Ekstern avløpshelling: standarder og teknologier

Funksjoner av isolasjon

Først og fremst bør det bemerkes at det er to teknologier for ekstern isolasjon av trehus:

1. hengslet (ventilert) fasade - prinsippet med denne teknologien er å installere rammen på veggene, som deretter er kledd med sidespor, klaffbord eller annet etterbehandlingsmateriale. Samtidig er isolasjonen plassert i rommet mellom veggen og etterbehandlingsmaterialet. Denne teknologien er den mest foretrukne siden våte arbeider er ekskludert. I tillegg er fasaden sterkere og mer holdbar;
2. våt fasade - i dette tilfellet limes husets vegger med isolasjon, hvorpå de pusses ved hjelp av en spesiell teknologi.

Nedenfor vil jeg fortelle deg hvordan du skal isolere et hus riktig i begge tilfeller.

Ordningen med enheten til gardinfasaden

Dampoppvarming: hvordan det fungerer

Mange forvirrer damp- og vannoppvarmingssystemer. Faktisk, utad er de veldig like. I begge tilfeller kreves det en kjele, rør og radiatorer. Men for et dampsystem fungerer damp som en varmebærer, for et vannsystem, vann.
Dette er den grunnleggende forskjellen mellom de to systemene. Kjelen varmes ikke opp, men fordamper vannet, den resulterende dampen beveger seg gjennom rørene til radiatorene.

Prinsippet for drift av dampoppvarmingssystemet er veldig enkelt: dampen som oppnås i dampgeneratoren brukes som varmebærer.

Kjøling og kondensering av damp skjer inne i dem. I løpet av kondens frigjør et kilo damp mer enn 2000 kJ varme, mens vannkjøling ved 50 ° C bare gir 120 kJ. Det er tydelig at varmeoverføringen av damp er flere ganger høyere, noe som forklarer den høye effektiviteten til denne typen oppvarming. Kondens dannet inne i radiatorene strømmer ned til den nedre delen av delene og beveger seg med tyngdekraften mot kjelen.

I henhold til metoden for retur av kjølevæsken som har blitt kondensat, er alle typer dampoppvarmingssystemer delt inn i to typer:

• Lukket. I dette tilfellet er det ingen brudd i kretsen, og kondensatet strømmer gjennom rør lagt i en viss vinkel direkte inn i kjelen for etterfølgende oppvarming.
• Åpnet. Systemet preges av tilstedeværelsen av en lagringstank der kondensat fra radiatorene kommer inn. Fra denne tanken pumpes den tilbake i kjelen ved hjelp av en pumpe.

I henhold til metodene for montering og distribusjon av rør, er dampvarmekretser delt inn i typer som er helt like vannsystemer.

Dampvarmekretser er konstruert i henhold til prinsippet for vannsystemer. Dampen stiger langs stigerøret, beveger seg langs motorveiene til varmeenhetene. Bare i stedet for returstrømmen samles kondensat, som dannes under overføring av termisk energi fra damp til forbrukeren

I henhold til parametrene til det absolutte trykket, er dampvarmesystemer delt inn i høytrykkstyper med et overskudd på {amp} gt; 0,07 MPa; lavtrykk med overtrykk i området 0,005–0,07 MPa; vakuum med absolutt trykk {amp} lt; 0,1 MPa. Hvis det er seksjoner eller enheter i lavtrykkskretsene som er koblet til atmosfæren, klassifiseres de som åpne, hvis ikke, lukkede.

Rammekonstruksjon

1 - barer; 2 - hullene mellom stengene for ventilasjon; 3- barer rundt dører og vinduer; 4 - innrykk fra gulv og tak for enkel installasjon av foringen; 5 - pinner for montering av gulvlister

Riktig feste av foringen på veggene i og utenfor huset forutsetter den foreløpige ordningen med en spesiell dreining for den, som er grunnlaget for den dannede overflaten av belegget.Ofte er en slik base laget av forhåndsforberedte og godt tørkede trebjelker, hvis del er valgt avhengig av type etterbehandlingsmateriale (for innvendig eller utvendig dekorasjon).

Merk: Den ytre foringen skiller seg bare fra de samme produktene for etterbehandling inne i huset med hensyn til egenskaper, slik at forskjellen ikke kan oppdages i utseende.

Om nødvendig kan en ramme laget av metallprofiler brukes i stedet for en base laget av bjelker. Installasjon av individuelle elementer i rammen kan utføres både vertikalt og horisontalt. Orienteringen i rommet avhenger av hvilken type kledning du har valgt. Med sitt vertikale arrangement må individuelle stenger eller rammeprofiler festes vannrett og omvendt.

Hovedelementene i dampsystemet

Dampsystemet inneholder flere nødvendige elementer. La oss vurdere hver av dem nærmere.

Hjertet i systemet: dampkjelen

Varmeapparatets hovedfunksjon er å omdanne vann til damp, som deretter kommer inn i rørledningen. De viktigste strukturelle elementene til enheten er manifold, trommel og rørledninger. I tillegg er det en beholder med vann, som kalles et vannrom. Et damprom dannes over det under drift av enheten. De er atskilt med det såkalte fordampningsspeilet.

Figuren viser skjematisk en av variantene til en husholdningsdampkjele

Inne i damprommet kan ekstra utstyr installeres for å skille dampen. Driften av kjelen er basert på prinsippet om varmeveksling av røykgasser, vann og damp. Det er to typer dampoppvarmingsapparater: brannrør og vannrør. I det første tilfellet beveger oppvarmede gasser seg inn i rørledningen som er lagt inne i beholderen med vann.

De avgir varme til væsken, som når en kokende tilstand. Vannrørsorter fungerer litt annerledes. Her strømmer vann gjennom rør som er lagt inne i røykgasskammeret. Det varmer opp og koker. Vann og damp inne i kjelen kan bevege seg enten kraftig eller naturlig. I det første tilfellet er en pumpe inkludert i designet, i det andre brukes tetthetsforskjellen mellom vann og damp.

Alle typer dampkjeler bruker omtrent det samme prinsippet for å omdanne vann til damp:

1. Den tilberedte væsken tilføres et reservoar plassert i den øvre delen av kjelen.
2. Herfra strømmer vannet gjennom rør inn i samleren.
3. Væsken fra samleren stiger inn i den øvre trommelen mens den passerer gjennom varmesonen.
4. Som et resultat av oppvarming dannes det damp inne i røret med vann som stiger opp.
5. Dampen ledes om nødvendig gjennom en separator, der den skilles fra vannet. Deretter går den inn i damplinjen.

En dampkjele kan bruke et bredt utvalg av drivstoff. Avhengig av dette gjøres det visse endringer i utformingen. De berører forbrenningskammeret. For fast drivstoff settes det opp et rist som kull, ved osv. Plasseres på. For flytende og gassformige drivstoff brukes spesielle brennere. Det er også praktiske kombinasjonsalternativer.

Blant hjemmelagde håndverkere er arrangementet av dampoppvarming med komfyr spesielt populært. Bildet viser et av de mulige alternativene for omarbeiding av ovnen.

Kjelens effekt velges avhengig av området som skal varmes opp. Dette kan gjøres basert på gjennomsnittsverdiene:

• 25 kW for bygninger opp til 200 kvm. m;
• 30 kW for hus fra 200 til 300 kvm. m;
• 35-60 kW for bygninger fra 300 til 600 kvm. m.

Hvis mer nøyaktige data er nødvendig, bruker de standard beregningsmetode, hvor for hver 10 kvm. meter utgjør 1 kW utstyrskraft.Husk at formelen brukes til hus med en takhøyde på 2,7 m eller mindre. For høyere bygninger må du ta mer kraft. Når du velger en kjele, bør du være spesielt oppmerksom på sertifiseringen. Ethvert dampoppvarmingssystem er potensielt farlig, derfor er testing av utstyr viktig.

Varmeledninger og radiatorer

Kjølevæsketemperaturen i dampsystemer varierer fra 100 til 130 ° C, som er mye høyere enn i væskesystemer, der den varierer fra 70 til 90 ° C. Derfor frarådes det sterkt å bruke lignende utstyr til å arrangere systemer. Først og fremst gjelder dette rør av metallplast og polypropylen. Maksimum driftstemperatur for disse materialene varierer mellom 90-100C, så det er strengt forbudt å bruke dem.

Ideell for å ordne kobberrør med dampoppvarmingssystem. De tærer ikke, tåler høye temperaturer, men er veldig dyre

For hovedrørledninger til dampsystemer brukes vanligvis tre typer rør. Det rimeligste alternativet er stål. De tåler lett temperaturer på 130C, som er mer enn nok, og er ganske holdbare. Imidlertid ødelegger kondensatet som er dannet inne i delene rørene raskt, siden stålet er utsatt for korrosjon, og det aggressive mediet som dannes av dampen, forbedrer bare denne ulempen.

En annen ulempe med stålelementer er behovet for å koble til ved sveising, noe som tar mye tid og krefter. Galvaniserte stålrør er mye mer motstandsdyktige mot korrosjon. De tåler også høye temperaturer godt. For å koble dem til, brukes den gjengede metoden vanligvis, noe som forenkler prosessen. Den største ulempen med galvaniserte rør er deres høye pris.

Kobberrør anses å være ideelle. Materialet tåler høye temperaturer, er tilstrekkelig plastisk og samtidig holdbart, korroderer ikke. Lodding brukes til å koble kobberdeler. Kobberrør er veldig holdbare og sterke, men kostnadene er veldig høye. Dermed er det mest akseptable alternativet når det gjelder kvalitet og prisforhold stålrør med korrosjonsbeskyttelse eller galvanisert.

Det beste valget for dampoppvarming er støpejernsradiatorer. De vil være i stand til å tåle alvorlig stress forårsaket av tilstedeværelse av varm damp inne i batteriene.

Radiatorer for dampsystemer velges på grunnlag av holdbarhet. Det er viktig at de tåler høye temperaturer og er korrosjonsbestandige. Basert på dette kan massive støpejernsbatterier betraktes som det beste alternativet, stålpanelbatterier er det verste. Gitt den høye effektiviteten til systemet, er det i noen tilfeller ganske akseptabelt å bruke ribbet stålrør.

Kontroll- og måleutstyrsblokk

Dampoppvarmingssystemet er preget av en økt nødfare, derfor er tilstedeværelsen av kontrollenheter obligatorisk. Trykket i systemet overvåkes, om nødvendig normaliseres det. For disse formål brukes vanligvis en girkasse. Enheten er utstyrt med en ventil som overflødig damp fjernes fra systemet. For kraftige installasjoner trenger du kanskje ikke en, men flere slike ventiler.

Våt fasade

De viktigste trinnene i installasjonen av en gardinvegg

Materialer (rediger)

Mineralmatter

Før du kjøper, bør du beregne fasadens kvadrat, og deretter beregne materialene. Husk samtidig at de skal kjøpes med liten margin slik at du ikke trenger å avbryte arbeidet senere.

Å fylle hullene i huset

Fasadeforberedelse

Før du isolerer et trehus fra utsiden, må du utføre følgende forberedende arbeid:

1. demontere alle vedlegg som kan forstyrre arbeidet - disse er ebb, baldakiner, vinduskarmer, antenner osv .;
2. deretter behandle veggene med antiseptisk impregnering;
3. på slutten av arbeidet er det nødvendig å fylle eventuelle hull mellom skjøtene med isolasjon.

Trådrammeeksempel

Neste trinn er installasjonen av rammen. Instruksjonen ser slik ut:

1. start installasjonen av rammen med arrangementet av ventilasjonsgapet. For å gjøre dette, fest brettene omtrent to centimeter tykke til veggene. Du kan ordne dem både vertikalt og horisontalt, det viktigste er at du senere kan feste stativer til dem;
2. deretter festes en dampsperrefilm til platene med en stiftemaskin. Den må overlappes og strekkes slik at det dannes et mellomrom mellom den og veggen. Det anbefales at du limer leddene på filmen med tape. Jeg må si at nettverket tilbyr mange ordninger for veggisolasjon uten ventilasjonsgap, men i dette tilfellet kan fukt akkumuleres i rommet mellom veggen og isolasjonen, noe som fører til negative konsekvenser;
3. etter det er stativene installert. Du bør begynne med installasjonen av de to ekstreme stativene, mellom hvilke tauene strekkes, og som fungerer som fyrtårn for mellomskinnene. Endestolpene er installert i samme avstand fra veggen, strengt vertikalt. Hvis du bruker brett som stativ, så fest dem på veggene med metallhjørner og selvskruende skruer, som vist på bildet ovenfor. Deretter installerer du mellomlameller som er plassert i trinn på en til to centimeter mindre enn bredden på mineralullplatene.

Legge mineralull i rommet mellom stativene

Deretter skal varmeisolerende materiale legges i rommet mellom stativene. Matter skal passe tett til hverandre og til stativene, slik at det ikke dannes sprekker i isolasjonen.

1. deretter festes en dampsperrefilm til rammen. Som i det første tilfellet, må det overlappes. Filmen kan festes ved hjelp av horisontale lameller, som i tillegg holder isolasjonen;

Dette fullfører isolasjonen av fasaden med egne hender.

Siding installasjon

Rammekledning

Den siste fasen av arbeidet er rammekledningen. Som nevnt ovenfor er det flere overflater. Hvis du ikke vet hvilket materiale som er bedre å kappe fasaden, må du først og fremst fokusere på pris, praktisk, individuelle preferanser osv.

Foringen er for eksempel et miljøvennlig materiale, dessuten lar det deg bevare det attraktive utseendet til et trehus. Vinylkledning er mer praktisk, lett å rengjøre og krever ikke noe vedlikehold.

Så hvis du bestemmer deg for å bruke sidespor til kledning, utføres arbeidet i følgende rekkefølge:

1. Før du fester panelene på veggen, er det nødvendig å installere en startprofil, som ligger horisontalt rundt omkretsen av huset. I dette tilfellet bør du legge en avstand fra bakken eller det blinde området til profilen på ca 10 cm;
2. så er hjørneprofiler installert i hjørnene av huset;
3. etter det er den første raden av paneler installert. Den nedre delen av sidesporet settes inn i startprofilen, og ovenfra er den festet til kassen med selvskruende skruer;
4. i henhold til denne ordningen er hele huset kledd med sidespor;
5. før du installerer det siste panelet, bør etterbehandlingsprofilen være fast;
6. på slutten av arbeidet installeres ytterligere elementer - bakker, ebbe osv.

Dette fullfører fasaden. Jeg må si at foringen er festet omtrent etter samme prinsipp, det eneste er at en profil ikke brukes til installasjonen.

Våt fasadeenhetsdiagram

Installasjon av en våt fasade

La oss se nærmere på hvert av disse trinnene nedenfor.

Når du velger hva slags isolasjon det er bedre å isolere veggene, i dette tilfellet er det også bedre å gi preferanse til mineralull. I tillegg til isolasjon, bør selvfølgelig noen andre byggematerialer kjøpes:

• lim for mineralull;
• dowel-paraplyer;
• glassfiber forsterkning mesh;
• perforerte hjørner
• dekorative gips;
• grunning;
• fasademaling.

Etter å ha forberedt alt dette materialet, kan du komme i gang.

Liming av mineralmatter til veggen

Veggisolasjon

Som i forrige tilfelle begynner arbeidet med klargjøring av fasaden. Denne prosedyren utføres i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor.

Deretter limes veggene med mineralull for gips:

1. først og fremst bør du forberede limet, i henhold til instruksjonene på pakken;
2. Påfør deretter limet på mineralmattene med en hakket sparkel. Hvis veggene er ujevne, bør mørtel påføres med "bloopers", som gjør at du kan justere plassering av platene i forhold til veggen.

Påføring av lim på mineralull

I prosessen med å lime mattene, bruk et bygningsnivå, og strekk også fyrene slik at alle platene i hver rad er i samme plan;

1. i henhold til dette prinsippet limes alle vegger i huset over;
2. så er mineralull i tillegg festet til veggen med paraplyplugg. For å gjøre dette, bor hull i veggen direkte gjennom isolasjonen og slag dyvelene inn i dem med en hammer. Paraplyhettene skal være litt innfelt;

Installasjon av plugger

1. etter det må du lime over vindusåpningene med mineralull. Denne prosedyren ligner installasjonen av skråninger - kutt bomullsull på panelene med de nødvendige dimensjonene og lim over åpningene med dem. Dowels er vanligvis ikke installert i vinduskråninger, men de må installeres i dørskråninger.
2. så må du sjekke kvaliteten på arbeidet som er gjort ved å bruke regelen på forskjellige deler av veggene. Hvis det er ujevnheter på veggen, kan de fjernes med en spesiell flottør;
3. lim deretter de perforerte hjørnene til alle ytre hjørner med samme lim;
4. på slutten av arbeidet, lim alle dyvelhettene med lim slik at fasaden til slutt har en glatt overflate.

På bildet - liming av masken til mineralull

Forsterkning

Neste trinn er forsterkning. Faktisk er dette en grov puss. Det utføres i følgende rekkefølge:

1. Forbered nettet ved å klippe det i lerretene i riktig størrelse. I dette tilfellet må du huske at den på veggen skal overlappe ca. 10 cm;
2. kutt deretter lerretene for bakkene;
3. lim deretter masken til bakkene. For å gjøre dette, bør limet påføres i et jevnt lag som er flere millimeter tykt på mineralullens overflate, hvorpå masken skal påføres umiddelbart. For å "drukne" nettet i løsningen, trekk en spatel ovenfra, som vist på bildet ovenfor;
4. etter å ha forsterket bakkene, i henhold til samme prinsipp, limes masken til veggene;
5. etter at overflaten har tørket, påføres limet igjen i et jevnt tynt lag. Bruk en bred sparkel for å fjerne ujevnheter på overflaten av veggene.Denne prosedyren utføres etter samme prinsipp som fylling.

Dekorativ puss

Beregning av dreneringshelling

Frittflytingsprinsippet til avløpssystemet er basert på plasseringen av avløpsrørene med en viss tilbøyelighet til hverandre. Størrelse er viktig. Rør med stor diameter frarådes. Vann strømmer ut for raskt langs dem, tykke lag av silt dannes på veggene over tid, noe som fører til blokkeringer og behovet for en kostbar prosedyre for rengjøring av rørledningen.

Viktig! For hver spesifikke situasjon beregnes og velges det optimale dreneringsalternativet.

Optimale løsninger for konstruksjon av drenering på stedet, beregning av skråning, dybde og lengde på grøfter er i de normative dokumentene til SNiP. For å kunne beregne avløpsrørets helling, er det nødvendig å ta hensyn til følgende obligatoriske parametere:

• terrenget som tomten ligger på, graden av høyde endres;
• størrelsen på rørseksjonen - jo løsere jord, jo større diameter;
• typen avløp som brukes til sandjord - med geotekstiler;
• avløpets dybde;
• type jordlag av stedet;
• koordinater for lokalisering av grunnvann.

Basert på innhentede data, kan du fortsette med installasjonen av avløpssystemet i skråningen. For å velge riktig avløpshelling må du bruke de etablerte reguleringsstandardene:

Hvis lengden på grengrenene ikke overstiger en og en halv meter, er forskjeller i skråningene i forhold til hverandre tillatt.

Stormbrett.

I tillegg til avløpshellingen er det viktig å beregne høyden og bredden på brettet. Dette gjøres ganske enkelt. Som regel er skuffer med en bredde på 20 cm eller mer fylt opp til 80% høyt med vann. I henhold til slike proporsjoner beregnes dreneringssystemets design, med tanke på det hydrauliske trykket. For eksempel er skuffens høyde 60 cm. Det viser seg at bredden skal være minst 80 cm.

Forbereder trebunnen

For å skaffe en riktig utstyrt ramme laget av bjelker, må du forberede følgende forbruksvarer og verktøy:

• et sett med stenger med et snitt på 30 x 30 mm;
• trimming av tynne brett som brukes som underlag for stenger;
• et sett med skruer og plugger;
• baufil eller stikksag;
• skrujern;
• elektrisk drill;
• et sett meisler og skrutrekkere;
• hammer (hammer).

I tillegg trenger du et målebånd, et hjørne, et sett loddlinjer og et bygningsnivå. Det anbefales å starte installasjonen av dreiebenken med festing av de ekstreme rammestengene, hvoretter alle andre stenger festes mellom dem (med et trinn på ca 50-60 cm).

Du kan klargjøre en flat overflate på riktig måte ved å plassere ferdiglagde planker under stolpene på de nødvendige stedene. Rammens korrekthet kontrolleres ved hjelp av et nivå og en loddrett linje. Fylling av alle mellomliggende bjelker utføres under hensyntagen til innramming av vindus- og døråpninger, noe som er nødvendig for å fikse kledningselementene.

Dampsperreanordning

Når du installerer isolasjon med glassfiberisolasjon, bruker de åndedrettsvern slik at flygende små partikler ikke kommer inn i luftveiene

Før du fyller fôrelementene, vil det være mulig å organisere isolasjonen av husets vegger (inne og ute) ved å legge mineralullsplater mellom bunnbjelkene. Isolasjonsplater, forhåndskuttet til størrelsen på cellene i rammen, plasseres ganske enkelt mellom stolpene (noen ganger, for å være pålitelige, festes de med spesielle braketter eller limes).

Etter at installasjonen av isolasjonsplatene er fullført, legges en spesiell film på toppen av den, som brukes som hydro- og dampsperre og unngår dannelse av kondens. Den beskyttende dampsperren er festet til kasseelementene i kassen med en stiftemaskin.Når du installerer den, må du sørge for at filmen som skal legges, er dreid med en grov overflate mot veggen.

Veggene er foreløpig dekket med et materiale som hindrer fuktighet i å komme inn i isolasjonen fra innsiden av huset. Som en dampsperre kan du bruke plastfolie eller en annen mer moderne analog. I tilfelle veggene er tykke og montert av stokker, kan materialet festes direkte på dem.

I dette tilfellet vil det være nok ledig plass mellom kronene for effektiv ventilasjon. Hvis de blir slått ned av brett eller laget av tømmer, må du ordne et ekstra gap for ventilasjon. I dette tilfellet strekkes filmen på tynne lameller som tidligere er festet til veggen.

Kobberprodukter

Dyrere, men også mer holdbart og tryggere, vil være et dampoppvarmingssystem som bruker kobberrør. Produktene har en lys rød fargetone. Hva kan være gunstig å utfylle interiøret. Over tid endres fargen, overflaten er dekket med en patina.

Hvis linjen forvrenger den generelle utformingen av rommet, kan rørene skjules under gulvet. Materialet er pålitelig. Med riktig installasjonsarbeid er krisesituasjoner ekstremt sjeldne. Hvilke egenskaper har kobber?

1. Rørledningen vil vare i over 100 år. Kobber er motstandsdyktig mot fuktighet og korroderer ikke. Ingen saltavleiringer og kalk er igjen på veggene.
2. Materialet tåler høye og lave temperaturer: varierer fra -200 0С til +500 0С.
3. Rørledningen deformeres ikke under økte belastninger: damptrykk er mer enn 170 kg / m2, plutselige trykkstigninger der en vannhammer kan oppstå. Dette er spesielt viktig med et varmesystem med ett rør. Riktig produktdiameter må velges.
4. Glatte vegger bidrar til uhindret passering av damp: friksjonskraften er minimal, kjølevæskens hastighet er høy og oppvarmingen er effektiv.

Vi anbefaler: Hva er funksjonene til dampoppvarming "Leningradka"?

Rørene er koblet sammen ved lodding eller ved hjelp av beslag. Bruk hard lodding ved lodding. Det kreves en viss ferdighet for å utføre arbeidet. Det anbefales å kontakte en spesialist under installasjonen. En feil utformet søm kan føre til en ulykke i rørledningen.

Jeg velger beslag og adaptere av samme materiale. Produkter av stål eller aluminium brukes ikke. Messingkontakter kan brukes i stedet for kobberkontakter.

Det anbefales å gjennomføre en prøve lodding av metallprodukter for å velge riktig lodde. Lodding utføres ved hjelp av en gassbrenner, som er i stand til å varme opp materialet til 400 ° C. Sørg for å sette sømmene under trykk for å identifisere mangler i sømmene, luftutløpet.

I stedet for lodding kan du bruke en spenningstilkobling: velg adaptere av kompresjonstype. De har en indre hylse som forhindrer deformasjon av materialet i krysset. Under installasjonen settes en skjøtemutter og en delt ring på røret. Røret skyves på hylsen. Mutteren strammes til den stopper: bruk en skiftenøkkel. Ingen lodding kreves.

I tillegg til lodding og spenningstilkobling av rør, brukes pressmontering. For dette kjøpes spesielle trykkbeslag laget av kobber. Forbindelsesprosessen skjer ved hjelp av pressetang. Fordelen med denne teknikken er påliteligheten til sømmen, men denne forbindelsen kan ikke repareres. I tilfelle en sammenbrudd, må du kutte ut en del av røret sammen med beslaget.

Kobberrør

Selvplating

Gjør-det-selv-veggbekledning med klaffbord bør gjøres under hensyntagen til den valgte retningen for legging av materialet, som kan monteres på følgende måter:

• horisontalt;
• vertikalt;
• diagonalt;
• på en blandet måte.

Feste fôret horisontalt er en klassisk versjon av installasjonen, som tradisjonelt brukes når du dekorerer interiøret i et hus og lar deg visuelt utvide deres oppfatning.En betydelig ulempe ved denne monteringsmetoden er den høye sannsynligheten for at støv og fukt samler seg ved skjøtene. For å unngå dette, blir installasjonen av individuelle elementer av det dekorative belegget utført på en slik måte at sporene i skjøtene på platene er rettet nedover.

Med vertikal installasjon er det mulig å oppnå effekten av å visuelt øke høyden på rommet som skal ferdigstilles. Det er derfor denne festemetoden ofte brukes når du dekorerer loftrom med lavt tak (installasjonen utføres fra det vanskeligste hjørnet).

De to siste alternativene for å legge fôr, til tross for deres estetikk, anses ganske vanskelig for uavhengig utførelse og brukes bare i sjeldne tilfeller til å dekorere rom og fasader av bygninger.

Skjema for montering av et fôr på en vegg fra en bar

Når du legger horisontalt, begynner installasjonen fra taket, og når de plasseres vertikalt - fra en vinkel som krever at platene justeres etter størrelse (beskjæring).

Spesiell fjerning bør gis til installasjonen av det første dekkbrettet (dette kravet gjelder også installasjonen av ytre foringen), som bestemmer kvaliteten på forberedelsen av hele den dekorative strukturen. Det er satt strengt i nivå, og deretter festet på basen på flere punkter.

For å oppnå et solid og belegg av høy kvalitet festes platene eller panelene som skal legges best på bjelkene ved hjelp av spesielle klemmer (det vil si på en hemmelig måte). Etter installering av det første panelet settes neste emne inn i det frie spor, festet på basen på samme måte.

Før du installerer det siste panelet, dimensjoneres det med et elektrisk stikksag eller en baufil. Gapet som er igjen i gulvet blir deretter lukket med en sokkel.

Strukturelle skjøter og hjørner av belegget er ferdig med spesielle dekorative lameller og hjørner.For å kontrollere riktig legging av etterbehandlingsmaterialet, er det nødvendig å bruke bygningsnivået med jevne mellomrom.

Varmeoppvarming

Skråningen for oppvarming av vann bør være 5 mm per lineær meter

Populariteten til oppvarming av varmt vann skyldes sikkerhet og stor komfort. Det er systemer med naturlig og tvungen sirkulasjon. I den første skjer bevegelsen av kjølevæsken på grunn av forskjellen i den spesifikke tyngdekraften til varmt og kaldt vann, i det andre tilveiebringes det av en sirkulasjonspumpe. Installasjonsskjemaer med ett rør og to rør brukes.

Med naturlig sirkulasjon blir hellingen tatt innen 5-10 mm per lineær meter av røret. Skråningen i varmesystemet er anordnet i retning av vannbevegelse, dvs. trykkledningen vippes fra kjelen til radiatorene, og returledningen vippes fra radiatorene til kjelen. Varmtvannsberederen må være plassert under radiatorene, noe som kan føre til behovet for å plassere kjelen i en grop. I et privat hus skaper ikke dette problemer. Hvis en skråning fører til et lignende resultat når du installerer oppvarming i en leilighet, er det nødvendig å øke radiatorenes høyde og redusere rørhellingen. Det er nødvendig å bestemme hvilken minimumshelling i oppvarming med naturlig sirkulasjon som kan tas i bruk uten at det går ut over ytelsen. Øvelse antyder en verdi på 5 mm per løpende meter. For mer informasjon om regulatoriske krav, se SNiP 2.04.05.-91 *.

Pumper brukes til å skape bevegelse av vann i komplekse systemer. Hvis pumpen gir en strømningshastighet på mer enn 0,25 m / s, kan det hende at det ikke er noen rørhelling. Det er viktig at luftlommene beveger seg raskere enn væsken og samler seg nær luftventilene som er plassert øverst i systemet. Under drift er det mulig reparasjoner som krever tømming av kjølevæsken. Derfor anbefales det å lage bakken på rørene for å sikre fullstendig drenering av kjølevæsken.

Hva som er den minste hellingen som er vedtatt for vannoppvarmingssystemer, avhenger av de spesifikke omstendighetene. Det skal ikke være mindre enn 3 mm per 1 m.Helningsvinkelen til enkeltrørsvarmelinjen velges ut fra de samme hensynene.

Typer av paneler for råvarer

Totalt er det to hovedtyper av fôr, avhengig av råmaterialet - tre og PVC. For å snakke om hvilket alternativ som skal foretrekkes, og hvordan plast skiller seg fra tre, kan du bare studere funksjonene deres.

Du kan også kappe huset med plastpaneler.
Funksjoner av plast klaffbord:

• lang levetid (ingen forfallsprosess);
• ikke behov for pleie;
• ytre plastfôr påvirkes ikke av miljøet.

Funksjoner av treforing:

• elegant design;
• høye priser på lydisolasjon;
• varmeledningsevne er lav.

Fôr laget av tre
Fôr laget av tre, også kjent som fôr for utedekorasjon, kan deles inn i en enkel versjon og eurolining. Separasjonen er basert på bruk av estimater for sammenligning med allment aksepterte standarder.

Hovedstandarden for produksjon av dette materialet er GOST 8242-88, i utlandet DIN 68126. Samtidig skiller importindikatorene seg noe fra russiske på grunn av de eksterne indikatorene på tre, mer bevisste geometriske egenskaper, som bare kan føre til faktum at prisen på materialet er betydelig over.

Produsenten er forpliktet til å indikere samsvar med produkter til forskriftsdokumenter

Hvorfor velge dampoppvarming

Det må innrømmes at dampvarmesystemer ikke kan klassifiseres som veldig populære. Slik oppvarming er ganske sjelden. La oss se nærmere på fordelene og ulempene. Den første inkluderer utvilsomt:

• Oppvarmingssystem effektivitet. Det er så høyt at et lite antall radiatorer er nok til å varme opp lokalene, og i noen tilfeller kan du klare deg uten dem: det vil være nok rør.
• Lav systeminerti, som varmekretsen varmes opp veldig raskt på. Bokstavelig talt noen minutter etter at kjelen er startet, begynner det å bli kjent i rommene.
• Det er praktisk talt ikke noe varmetap i systemet, noe som gjør det veldig økonomisk sammenlignet med andre.
• Mulighet for sjelden bruk, siden systemet ikke avrimer den lille mengden vann i rørene. Alternativt kan den installeres i landsteder, der de kommer fra tid til annen.

Den største fordelen med dampoppvarming anses å være effektiviteten. De opprinnelige kostnadene for ordningen er ganske beskjedne; i løpet av driften krever det relativt små investeringer. Imidlertid, selv med så mange fordeler, er ulempene med systemet veldig betydelige. De er først og fremst assosiert med det faktum at vanndamp brukes som varmebærer, hvis temperatur er veldig høy.

Kondens av vanndamp oppstår inne i radiatoren. I løpet av denne prosessen frigjøres en stor mengde termisk energi, noe som forklarer systemets høye effektivitet.

Takket være dette varmes alle elementene i systemet opp til 100 ° C og enda høyere. Det er klart at enhver utilsiktet berøring av dem vil forårsake forbrenning. Derfor må alle radiatorer, rør og andre konstruksjonsdeler være lukket. Spesielt hvis det er barn i huset. Den høye temperaturen på radiatorer og rør fremkaller aktiv luftsirkulasjon i rommet, noe som er ganske ubehagelig og noen ganger farlig, for eksempel i tilfelle en allergisk reaksjon på støv.

Når du bruker dampoppvarming, blir luften i rommene for tørr. Det blir overdrevet av varme rør og radiatorer. Dette krever ekstra bruk av luftfukter. Ikke alle etterbehandlingsmaterialer som brukes til å dekorere rom som er oppvarmet på denne måten, tåler nærheten av varme radiatorer og rør. Derfor er deres valg veldig begrenset.

Det mest akseptable alternativet i dette tilfellet er sementpuss malt med varmebestandig maling. Alt annet er tvilsomt.Dampoppvarming har en annen ulempe som påvirker komforten til de som bor i huset: støyen som damp som strømmer gjennom rørene produserer. De mer betydningsfulle ulempene inkluderer dårlig kontrollerbarhet av systemet. Varmeoverføringen av strukturen er nesten umulig å kontrollere, noe som fører til overoppheting av lokalene.

Dampoppvarming er et potensielt farlig system, så valg av utstyr må behandles veldig ansvarlig. Rørene til systemet må bare være laget av metall.

Det er løsninger. Den første er installasjonen av automatisering, som vil slå på kjelen når lokalene avkjøles. I dette tilfellet vil de som bor i huset være ganske ukomfortable av de konstante svingningene i temperaturen. En mer "sparsom", men tidkrevende metode er tilrettelegging av flere parallelle grener som må lanseres etter behov.

Den største ulempen med dampoppvarming, på grunn av hvilken den er lite brukt, er dens økte nødfare. Du må forstå at når det kommer et vindkast fra et rør eller en radiator, vil varm damp slå ut under trykk, noe som er ekstremt farlig. Derfor er slike systemer nå forbudt i bygårder og brukes mindre ofte i produksjonen. I private hus kan de imidlertid ordnes under eierens personlige ansvar.

Forbereder trebunnen

Før du begynner å velge et materiale for kledning, bør du studere noen regler:

1. For å unngå ytterligere deformasjon av materialet, som oppstår som et resultat av krymping og fører til dannelse av sprekker, bør du velge type fôr, hvis fuktighetsinnhold vil ligge i området fra 10 til 15%;

Kontrollere fuktighet med fuktighetsmåler

1. Sørg for å inspisere materialet for ormehull og fremmedflekker;
2. Antall knuter i det valgte materialet skal være minimalt.

Koniferer foretrekkes

Installasjonsfaser

1. Dampbarrierefester;
2. Installasjon av selve rammen;
3. Installasjon av varmeisolasjon;
4. Vanntetting;
5. Montering av rammen til den andre;
6. Clapboard eksteriør.

Dempingsperrer

I utgangspunktet bør du velge et materiale som vil fungere som en dampsperre, vanligvis brukes takmateriale, aluminiumsfolie eller til og med vanlig plastfolie til disse formålene.

Møbeltrekk med dampbarrierefolie
En forutsetning er tilstedeværelsen av ventilasjon av fasaden til huset, hvor dampsperresjiktet er spikret direkte til lamellene spikret til veggen. Lamellene skal festes i en avstand på en meter, og bredden skal være omtrent 2,5 centimeter. For ekstra ventilasjon er det laget hull (20 mm) i bunnen og toppen mellom lamellene.

Installere rammen

Rammen kan lages med dine egne hender fra brettene, og fester dem på veggen av bygningen i oppreist stilling. Tykkelsen på platene skal være i området 40-50 mm, og bredden er ca 10 centimeter.

Avstanden mellom platene må være mindre enn bredden på isolasjonsarkene med 1-2 centimeter.

Plassering av varmeisolasjon er et ytterligere trinn, som krever ferdigbehandling av huset med klaffbord utenfor.

Det skjer gjennom følgende trinn:

• Installasjon av lag av mineralull skjer uten hull mellom dem;
• For å oppnå dette er det nødvendig å legge to lag mineralull samtidig, tykkelse 50 mm;
• Hovedtrekket ved murverket er at fugen til de nedre platene er dekket med midten av det øvre laget, mens det på grunn av naturlig elastisitet ikke er behov for ytterligere festemidler, noe som kan sees på bildet.

På bildet - bruk av vanntettingsmaterialer

• For å forhindre at fukt kommer inn i huset, bør det installeres en vanntettingsfilm som er montert på toppen av det varmeisolerende laget;
• Festing av filmen utføres ved hjelp av byggebraketter til platene;
• Hvis du etterlater en overlapping på ca. 5-10 cm, bør du lime den med tape, slik at du får den beste effekten.

I henhold til trinnene beskrevet i instruksjonene ovenfor, bør du begynne å installere den andre rammen.

• Lamellene skal spikres på platene i den første rammen på toppen av hydrofilmen. Tykkelsen skal være 2-3 cm, bredde 0,5 mm. Dette muliggjør ytterligere ventilasjon og fjerning av kondens på hydraulikkfilmen;

Tømmerramme for paneler

• For å forhindre at gnagere og insekter kommer inn i rommet nedenfor, bør det forsegles med et metallnett.

Den siste fasen er ytterveggskledning med klaffbord:

• Prosessen begynner med forberedelse av brettene med ønsket lengde, den skal starte fra bunnen, mens startbrettet er plassert med sporene opp, en forutsetning er bruken av et nivå for å sikre dets jevne stilling;
• Etter å ha forsikret deg om at brettet er festet, bør du feste det med spiker (klemmer). Arbeidsemnet må nivelleres før feste;

Installasjon på klemmer - kleimere

• Deretter installeres det andre fôringsarket i henhold til standard spor-tenonsystem. For at piggen på det øvre brettet skal passe tett inn i sporet på det nedre, bør en trehammer brukes;
• Etter å ha sikret det andre brettet, bør du sette inn resten.

Noen installasjonshemmeligheter vises på bildet.
Etter at foringen på utsiden har gjennomgått fullstendig installasjon, fortsett til loddrett fiksering av platene i hjørnene av platene. Her er et obligatorisk øyeblikk tilstedeværelsen av en overlapping når en kommer over en annen.

Vindusplater er dannet langs en lignende bane, fronten er kledd oftest ved horisontal feste av platene. Først etter å ha fullført hele mantelprosessen, bør du begynne å male.

Installasjonsteknologi for dampoppvarming

Arbeidet begynner med installasjon av en varmekjele. Den er montert i et ferdig klargjort rom på en betongbunn. I noen tilfeller utarbeides et eget lite fundament for utstyret. Enheten er installert på basen strengt horisontalt, korrektheten kontrolleres av bygningsnivået. Eventuelle feil som blir lagt merke til, elimineres umiddelbart.

Kjelen som er plassert på basen er koblet til røykgassystemet. Forbindelsen må være solid og fullstendig forseglet. Neste trinn er å henge radiatorene. For å gjøre dette, på de stedene som er angitt på installasjonsskjemaet, kjøres spesielle kroker inn i veggen som batteriene er festet på. Hvis bruk av finnerør antas, er de løst.

Finnede rør kan brukes i dampoppvarmingssystemer i stedet for radiatorer. Systemets høye varmeoverføringsparametere vil bli betydelig forbedret på grunn av det økte arealet på den varmeledende overflaten

Styrken av fiksering av varmeutslippene blir sjekket. Deretter kan du begynne å ordne ekspansjonstanken. Den er festet på det høyeste punktet i kort avstand fra varmekjelen, det er best å holde denne avstanden så minimal som mulig. Du kan nå sette opp en gruppe kontrollenheter. De er montert ved kjelens utløp. En trykkmåler og en avlastningsventil bør i det minste være plassert her.

Alt installert utstyr er forbundet med rør. Tilkoblingsmetoden avhenger av materialet de er laget av. I alle fall bør forbindelsene kontrolleres nøyaktig og pålitelig. For åpne systemer er det installert en kondensvannstank på enden av ledningen og en pumpe installert. Grenrøret som går fra det til oppvarmingsapparatet må ha en mindre diameter enn resten av rørene.

Dampkjelen er koblet til varmekretsen. I dette tilfellet må alle nødvendige stengeventiler og filtre installeres, som vil beholde store smusspartikler som kan være inneholdt i vannet. Hvis utstyret går på gass, er drivstoffledningen koblet til. I dette tilfellet er det forbudt å bruke fleksible slanger - bare stive foringer.

Alle tilkoblinger gjøres nøyaktig i henhold til standardene for å unngå en nødssituasjon senere

Da kan du gjennomføre en testkjøring.For dette helles vann i kretsen, hvoretter utstyret settes i drift. Først ved minimum driftstemperatur, deretter økes den gradvis, mens systemets korrekte drift og integritet overvåkes. Når de minste manglene blir avdekket, stoppes utstyret og alle funksjonsfeil i driften elimineres.

Hvilke materialer vil være behov for

Som varmeapparat for trehus er det mest etterspurte matter laget av stein eller mineralull. Det anbefales ikke å bruke polyfoam for isolering av trekonstruksjoner, siden det ikke har dampgjennomtrengelighet og ikke fjerner fuktdamp fra overflaten av tømmerhuset. Steinull eller mineralullsmatter kommer i en rekke tykkelser og tettheter.

Jo tettere isolasjonen er, desto lettere er den å installere og jo lenger beholder den ytelsesegenskapene. Myke og løse matter glir ofte ned, går i oppløsning og danner helseskadelig støv. Derfor bør du ikke spare på høykvalitetsisolasjon. Andre fordeler med stein eller mineralull inkluderer dens brennbarhet og upopularitet hos gnagere, i motsetning til skum.

Mineralull er et utmerket verktøy for isolasjon hjemme

I tillegg til isolasjon er det behov for to lag film: det ene er vanntett og beskytter rammen mot fuktinntrengning. Den legges på en beskyttet treflate. Denne filmen må være dampgjennomtrengelig og fjerne fuktighet fra tømmerhuset gjennom isolasjonen til det ytre miljøet. Den andre er vind- og vannbeskyttelse, den er festet over varmeisolasjonen.

Fra utsiden er isolasjonen lukket med ethvert vendt materiale med den obligatoriske plasseringen av et ventilasjonsgap. Denne kledningen kalles en ventilert fasade. Takket være sirkulasjonen av luft mellom kledningen og veggene, er dannelsen av sopp og mugg ekskludert, fuktighet fjernes vellykket fra isolasjonen, og alle forhold er skapt for en lang service av tømmerhuset og hele bygningen.

Leggestruktur av lag for isolasjon

For å utføre høykvalitetsisolering av trevegger, må du forberede:

• En stang med et snitt på 50 x 150 mm for kassen. Et annet alternativ kan brukes. I dette tilfellet avhenger alt av hvilken tykkelse isolasjonen er valgt. Platene må være helt innfelt i kassen.
• Mineralull er et utmerket svar på spørsmålet om hvordan man isolerer trehus utenfra. Platene må være tilstrekkelig stive. Dette vil oppheve risikoen for å skli i fremtiden.
• Dampbarriere og vanntettingsfilmer. Disse materialene er nødvendige for å beskytte varmeisolatoren mot å bli våt fra utsiden og fra innsiden.
• Stenger 40 x 40 cm. De skal brukes til å feste vanntettingsfilmen.
• Fasader, blokkhus eller fôr. Disse materialene er perfekt for polstring av et trehus.
• Midler for behandling av vegger fra sopp. Det anbefales også å kjøpe en sammensetning som øker brannmotstanden til tre.

Galvaniserte produkter

Ved væske- og dampoppvarming er temperaturen på kjølevæsken forskjellig. Temperaturen på vannet som forlater kjelen kan være 90 ° C. Det avgir varme i hovedlinjen, indikatoren synker til 60-70 0С. Utløpsdampen kan ha en temperatur på 150 ° C. I systemet er denne parameteren redusert til 120-100 0С.

Når du installerer varmesystemet, må disse indikatorene tas i betraktning. For varmeforsyning med dampvarmebærer brukes bare galvaniserte produkter og kobberprodukter.

Oppvarming fra plastrør brukes hvis varmebæreren er en væske: oftest er det vann eller en blanding med frostvæske. Stålprodukter vil ikke fungere. Materialet oksyderes raskt; etter kort tid vil linjen bli ubrukelig. Hva er det som kjennetegner galvaniserte rør?

• Galvanisert stål har økt styrke. Linjen, med de riktige beregningene av diameteren, tåler kraften til en vannhammer, noe som er veldig viktig for dampoppvarming. Knitringene i rørene skal varsle husstanden.
• Materialet har tilstrekkelig elastisitet til å tåle betydelige belastninger: forhøyet temperatur og trykk.Rør deformeres ikke ved konstant eksponering for damp som kommer inn i rørledningen.
• Produkter gjennomgår en galvaniseringsprosess fra både indre og ytre overflater. Materialet er motstandsdyktig mot korrosjon: reagerer ikke med vann og salter.
• Sink har antiseptiske egenskaper, noe som er fordelen med galvanisering.
• Produktene er lette og enkle å installere. Sveiseegenskaper er nødvendige når du bruker varmgalvaniserte rør.

Galvaniserte rør

Galvanisert stål brukes til å lage vann-, gass-, elektrisk sveisede profilrør. Bare sømløse produkter er egnet for dampoppvarming. Veggtykkelse 5,5 mm. For produksjonen brukes legering eller karbonstål, noe som gjør dem holdbare og pålitelige. Det er ingen risiko for at sømmen kan knekke ved høye belastninger. Levetiden er mer enn 50 år.

Vi anbefaler: Hvordan er en dampoppvarmet ovn ordnet?

Under installasjonen kuttes rør, spesielle enheter brukes. Ved sammenføyning av deler brukes ikke sveising. De høye temperaturene som oppnås under sveisingen har en negativ effekt på sinkbeleggingen. Den er brent. I tillegg forårsaker sinkdamp alvorlig forgiftning.

Forbindelsen er laget med beslag, koblinger og teer er installert. Alle deler må være galvaniserte. Ellers kan de ruste. FMU brukes ikke som tetningsmiddel, slep, det brukes et fargestoff med varmebestandige egenskaper.

For dampoppvarming anbefales det å velge rør med termisk diffusjon galvanisert. Belegget påføres med sinkdamp. For dette brukes spesielle teknikker og utstyr.

Dampene fordeler stoffet jevnt over hele overflaten av produktet. Dette skaper et beskyttende lag med økt styrke. Den brenner ikke eller deformeres når den utsettes for høye temperaturer under sveising: den tåler, uten endringer, en temperatur på 470 ° C.

Rør har høy varmeledningsevne, gir raskt varme, men de kjøler seg også ned på kort tid. Det er nødvendig å opprettholde en viss temperatur på kjølevæsken for å skape en behagelig temperatur i rommet. Stål varmer raskt opp. Dette betyr at varmesystemet vil varme seg opp på kort tid.

Isolering av vinduer og dører

Spørsmålet om hvordan man isolerer et privat hus, kommer blant annet ned på isolering av åpninger. Det skal selvsagt ikke være mellomrom mellom vinduskarmer og vegger. Ellers vil effekten av ganske kostbart arbeid på isolasjonen av selve bygningen bli redusert til null. Hvis det er hull, bør de først forsegles med betongmørtel.

Det samme gjelder dørkarmen. Selve lerretet vil også være fint å isolere. Du kan kjøpe en ferdig dør med innebygd isolator. Det samme gjelder forresten windows. Det er alltid mikrosprekker i gamle, sprukne trerammer, der dyrebar varme går ut av huset. Derfor, hvis midler tillater det, er det verdt å kjøpe og installere nye euro-vinduer. I dette tilfellet kan profilen brukes i tre eller billigere PVC "woodgrain".

Dampoppvarming i et privat hus med egne hender: diagram, instruksjoner

En dampkjele som bruker drivstoff, skal bare installeres i et spesielt utstyrt rom. Standardene som er utviklet for standard dampanordninger med trykk opp til 0,07 MPa, som genererer damp med en temperatur på 120-130 ° C, gir en rekke krav til slike fyrrom:

• avstanden fra veggene til varmeren kan ikke være mindre enn 100 cm;
• rommets høyde må være minst 220 cm;
• minimumsnivået for brannmotstand til dører - 30 minutter, vegger - 75 minutter;
• tilstedeværelsen av ventilasjon av høy kvalitet;
• tilstedeværelsen av dører og vinduer som vender ut mot gaten.

Det er best å utstyre fyrrommet i et eget rom, men partisjonering av et passende rom er også tillatt. Innvendig må den være ferdig med ikke-brennbare materialer. Keramiske fliser passer best til disse formålene.

Veggene i fyrrommet skal være ferdig med ikke-brennbare materialer, for eksempel keramiske fliser

Dampoppvarming er en veldig enkel og økonomisk måte å varme hjemmet ditt på. Mange tiltrekkes av minimalt varmetap, høy effektivitet og lave driftskostnader. Det må imidlertid huskes at dampoppvarming er potensielt farlig, og en nødssituasjon i dette tilfellet kan føre til alvorlig personskade. Derfor bør beregningen og arrangementet tas på alvor.

Flere og flere er overbevist om at en autonom måte å varme opp en leilighet eller et hus er mer økonomisk enn en sentralisert. Gjør-det-selv dampoppvarming er en av de vanskelige oppgavene, men ganske gjennomførbar hvis du har grunnleggende ferdigheter i å jobbe med et elektroverktøy. Selv før installasjonsarbeidet er det nødvendig å gjøre beregninger og kjøpe de nødvendige komponentene.

Spørsmålets essens

Vannoppvarming

Noen er forvirret og mener at det riktige navnet på et slikt system faktisk er oppvarming av vann, og prefikset "damp" har blitt igjen fra fortiden, da oppvarming ble utført på bekostning av industrielle kjelehus som produserte store volum damp. Faktisk, selv i dag er det kjeler som sørger for oppvarming av lokaler ved å konvertere en væske til to aggregattilstander. Styrken til denne løsningen er:

• dobbel varmeoverføring - ved konveksjon, samt infrarød stråling;
• minimale tap i varmeveksleren ved overføring av energi fra kilden;
• høy pålitelighet;
• det er ingen fare for å tine systemet i løpet av den kalde årstiden;
• evnen til å bruke når som helst på året;
• lang levetid uten svikt.

Noen av ulempene er:

• relativt høy temperatur på rør og radiatorer;
• alvorlige konsekvenser i tilfelle et gjennombrudd;
• noen vanskeligheter under installasjonen;
• høy følsomhet for korrosjon.

Essensen av funksjon og høy effektivitet er at damp, som passerer gjennom hovedledningen, kondenserer og legger seg, mens en stor mengde termisk energi frigjøres. Med samme drivstofforbruk vil et slikt system være mye mer effektivt enn et vannsystem med samme lengde.

Vanligvis, for å sikre brukernes sikkerhet, gjelder visse begrensninger i moderne kjeler. For eksempel er den maksimale temperaturen som damp oppvarmes til 130 ° C, og det høyeste punktet som trykket når er 6 atmosfærer.

Alle typer systemer er delt inn i en og to kretser. I den første varianten brukes hele kjelekraften til å varme opp mediet, som vil være med på å øke lufttemperaturen inne i rommet. I den andre versjonen er det en ekstra varmeveksler der rennende vann varmes opp, slik at det kan brukes til husholdningsbehov.

Ulike varmesystemer

Ved sirkulasjon av transportøren, som i tilfelle vannsystemer, skiller de seg ut:

• Naturlig sirkulasjon eller lukket. I dette tilfellet, etter kondensering, kommer vannet under påvirkning av tyngdekraften, av en naturlig strøm uten pumpe, tilbake til kjelen, hvor det igjen omdannes til damp og brukes.
• Tvungen sirkulasjon eller åpen krets. I dette tilfellet strømmer ikke vann umiddelbart inn i varmeren. Først blir den samlet i en spesiell tank, hvorfra den leveres ved hjelp av en pumpe for videre konvertering til gassform.

Av trykknivået inne, er det:

1. Atmosfærisk. I dem er trykkverdien flere ganger høyere enn atmosfæretrykk, som i tilfelle en ulykke kan forårsake alvorlige skader. I tillegg oppvarmes emitterne i et slikt system til høy temperatur, og det avsatte støvet brenner opp og en ubehagelig lukt avgis.
2. Støvsug. For å implementere dette alternativet, må hele linjen forsegles. Ved hjelp av en spesiell pumpe skapes et vakuum inni. Resultatet er omdannelse av vann til gassform ved lavere temperaturer, noe som øker sikkerheten.

I henhold til metoden for rørføring, er det:

• Ettrør. Damp beveger seg kontinuerlig gjennom ett rør. I første halvdel av reisen gir den sin energi til radiatorene og blir gradvis flytende. I dette tilfellet vil temperaturen på radiatorene som er nærmere kjelen være høyere enn de som er på slutten av kretsen. I dette tilfellet vil rør med stor diameter være nødvendig slik at ingen hindringer oppstår.

Ettrørs oppvarmingssystem

• To-rør. Damp tilføres gjennom det ene røret, og kondensat returneres gjennom det andre røret. I dette tilfellet når transportøren alle enheter, praktisk talt uten å miste temperaturen. Dette alternativet vil være relevant for store hus med flere etasjer. Hvis lokalene er små, er det ikke noe poeng i det, dette vil bare øke den totale kostnaden for prosjektet.

To-rør varmesystem

Vakuumsystemer er fortsatt i testfasen. Når du bruker dem, vil det være behov for konstant tilgjengelighet av elektrisk energi, fordi vakuumpumpen går nesten kontinuerlig.

Kjelvalg

Kjelvalg

For å velge riktig oppvarmingsapparat, er det første trinnet å beregne området som skal varmes opp. For å gjøre dette må du beregne arealet til hvert enkelt rom ved å multiplisere bredden med lengden. Etter det må alle resultatene legges til, den endelige figuren vil være ønsket verdi. Det er viktig å huske at dette gjelder for en takhøyde på opptil 3 m, hvis den er større, er det nødvendig å lage en ekstra takhøyde.

• For et totalareal på opptil 200-300 m2 er en kapasitet på 25-30 kW tilstrekkelig.
• For 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Les mer: DIY recuperator: tegninger, reversibel recuperator
Neste trinn er drivstoffvalg. Dampkjeler fungerer enkelt fra følgende kilder:

• Væske. Dette kan for eksempel være diesel eller spillolje. Når du bruker dette alternativet, vil det være obligatorisk å plassere enheten i et eget rom. Dette vil bidra til å unngå innånding av skadelig røyk og deres negative helseeffekter.
• Fast - ved, kull, torv og alt som kan brenne ved utslipp av en stor mengde varme.
• Gasformig. Vanligvis er det naturlig eller flytende gass.
• Elektrisk.

I noen tilfeller er løsninger med fast drivstoff betydelig billigere, men det er verdt å vurdere ikke bare kostnadene for drivstoff, men også tiden som skal brukes på å tenne. I dette tilfellet kan det nå flere timer, mens det er nødvendig å kontinuerlig fylle på ovnen for å opprettholde temperaturen på riktig nivå.

Noen produsenter kombinerer forskjellige drivstoff. For eksempel kombinerer de en ovn for å laste fast drivstoff og gir et varmeelement. Samtidig reduseres ikke effektiviteten, men det viser seg å spare på kostnader, og derfor på betaling.

Valg av rør

Typer av rør

Når du velger, vil mye avhenge av planlagt budsjett. Det som utvetydig kan sies er at polypropylenrør på ingen måte brukes til systemer av denne typen. Dette forklares med deres ustabilitet mot høye temperaturforhold. Du må velge mellom følgende alternativer:

• Stålrør. For installasjonen trenger du en sveisemaskin. De er motstandsdyktige mot høyt trykk og temperaturer. Rimelig pris og utbredelse er også på den positive siden. Ulempen er høy følsomhet for korrosjon.

Langsgående stålrør

• Galvaniserte rør. De inkluderer alle fordelene med stål, pluss mangelen på korrosjons ustabilitet kompenseres her. Skjøtene er laget med gjengede forbindelser, slik at ingen sveising er nødvendig.

Galvaniserte rør

• Kobber. Ideell. Men de er mye dyrere i pris, i tillegg vil installasjonen deres kreve spesielle ferdigheter i lodding av dette materialet.

Kobberrør

Under installasjonen kan rør skjules i vegger eller gulv.Men det er viktig å ta hensyn til at byggematerialet er motstandsdyktig mot termisk påvirkning.

Ekstra noder

Støpejernsbatterier

I tillegg til kjelen og rørene til hovedlinjen, vil obligatoriske elementer være påkrevd, som ikke kan dispenseres med:

• Radiatorer. Disse kan være støpejernsbatterier, stålprodukter eller ribbet rør. Det er bedre å installere dem under vinduer. Dermed dannes en varmeplugg som kutter av den kalde luften. Dette vil også forhindre at det dannes kondens på glasset.
• Montering. Ulike koblingselementer: koblinger, vinkler, bøyninger, adaptere som vil være nødvendige når du installerer rørledningen.
• Reduksjons- og kjøleenhet. Utfører konvertering av damp til flytende tilstand.
• Reduksjon. Designet for å regulere trykket i systemet.
• Ekspansjonstank. Bedre å bruke et element av åpen type. Hvis det er et ønske om å sette en forseglet tank, må den være utstyrt med en trykkmåler og en trykkavlastningsventil. Hvis dette ikke er gjort, kan dette føre til at det mislykkes.
• Kondensatoppsamlingstank.
• Sirkulasjonspumpe. For systemer med tvungen væskebevegelse.
• Hydraulisk lukker. Det vil være nødvendig når du trenger å tømme systemet for å reparere det eller erstatte komponenter.
• Filter. Det vil være nødvendig å fjerne faste stoffer før vann kommer inn i kjelen. Dette er nødvendig slik at ingenting forringer ytelsen.
• Mayevskys kraner.

En indirekte varmekjele kan installeres i dampoppvarmingssystemet. I dette tilfellet trenger du en ventil for tre innganger. Den kobles til termostaten og omdirigerer bevegelsen til kjølevæsken.

Isolasjon av fundamentet

Hvordan du isolerer veggene i et trehus, vil vi vurdere nedenfor. La oss først finne ut hva som må gjøres før det. Selvfølgelig er det første trinnet å utvide bunnen av huset. Veggkaken skal hvile mot noe nedenfra. Ellers begynner varmeisolatoren å skli. For utvidelse bores armeringsjern i hovedfundamentet.

Videre er forskaling installert langs omkretsen av huset. Sand helles på bunnen av det resulterende "trau". Deretter helles en fot på 5 cm tykk. Forsterkning installeres på den og kobles til stengene som er boret inn i hovedfundamentet. Så er fyllingen ferdig. Etter at betongen har herdet, fjernes forskalingen. Ovenfra bør den nye delen av fundamentet være vanntett med to lag takmateriale.

For å gjøre huset så varmt som mulig, bør fundamentet isoleres før veggene isoleres. En veldig god løsning ville være å bruke polyuretanskum til dette formålet. Dette materialet er ganske dyrt, men siden det beholder varmen mye bedre enn andre isolatorer, vil det være behov for det mye mindre. For en ganske effektiv isolasjon er det behov for et lag på 3 til 10 cm.

Selvfølgelig kan du også bruke utvidet polystyren til dette formålet. I dette tilfellet er det imidlertid bedre å kjøpe produkter fra pålitelige produsenter. For eksempel tåler skumisolasjonen av Penoplex-merke, hvis pris ikke er for høy (100-300 rubler), effekten av aggressive stoffer oppløst i jorden veldig bra.

Isolering av veggene: innledende fase

Så la oss begynne å finne ut hvordan man isolerer et privat hus, eller rettere sagt fasader. Først og fremst må alle overflater rengjøres for smuss. Videre blir tømmeret eller tømmerstokken behandlet med et middel som forhindrer at sopp dukker opp. Det er også verdt å smøre dem med forbindelser som øker brannmotstanden og ødelegger insekter.

Videre er alle tilgjengelige spalter og spor forseglet med slep. Fangsting skal gjøres i tørt vær. I stedet for slep kan du bruke jute eller hamp. Disse materialene skyves inn i sprekkene ved hjelp av et spesialverktøy - tetning. Etter det kan du begynne å gjøre arbeidet med å montere veggenes kake.

Hva du trenger å vite om en varmeisolator

Du vet allerede hvordan du skal isolere trehus utenfor.Hvorfor basaltull? Dette materialet regnes som det beste valget fordi skummet eller ekspandert polystyren praktisk talt ikke lar fuktighet passere gjennom. Selv i nærvær av ventilasjonshull samler det seg mye under disse materialene. Som et resultat mister kaken noen av sine termiske isolasjonsegenskaper, og tømmerstokken eller tømmeret begynner å råtne.

Selv skumisolering av høy kvalitet er ikke egnet for kledning av trevegger. For eksempel den samme Penoplex. Prisen på mineralull er lavere enn prisen på den. Derfor mister ikke eierne av huset noe som helst. I stedet for basalt kan du bruke glassull.

Installasjon av plater

Så vi fant ut hvordan vi isolerte trehus utenfor. Hvordan installerer platene riktig? Isolasjonen er montert på toppen av dampsperrefilmen mellom bjelkene til den monterte kappen. Dessverre er trevegger ofte litt ujevne. Derfor kan det dannes hull mellom platene og lektene noen steder.

Det er tillatt å forsegle dem med materialer som basalt, jute eller lin. For å forhindre at platene faller ut og sklir, er det verdt å sikre dem med spesielle plastplugger med brede hetter. Hvis dreiebenken er montert vertikalt, må du kappe veggene med bomullsull fra ethvert hjørne. Hvis stolpene er vannrette, utføres installasjonen nedenfra og opp.

Vanligvis gjøres isolasjon ved hjelp av et materiale som er 5 cm tykt. I dette tilfellet utføres installasjonen i to lag. I dette tilfellet er leddene til den andre plassert over midten av platene til den første. Bunnen av kaken må dekkes med et metallnett slik at mus og insekter ikke kommer inn i den.

Teknologi - ungdom 2002-02, side 26

Vitenskapelig konsulent - Akademiker ved det nasjonale vitenskapsakademiet for brannsikkerhet, hederlig forsker i Den russiske føderasjon, professor, doktor i teknisk vitenskap Mikhail Dmitrievich BEZBORODKO. Kollektivkonsulent - Akademiet for statens brannvesen i Russlands føderasjonsdepartement

Et slikt enkelt navn var en ganske kompleks maskin designet for å slukke branner. Denne enheten ble første gang i verden opprettet av engelske ingeniører Brighton og Erikson i 1829. Utad lignet den omtrent et damplokomotiv, men den ga en vannforsyning på opptil 10OO l / min. Dampfyllingsrøret (PZT) ble ført til ilden av hester. I den, som i lokomotivene i disse årene, ble det brukt en vannrørskjele. I den flyttet væsken langs rør i brennkammerflammen, kondensatet som ble dannet i dem ble samlet i en dampkollektor, der damp ble skilt fra den, som kom inn i sylindrene til dampmotoren. Varmemotorer og vannpumpestempel ble ofte koblet sammen med stenger. Brannmannskapene likte straks nyheten, men ingeniørene fortsatte å forbedre den.

Først av alt ble kjelen plassert vertikalt, og hele strukturen ble transformert: PZT ble mer kompakt. Den første mestret serieproduksjonen av disse enhetene på "Merrivetter" i England, og litt senere - på USA. nådde 3000 l / min, og rekkevidden til vannstråleforsyning oversteg 40 m. I 1862 ble en slik maskin kjøpt for Nevsky Mechanical Plant. I Russland ble PZT bygget i Moskva (i sovjettiden ble det kalt "Red Torch"), i St. Petersburg - "Lanzenzipena" og andre. I tillegg til ridning ble denne teknikken installert på jernbaneplattformer og elvefartøyer, og i fabrikker og planter - i separate lokaler.

Den største ulempen med PZT var langvarig oppstart etter ankomst til brannen. Det var nødvendig å tenne bål i ovnen, kaste opp kull, bringe det til sterk forbrenning, koke vann. Dette tok opptil 15 minutter. I løpet av en slik tid skjedde det at gjenstanden brant ut, og det var ingenting å redde fra brannen.

Oppgaven med å akselerere oppstarten av PZT har fanget hodet til mange innovatører. Det ble radikalt løst av den russiske ingeniøren og industrimannen A.I. Shpakovsky. I 1867 oppfant han dysen. Drivstoff kom fra det i forstøvet form, det ble satt i brann, og det brant jevnt. Den oppmuntrende nyheten om en ny unik enhet spredte seg raskt over hele verden.Den herligheten som hadde steget, vendte ikke hodet til den vanskelige innovatøren. Fortsatt sin forskning, sies det at han har gjort en komparativ analyse av effektiviteten til å brenne kull, olje og terpentin i PZT-ovnen. Sistnevnte ga de beste resultatene. Oppfinneren vår er alene. Dens egenvekt oversteg ikke 3,2 tonn. I løpet av 5 minutter etter lanseringen nådde nyheten 600 l / min, vannstrålens rekkevidde var mer enn 30 m. Dette miraklet av teknologi kostet bare 2000 rubler.

Men det viktigste ved nyheten var at kjeleoppvarmingen kunne slås på umiddelbart når en alarm ble mottatt.

DAMPFYLLERØR

og fortsett mens du beveger deg mot et brennende objekt. Ofte på PZT, i vogntoget for førstehjelp, brente dysen mens den ventet på en samtale i svekket modus og opprettholde vanntemperaturen i området 30-35 ° С. I tilfelle en presserende avgang, ble drivstofftilførselen til dysen økt, vannet varmet opp intensivt underveis, og ved ankomst til brannen var bilen klar til handling.

I 1868 motsto Shpakovskys mesterverk briljant en seriøs test, da to dampfyllingsrør laget på fabrikken hans arbeidet kontinuerlig i to dager og leverte mer enn 12 millioner liter vann til bålet. Kostnaden for de verdifulle materialene som ble spart ble anslått til mange hundre tusen gull rubler, og betalingen for brukt terpentin oversteg ikke 400 rubler. Fenomenal!

Ideene til A.I. Shpakovsky, som snart erstattet terpentin med billigere parafin, ble plukket opp og utviklet av designere av brannslokkingsutstyr i forskjellige land i verden. Og noen firmaer fortsatte å produsere damprør med kjeleoppvarming med fast drivstoff: kull, koks, tre. Hjernebarnet til oppfinneren vår ble brukt i branner, og det viste seg upåklagelig mange ganger.

... Kl. 15.39 2. juni 1914 mottok det eksemplariske teamet til den russiske hovedstaden St. Petersburg et signal om at stallen brant ved Obvodny-kanalen 37. Et minutt senere kjørte en førstehjelpsvogn til scene, ankommer den angitte adressen etter samme tidsperiode ... Flammene hadde allerede slukt flere nabohus og vokste. PZT ble lansert og koblet til byens vannforsyningsnett. Folk som flyktet fra brannen med eiendeler og husholdningsredskaper forhindret brannmannskapene fra å rulle sammen brettearmene. Da de begynte å slukke flammen, viste det seg at "Obraztsovaya" ikke kunne takle brannen alene. Derfor ble brannmann A.V. på 3 timer 51 minutter innkalt til tre brannvesen for å hjelpe på en gang, 4 timer og 30 minutter. Litvinov ga signal nr. 5, som betydde en generell samling av alle brannvesenene i hovedstaden, og en halv time senere ba de om hjelp fra forstedene. 18 profesjonelle brannvesen og Volkovsk frivillige brannvesen deltok i kampen mot brannen. I utgangspunktet ble vann levert ved hjelp av PZT, som ble levert med hest, og bare en - av dampbåten "Trubnik", som gikk inn i Obvodny-kanalen. I tillegg til dem fungerte håndpumper og til og med en automatisk pumpe installert på en bil.

Det var for få brannkraner i katastrofeområdet. Derfor var en del av PZT plassert på Obvodny-kanalen for å ta vann fra den. Det meste av PZT og pumper var koblet til vannforsyningsnettet i nabolandene og bak Obvodny-kanalen. Klaffhylser ble lagt langs gatene og broen. Kapasiteten til PZT var nok til å pumpe vann over lang avstand (ofte mer enn 100 m). Flammen ble vasket ned fra 50 fat, hvorav de fleste ble drevet av RHT. Takket være rikelig vannforsyning ble brannen lokalisert klokken 21.00 og slukket ved midnatt. Det brant ned rundt 50 forskjellige bygninger. Hvis brannen ble slukket bare for hånd

pumper, ville han ha erobret en mye større del av byen. For å illustrere artikkelen ble det såkalte "store" dampfyllingsrøret valgt fra forskjellige RZPer (av tekniske grunner viser figuren ikke tre visninger av produktet - fra siden, toppen og fronten, men den såkalte trimetriske projeksjonen ).

Slik ble dette mesterverket av teknologi ordnet.I midten av understellet med dreieskiven på forhjulene sto en dampkjele som sto oppreist. Den ble kronet med en skorstein med en gnistfanger. I den fremre delen av plattformen var det et skap, der brannslokkingsutstyr ble brettet: pickup- og utløpshylser, kofferter, splittere osv. På den satt brannmenn som kjørte dette vanskelige mannskapet i full fart til ilden og sjåføren og brannmannen måtte stå i "akterenden" og holde fast i de spesielle håndtakene. Etter at de kom til bestemmelsesstedet, kontrollerte de driften av bilen fra bakre plattform. Til høyre for dem var det en kullkasse.

En dampkollektor ble festet nær den øvre delen av kjelen, ved siden av den var det en dampmotor, under den var det en vannpumpe, og mellom den og kjelen var det en luftmottaker, som vannet ble pumpet inn i. Siden den var i den nedre delen av denne beholderen, opplevde den konstant trykk ovenfra fra luften som komprimeres over den, og den ble jevnt presset ned langs utløpshylsene. Vannstanden i dampkokeren ble overvåket ved hjelp av en vannmåler. Hvis det falt uakseptabelt, slo sjåføren på injektoren, som forsynte kjelen med vannpåfylling. Det var ikke lett å kontrollere driften av en slik enhet, og denne kunsten ble spesialutdannet.

På begynnelsen av det 20. århundre. produserte PZT av forskjellige systemer: med horisontale og vertikale kjeler, stasjonære og mobile, med kull, parafin og andre typer oppvarming. Derfor var slike maskiner, produsert på forskjellige fabrikker, forskjellige. Imidlertid forble driftsprinsippet det samme.

Fordelen med PZT over håndpumper var dens høyere ytelse. Likevel var disse maskinene tunge å transportere. På PZT var det ikke mulig å bære personalet til brannmannskapene som var nødvendige for å bekjempe brannen, den nødvendige tilførselen av drivstoff, det nødvendige utstyret (stiger, brekkjern, kroker og annet verktøy). Hovedfeilen til RZT besto i deres langvarige oppstart. Derfor forlot dampfyllingsrør brannslukkingsscenen så snart verden gikk i gang med kontinuerlig motorisering. Og likevel ble de utnyttet til midten av 30-tallet.

Minst to dampfyllingsrør har overlevd i Russland. Den ene, laget i 1862 på engelsk, oppbevares i St. Petersburg, den vises på utstillingen av brannslokkingsutstyr. Og den andre, laget i 1912 av en Moskva, er "registrert" i Tsjeljabinsk. Dette miraklet av teknologi, dekket med en gjennomsiktig beskyttende film, flaunter foran inngangen til bygningen til brann- og teknisk utstilling. ■

OlegKURIKHIN, Institute of the History of Natural Science and Technology of the Russian Academy of Sciences

TEKNOLOGI-UNGDOM 2 2 0 0 2

26

Installasjon av vanntettingsfilm

Så, den beste isolasjonen for et trehus er mineralull. Hvilket materiale skal velges for en vanntett enhet? I dette tilfellet er det verdt å bruke en spesiell superdiffusjonsmembran. Dette materialet vil beskytte veggene ikke bare mot regn, men også mot vinden. For trehus er det tillatt å bruke et vanntettingsmateriale med en damppermeabilitet på minst 1400 g per m3.

Filmen festes direkte på laken ved hjelp av 40 x 40 mm blokker. Dette vil skape et ventilasjonslag mellom det og finishen. Legg filmen vinkelrett på plasseringen av lektene. Overlappingen mellom de enkelte stripene skal være ca. 10 cm. Noen ganger limes skjøtene i tillegg med konstruksjonstape.

Beregning av rørdiameteren

For linjen må du velge rør med en viss diameter. Indikatoren avhenger av mange parametere: varmeoverføring av materialet, hastigheten på kjølevæsken, kraften til varmeutstyret. Det er vanskelig å beregne rørdiameteren selv. De henvender seg til spesialister. For beregningen brukes visse tabeller.

I følge tabellene kreves 1 kW kjeleeffekt for å varme opp 10 m2. Med en utstyrseffekt på 10 kW velges metallrør med en veggdiameter på 40 mm. Med en kjeleeffekt på 35 kW er rørdiameteren 76-80 mm. Bruk ledning med mindre diameter for kondens. Plast anses ikke for dampoppvarming.

Hvis du velger et produkt med en mindre diameter, og under damptrykk, kan materialet deformeres, sømmene tåler ikke sterk belastning og vil knekke. Hvis du velger for stor diameter, med lite kjeleeffekt, kan det oppstå ufullstendig dampkondensering. Kjølevæsken vil bli brukt ineffektivt.

Vi anbefaler: Funksjoner av en dampoppvarmingsenhet i et privat hus

YouTube svarte med en feil: Access Not Configured. YouTube Data API har ikke blitt brukt i prosjekt 268921522881 før, eller det er deaktivert. Aktiver det ved å gå til https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, og prøv deretter på nytt. Hvis du nylig har aktivert denne API-en, kan du vente noen minutter på at handlingen overføres til systemene våre og prøve på nytt.

Lignende innlegg
• Fordeler og ulemper med dampoppvarming uten pumpe
• Funksjoner av dampoppvarming i badekar fra komfyren
• Funksjoner av et dampoppvarmingsapparat i et privat hus
• Hvordan fungerer et lavtrykksdampvarmesystem?
• Hvordan lage dampoppvarming i landet?
• Hvilke vedovner er egnet for dampoppvarming?

Grunnleggende om valg av eurolining

Etterbehandlingsmaterialet festes til motgitteret som er oppnådd etter installasjon av vanntapperen. Det er bare to hovedmåter å feste fôret på: negler og spesielle klemmer. Den første metoden kan betraktes som den enkleste. Imidlertid, i estetikk, mister en slik kledning av den som er laget på to andre måter mye. Tross alt vil nellikhettene være synlige i alle fall.

Derfor er fôret ofte festet på lathingen med klemmer. Disse festene settes først på lamellsporflensen og deretter på tømmeret. På denne måten kan det lages et veldig vakkert belegg. På samme måte er et blokkhus festet til kassen.