Hvordan tørke basaltisolasjon. Hva du skal gjøre når takisolasjonen blir våt

De fleste isolasjonsmaterialer har en porøs eller fiberstruktur. I utgangspunktet betyr dette at inne i materialet er det mange små hulrom fylt med luft. På grunn av dette har slike materialer en høy motstandskoeffisient mot varmeoverføring. Ved feil installasjon, feil fra byggherrer, skjer det at isolasjonen blir våt, og hulrommene i den er fylt med vann. Hvis dette skjer, mister det termiske isolasjonsmaterialet sine egenskaper, fordi motstanden mot varmeoverføring reduseres alvorlig.

Takisolasjonen ble våt, hva skal jeg gjøre? Med en reduksjon i temperatur og frost, i stedet for en varmeapparat, er det bare et lag med is. Dette fører til en sterk økning i varmetapet i rommet. Hvis bygningen har et autonomt oppvarmingssystem, øker drivstofforbruket og pengekostnadene betydelig. Med sentralisert oppvarming og manglende evne til å øke varmeeffekten, faller temperaturen i bygningen betydelig. Overflødig fuktighet i takområdet skaper fuktighet, treelementene på taket lider, og metalldelene i strukturen korroderer. Som et resultat viser det seg at våt isolasjon er årsaken til en hel haug med relaterte problemer.

Mulige årsaker til fuktansamling i varmeisolasjon

Problemet når det varmeisolerende materialet under taket blir vått, krever en øyeblikkelig løsning. Dette kan skje av mange grunner. Her er de viktigste:

Under installasjonen ble vanntettingsmaterialet mellom taket og isolasjonen skadet. Dette er vanligvis en film eller superdiffusjonsmembran. Arbeiderne kan ha slått den når de monterte taket. Dette skjer ofte når vanntetting festes ved å strekke over, noe som er en feil. Installasjonen må utføres slik at vanntettingen sakk litt og ikke skaper for mye stress på materialet. Også fuktighet fra mulig kondens kan samle seg og renne på steder der filmen sakk.
Fugene på vanntettingsarket ble ikke nøye limt. I dette tilfellet kan kondensfuktighet trenge gjennom sprekker i skjøtene.
Dårlig installasjon av vanntetting på steder for gjennomføring av skorstein eller ventilasjonsaksler. Her er det nødvendig å bøye kantene på vanntettingen oppover og feste dem til rørveggene med en klemmestang eller en klemme.
Det ble brukt vanntettingsmateriale av lav kvalitet, en billig superdiffusjonsmembran er fuktgjennomtrengelig.

Ekspertuttalelse

Konstantin Alexandrovich

Les også: Sagflis eller isolasjon for mellomgulv

I tillegg til mulige årsaker til vanntetting, kan fukt trenge inn i isolasjonen på grunn av feil installasjon av dampsperresjiktet, som skal beskytte isolasjonen mot damp fra det indre. Selv med god ventilasjon er det alltid damp tilstede, og med varm luft akkumuleres på toppen av taket. Derfor er det alltid montert en dampsperre foran isolasjonslaget. Hvis den er installert feil eller er skadet, vil fukt trenge inn i isolasjonen.

Hva om isolasjonen allerede er våt?

For det første er det nødvendig å bestemme graden av fukting av varmeisolasjonen, uavhengig av om isolasjonen i gulvet eller taket har blitt utsatt for. Hvis den er mettet med fuktighet gjennom og gjennom, er det eneste som gjenstår å kaste den, siden den ikke fungerer for å tørke isolasjonen i taket. Imidlertid er mange moderne varmeisolerende materialer laget med beskyttelse mot å bli våte, for eksempel er mineralullfibrer impregnert med spesielle hydrofobe stoffer som forhindrer at fibrene blir impregnert med vann.Og hvis isolasjonen ikke er veldig våt, kan du prøve å tørke den. Hvordan gjøre det? Det er nødvendig å lage et trekk slik at fuktigheten gradvis fordamper fra isolasjonslaget. For å gjøre dette kan du bruke en varmepistol. Hvis været tillater det, er det bedre å fjerne takmaterialet eller fasadetrekket og tørke varmeisolasjonen.

Hvis isolasjonen blir våt, er været mest sannsynlig ikke ideelt, og det kan være et problem med tørking av isolasjonen. Tross alt vil tørkehastigheten under materialet på taket eller fasaden uansett være lav, selv om du klarer å skape et godt trekk.

Den beste løsningen vil fremdeles være å fjerne den våte varmeisolasjonen og installere en ny i stedet for å unngå feil under installasjonen igjen. Tross alt har ikke helt tørket varmeisolerende materiale definitivt den verste motstandskoeffisienten for varmeoverføring, noe som medfører økt varmetap og oppvarmingskostnader. I tillegg har høy luftfuktighet en dårlig effekt på trebærende strukturer, noe som truer behovet for tidlig reparasjon. Og dette er kostnader av en annen ordre enn bare å erstatte isolasjonen, og besparelsene kan gå sidelengs.

Våt virksomhet: hvordan håndtere våt isolasjon

Å finne ut at isolasjonen er gjennomvåt, det er to alternativer for utvikling av hendelser. Hvis fibrene bare er våte på toppen og i et lite område, er det mulig å tørke dette området. Dette krever to forhold: trekk og klart varmt vær.

URSA-eksperter anbefaler å bytte ut isolasjonen som er våt gjennom og gjennom. Det viktigste er å unngå de samme feilene når du redigerer nytt materiale.

Slik løser du problemet og holder isolasjonen tørr

For å beskytte det nylig isolerte taket mot å bli vått, bør du vurdere vårt profesjonelle råd:

det anbefales å utføre installasjonen i tørt vær;
før du installerer mineralull, klipper du vanntettingsfilmen i lag med ønsket lengde;
etter å ha fiksert isolasjonen, må du umiddelbart dekke den med en beskyttende membran;
lim leddene på filmen, fest den på sperrene med en konstruksjonsstifter;
bare gå på strandpromenaden for å unngå å rive vanntettingen.

Du kan velge et spesielt isolasjonsmateriale for skråtak og vanntetting for det på https://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/.

Dokumenterte materialer, kompetent installasjon og taket forblir tørt i alle vær!

Isolasjonsventilasjon

Dårlig ventilasjon av taket under taket er en vanlig årsak til høy luftfuktighet i det varmeisolerende laget. Ideelt sett, med god ventilasjon, sirkulerer det alltid luft mellom takbelegget og isolasjonen, noe som forhindrer at kondens samler seg. Derfor er det så viktig å ha riktig ventilasjon ikke bare i boligkvarteret, men også under taket.

Viktig! Når du installerer takventilasjon, er det viktig å sikre luftutveksling i rommet mellom takbelegg og varmeisolasjon. For å gjøre dette kan du installere spesielle luftere i mønet eller direkte i lokket. Hvis du ikke har noen, vil det ikke være overflødig å installere dem.

Med utilstrekkelig varmeisolasjon mellom boligkvarteret og loftet på taket fra innsiden, er det en økt kondensdannelse. Dette kan håndteres med regelmessig ventilasjon, så vil kondens tørke ut raskt og det vil ikke dannes dråper. Men dette kalles å håndtere konsekvensene. korrigerer ikke årsaken eller løser problemet. I slike tilfeller er det bedre å invitere spesialister med en varmekamera til å inspisere bygningen og identifisere stedene med størst varmetap.

Kondens i isolasjon av tregulv

Spørsmål:

God dag! Det er et tømmerhus 6 * 9. Loft - gaveltak. Det vil bli isolert i fremtiden. Fundamentet er et bånd av betong, på det er en mursteinbunn 60 cm høy, 1,5 murstein. Huset er planlagt brukt til sesongmessige opphold, med sporadiske besøk om vinteren. Det var ventiler i sokkelen, to på kortsiden og tre hver med et 120 mm langt rør.Etter å ha oppdaget kondensat, ble jeg tvunget til raskt å legge til en tilsvarende mengde luftventiler til barens første krone. Størrelsen på ventilasjonene er 10 * 30 cm. Jeg dekket alle luftventilene med et metallnett. Jeg lukket ikke luften om vinteren. Tak av metall. Det er ingen interfloor overlapping ennå. Konturen er lukket, vinduene og dørene står. Jorda er ikke isolert fra fuktighet. Gulvkake i kjelleren nedenfra: til tømmerstokkene er et grovt tavle 0,25 solid, så mineralullisolasjon i "trauet" uten membran eller vanntetting fra bunnen, deretter dampsperre "***", (de skriver en analog av isospan) med den glatte siden til isolasjonen, - motskinne 2 cm, og gulvbrett 40 mm. Jeg sydde ikke brettet, jeg la det bare ned.

Resultat: Allerede i begynnelsen av vinteren og deretter til april, dannes det en isskorpe på innsiden av dampsperren. På våren åpnet jeg den - på mineralullen over hele huset, er vannskiktet 10 mm. Jeg kastet ut dampsperren, mineralullen tørket ut. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Gi råd. Konstruksjonen er stille, det er ingen kompetente anbefalinger ennå. Ingen tar hensyn til faktoren at huset er sesongbosted. Kanskje ikke bruke filmer i det hele tatt og la mineralullen ligge mellom lagene, eller fjerne mineralullen generelt, ikke isolere gulvet, men isolere kjelleren? Hva skal være kaken i kjelleren og under de samme driftsforholdene til huset i overlapp av første etasje og loft, hvis taket er isolert. Og til og med om vinteren, da han så kondens i isolasjonen, la han til luftventiler, men i en krone av en stang, og ikke i en mursteinbunn! Hvor kritisk er dette for en bar?

Les også: Hvordan isolere et loft i et hus med egne hender

Oleg, Nizhny Novgorod.

Svar:

Hei Oleg fra Nizhny Novgorod!

Kaldt kommer inn i huset fra tre sider - fra under gulvet gjennom bakken og fra siden av veggene og fra taket, det vil si fra gaten.

I hus med permanent opphold, når temperaturen i lokalene er stabil over null, er oppvarmingen av jorda under gulvet mer eller mindre tilstrekkelig, og følgelig reduseres strømmen av kulde herfra kraftig. Isolering av fundamentet og fremfor alt kjellerdelen reduserer også strømmen av kulde fra bunnen av huset.

Men det at huset er en sesongbolig øker umiddelbart sannsynligheten for å fryse bunnen. På grunn av manglende oppvarming. Og som et resultat tilstedeværelsen av kondens på gulvelementene.

Hva å gjøre? Det kan være mange alternativer, men etter min mening er det mer optimalt å gå frem som følger. Den første er å legge den enkleste vanntettingen, i det minste i form av en vanlig plastfilm, over hele jordoverflaten under huset. Trykk den ned flere steder slik at den ikke beveger seg under jorden fra trekk. Deretter vil fordamping av fuktighet fra jorden og dens inntrenging på gulvelementens nedre overflater minimeres.

Det anbefales ikke å fjerne eksisterende isolasjon fra undergulvet. Det bør virkelig tørkes maksimalt, hvis dette fortsatt er mulig. Og legg den tilbake på grovt gulv. Og slik at fuktighet ikke trenger inn i den, legg både topp og bunn over med en fuktsikker film. Merketypen spiller ikke en spesiell rolle. Det viktigste er at den glatte, fuktsikre siden av filmen ikke vil være til isolasjonen, men til utsiden av den. Det vil si at poenget er at vann verken nedenfra eller ovenfra vil komme inn i isolasjonen, spesielt den mineraliske. Hvis du brukte solide merker av isolasjon som penoplex, er det slett ikke behov for film som sådan, denne isolasjonen absorberer ikke fuktighet.

Om kotrreeks, etc. - ingen kommentarer. En luftspalte er den rette løsningen.

Det vil si at hele isolasjonen på gulvet er bevart med tilsetning av et nytt filmlag langs bunnen av isolasjonen. Din type isolasjon vil være fuktig uten filmen. Hvis isolasjonen blir kastet helt ut, vil det beryktede duggpunktet være plassert langs grensen til et hvilket som helst element i gulvet, med nærvær, selvfølgelig, av kondens.

Oppvarming av kjelleren kan i tillegg gjøres både fra utsiden og fra innsiden ved å installere de allerede nevnte skumplatene.Interiørinstallasjon er mindre effektiv, siden basen vil fryse i større grad. Utenfor er det bedre, men i tillegg må det i det minste påføres en dekorativ lukking (flat skifer eller DSP er billigere, kjellerfasader er dyrere).

Kaken er som en lukking, kasse, ventilasjonsgap, isolasjon. Ventilasjonsgapet er kanskje ikke foran isolasjonen, men etter den - mellom kjellersteinen og den.

Når det gjelder luftstrømmen som allerede er gjort i den nedre kronen, se selv - de bør mest sannsynlig styrkes slik at den ikke blir deformert under driften av huset ditt.

Og så er ventilasjonene bare ordnet i husets steinkjeller. I underbjelken er det ekstremt sjelden av den grunn at den nedre flensen ikke skal ha kutt langs hele seksjonen, da dette reduserer husets strukturelle styrke kraftig.

Alle tregulvelementer må være antiseptisk i to eller tre lag med impregneringsmidler beregnet for dette formålet.

Les også: Varmt gulv på tregulv. Brukerkonklusjon

Taket er isolert, og samtidig er det også lydisolert på omtrent samme måte som gulvet ditt i første etasje. Nemlig - en film er festet til gulvbjelkene nedenfra. I ditt tilfelle, uansett hvilken side, men personlig foretrekker jeg glatt ned, så er enten et brett eller kantet brett festet nedenfra, og deretter er et fôr festet til det (andre alternativer med kryssfiner er også mulig. paneler osv.)

Isolasjon er plassert på toppen av filmen. Her er det allerede mulig å bruke den vanlige mineralbasalt-typen. På toppen av det er det en film (med den fuktsikre siden opp! Fra mulig vannlekkasje når gulvet i andre etasje vaskes (loft). Et luftspalte på minst 2 centimeter er ønskelig, men ikke nødvendig. Deretter etterbehandling av gulv.

Tak. Med isolasjon på ca 10 cm lag. Med en film både over og under den, hvis den er mineral. I samsvar med installasjonsteknologien. (Luftspalte, motgrill osv.) Uten isolasjon risikerer du å få dampbad om sommeren. Med et metalltak (metallfliser eller metallprofil) vil det nødvendigvis dannes kondens på den nedre siden som et resultat av temperaturendringer over og under det. Derfor vil den fuktsikre filmen, igjen med den glatte fuktsikre siden opp (!), Motta vannstrømmer på seg selv, og den må dreneres bort. Derfor bør det tilveiebringes et minimum av avbøyninger av filmen og i bunnen av overhengene-gesimser, et gap for drenering fra denne fuktighetsfilmen.

Omtrent og generelt sett så.

Nok en gang er det andre variasjoner.

Lykke til!

Bygging i Moskva og Moskva-regionen

Vi jobber med en garanti! Et bredt spekter av konstruksjonstjenester. Fundament, vegger, gulv, tak, totalentreprise!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Andre spørsmål om kondens i rom:

Kondens i garasjen fra taket hvordan bli kvitt
Kondens inne i huset over brønnen
Kondens mellom oppvarmet og ingen gulv i tømmerhuset
Sopp på et tømmerhus
Fuktighet i luftbetonghus
Kondens på loftet etter isolasjon
Veggen i adobehuset er fuktig
Veggen i et tømmerhus om vinteren blir våt
Veggene i huset er fuktige
Kondens under gulvet på tilbygget
Hjørnene i et murhus er våte
Kondens i ventilasjonsrør i en bygård
Kondens fra et profilert platetak
Blir isolasjonen fuktig om vinteren i et uoppvarmet hus?
Mugg i nytt tømmerhus
Hjemmesopp hva du skal gjøre
Kondens i isolasjon av tregulv
Høy luftfuktighet i et murhus
Fuktighet i et gammelt hus uten fundament
Kondens på taket til et enetasjes termisk hus
Hvordan bli kvitt fuktighet under jorden
Hvordan rengjøre en grønnsaksgrop i loggia i første etasje
Mugg på tregulv i et murhus
Kondens fra innsiden av taket på en plastbalkong
Kondens på plastvinduer
Hvordan tørke en kjeller
Veggen på kjøkkenet i en ny bygning blir våt
Kondens fra taket i skurforlengelsen
Husets nederste stolpe svetter
Kondens på tilbygget til huset
Våte vegger i et tømmerhus
Fuktighet etter installasjon av plastvinduer
Hvorfor er gulvet fuktig i hjørnet av et rammehus
Kondens fra badventilasjon
Gulvene i herregården råtner hele tiden
Fuktighet i et uferdig hus
Kondens i drivhuset
Kondens i isolasjonen av skillevegger i huset
Kondens i baderommet
Kondens i et uregelmessig oppvarmet hus
Kondens i takisolasjon
Kondens i skorsteinen til en gasskjele
Kondens i vinduskarmer
Fuktighet i huset hva du skal gjøre

Kondens i huset

Alle spørsmål til Semyonich om konstruksjon

Semyonich (forfatter av materialer)

Nettstedet vårt oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om trelast, byggematerialer og arbeid, forfatterens mening og kunnskap om en ekte shabashnik med mer enn 15 års erfaring er gitt. Det er en seksjon - morsomme historier om shabashniki. Hvis du ønsker å motta informasjon om dette, kan du abonnere på nyhetsbrevet på nettstedet vårt. Det er garantert at adressen din ikke blir gitt videre til tredjepart.

Oppussing av leiligheter i Moskva og Moskva-regionen

Vi jobber med en garanti! Et bredt spekter av renoveringsarbeider. Profesjonelle håndverkere.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Dacha

Bad

For å gi

Verktøy

Materialer (rediger)

Sykler

Fundament

Tømmerhytter

Tak	Oppvarming

Vegger

Fasader

Gulv

Kjellere

Loft	Vindusdører

Trapp

Uthus

Brønner

Toaletter

Balkonger

Loggias

Kondensat

Flom

Gjerder

Kenneler

Fortau

Fuglehus

Adobe

Vogner

Garasjer

Låve

Drivhus

Bad

Svinge

Brazier

Dusj

Horisontal stang

Varmeisolasjon ved bruk av penoizol

Et alternativ til ekspandert polystyren og polyuretanskum er penoizol, som er et "flytende" skum. På grunn av det faktum at den inneholder spesielle tilsetningsstoffer, har den ikke ulempene som er tilstede i dens faste kolleger - brennbarhet og tilstedeværelse av gnagere.

Penoizol har en ulempe: for å bruke den, må du bruke tjenestene til et team av håndverkere med spesialutstyr. Denne typen arbeid er ganske dyrt. Isolasjon med penoizol innebærer å legge en dampsperre og fylle rommet mellom loftbjelkene med et lag med flytende materiale 20-30 centimeter tykt. Et lag med takmateriale legges i tillegg på toppen og det legges et plankegulv.

Hvorfor blir mineralull vått

Varmekonduktivitetskoeffisienten til mineralfibre er 0,031-0,042 W / m 2 * K. Dette betyr at et lag 5 cm tykt glassull er lik den termiske effekten av en meter lang murvegg. Men de termiske isolasjonsegenskapene går tapt når fuktighet trenger inn i fibrene.

Årsaker til å bli våt:

Skadet vanntettingsmembranen når du la isolasjonen. De trakk lerretet for stramt, perforerte det med en spiker eller en selvskruende skrue.
Skjøtene på filmen ble ikke limt. Som et resultat trenger kondens inn i mineralullens fibre.
Vanntettingen ble ikke festet tett nok i nærheten av ventilasjon og skorsteiner.
En diffus membran av lav kvalitet ble brukt.

Risikoen for å bli våt: hva er faren for rå isolasjon

Vent med å bli våt takisolasjon

tørker av seg selv - en farlig villfarelse. Våt mineralull holder ikke på varmen. I tillegg blir det en kilde til ubehagelig lukt, spredning av mugg og bakterier. Vel, "kirsebæret" er i problemene med takkaken: trebjelker ødelegges, strukturelle metallelementer ruster i et akselerert tempo. Resultatet er en større overhaling av taket.

For å unngå problemer, sjekk tilstanden til isolasjonen:

hvis striper eller dråper vises på loftets vegger;
sprekker dukket opp på taket, takelementene passer ikke tett;
på steder med opphopning av snø, taket hulet inn.

Klargjøre vegger for isolasjon

Hvis du tror at mineralull, som har egenskapene som passer for ditt hjem, er en god isolasjon, må du først forberede veggene for etterbehandling. Hvis veggene har gips, er det nødvendig å fjerne den til murstein, tre, betong eller stein, avhengig av hva veggene i huset er laget av.

Hvis det er nivåforskjeller på veggene med mer enn to centimeter, må de elimineres. Etter å ha rengjort veggene for støv og smuss, kan du dekke de forberedte veggene med en grunning.

Du trenger to typer mineralull, som vil variere i tetthet. Det myke brettet er plassert mot veggen, da slik ull kan fylle alle ujevnheter i veggen. Legg et hardt brett på et mykt, slik at du danner en jevn overflate av veggene utenfor. Den totale bredden på isolasjonen bør ikke være mer enn 10 centimeter.

Les også: Penoplex avrettes med forsterkning i saint-petersburg

Isolasjonsarbeidet begynner fra bunnen, platene limes med et spesielt lim.

Når du isolerer en vegg, må du følge følgende rekkefølge: vegg, isolasjon, armeringsnett på dybler og fasadepuss.

Du kan også isolere huset ditt ved å lage en ventilert fasade. Dette vil bidra til å forhindre dannelse av våt kondens, som er skadelig for mineralull. Selv til tross for den høye fuktbestandigheten, lar de vanndamp passere gjennom seg selv gjennom tykkelsen, noe som kan ødelegge både mineralull, deformere og stratifisere den og husets vegger.

Takisolasjon med skum

På andreplass i popularitet etter mineralull er skumplast. Dette er navnet på et polymermateriale som består av celler fylt med gass. På grunn av deres tilstedeværelse har skummet varmeisolerende egenskaper. For husholdningsbehov brukes ofte polyuretanskum og ekspandert polystyren.

Den gjennomsnittlige verdien av koeffisienten for varmeledningsevne for skum er 0,041 W / (mK), som er lik termisk isolasjonsegenskaper til glassull. Polyuretanskum (PPU) og ekspandert polystyren har en overkommelig pris og lav vekt. Slik kvalitet som letthet gjør transport, lagring og montering av skum i taket praktisk.

Men disse varmeovnene har en rekke ulemper, og denne omstendigheten gjør dem ikke til det beste valget når du skal ordne varmeisolasjon inne i en boligbygning. Polyfoam er svært brannfarlig og frigjør under forbrenning stoffer som er farlige for menneskers helse. I tillegg ser de ut selv om det er en liten oppvarming av materialet.

I laget av denne varmeisolatoren starter mus ofte, men for insekter og sopp blir ikke skummet grobunn. Når du velger hvordan man skal isolere taket inne i huset, må eieren huske at en "drivhuseffekt" kan oppstå i rommet der dette materialet er lagt.

Det er to alternativer for å installere polystyrenskum:

på lim;
på rammen.

Det er en viss teknologi for hvordan man riktig isolerer tak i et privat hus med lim:

Overflaten som isolasjonen skal monteres på vaskes og beskyttes mot uregelmessigheter. Hvis det er nødvendig, er det grunnet.
Lim påføres materialarket, det er ønskelig å bruke en flis, og etter tre minutter presses den mot den isolerte overflaten.
Fremgangsmåten ovenfor gjentas med alle skumplater.
Et lag med forsterkende gips påføres arkene og det legges et glassfibernett.
Etter tørking er den dekket med gips igjen.

Installasjon av ekspandert polystyren på rammen ligner prosessen med installasjon av mineralull, men legging av ark av dette materialet mellom lamellene, "flytende negler" påføres på sidene.

Den mest høyteknologiske moderne varmeisolatoren er polyuretanskum. Det er en polymer påført på en hvilken som helst overflate ved hjelp av spesialutstyr. Etter blanding med luft dannes skum i taket, noe som skaper et enkelt isolasjonslag.

PPU er miljøvennlig, har lang levetid, danner ikke sømmer og forhindrer at gatestøy trer inn i rommet.

se også

Kommentarer 133

men det er ikke noe bilde der kassen ble fylt under konstruksjonen? dette er hvordan jeg garasjevinger, 50mm bar c-a.d-cd.net/e0bce06s-960.jpg

Det var det samme med meg, bare jeg slo 30 barer.Mellom kassen og metallflisen er alt i orden for meg, hele problemet er utilstrekkelig isolasjon om sommeren, jeg vil legge til 10 cm

Relevant for meg også. Nå med tining, deretter med frost. Hver gang det regner annerledes på loftet ... Byggerne trekker på skuldrene. Kveg! Garantien for huset er for lengst utløpt, det må nok være om sommeren selv ...

ja, jeg vil også vente på sommeren nå, det er ingen måte å definitivt i tillegg isolere

Problemet er at kassen din ikke er ordentlig montert (fraværet av motkasse blir ofte neglisjert), varm luft trenger fortsatt inn gjennom en løs forbindelse (isolasjon med sperre) og kondenserer i krysset mellom kassen og en hydro-vindtett membran . Membranene er forskjellige, som kan legges på isolasjonen og som må sørge for en luftspalte. Når jeg går tilbake til isolasjonen, kan jeg si at det er tilrådelig å bruke tykkelsen på isolasjonsoverlappingen på minst 20 cm i stripen vår, og du har bare 15. Og likevel, legg den ikke bare mellom bjelkene, men også horisontalt på tvers , for å utelukke kuldebroer mellom isolasjonsplaten og bjelken. Hva som kan gjøres nå er vanskelig å si, du kan prøve å gi et ekstra lag med isolasjon skjønt ... Det du må gjøre om våren er å gjøre motkassen, men hvordan du skal bestemme for deg. Jeg vil prøve å kaste kasseoppsettet personlig. Ja, ordningen du la ved - det er ingen omriss av et treverk på den, selve motlisten.

Jeg støtter det fullt ut. Det er ingenting å legge til. Ideelt sett er det bare å demontere taket og lage en motkasse.

her er lenken membranen passer uten gap (erklært av produsenten) Jeg venter på kommentarer om hva som er galt www.drive2.ru/c/1988136/

ventiler under-taket ... kutt filmen under conkem.varm luft passerer gjennom isolasjonen (litt) og all denne økonomien faller ut. alt er enkelt. taket er en veldig seriøs konstruksjon ... Selv har jeg behandlet dette tette emnet. Jeg har grundig studert ... ikke mange mennesker forstår og bygger hva som trengs og til hvilket formål ...

Under byggingen av huset var det samme problemet 1 på 1 ... Hva fant vi ut - ingen eller et lite gap mellom isolasjonen og dampsperren, som et resultat, utilstrekkelig ventilasjon og kondens - som de bestemte - de fjernet isolasjonen, jeg har den dobbelt - nærmere taket av bomullsull, så typen skum, bare moderne materiale, jeg husker ikke navnet. Så de åpnet bomullsullen, senket den 5 cm lavere og platene ble også gjort om - denne vinteren viste at problemet var forsvunnet.

Merkelig tema ... Hvis du gjorde alt i henhold til bildet, bør kondensatet blåses ut gjennom ventilasjonshullene. Hvis det ikke er ventilasjonsgap, er dette bare et alternativ for kondensat. For det første, hva er avstanden mellom taktekking og vanntetting? Er isolasjonen plassert nær filmen? Ta fra hverandre arkivering og isolasjon for nå. Varm opp alt med en kanon for å tørke den.

metallfliser motgitter 25mm dreiebenk 30mm memrana deretter isolasjon deretter dampsperre

Vel, minus bare tykkelsen på motgitteret. Ellers er alt riktig. Er ryggen ventilert?

den øvre membranen strekkes tett der ryggen ikke er kuttet

Men det skal det være. Hvordan er det skrevet i instruksjonene?

Det samme problemet (((i forgårs var det "regn" i andre etasje. I morgen kommer byggherrer, vi ordner opp.

På den første tegningen, hvis du tar det bokstavelig, er det en feil! Og hvis dette gjentas ordrett, blir ikke resultatet bra!

Er dette et bilde fra nettet?

hvordan tørker jeg loftet? Og for å i tillegg dekke stokkene med isolasjon, må du tross alt tørke den våte isolasjonen riktig!

Dette er et vanskeligere spørsmål! Med mindre du selvfølgelig utnytter tinen og prøver å varme den opp med kanoner i kombinasjon med lufting! kan jobbe! Hvis det allerede er vanskeligere i frost!

Alexander, et stort menneske TAKK til deg, jeg vil holde deg til din erfaring og takke deg for din aktive deltakelse

Sergei, ikke i det hele tatt for det! Det er alltid vanskelig å hjelpe eksternt. Nå, hvis det var mulighet for visuell inspeksjon, ville konklusjonene være mer entydige! Men du er langt fra meg! ;))

hvordan tørker jeg loftet? Og for å i tillegg dekke stokkene med isolasjon, må du tross alt tørke den våte isolasjonen riktig!

Nok en gang vil jeg legge til at når du legger et ekstra lag, skal du ventilere de forrige for forskjøvet legging og tettheten av tilstøtende til loftet. Så jeg så at det kommer en slags kabel ut av isolasjonen. Du må også være nøye med slike steder! Og jeg glemte også å spørre om skorsteiner går gjennom loftet?

Og ventilasjon av ytterveggene

Vi må ta vare på ventilasjonen av rommet inne i veggen, rett og slett fordi teorien er forskjellig fra praksis, og vi kan ikke lage en 100 prosent pålitelig dampsperre.

Les også: Hvordan isolere et mursteinbad fra innsiden: nyttige tips

La oss nå komme tilbake til problemet som vurderes.

Hvis innsiden av den utvendige overflaten blir våt i det bygde huset, betyr dette at dampsperren blir gjort veldig dårlig, ventilasjonen ikke er gjort i det hele tatt, og det betyr også. at veggen ikke er tilstrekkelig isolert. Jeg vil kommentere den siste uttalelsen spesifikt.

Jeg er fuktig luft

Anta at jeg er varm romluft. Det er damp i meg. På en eller annen måte kom jeg inn i rammeveggen og begynte å bevege meg mot kulden. Hvorfor går jeg fra varm til kald? Dette er fysikkens lover. Tetthetsforskjell og alt det der. Så jeg beveger meg selv og når laget av isolasjon. Jeg må komme meg over det. Når jeg overvinner isolasjonen, merker jeg at temperaturen rundt synker, og av denne grunn mister jeg dampen. Den avsettes på bomullsfibrene direkte i tykkelsen. Det er klart at å miste fuktighet blir jeg tørrere. Men jeg går fortsatt videre.Et eller annet sted midt i bomullslaget overgikk temperaturen null. Samtidig har jeg allerede mistet mye damp og etterlatt den rett i bomullsull, på fibrene. Og da jeg ennå ikke hadde kommet ut av bomullsullet, men allerede et sted veldig nær ytterkanten, følte jeg at det nesten ikke var damp igjen i meg. Og nå kommer jeg ut av bomullsull og støter pannen på et alvorlig hinder i form av noen forferdelig film eller OSB-ark. Da føler jeg meg som en sæd i kondom (beklager hooligan-eksemplet), og jeg begynner å slå mot denne filmen. MEN DAMPEN I MEG HAR ALLTID IKKE GJENNOM, og på denne filmen eller OSB-platene etterlater jeg noen siste og fullstendig mikroskopiske frostmolekyler, som bare kan sees gjennom et mikroskop.

Og vi har elver som strømmer innenfor murene! Hva slags isolasjon er dette hvis varm luft kommer ut av den?

Resultater og konklusjoner

Alt kan være i en uferdig rammevegg - vi følger ikke med.

Hvis huset er bygget og har en dampsperre, kan bomullsullen være litt fuktig å ta på. DET SKAL IKKE VÆRE FLYTTER OG STRØMMER AV KONDENSAT I PRINSIPPET!

Hvis det er elver, er dampsperren dårlig, og isolasjonen er også dårlig.

For komfortabel levevis og lang levetid til hjemmet ditt, bør det være små åpninger i ytterveggen. Slik at luft kan komme inn og ut, men veldig sakte, og det er ingen vind inne i veggen. Ellers vil all varmen forsvinne med dampen. Det virker klart om holdbarhet, men hva har komfort å gjøre med det? Til tross for at våt og frossen bomullsull mister sine egenskaper på mange måter og huset blir enda kaldere, og fuktigheten inni veggene er enda større, og så videre til det absurde. Ventilasjonshullene skal ikke være midt på veggen og ikke forskjøvet langs hele veggen, men bare øverst og nederst og ikke mye!

Når det er behov for dampsperre

Det er utvetydig nok å bare formulere tilstanden om det er behov for en dampsperre. Ved isolering med mineralull vil det være behov for beskyttelse mot vanndamp når det er mulighet for kontakt med luft som kommer fra siden av rommet.

For å sikre effektiv drift må hvert lag av termisk isolasjon "kake" være mer eller mindre luftgjennomtrengelig. Denne evnen skal øke fra rom til gate.

Dermed siver varm luft fra rommet veldig sakte mellom fibrene og fortrenger den kalde luften derfra.

Dette kan være vertikale rammestativ, gulvbjelker eller sperrer. På utsiden (utenfor) er det arrangert en vindtett barriere som beskytter mot nedbør og sterk direkte vind.

Denne ordningen er gyldig når du lager rammevegger, gulv, lofttak, boligtakstak i nærvær av et kaldt loft på toppen.

Interne skillevegger og gulv mellom boliger krever en litt annen tilnærming. I dette tilfellet kan fuktig luft trenge inn i mineralullen fra hvilken som helst side. For å opprettholde den termiske ytelsen til strukturen, er det montert en dampsperre på begge sider.

Overskytende fuktighet fjernes gjennom ventilasjonsgapet som er igjen under den utvendige dekorative fasaden.

Varmeisolasjon med økoull

Navnet på denne isolasjonen har prefikset "eco", som betyr at det er et miljøvennlig materiale. 80% av økoull til taket består av naturlig cellulose, og de resterende 20% er forskjellige tilsetningsstoffer. For eksempel gir lingin strukturen til en varmeisolator klebrighet, og antiseptiske midler og borsyre beskytter mot gnagere, sopp og forfall.

Sammensetningen av økoull inneholder brannhemmende midler som forhindrer forbrenning av materialet; det smelter bare under påvirkning av flamme og høy temperatur. Varmeledningsevnen til denne isolasjonen er 0,038 W / (mK).

Det er to måter å isolere taket med økoull på - tørt og vått.Det første alternativet innebærer å legge materialet i forhåndsforberedte celler på takflaten, men i dette tilfellet overstiger dets varmeisolasjonskvaliteter ikke 60-70% av mulighetene.

Når du bruker den andre metoden, brukes spesialutstyr - det fukter miljøull og sprayer det under høyt trykk. Som et resultat av kontakt med vann, får isolasjonen klebrighet, som et resultat av at den fester seg tett på takflaten. For våt påføring trenger du spesialutstyr og tjenester fra håndverkere.

Trinnvise instruksjoner om hvordan du isolerer taket med glassull utvendig:

Takflaten er beskyttet og planert for å bli kvitt restene av byggeavfall og smuss.
En kasse er satt sammen av en trebjelke, lik den som er beregnet på installasjon av mineralull. Dette stadiet kan utelates, men i dette tilfellet vil det være umulig å bruke loftet.
Legg dampsperrefilmen i ett lag. Om nødvendig brukes den til å beskytte elementene i kassen.
Ved hjelp av en støpemaskin fylles materialet i rommet mellom lamellene, med spesiell oppmerksomhet til vanskelig tilgjengelige steder og sprekker. Minste varmeisoleringslag av økovær er 25 centimeter, men i regioner med svært lave temperaturer om vinteren, bør det være 40 til 50 centimeter.
En vanntettingsfilm overlappes over isolasjonen, og fester sømmene med spesiell tape.

Vi isolerer taket i et privat hus med egne hender: penoplex - raskt og pålitelig:

En pårørende til skum er et porøst, men hardere materiale. Penoplex-strukturen er ikke ball, men perforert. Arket består ikke av sammenkoblede runde granulater. Det er en homogen, skummet, pimpsteinlignende masse. De indre kapslene er helt isolert fra hverandre - materialet beholder helt vann.

Ekstrudert polystyren er utmerket for isolering av vinduer og tak. Takket være den stive strukturen og den lave varmeledningsevnen sparer penoplex plass: ark med tynnere deler beholder samme mengde varme som tykkere skum.

Enden av hver plate er valgt med en fjerdedel: platene er enkle å feste, det er ingen gjennomgående åpninger igjen mellom dem, overflaten er helt flat. Penkplex-paneler er festet til taket med klebende skum. Alt arbeid er enkelt å gjøre med egne hender. For større styrke kan forbindelsen plantes på sopp, men ifølge eksperter er dette et unødvendig tiltak: penoplex plantet på skummet vil forsvinne samtidig når innerdørene faller ut - om 75-100 år.

Penoplex er utmerket for isolering av tak i rom med høy luftfuktighet: den utfører samtidig funksjonene som varmeisolasjon, dampsperre og dekorasjon. Skumtaket vil spare på gips: en glatt hard overflate etter sparkel får tilstrekkelig hardhet og styrke. For et privat hus er penoplex et ideelt materiale for å isolere både kjelleren og loftet under kaldt tak.

Typer mineralull

Hvis du trenger det, må du kjøpe fasadeull, siden for ekstern og intern isolasjon av mineralull er dens egenskaper forskjellige.

En av hovedtrekkene ved fasadeull er dens fuktbestandighet, det vil si at den har en høy grad av hydrofobisitet.

Tetthetsnivået til fasade mineralull er veldig høyt og evnen til å avvise fuktighet gjør at den skiller seg ut fra en rekke lignende ovner.

Typer mineralull:

glassfiber;
basalt;
stein.

En stor fordel med mineralull er også brannmotstand. Produsenter produserer isolasjon i form av matter eller plater med forskjellige tykkelser: 5, 10 eller 15 cm.

Hva påvirker isolasjonens levetid?

Som med alt, antas det at levetiden til isolasjonen avhenger av kostnadene og kvaliteten.Produsenter av det billige stoffet hevder at det kan vare minst 50 år. I praksis blir ikke dette tallet bekreftet av noe, derfor skriver de i fotnotene at det i dag ikke er noen standard driftstid for varmeovner.

I tillegg er det som betyr noe hva materialet er laget av. Eksperter bekrefter at menneskeskapte fibre ikke kan garanteres i mer enn 35 år. I løpet av denne tiden tørker de ut og kollapser. Men viktigst av alt, de mister halvparten av sine varmebesparende egenskaper. Mens naturlige fibre ikke mister sine opprinnelige kvaliteter og kan tjene i en lengre periode.

Regulerende retningslinjer sier at hvert hjem må gjennomgå en energitilsyn etter at byggingen er fullført. Slike inspeksjoner bør utføres hvert 25. år for å kunne vurdere nivået av varmebesparende egenskaper for øyeblikket. Men siden vi ikke klarer å finne ut de nøyaktige tallene på grunn av verifiseringen, bruker vi dataene som kommer til oss fra Europa.

Beskyttelse av basaltisolasjon etter installasjon

Og selvfølgelig, umiddelbart etter installasjonen av en del av basaltisolasjon på veggen, er denne delen stengt. Dette beskytter den allerede installerte bomullsull på veggene mot skrånende regn.

Selve membranen tåler ikke ultrafiolett lys veldig bra, så du må ikke nøle med det påfølgende dekorative belegget - ytterkledning eller hva du enn har valgt.

Hvis du ikke driver med ventilasjonsfasade, men ikke bør bekymre deg for mye her. Gipslaget dekker bomullsullet rolig, det blir fremdeles litt vått under installasjonsprosessen.

Spørsmålet blir stilt av Andrey Sukhorukov, Perm: Hei, kjære kolleger! Vil du avklare hvordan du kan beskytte vinylkledning fra sol og frost? Jeg ser på naboene ...
Tror du personlig at de økende prisene på elektrisitet og gass får deg til å tenke på å spare energiressurser? Prøv å svare på dette spørsmålet ærlig. Hvis ja, så er dette materialet ...

Tak i et privat hus: velge isolasjon for rom, verandaer, uthus

Markedet tilbyr i dag to klasser av isolasjon: mineralull og skum.

Den første kategorien inkluderer mange fibermatter hentet fra smeltet slagg, bergarter, glass.
Den andre gruppen inkluderer polymerpaneler oppnådd ved skumdannelse og gassfylling.
Blant dem er det varmeisolatorer oppfunnet av folkearkitekter. Det mest populære og mest testede er sagflis.

Varmeapparater av begge typer har vanlige fordeler:

de er enkle å legge - arbeidet kan gjøres med egne hender;
lave kostnader - på grunn av budsjettprisen brukes fiber- og gassfylte materialer i konstruksjonen som isolasjon.

Ulempene med hvert materiale er også kjent:

polystyren - lavtsmeltende, brennbar, giftig med sterk oppvarming;
mineralull er hygroskopisk, kan isolasjonen helt miste sine brukeregenskaper i vann.

Vi isolerer tak under kaldt tak: et universelt mineralullmateriale

Minvata - steinisolasjon har sine egne fordeler. Blant dem:

brann- og varmebestandighet,
plastisitet - fleksible matter kan brukes til å dekke buede overflater;
biologisk motstand;
dampgjennomtrengelighet - for isolering av taket i et trehus - en unik kvalitet.

Til fordel for steinull er det at den lett gjenoppretter sine varmeisolerende egenskaper - du trenger bare å tørke den. Mineralull brukes med hell til utvendig isolering av fasader og tak. Det er vanskelig å forestille seg et mer fuktig miljø, men bomullsull kan takle det. Både fasader og tak er laget med en spesiell teknologi - de gir luftventiler for å fjerne fuktighet utenfor varmekaken.

Ventilasjonshull er ordnet fra bunn til topp. Kanalene har to funksjoner: de tjener til duggdrenering og til ventilasjon. Under slike forhold er bomullsull beskyttet mot kondens, så det er evig.

Mineralull og isopor er fratatt fordelene som et unikt naturlig opprinnelig tradisjonelt materiale - sagflis - har.