. Det kreves ventilasjonshull mellom alle filmfilm eller membran.

Vi ber alltid leserne våre om å "tyde" spørsmålene, for å indikere tilleggsdata som kan hjelpe deg med å forstå hva problemet er. Hva spør du for eksempel om? Det er tydelig at du vil at fiberisolasjonen skal holde seg tørr. Men hva er konstruksjonen av et hjem termisk isolasjon? Isolerer du rammen ved å legge mineralull mellom stativene? Eller er det et murhus med utvendig isolasjon? Eller kanskje et trehushus? Eller innvendig isolasjon? Er du interessert i taket? Så hvilken: et kombinert loft eller et kaldt loft? Det er mange alternativer for varmeisolering av bygninger og det samme antall svar på spørsmålet ditt. Akk, det er ingen løsning som passer alle sammen.

Uten å gå nærmere inn på detaljene til spesifikke strukturer, la oss prøve å gi en generell ide om hvordan du holder isolasjonen tørr. I dette tilfellet vil vi anta at nedbør eller vann fra bakken ikke trenger inn i bygningskonstruksjonene til huset ditt, taket ikke flyter, det er ingen hull i foringen på veggene, veggene er vanntette fra fundamentet, etc. Vi vil ikke betrakte isolasjonen av bygningen fra innsiden som irrasjonell.

Å forhindre fuktinntrengning i mineralull er en gjennomførbar oppgave, men vanskelig. For å gjøre dette må fiberisolasjonen i tørreste tilstand pakkes i et fullstendig forseglet foringsrør. For eksempel i sterke plastposer. Dette er imidlertid ikke så lett å gjøre, og det er enda vanskeligere å montere mineralull nøye uten å skade skallet. Lekkende poser er ubrukelige. Derfor brukes sjelden fullstendig beskyttelse mot fuktinntrengning. Et eksempel på en slik løsning er isolering av varmestrøm, hvor en vanntetting av rullebitumen fungerer som et skall. Som regel er fiberisolasjon ikke isolert så mye fra effekten av fuktighet i luften, men prøver å sikre utslipp av vanndamp fra materialet. Tenk generelt på de vanligste designene for oppvarming av et landsted:

• Rammehus. Både isolasjonen og trerammen trenger beskyttelse mot vanntett. Det meste av året er luften inne i huset mer fuktig enn utenfor. Derfor er først og fremst en forseglet dampsperrefilm festet til rammestrukturen fra innsiden over hele området. Som navnet antyder, er det ugjennomtrengelig for vanndamp. Men isolasjonen, uten å ha et lufttett skall, vil absorbere fuktigheten i uteluften. For å forhindre at det akkumuleres, er det nødvendig å sørge for tilstrekkelig effektiv ventilasjon av mineralull. Samtidig er trerammen også ventilert. For å gjøre dette, mellom foringsrøret og isolasjonen, fest festet, la det være et tomt gap. Den anbefalte tykkelsen på ventilasjonsgapet er 40 mm; hull er ordnet i de øvre og nedre delene av veggene og dekker dem med et nett eller gitter. For å forhindre at vindkast blåser gjennom isolasjonen, er det festet en vindtett film på toppen av den, noe som ikke hindrer utslipp av vanndamp til utsiden.

Den klassiske veggkonstruksjonen til et rammehus. En dampsperre er plassert inne, og forhindrer at fuktig luft trer inn fra huset inn i isolasjonen.Utenfor - et ventilert gap som gjør at fuktighet kan slippe ut av mineralullen, dekket med en frontrute

• Trehus, utvendig isolasjon: en ramme fylt med mineralull og kledning på toppen av den. Veggene i et tømmerhus, laget av tre, trenger beskyttelse mot fuktighet ikke mindre enn fiberisolasjon. Å "pakke" dem fra innsiden med en dampsperre er irrasjonell, fordelene med naturlig tre går tapt. Det er heller ikke verdt å plassere et dampisolerende lag mellom tømmerveggen og isolasjonen, dette kan føre til vannforsegling av treet og dets nederlag av en sopp. Vi må tåle det faktum at vanndamp hele tiden vil trenge gjennom treveggene fra innsiden av huset og gå ut gjennom isolasjonen. For å effektivt fjerne denne fuktigheten, gjør vi, som i tilfellet med et rammehus, et ventilasjonsgap. Vi lukker minvata med en frontrute. Igjen, når du isolerer et tømmerhus, er det ikke nødvendig med en dampsperre.

Riktig varmeisolasjon av et trehus: 1 - isolasjon; 2- vindtett film; 3 - kappe. Stenger (motskinne) er fylt på rammen, og det er en ventilasjonsgap mellom kappen og frontruten, på grunn av hvilken tre og mineralull forblir tørre

En variant av den ventilerte fasaden er en flerlags steinmur laget av luftbetong med mursteinbekledning. Det er ventilasjonsgap og vindisolasjon. La det være tilstrekkelig med ventilasjonsåpninger i de nedre og øvre områdene av kledningen.

• Steinhus, ventilert fasade. Det ligner på varmeisolasjonssystemet til et trehus. Tilstedeværelsen av et ventilasjonsgap og vindisolering utenfor i henhold til ordningen som vi allerede har kjent, er obligatorisk. Med dampsperre er det litt mer komplisert: hvis veggene er laget av ikke-hygroskopisk (ikke absorberende fuktighet) materiale, er det nødvendig med dampsperre mellom veggen og isolasjonen. Vi snakker om armert betong (inkludert prefabrikkerte paneler) og utvidede leirbetongblokker. Hvis veggene er laget av "pustende" materialer, luftbetong, murstein, dampsperre ikke er nødvendig, vil det bare skade.

Generell tilrettelegging av en ventilert fasade

• Gipsfasade - hard mineralull er festet direkte på veggen, platene er pusset på toppen. Ingen dampsperre er nødvendig, og et tynt lag fasadepuss forsterket med et polymernett fungerer som beskyttelse mot nedbør og vind. Du kan bare bruke spesielle blandinger beregnet på eksterne varmeisolasjonssystemer.

Nå om taket, ta bare hensyn til de konstruerte konstruksjonene:

• Kombinert (isolert) mansardtak. Det er en rammestruktur, på mange måter lik veggene i et rammehus. Det er viktig at du trenger en dampsperre fra innsiden, et ventilert gap og vindbeskyttelse fra utsiden. Når du velger en vindtett film, bør du huske at de fleste takbelegg er kondensdannende: dugg eller frost faller på siden som vender mot takets innside under visse forhold. Mest av alt synder ståltak dette, noen ganger er mengden kondensat veldig stor. Slik at vannet som strømmer fra taktekkingen ikke suger isolasjonen, brukes spesielle film under taktekking, de såkalte diffusjonsmembranene, som vindisolasjon. De har egenskapen til å passere vanndamp fritt utenfor, for å forhindre inntrengning av flytende vann inne. Dråpene ruller rett og slett ned og flyter av taket.

Diffusjonsmembranen har mange porer. De er for små til at flytende vann kan passere gjennom, men store nok til ikke å hindre utslipp av vanndamp.

Et eksempel på et kombinert skråtak. For at isolasjonen i loftkonstruksjonen alltid skal være tørr, må den ventileres. Ventilasjon (vist i diagrammet med piler) utføres i intervallene mellom motskinner pakket langs sperrene. Fra neden bør isolasjonen beskyttes av en dampsperre (Izospan i diagrammet), ovenfra - en diffusjonsmembran (Izospan AM).

• Kaldt (ikke isolert) lofttak.Ventilasjon av loftet er organisert gjennom åpninger i frontonene, sprekker i arkivet, luftere i dekket. Siden taket ikke er isolert, er det bare behov for kondensbeskyttelse uten å fjerne vanndamp. Det er mest rasjonelt å plassere en dampbarrierefilm mellom taktekking og sperresystem. En diffusjonsmembran vil også fungere, men den er dyrere.

Hvis du har spørsmål, er vi klare til å svare på dem. Hastende forespørsel: spesifiser meldingene dine. Det er vanskelig for oss å gi svar på generelle spørsmål i et spørsmål-og-svar-format. Og du får sannsynligvis ikke informasjonen av interesse i sin helhet.

Bruk av mineralull i prosessen med å bygge et hus er oftest forbundet med gjennomføring av en rekke tiltak designet for å beskytte isolasjonen mot å bli våt.

Noen ganger er dette helt berettiget og nødvendig, og noen ganger vil det være en unødvendig overføring av midler.

Avhengig av forventede driftsforhold og type konstruksjoner som skal isoleres, er det i hvert enkelt tilfelle nødvendig å klart avgjøre om det er behov for en dampsperre når man isolerer med mineralull?

Smelte av bergarter (basalter, dolomitter) brukes som råvarer for produksjon. Noen ganger tilsettes industriell slagg. Fra den smeltede massen dannes fibre som deretter presses til plater eller ruller.

Styrken til sluttproduktene bestemmes av kompresjonsforholdet under pressing og bindemidler, som er fenolformaldehyd- eller ureaharpikser.

Jo mer kraft som påføres under formingstrinnet og jo høyere konsentrasjonen av bindemidler, jo tettere og stivere blir materialet.

Tetthet, avhengig av frigjøringsform, kan svinge i et veldig betydelig område:

• Ruller - 20-50 kg / m3;
• Matter - 50-80 kg / m3;
• Lette plater - 80-120 kg / m3;
• Plater med middels hardhet - 120-200 kg / m3;
• Stive plater - over 200 kg / m3.

Typer av dampsperre

Dampbarriere er delt inn i to typer:

• Rull. Ruller rulles fra bunnen av varen til toppen. Videre er de festet med lameller laget av tre i horisontal stilling. Plassen for ventilasjon er plassert mellom innerfôr og dampsperre. Dette hullet skal være omtrent fem centimeter. Etter at prosedyren er utført, må du kontrollere at alt er løst ordentlig.
• Grønt. For å jobbe med arkmateriale må du først installere en ramme fra en profil. Ark må monteres i denne rammen. Selvskærende skruer eller negler hjelper deg med å feste arkene. Fugesnitt må dekkes med polyvinylklorid (PVC-film). Arket til dampsperresjiktet legger seg i det indre området til stedet du vil isolere.

Installasjon av dampsperre på gulvet

Fordeler og ulemper med frontruten

Materielle fordeler:

• miljøvennlighet (det er ingen skadelige og giftige stoffer i sammensetningen);

• brannmotstand (oppnås takket være spesielle tilsetningsstoffer);

• brukervennlighet (leggingsteknologi krever ikke bruk av spesialutstyr);

• fuktbestandighet;

• mister ikke egenskaper under påvirkning av ultrafiolett stråling;

• elastisitet unngår deformasjon under installasjonen;

• endrer ikke kvaliteten og egenskapene ved et kraftig temperaturfall;

• lang driftsperiode.

Av ulempene ikke med selve membranen, men med dens anvendelse, kan det bemerkes at en feil installasjon fører til en forverring av fasadens termiske egenskaper. Løs vedheft av filmen til isolasjonslaget fremkaller dannelse og akkumulering av kondensat fra siden av isolasjonen.

Noen bygningsmenn glemmer også behovet for å legge igjen et ventilasjonsgap mellom membranen og kledningen.

Brenner frontruten

Den vindtette membranen for fasade på undersøkelsesbygninger må være i samsvar med gruppen av ikke-brennbare materialer - NG. Alle produsenter erklærer at de overholder NG-gruppen.Hvem prøvde å sette et stykke dampsperre i brann med en lighter? De som er tilknyttet bygging av fasader har nok prøvd alt. Filmen brenner ut, flammen dør ut, forbrenningen støtter ikke, men det er et visst emosjonelt øyeblikk i den subjektive vurderingen. Steintøy av porselen, metallbrakett - NG, som er logisk. Sett fyr / ikke fyr, elementet vil røyke opp til det maksimale. Og membranen oppfører seg annerledes, den brenner ut til basen, men falmer ut. Det viser seg at selve filmen ikke brenner, men med en ekstern ildkilde vil flammen spre seg langs den. Imidlertid er det tillatelser utstedt av kompetente og autoritative myndigheter.

Tillatelser for vindtette membraner som brukes i fasader er:

• Teknisk sertifikat for egnethet for bruk i konstruksjon (spesielt for innretningen av et vindtett lag i konstruksjonene til hengslede fasadesystemer);
• Sertifikat for samsvar med kravene i TU 8390-001-96837872-2008 med rev. # 1
• Branntestrapport for tildeling av gruppe og brennbarhetsklasse i systemet
• Holdbarhetstestrapport
• Testrapport for å bestemme damp- og luftpermeabilitet
• Sanitær og epidemiologisk konklusjon

Basert på analysen av tillatelser fra en rekke produsenter, kan det trekkes konklusjoner angående de typiske egenskapene og egenskapene til vindtette membraner.

Kjennetegn og egenskaper ved byggevarer

Kravene til en vindtett membran som brukes i private og offentlige bygninger er forskjellige. I det minste fordi offentlige bygninger er underlagt statlig byggekompetanse. Omfanget av konsekvensene av å bruke lite kvalitetsfilm til kledning av høyhus er mer omfattende. Under en film av ikke veldig høy kvalitet forstår redaktørene først og fremst at den ikke samsvarer med brennbarhetsgruppen NG - ikke et brennbart materiale.

• Evnen til å motstå effekten av brann bestemmer samsvaret mellom et materiale og en viss brennbarhetsgruppe. Film godkjent for bruk i ventilerte fasader har en brennbarhetsgruppe NG - ikke-brennbar. Følgelig er brannfareklassen for bygningsmaterialer "KM-0".
• Damp- og luftpermeabilitet bestemmes av stoffets egenskaper for å motstå luftinntrengning under vindbelastning og når varm damp slipper ut utenfor. En god dampgjennomtrengelig membran tilsvarer en damppermeabilitetsverdi på 0,1 m2 * t * Pa / mg. Motstand mot luftgjennomtrengning: 1500 m2 * t * Pa / mg.
• Vindruter for vegger skal ha lav vanngjennomtrengelighet for å beskytte mot regn og snø.
• Stoffet må ha høy strekkfasthet. Denne verdien påvirker bestemmelsen av antall festepunkter på arket. Antall festepunkter vil øke proporsjonalt med bygningens høyde, dette skyldes økningen i vindbelastning.
• Hver løpende meter stoff må kunne forlenges minst 6 cm, både i lengderetningen og på tvers, før det oppstår brudd. Elastisitet sikrer bevaring av stoffet når det strekkes.
• Holdbarhet er ikke mindre enn femti konvensjonelle år.

Tenk på den vanligste bruken av vindtette membraner i fasader.

Stoffet leveres i ruller, 1,2 m brede, 50 m lange. Designet for innretning av et vind-vibrasjonsisolerende lag i omsluttende strukturer, inkl. i strukturene til fasadesystemer med luftspalte, for å øke motstanden mot luftgjennomtrengning og for å beskytte isolasjonen mot ugunstige værforhold. Membranen kan brukes i alle klimatiske områder, ved temperaturer fra -60 til +60 grader, i svake og middels aggressive omgivelser.

Følg disse enkle retningslinjene for å sikre at installasjonen av dampbarrierefolier i ventilerte fasader er av høy kvalitet:

• Hvilken side du skal legge dampsperren - strengt, med en jevn overflate utover.
• Hvilken side for å feste dampsperren - det er tillatt å legge membranen horisontalt og vertikalt, men det er viktig at retningen observeres: fra topp til bunn, med en overlapping på minst femti centimeter av det øvre laget til det nedre . Plasseringen av panelene skal sikre naturlig drenering av fuktighet som trenger inn under kledningen.
• Bruk så mange festepunkter som tegnet i utformingen av ventilasjonsfasaden til bygningen. Husk at jo høyere bygningen er, desto flere forankringspunkter. En dårlig fast del av nettet i stedet for sagging kan "klappe" under påvirkning av sterke vindkast. Kontroller den tette passformen på lerretet til isolasjonen. I verste fall kan vinden rive av filmen. Hvordan fikse dampsperren, hvilken type og størrelse på ankeret - alt er i prosjektet. Noen ganger er bruk av plastankre uakseptabelt.
• Pakk endene av isolasjonen rundt vinduet og døråpningene på en slik måte at stofflaget går under isolasjonen i en lengde på minst 25 cm for å unngå å blåse vind under filmen.
• Installer brannavskjæringer rundt vindusåpninger, på steder med nødutganger, på bygningens indre hjørner, hvis avstanden fra bygningens indre hjørne til vinduet er mindre enn 1200 mm. Alle brannbeskyttelsestiltak er beskrevet i albumet med tekniske løsninger for et bestemt merke av fasadesubsystemet du ønsker.