Økonomisk alternativ for gulvvarme, typer og egenskaper ved paneloppvarming

Litt om fordeler og ulemper

Alle klasser av gulvvarme har både fordeler og ulemper. De første er:

• det er ikke behov for å utføre omfattende reparasjonsarbeid;
• du kan lage et effektivt oppvarmingssystem i et trehus eller en struktur med tak på bjelker;
• det er ingen strenge krav til den eksisterende basen - et vannoppvarmet gulv uten gulvbelegg eller et elektrisk system kan ordnes på nesten hvilken som helst overflate;
• du kan utføre alt grundig arbeid med gulvisolering;
• mye høyere systemvedlikehold. For å få tilgang til rørene eller varmeelementet, er det nok å demontere eller fjerne en del av overflaten.
• en rekke ferdige alternativer tilbys, konstruksjoner som lar deg montere et varmesystem i løpet av noen dager.

Kostnad er en av de viktigste egenskapene som vann gulvvarme uten gulvbelegg eller et elektrisk system har. Samtidig er ikke bare kostnadene ved å lage en struktur høyere enn de klassiske ordningene, men også de månedlige driftskostnadene. Dette skyldes noen av ulempene ved gulvvarme uten gulvbelegg:

• ikke omgitt av et lag med betong, rør eller elektriske ovner er beskyttet mot skader bare av gulvbelegget. Derfor anbefales det å bruke tilstrekkelig stive materialer som et etterbehandlingslag;
• uten spjeld, blir en varmeakkumulator i form av et lag med betong, vannoppvarmede gulv uten avstøpning inerti. De mister raskt varmen;
• det er en uttalt temperaturforskjell i visse områder av gulvet hvis rørene legges med stor stigning.

Infrarød gulvvarme har lignende problemer. Imidlertid, når det gjelder bruk av elektriske ovner, er gjennomsnittsbrukeren umiddelbart klar for både lav treghet i systemet og økte regninger for å betale for energibæreren.

Når rør legges med en liten maskehøyde, øker kostnadene for grunnleggende byggematerialer umiddelbart. I tillegg vil gulvvarme uten gulvbelegg kreve en større mengde varmemedium for å sikre tilstrekkelig energieffektivitet. Dette stiller straks økte krav til varmekjelen. Men på grunn av manglene er varmesystemer uten avrettingslag ganske populære, siden de er enkle å arrangere og viser pålitelig drift.

Betingelser for installasjon som eneste varmekilde

Gulvvarme anses å være et mer lønnsomt varmesystem fra et økonomisk synspunkt enn radiatorvarme. Men for å gjøre det effektivt, må du utføre nøye beregninger og ta hensyn til alle viktige parametere. I tillegg bør den tekniske muligheten for å implementere en eller annen type oppvarming bestemmes på forhånd.

Blant viktige forhold for å installere et varmt gulv som grunnleggende oppvarming kan følgende skilles ut:

1. Kraften til varmeelementene må være tilstrekkelig til å holde romtemperaturen på 20-24 ° C, selv i kaldere måneder.
2. Ved beregning av oppvarming av en leilighet må det tas hensyn til varmetap gjennom vegger, dører og vinduer. For et privat hus blir det også tatt hensyn til tap gjennom taket.
3. Veggene i bygningen overfører ikke bare varmen til utsiden, men slipper også kulden gjennom. Derfor er det nødvendig å øke oppvarmingen av rommet langs veggene når du designer systemet.
4. Installasjon av vanngulv i en bygård krever spesiell tillatelse. Selv om den er tilgjengelig, vil installasjonen være vanskelig teknisk sett.
5. Installasjon av elektriske gulv er mulig for alle typer rom, men deres tilkobling krever en fungerende elektrisk ledning. I tillegg øker oppvarming av et hjem med et slikt system energiforbruket.
6. Alle typer gulvvarme, bortsett fra film, legges under en betongstøpe, på grunn av hvilken høyden på rommet reduseres med 6-10 cm.

Hvordan lage et elektrisk type system

La oss kort dvele ved ordningen med infrarøde elektriske varme gulv. Dette er veldig populære systemer ikke i dag, spesielt i gamle trehus. De fungerer godt både i rollen som tilleggsvarme og hovedoppvarming.

Det elektriske systemet kan enkelt lages for hånd. I dag planlegger produsenter av filmvarmere umiddelbart å bruke konstruksjonene sine til å bygge store systemer og gi koblingsskjemaer i dokumentasjonen som tillater regulering av strømforbruk.

På personmarkedet kan du kjøpe:

• filmovner med en ledende struktur klemt mellom lag av en veldig sterk film;
• road-grade karbonfilmovner, som er en utvikling av den forrige teknologien;
• kontinuerlig varmt gulv, som er et kontinuerlig område av det resistive elementet som er plassert mellom lagene av beskyttelsesfilmen.

De mest pålitelige i dag er ledende filmvarmere og karbonvarmere. Teknologien for å lage filmer lar deg sette møbler på dem, systemet er beskyttet mot vann og har god feiltoleranse.

Separat er det verdt å merke seg: ledersystemet er bygget på en parallell type tilkobling. Derfor svikter en stor varmefilm aldri helt hvis overflaten blir skadet. Den slutter å fungere bare hvis forbindelsen er brutt i systemet.

Sammenlignet med ledende varmeovner er karbonskinneovner 40-60% mer økonomiske. De viser ingen andre forbedrede driftsresultater, de har de samme anbefalingene for tilkobling. Karbonteknologi er dyrere, men det lar deg få mer varmeeffekt til samme pris for å betale strømregningene.

Et kontinuerlig varmt gulv er enda mer økonomisk. Sammenlignet med filmovner med ledende struktur reduseres strømregningene med fem ganger, men filmen har noen begrensninger. Tunge møbler bør ikke plasseres på den på grunn av faren for dannelse av lokale overopphetingssoner, der strukturen til karbonresistivt sted ødelegges.

De generelle egenskapene til elektriske filmgulv uten gulvbelegg ser slik ut: de passer under noe belegg (linoleum, laminat, teppe), de er koblet til i henhold til et enkelt skjema, det kreves ikke noe kontrollutstyr (gulvfølere), justering er kun gjort ved å bruke forskjellige spenninger. Den nominelle elektriske varmeren er 30-40 grader, maksimum - opptil 80 grader Celsius.

Oppvarming av huset med varmtvannsgulv

Diskuterer funksjonene ved å varme opp et hus med vanngulv, mange utviklere er interessert i faktorene som vi vil forklare nedenfor.

Systemliv

Produsenter nevner gjerne at gulvvarme kan vare i minst 50 år. Gulvvarmerør er designet for denne perioden. Når det gjelder eksterne deler: samlere, kraner og andre ting, vil de sannsynligvis mislykkes tidligere. Men å endre dem vil ikke være et stort problem.

Vår erfaring viser at gjenstander fra 1996 til i dag gjør det ganske bra, og gulvvarmesystemet fungerer uten problemer.

Systemeffektivitet

Produsenter liker ofte å nevne at oppvarming av et hus med gulvvarme som hovedvarmekilde er mer økonomisk enn mange andre varmesystemer. Som praksis viser, får du i de fleste tilfeller ikke betydelige besparelser. Men kondenserende kjeler, varmepumper og solfangere (for oppvarming) kan kobles til gulvvarme.I disse tilfellene kan gulv være betydelig mer økonomiske.

Komfort

Mange utviklere er forvirret av det faktum at det vil være ubehagelig å gå på gulvet. Det vil også være ubehagelig å sove om natten. Overflatetemperaturen på det varme gulvet er bare 28 grader. Du vil knapt føle det. For soverommet må du sørge for en romtermostat slik at du kan stille inn en behagelig temperatur.

Vann og kabel elektriske gulv uten avrettingsmasse

Enheten til vann- og kabelvarmestrukturer uten betonglag er på mange måter lik. Svaret på spørsmålet om hvordan du lager et varmt gulv uten gulvbelegg vil inneholde en liste over de samme overflatebehovene for gulv, en beskrivelse av lignende leggestrukturer, forbruksvarer og kontrollsystemer. Derfor vil den generelle teknologien vurderes, uten å fokusere på en bestemt type varmekilde (vannrør eller elektrisk kabel).

For å utstyre et gulvvarmesystem uten gulvbelegg, trenger du:

• sterk og relativt flat underlag;
• isolasjonslag;
• bærende konstruksjon for plassering av et rør eller en kabel;
• elementer for bedre varmespredning;
• etterbehandling av gulvbelegg.

Avhengig av egenskapene til huset eller leiligheten, nemlig graden av isolasjon, velges leggetrinnet. Avhengig av tilgjengeligheten som selges i regionen for arbeidet, velges visse komponenter.

Oppvarmingsalternativer uten batterier

I dag er det flere typer gulvvarme, som hver har sine fordeler og ulemper. Muligheten for å installere hver type som hovedoppvarming avhenger av parametrene i rommet og den planlagte varmekilden.

Vannbunn

For at denne typen oppvarming skal fungere, er det nødvendig med en kjele for å sørge for oppvarming av kjølevæsken og en pumpe, som vannet sirkulerer gjennom rørledningen. Installasjon av et vanngulv er veldig vanskelig og krever legging av flere lag med materiale (varmeisolasjon, armeringsnett, betongjern, etterbehandlingsbelegg). Både uavhengig og tilleggsoppvarming kan brukes til rom i alle størrelser, men for store hus kreves det komplekse beregninger og installasjon av en eller flere samlere.

Varmeisolasjon

Det kreves et lag med varmeisolator for tørt, uten avrettingslag av varme gulv. Videre kan han utføre flere oppgaver samtidig:

• fungerer bare som et middel for å redusere parasittiske varmetap gjennom taket;
• øke styrken på gulvet som helhet;
• tjene som en pålitelig base for å legge topplakken.

I sistnevnte tilfelle lages en kraftramme når du ordner varmeisolatorlaget. I gamle hus eller strukturer med svake gulv er denne metoden optimal. Den resulterende styrke og stivhet i gulvet øker, og vekten av strukturen er ganske lav.

Underlag for legging av rør eller kabler

Når du ordner et tørt gulv uten gulvbelegg, kan følgende legges til grunn for legging:

• spesielle pads, hvor utstående elementer for horisontal legging og sving blir dannet;
• spesielle konstruksjoner laget av sponplater, plater, kryssfiner eller OSB;
• bearbeidet kartong, strimler 21 eller 28 mm tykke.

Teknologien for å jobbe med forskjellige underlag er ikke mye forskjellig fra hverandre. For å legge sirkulasjonsnettverket trenger du:

• dekke overflaten med et substrat, mens de ferdige konstruksjonene er forbundet med seg selv med låsesoner, er et stativsystem dannet av et tynt bord for å imøtekomme varmekretsen;
• utfør en grov installasjon, om nødvendig, flytting av individuelle soner av underlaget;
• sjekk docking- eller elektriske tilkoblinger for å overholde anbefalingene fra rør- eller kabelprodusenten.

På dette stadiet av arbeidet er det ikke nødvendig å fikse eller på annen måte fikse kjølevæskesirkulasjonsveiene eller kabelen.Hvis alt gikk bra og installasjonen er i samsvar med planen, bør underlagene festes på underlaget (obligatorisk for brett og strukturer laget av treholdige materialer).

Ferdige paneler for legging av gulvvarmerøret uten påstøp er striper plassert i avstand fra hverandre, samlet av en enkelt omkrets. Når det gjelder funksjonalitet, er de ikke forskjellige fra forberedte tavler, men dyrere. Ferdige konstruksjoner gjør at du kan jobbe raskere, men de kan pålegge visse begrensninger for leggingen av oppvarmingsveien.

Typer av "tørr" installasjon av et vanngulv

Det er to gulvsystemer: tre og polystyren. Uansett materiale består de av to komponenter: gulvblokkene og metallstrimlene for varmefordeling. På grunn av basismaterialenes lave varmeledningsevne, gir legging av rør direkte i sporene på blokkene for lav varmeoverføring. For bedre varmeoverføring legges metallplater (aluminiumbaserte).

Tregulvsystemer

Trekonstruksjoner er mer populære. For det første, fordi de er naturlige (eller nesten når du bruker fiberplater og OSB), for det andre er dette materialet rimeligere, og systemet kan enkelt monteres alene.

Det er ferdige modulære "tregulv". Dette er blokker av OSB eller sponplater, der kanaler for legging av rør er støpt. Bredden på en slik modul er standardisert - 13,18,28 cm. De er sammenkoblet med en standardmetode - en lås.

Det er skallbrett - dette er allerede rent, bearbeidet, godt tørket tre. Parameterne til platene (tykkelse * bredde) kan være forskjellige for forskjellige firmaer, men oftere er de 21 * 120 mm eller 28 * 120 mm.

Bredden på blokken eller brettet velges ut fra ønsket rørleggingstrinn. Tavler spikres til stokkene, blokkene legges også på stokkene. I dette tilfellet er begge plassert slik at sporene til rørene gjentar det valgte leggemønsteret (enkel eller dobbel "slange", "snegl" osv.).

Polystyren vanngulv

Polystyrensystemer veier enda mindre. Standardmoduler kan ha en tykkelse på 15 mm, 30 mm, 50 mm eller 70 mm, rørleggingsavstand - 15 cm og 30 cm. I dette tilfellet er polystyren også varmeisolasjon.

Platene legges på en jevn og ren base. Om nødvendig legges det først et lag med varmeisolasjon, og deretter legges det matter av et tørrleggingssystem av polystyren for et vanngulv. Platene til systemet er enkle, det er "roterende". De kombineres slik at ordningen som er valgt for rørene kan legges.

Interessant, for å legge tørre gulv i varmt vann, er det ganske mulig å gjøre med standard polystyrenplater med låsende knaster. Metallplater er perfekt installert i dem. Videre kan det i dette tilfellet settes sammen en mye mer kompleks stablingsplan enn med spesielle moduler.

Etter å ha fullført leggingen av tre- eller polystyrenmoduler, legges metalliserte varmefordelingsplater på dem. De har spor der rør er festet.

Uansett hvilket system du velger, kreves det et demperbånd rundt omkretsen av rommet. Det vil kompensere for gulvets termiske ekspansjon og forhindre sprekker mellom gulvet og veggen. Hvis det er flere kretser i samme rom, må de også skilles med demperbånd; kretser fra forskjellige rom som er tilkoblet (for eksempel et rom og en korridor) bør også skilles. Vurder flere alternativer for et "tørt" vanngulvsystem.

Ytterligere konstruksjoner

For bedre varmespredning i varme gulv uten gulvbelegg brukes spesielle paneler. Det er et profilelement av aluminiumslegering. Den har rett utsparing for røret. Disse konstruksjonene er plassert i de rette sonene i konturen og fungerer som en effektiv reflektor som fordeler varme over et større område.

Bruken av diffuserende paneler forbedrer driften av gulvvarmen uten avstryking. Dette er spesielt merkbart hvis overflaten dekkes med et etterbehandlingslag med høy varmeledningsevne, for eksempel keramiske fliser. Diffusjonspaneler skal håndteres forsiktig.

De presterer bra (ikke skift, ikke knirker) på en solid underlag. Når du installerer varmekretser uten avstryking på ferdige konstruksjoner laget av treholdige materialer eller en stativkonstruksjon laget av plater, kan diffusjonspanelene festes med selvskruende skruer.

Trenger du radiatorer for sikkerhetsnett?

Å installere et varmt gulv som hovedvarme i et hus er bare effektivt hvis vegger, gulv og tak er godt isolert. Ellers kan varmetapet være høyere enn mengden energi generert av varmeelementene. For å forhindre dette er nøyaktige beregninger og installasjon av komponenter av høy kvalitet nødvendig, og kostnadene vil lønne seg i fremtiden ved å redusere kostnadene for kjølevæsken.

Av alle typer gulvvarme er det bare vannbaserte som er i stand til å gi full oppvarming av et gjennomsnitt eller stort landsted i stedet for radiatorer hvis de brukes som hovedoppvarming.

Andre typer kan være effektive for oppvarming av små rom eller individuelle rom, men driften avhenger av uavbrutt drift av det elektriske nettverket. Derfor er det mer rasjonelt å bruke et kombinert varmesystem, inkludert radiatorer og varme gulv, i kalde områder..

Det gjenstår å polere

Etter å ha installert varmestrukturen uten avstøpning, trenger du ikke gjøre mye arbeid. Alt som gjenstår er å finne kontrolltemperatursensorene og legge toppstrøk. Laminat krever ikke ekstra forberedelse. Det er nødvendig å spre underlaget og montere gulvet. For fliser må du jobbe med selvklebende bygningsblandinger. Men selv slikt arbeid vil ikke ta mye tid.

I leiligheter i 1. etasje og i private hus er gulvene ikke veldig varme, noe som gir beboerne ubehag, og varmelekkasje gjennom gulvene reduserer vekten på lommeboken. Hvordan gjøre gulvet varmere og billigere?

Siden det er mange designalternativer, er det ikke noe klart svar. La oss vurdere de grunnleggende prinsippene for hvordan gulv blir varmere, samt isolasjonsteknologier for gulv som ofte brukes.

Gjør gulvet varmere raskt med billige materialer

Ofte vil ingen starte lange reparasjoner. Men samtidig er det et stort behov for å gjøre gulvet varmere.

For å raskt varme opp gulvet, må du legge et lag med varmeisolator på toppen av det eksisterende belegget, men elastisk som du kan gå på. Vi snakker bare om filt opptil 2 cm tykk. På toppen av filten kan du også legge tepper opp til 0,5 cm tykk. Under møbelbena må du legge planker, for eksempel fra et laminat, slik at den belastes ikke tungt.

Totalt kan du raskt, i ett slag, gjøre gulvene litt varmere. Men slik oppvarming vil ikke fundamentalt rette opp situasjonen med kalde gulv. Hvorfor?

Litt teori om gulvisolasjon

En betydelig del av varmen fra huset (leilighet i 1. etasje) går gjennom gulvene, hvis de ikke er isolert. Dette krever en økning i varmeeffekten for å holde innetemperaturen innenfor det normale området. Og gulvene selv blir kalde, og tvinger leietakerne til å holde føttene høyere.

Du kan endre situasjonen og gjøre gulvene varmere bare ved hjelp av isolasjon. De. det er behov for en barriere laget av isolasjon, noe som vil redusere utslipp av varme gjennom gulvene betydelig.

Gulvene over kaldt undergrunn og kjellere må ha en viss motstand mot varmeoverføring, noe som er regulert av standarden. For den sørtempererte klimasonen er denne verdien 3,7 m2C / W (mens for vegger bare 2,8 m2C / W). Men når det er uteluft under gulvet - for gulv over innkjørsler, eller når huset er på stylter…. - Det kreves allerede 4,2 m2C / W.

Jo lenger nord, desto større skal motstanden mot varmeoverføring være på gulvene - for den nordtempererte sonen - henholdsvis 5,5 og 6,2 (m2C / W).

Kjernen i den økonomiske fordelen

Kravene i standardene er "oppfunnet" basert på økonomisk gjennomførbarhet. Staten pålegger ikke å skape mindre varmebestandighet, fordi det i utgangspunktet ikke er lønnsomt.

Konvensjonelle gulv har svært lav motstand mot bevegelse av termisk energi - det er enten bare en betongplate eller en 40 mm planke. Derfor, for å oppnå den nødvendige termiske motstanden, vil det være nødvendig med en betydelig isolasjonstykkelse.

For å gjøre gulvet varmere i sør-midtregionene, må du bruke 10 centimeter isopor eller 13 cm mineralull. Og for de nordlige - henholdsvis 15 og 20 cm.

Gulvvarmesystemer

Gulvvarme er en type oppvarming der sirkulasjonssystemet for varmemediet er plassert under gulvet.

Som du vet er den vanligste typen oppvarming veggoppvarming, spesielt ved hjelp av batterier. Denne typen oppvarming har en rekke ulemper, hvorav den ene er at oppvarmingen av rommet er ujevn og ikke rasjonell. Faktum er at varmen fra radiatorene har en tendens oppover, og det viser seg at de varmeste stedene i rommet er delen nær radiatoren og taket, og allerede fra disse sonene sprer varmen seg gjennom resten av rommet. Mange vil si at, til tross for slik irrasjonalitet, er leiligheten allerede varm nok - vi benekter ikke det, men det kan være enda varmere eller mer økonomisk når det gjelder ressurskostnader.

I sin tur er gulvvarme mer effektiv, siden varmeoverføring går fra bunn til topp og spres over hele rommet, i tillegg har du et varmt gulv som du kan gå barbeint på, bare det vil ikke være noe batteri på som du kan henge opp ting for å tørke. Det maksimale varmeområdet er bare høyden på en persons høyde, og skaper dermed de mest behagelige forholdene for innbyggerne, og varmer ikke taket.

Gulvvarme har sine fordeler og ulemper, og noen av dem har vi allerede dekket. Av fordelene bør det bemerkes:

• Estetisk skjønnhet, da kommunikasjonen går under gulvet.

Når det gjelder ulempene med gulvvarme, så:

• Det kaldeste området i rommet - vinduet, vil være uoppvarmet;

• Det vil ikke være mulighet for å tørke ting på batteriet;

• Tidkrevende prosess med å legge underjordisk kommunikasjon;

Gulvvarme er et flott alternativ for de beboerne som ikke liker tepper og foretrekker å gå barbeint. I tillegg er gulvvarme en utmerket oppvarmingsløsning for en leilighet i første etasje over en fuktig og kald kjeller. Hvis du lager en fullstendig erstatning av oppvarming med en autonom, kan du tenke på gulvvarme.

Typer av gulvisolasjonssystemer

I dag er det flere typer gulvvarmesystemer: gulvvarme, elektrisk, infrarød. Deres viktigste fordel er jevn fordeling av varme over hele gulvet og rommet, fraværet av eksterne varmeenheter (batterier og radiatorer), samt muligheten til å kontrollere temperaturen i rommet. Deres største ulempe er de høye kostnadene ved å installere selve systemet, installasjon av kvalifiserte spesialister og videre vedlikehold av spesialiserte arbeidere.

Men du kan isolere gulvet uten å bruke disse dyre og tidkrevende konstruksjonene, så vel som uten profesjonell hjelp. For å gjøre dette trenger du ekstruderte polypropylenplater og OSB-treplater, med standardbatterier i rommet, et slikt gulv blir ikke mindre varmt.

Typer gulvvarme

Separat er det verdt å berøre hvilke typer gulvvarme. Hvis det er mange typer oppvarming, er det bare to gulvvarme: vann og elektrisk.

Vann gulvvarme

Som navnet antyder, er oppvarming av vann basert på sirkulasjonen av et vannkjølemiddel i gulvkommunikasjonen. Essensen av gulvvarme er at det legges et rør under gulvet som varmt vann varmes opp gjennom, oppvarmes til ønsket temperatur av en gass- eller el-kjele. Og en nyanse til, gulvvarme refererer til autonom, det vil si å lage en gren fra et sentralisert varmesystem for gulvvarme er ulovlig, og dessuten er det upassende. I neste artikkel lærer du hvordan du beregner et vannoppvarmet gulv.

Elektrisk gulvvarme

Den andre typen gulvvarme er elektrisk. Denne typen oppvarming er kjent for mange som "varmt gulv". Dette varmesystemet er basert på spesielle elektriske varmeseksjoner, de er kabel og infrarøde. Disse metodene er et utmerket alternativ til oppvarming av vann.

Nedenfor vil vi fortelle deg hvordan du installerer gulvvarme riktig med egne hender.

Valg av verktøy og materiale

For å isolere gulvet trenger du følgende verktøy:

1. Perforator.
2. Skrujern.
3. Bore.
4. Mikser.
5. Regel aluminium trapesformet 2-2,5 m.
6. Aluminiumnivå 2-2,5 m.
7. Stikksag er elektrisk.
8. Tetningspistol.
9. Treplan.
10. Roulette.
11. Kniv.
12. Plastbøtte med et volum på 20-25 liter.
13. Blyant.

Når du velger et materiale, er produsenten ikke så viktig som kvalitet og egenskaper. Du vil trenge:

1. Ekstruderte polypropylenplater (minst 30 mm tykke).
2. OSB-kort (minst 10 mm tykke).
3. Selvnivellerende start- og etterbehandling av gulv.
4. Grunn av dypt gjennomtrengende polymer vanntetting.
5. Polyetylen (minst 100 mikron).
6. Driven dyvel (ikke mindre enn 8x80 mm).
7. Flytende negler for styrofoam og tregulv.
8. Plastkiler opp til 10 mm i størrelse.

Forberedelse av gulvet

Før du legger isolasjonssystemet på gulvet, er det nødvendig å forberede det. Gulvforskjeller bør ikke overstige 3 mm per 1 meter.

Kontrollere kvaliteten på undergulvet

Hvis det er gamle gulv i rommet (tre, laminat, linoleum), må de demonteres. Svake og avskallende områder må fjernes. Prim deretter hele gulvet med en dyp gjennomtrengende grunning i henhold til produsentens anvisninger. Videre, etter at primeren har tørket, er det nødvendig å fylle ut en forberedende bulksementblanding, som har høy utjevningsevne. Hvis forskjellene i gulvet overstiger 5 mm, er det nødvendig å fylle ut med en startende selvnivellerende nivelleringsblanding, med forskjeller på mindre enn 5 mm, helles selvnivellerende selvnivellerende gulv. En slik overflate er miljøvennlig, og vil i fremtiden ha høy slitestyrke og vannmotstand.

Helling av det selvnivellerende gulvet

For å gjøre dette må du ta en bøtte med et volum på 20-25 liter, hell 10 liter vann i den. Hell den tørre blandingen gradvis i vannet, rør med en mikser med visp til blandingen er homogen og uten klumper, og tettheten har konsistensen av flytende honning (blandingen skal helles ut, men ikke spres som vann). Den ferdige blandingen må helles på det tilberedte gulvet umiddelbart etter tilberedningen, siden den setter seg raskt i bøtta og du må blande den igjen. Etter at løsningen er hellet på gulvet, blir den som regel jevnet over gulvoverflaten, og deretter rullet ut jevnt med en piggvals. En slik overflate herder som regel etter 6-10 timer, og etter en dag kan du trygt gå på den. Etter 2 dager kan videre arbeid utføres.

Installasjon av ekstruderte polypropylenplater

Etter at gulvet er jevnet med en masseblanding, kan du fortsette direkte til installasjonen av selve systemet. For å gjøre dette må du først spre polyetylen på gulvet, dette gjøres for fullstendig vanntetting. Polyetylen må være minst 100 mikron tykt.

Ved sammenføyning på gulvet må polyetylen legges med en overlapping på 10-12 cm og med en kant på 8-10 cm på hver side av veggen. Deretter legges ekstruderte polypropylenplater på gulvet, hvis tykkelse er denne saken skal ikke være mindre enn 30 mm. Polypropylenplater er først og fremst et veldig godt varmeisolasjonsmateriale med praktisk talt null kapillaritet, veldig lav vannabsorpsjon og høy trykkfasthet.

I tillegg til disse egenskapene er polypropylen holdbart (råtner ikke) og er kjemisk motstandsdyktig. Platene har standardmål 1250x600 mm og endelåser for bedre sammenføyning.

Når du legger platene, må hver påfølgende rad flyttes fra den forrige med 30-40 cm, slik at endesømmene i sluttresultatet er i sikksakkposisjon. Når du installerer polypropylen, påføres flytende negler for ekspandert polystyren på arklåsen ved hjelp av en tetningspistol, hvor mengden og påføringsmåten utføres i henhold til instruksjonene. Polypropylen er lett å kutte med en kniv, så hvis du trenger et mindre ark, kan det kuttes uten store vanskeligheter.

Installasjon av OSB trebaserte paneler på gulvet

Etter at alle ekstruderte polypropylenplater er lagt, fortsett med installasjonen av OSB-treplater, hvis tykkelse må være minst 10 mm. Det skal bemerkes at OSB-brett er spesielt designet for byggebransjen. Med dette i bakhodet kan de brukes som et etterbehandlingsmateriale på tak, vegger og gulv.

OSB Wood Boards

OSB-kort er chips som er orientert mot hverandre limt til hverandre ved hjelp av spesielle harpikser ved å trykke. Takket være trelags vinkelrett plassering av sjetongene og den homogene sammensetningen, har brettene høy styrke. Når du legger platene på gulvet, må gapet mellom dem og veggen være minst 5 mm, derfor er det i dette tilfellet bedre å sette inn kiler fra veggen, ved hjelp av hvilken avstanden vil bli observert. Etter at alle platene er installert, må kilene tas ut. OSB-kort er stablet nær hverandre og skal være vinkelrett på radene av ekstrudert polypropylen.

Stabling av OSB-ark

OSB-ark er som regel kuttet med et stikksag, det er bedre å rette kappesømmen til veggen, siden fabrikkendene fortsatt vil være jevnere enn de som er avskåret av seg selv.

Skjæring av OSB-ark med stikksag

Etter at alle platene er lagt, fortsett med å feste dem på gulvet. For å gjøre dette, ved hjelp av en bor og en trebor med en diameter på 12 mm, bores hull 3-4 mm dype på arket, i en avstand på 25-30 cm fra hverandre i 4 rader langs arkets lengde . Deretter lager en stansemaskin og et bor med en diameter på 8 mm til en dybde på 10 cm hull for en drevet dyvel 8x80 eller 8x100 mm. Dyvelene kjøres inn med en hammer og strammes deretter med en skrutrekker.

Feste OSB med plugger

Slik at når du borer med en perforator, ikke arkene går og det ikke er noen ytterligere forskyvning, bores 2-3 hull i forskjellige ender av arket, og plugger hamres umiddelbart i dem, bare etter at de gjenværende hullene er boret. Før du begynner å tette alle endene på dyvelene med et tetningsmiddel, må du forsiktig gå over OSB-platene med et plan på et tre, siden de kan ha små forskjeller i skjøtene, som også må fjernes med et plan.

Nå må du støvsuge gulvet grundig, og først etter det er alle ender av dybler og hull forseglet med flytende negler for tregulv, ved hjelp av en tetningsmiddelpistol og en metallspatel. Gulvet er isolert, på en dag kan du legge linoleum eller laminat på det.

Installasjon av elektrisk gulvvarme

Nå skal vi beskrive funksjonene ved installasjonen av hver av de ovennevnte typer elektrisk gulvvarme.For enkelhets skyld er artikkelen delt inn i fire seksjoner for fire typer elektriske gulvvarmesystemer.

Installasjon av varmematter

Varmematten plasseres på et jevnt, rengjort undergulv.

1) det er nødvendig å forberede installasjonsstedet for temperaturregulatoren, samt temperaturføleren. 2) det anbefales å installere regulatoren på veggen på det mest praktiske stedet, i en høyde på minst 30 cm fra gulvnivået, slik at den ikke dekkes av møbler under den fremtidige plasseringen. Videre er det laget et blindhull i veggen for installasjonsboksen, og det vert laget et loddrett spor for matteens monteringswirer, i tillegg til at det blir laget et horisontalt spor i gulvbunnen med en størrelse på minst 20x20 mm , og i en avstand på minst 450 mm. fra veggen for temperatursensoren.
3) gulvet legges ut i områder der matten skal legges ut og områder der det er planlagt å installere store møbler, husholdningsapparater, rørleggerarbeid, etc.
4) matten er lagt ut med en kabel oppover i henhold til tidligere merket plan og er festet til gulvbunnen. Det er viktig å merke seg at det ikke anbefales å bruke samme varmematte til oppvarming av gulvet i forskjellige romtyper og med forskjellige gulvbelegg. Når du kutter polymernettet for å endre retning av matten, er det ikke tillatt å skade kabelen. Kabelen må ikke krysses, da dette direkte vil føre til overoppheting og svikt i hele systemet. Det anbefales å holde avstanden mellom seksjonene av kabelen lik avstanden den legges på nettet. Det er også nødvendig å ta hensyn til fordypningen fra veggene til kabelen - 5 cm eller mer cm. Og fordypningen fra andre varmeenheter, møbler, husholdningsapparater - 10 cm. Når du legger ut matten, er det viktig at temperaturføleren er i samme avstand fra tilstøtende kabelseksjoner.
5) monteringsendene på varmematten føres ut til stedet der temperaturregulatoren er installert. Det gjøres en visuell kontroll for fravær av kabelskader under installasjonen. På dette stadiet er det veldig viktig å sjekke ytelsen til temperaturføleren og selve kabelen. For å gjøre dette må du måle motstanden deres. Verdiene må samsvare med verdiene som er spesifisert i produktdatabladene.
6) skisse oppsettet til matten i bruksanvisningen, med angivelse av koblingene og temperaturføleren.
7) du må plassere temperatursensoren i et korrugerte monteringsrør (som regel leveres røret med et varmt gulv). Kontaktene til temperatursensoren føres ut fra den ene enden av røret, og den andre enden (med sensoren) er tett lukket med en plugg for å forhindre at løsningen kommer inn. Plasser bølgerøret med temperatursensoren i det forberedte sporet, mens det bøyes i hjørnet mellom gulvet og veggen skal være minst 5 cm, slik at sensoren beveger seg fritt inni den. Deretter kan du legge en strobe med et bølgepapp med en løsning.
endene på mattenes ledninger og temperatursensoren må tinnes for mer pålitelig kontakt og kobles til spesifikke terminaler på termostaten. Sjekk om ledningene er riktig tilkoblet og slå på strømmen i en kort periode (omtrent et minutt). Sjekk hele systemet for brukbarhet - LED (eller elektronisk display - avhengig av modell) på termostaten skal lyse, og kabelen skal begynne å varme seg opp. Slå av systemet.
9) en løsning av flislim påføres matten i seksjoner slik at den helt dekker kabelen. Flisen legges og justeres på plass, presses ned i mørtel med litt innsats. Det er viktig at ingen luftbobler blir igjen i løsningen mellom kokeplaten og varmekabelen.

Installasjon av varmeseksjoner

Seksjonene legges i en betongstøpe 3-5 cm tykk, som et resultat av at gulvnivået stiger, men det kan legges med et bestemt trinn, som ikke skal være mindre enn 8 cm. (Kabelseksjoner vil overopphetes hverandre ) og mer enn 15 cm. (temperatur "Zebra" - hva det er?). Med samme trinnstørrelse kan varmeseksjoner brukes til å oppnå to typer oppvarming: grunnleggende eller komfortable. Jo mindre leggetrinn, desto høyere er henholdsvis effekttettheten og omvendt.

Hovedoppvarmingen antas i fravær av andre varmekilder i rommet eller deres utilstrekkelige kraft. Med hovedoppvarmingen tas den beregnede effekten fra 150 til 200 W / m2. Komfortoppvarming brukes når det er andre varmekilder i rommet. Med denne typen oppvarming varmes gulvet opp til en behagelig temperatur på 23 til 26 ° C. For komfortabel oppvarming er designeffekten 120-150 W / m2.

1) gulvet blir rengjort (feid), sprekker og andre uregelmessigheter blir reparert.
2) varmeområdet er merket, langs hvilket seksjonen er planlagt lagt. Plasseringen av store møbler, husholdningsapparater, rørleggerarbeid, stigerør er ekskludert fra det totale arealet av rommet, det er også nødvendig å trekke seg tilbake fra veggene minst 5 cm og fra de ovennevnte gjenstandene med minst 10 cm. Skiss på papir utformingen av seksjonen og plasseringen av termostaten, og hold omtrent (under installasjonen, avvik på ikke mer enn 1 cm er tillatt) leggetrinnet over hele området. Det bør tas i betraktning at enkeltkjernsseksjoner krever at begge ender kobles til termostaten, tokjernsseksjoner bare i den ene enden.
3) hvis det er et uoppvarmet eller svakt oppvarmet rom under gulvet, er det nødvendig å bruke en tykkere spesiell varmeisolasjon. Generelt legges et isolerende lag på ikke mer enn 1 cm.
4) Bestem plasseringen til temperaturregulatoren. Det anbefales å plassere den i en høyde på minst 30 cm fra gulvnivået på et sted som er ledig for fremtidig møblering. Lag en fordypning for loddeboksen i det valgte området på veggen og slip et 20x20 mm loddrett spor til gulvet, i hvilket ledningene til varmeseksjonen og temperaturføleren deretter skal plasseres.
5) monter det monterte metallbåndet på det merkede varmeområdet. Fest den forsvarlig med plugger og selvskruende skruer, og hold avstanden mellom tilstøtende tape med bånd fra 50 til 100 cm.
6) Legg kabelen og fest den på festetapen. Husk: ermene må være på gulvet. Hvis seksjonen er med to kjerner: legg enden av kabelen med festetråden til stedet forberedt for temperaturregulatoren, fest den andre enden av kabelen på gulvet og begynn å legge fra den. Hvis seksjonen er laget av en enkeltkjernekabel: plasser begge ender til stedet forberedt for temperaturregulatoren, fest dem, begynn å legge kabelen. Det er umulig å kutte, bygge opp, bøye kabelen i bratt vinkel. Oppretthold det beregnede kabelavstanden over hele varmeområdet. Det anbefalte leggingstrinnet er 8 til 15 cm. 7) skiss oppsettet til seksjonen, plasseringene til koblingene og temperatursensoren.
plasser temperaturføleren i bølgerøret (den leveres med en varmeseksjon, 14-20 mm i diameter). Den termiske sensoren skal være i den ene enden av røret, ledningene i den andre enden. Plasser bølgerøret i takrenna på gulvet og kjør det langs veggen til koblingsboksen. Bøyningen på røret skal være 5 cm eller mer, men ikke mindre, slik at sensoren kan bevege seg fritt inne i røret og kunne erstatte den uten å åpne gulvet. Enden av røret, nærmere sensoren, må lukkes med en plugg (følger med røret) for å utelukke inntrenging av sement-sandmørtel.Det anbefales å ta avstanden fra veggen til enden av røret i området 50-60 cm. Fest røret på lik avstand mellom tilstøtende kabelseksjoner.
9) sjekk kabelen til varmeseksjonen og temperatursensoren for skader som kan ha skjedd under installasjonen ved å måle motstanden. Verdiene må samsvare med typeskiltverdiene for disse produktene. Registrer resultatene på kabelleggingsskjemaet.
10) når strømforsyningen er slått av, kobler du til termostaten. I samsvar med koblingsskjemaet fra passet for termostaten, kobler du varmeseksjonen og ledningene til temperaturføleren til den. I kort tid (ikke mer enn et minutt) må du bruke nettspenningen for å kontrollere funksjonen til hele systemet (den elektroniske skjermen eller indikatorlampen på termostatens frontpanel skal lyse og kabelen skal begynne å varme opp). Slå av strømmen igjen. Du kan slå på det varme gulvet først etter at betongjernet har tørket helt.
11) fyll i en sement-sandstryke 3-5 cm tykk med behagelig oppvarming og minst 5 cm med den viktigste. Ikke bruk gulvvarme før gulvet er helt tørt. Tiden for fullstendig tørking avhenger av blandingens egenskaper og egenskaper og den omgivende luften. Det anbefales å utelukke trekk og mulige temperaturfall. Tørketider er vanligvis angitt av produsenten på blandingsemballasjen. Den anbefalte tiden for å sikre fullstendig tørking er 28 dager.

Installasjon av et infrarødt filmgulv

Laminat eller parkett er ganske populært i disse dager. Det mest passende for dem er infrarøde gulvvarmesystemer som ikke hever gulvnivået.

Det er verdt å velge de gulvbeleggene som viser spesielle ikoner som tillater bruk med et varmt gulv (). Det anbefales ikke å installere et filmvarmt gulv i rom med høy luftfuktighet, så vel som på bad.

Installasjon av tynne varmematter

Tynne varmematter er varmekabler med en maksimal tykkelse på 3 mm. festet på et foliesubstrat med en tykkelse på ca. 0,1 mm. En slik innovativ teknologisk løsning lar deg få de viktigste fordelene med kabelgulvvarme og varmefilm i ett design.

Å heve gulvnivået når du bruker slike matter, vil være begrenset til maksimalt 5 mm. Installasjon av denne typen gulvvarme er enkel; forsiktig isolering av kontakter er ikke nødvendig, som når du installerer et filmgulv. Tilkoblingen til termostaten er også enkel på grunn av den to-ledede kabelstrukturen.

Anbefales å legges under parkett, laminat. Når du velger et gulvbelegg, bør du også ta hensyn til anbefalingene fra produsentene så langt som mulig bruk med gulvvarmesystemer (spesielt ikon).

1) det er nødvendig å lage en plan for legging av tynne matter i rommet, med tanke på områdene som brukes til stasjonære møbler, husholdningsapparater, rørleggerarbeid, andre oppvarmingsinnretninger og innrykk fra dem minst 10 cm. Også innrykk fra veggene i rommet skal være minst 5 cm.
2) det er nødvendig å forberede bunnen av gulvet, for å gjøre det jevnt: feie rusk, reparere sprekker, hull. Det anbefales å grunne det rene, planerte undergulvet med en grunning.
3) plasseringen av termostaten er valgt og klargjort og et spor 20x20 mm er rillet. for å legge ledningene til temperatursensoren og matten. Det anbefales å plassere termostaten i en høyde på minst 30 cm fra gulvet.Den anbefalte avstanden for å fjerne temperatursensoren fra veggen er 50 cm.
4) Motstanden til temperatursensoren måles, måleresultatet registreres på planen. Temperatursensoren trekkes gjennom det korrugerte monteringsrøret og plasseres i det forberedte sporet.
5) deretter legges varmeisolasjonen. Oftest brukes folie, sjeldnere kork, termisk isolasjon. Isolasjonsark er festet til gulvbunnen med dobbeltsidig tape, og mellom seg med foliebånd. Det er laget en spalte i underlaget over sporet forberedt for temperaturføleren i gulvet.
6) før leggingen kontrolleres motstanden til varmematten og sammenlignes med passegenskapene. For å endre leggeretning er det lov å kutte folielaget på matten uten skade på kabelen! Det er også uønsket å vri kabelen når du snur delene av matten. Stripene på matten holdes sammen av et aluminiumstape. Mål motstanden til matten for å se etter skader under installasjonen.
7) koble termostaten til matten og til temperatursensoren. Kontroller systemytelsen ved kortsiktig oppstart (ikke mer enn 2 minutter). Dekk den installerte matten med plastfolie.
den avsluttende dekorative gulvbelegg (laminat, parkett) er lagt. For myke overflater som linoleum eller teppe, anbefales det å legge fiberplater eller kryssfiner på ikke mer enn 6 mm tykke.