Oppvarming av vannkonvektorer: 5 hovedtyper av enheter

Montering av strukturen

Det er ikke vanskelig å montere radiatorer sammen, men først bør du kjøpe nye krysspakninger eller bruke en asbestledning ledd impregnert med grafittpulver som tidligere er fortynnet i tørkeolje i stedet.
Siden temperaturen inne i kjelen kan overstige +600 grader, er det verdt å ta vare på pakningene på forhånd. Tettheten til hele strukturen avhenger av kvaliteten og styrken.

Sekvensen for montering av radiatorer er som følger:

Nipler utstyrt med høyre og venstre gjenger skrus inn i hver seksjon. Asbestledninger er viklet rundt dem.

Seksjonene er koblet sammen parvis ved å stramme brystvortene

Det er viktig å gjøre samme antall svinger med skiftenøkkelen, for ikke å forårsake forvrengning. Alle seksjoner av støpejernsradiatoren er koblet på samme måte. Retur- og tilførselsrøret skal være koblet diagonalt, og lukke de ubrukte åpningene med plugger. På den ene siden av stigerøret skal det være en høyre tråd, og på den andre - en venstre tråd

Hvis dette ikke fungerer, må du skru på brystvorten og på den en kobling med en stasjon

Det skal være en høyre tråd på den ene siden av stigerøret og en venstre tråd på den andre. Hvis dette ikke ordner seg, må du skru på brystvorten og på den en kobling med en stasjon.

Varmeapparat fra batteri og varmeelement

Når det er nødvendig å bestemme hvordan rommet skal varmes opp: elektrisitet eller fast / flytende drivstoff, er forbrukerne forvirret av begge alternativene med de høye kostnadene. Derfor er mange interessert i spørsmålet om hvordan man lager et varmeapparat fra et støpejernsbatteri slik at det er billig og ikke krever spesiell pleie.

Håndverkere har lenge brukt fordelene ved å installere et varmeelement. Hovedfordelen er at den med riktig tilkobling lett kan varme opp små rom uten ekstra varmekilder, for eksempel et drivhus, garasje, verksted eller hønsegård.

Et støpejernsbatteri med varmeelement er faktisk en effektiv måte å varme opp et lite rom uavhengig av hverandre eller bruke det som en ekstra varmekilde i en leilighet i et byvarmenettverk.

Teng er en metallsylinder med en spiral installert inni. Veggene på røret kommer ikke i kontakt med spiralen på grunn av isolasjonen med et spesielt fyllstoff. Installert i en varmeenhet, har en lignende hjemmelaget støpejernsbatteri følgende fordeler:

• Dette er en pålitelig design, helt trygg for menneskelivet.
• Denne enheten har høy effektivitet.
• De er enkle og holdbare å bruke.
• Varmeelementene er praktisk talt usynlige, siden de installeres direkte i varmesystemet.
• Siden de er utstyrt med en termostat, hjelper de med å spare energi.
• Mengden elektrisitet den bruker er betydelig lavere enn for konvensjonelle elektriske ovner, kjeler eller gulvvarmesystemer.
• For å lage et slikt varmeapparat fra et støpejernsbatteri med egne hender, trenger du ikke tillatelser. Teng er enkelt montert i varmerøret.

Selv en person som er langt fra elektrisk arbeid, kan installere og koble til varmeelementet. De selges vanligvis komplett med monterings- og beskyttelsesdeler, reguleringsenheter og tilbehør for tilkobling til strømnettet. Teng vrir seg rett og slett inn i radiatorkontakten og plugges i kontakten.

Det skal huskes at varmeelementet må installeres vannrett. Du kan slå på enheten for å varme opp rommet når det er kjølevæske i systemet.

For sikkerhetskontroll er varmeelementene utstyrt med dobbel overopphetingsbeskyttelse.Kontrollsensorer er plassert både inne i enheten og utenfor.

Moderne varmeelementer for tilkobling til støpejernsradiatorer er utstyrt med to driftsmåter, som gjør at de kan brukes som hovedoppvarmingskilde, og deretter slås de på med full effekt, enten som en nødsituasjon eller periodisk. I sistnevnte tilfelle er det fordelaktig å bruke en slik teknologi, for eksempel i sommerhus hvor de ikke bor permanent, men det er nødvendig å sikre at rør og batterier ikke fryser igjennom.

For å lage effektiv oppvarming fra støpejernsradiatorer med egne hender, må du velge et varmeelement med passende kraft. For dette gjøres en beregning som tar hensyn til den nødvendige oppvarmingen av kjølevæsken og mengden i batteriet.

Forbedre luftkonveksjon

Blant de enkleste metodene som vil hjelpe deg å forstå hvordan du kan øke varmeoverføringen til et varmeledning med egne hender, er bruken av lovene om konveksjon. I leiligheter er batterier ofte fylt med møbler, beskyttet av dekorative bokser eller gjemt bak tunge gardiner. Alle disse elementene hindrer luftsirkulasjonen, og det er ganske vanskelig å oppnå behagelige temperaturforhold i rommet, selv om sentralvarmen fungerer med full kapasitet.

For å optimalisere lufthastigheten er det nødvendig å frigjøre plassen rundt radiatoren så mye som mulig.

Uten å møte hindringer i veien, vil luften som varmes opp av batteriet bevege seg fritt rundt i rommet og gi det maksimale oppvarmingsnivået som er gitt av radiatoren.

Bruk en elektrisk vifte for å forbedre konveksjonen

Eierne, som er kjent med de fysiske lovene, ifølge hvilke oppvarming, kloakk, vannforsyning er designet i hus, forstår at luftsirkulasjonshastigheten påvirker batteriets varmeoverføring. Jo raskere luften sirkulerer i rommet, jo mer varme kan det ta fra radiatoren over en viss periode.

For å forbedre naturlig konveksjon kan elektriske vifter installeres i nærheten av radiatorene. Det er verdt å gi preferanse til lydløse modeller som bruker et minimum av strøm. Viften skal installeres i en viss vinkel i forhold til batteriet. Denne enkle metoden er ganske effektiv. Han er i stand til å heve temperaturen i rommet med flere grader.

Arrangement av en reflekterende skjerm

Som et verktøy for å øke varmeoverføringen, kan folie til radiatorer brukes, noe som vil bidra til å lede strømmen av termisk energi inn i rommet. Radiatorer som ikke er utstyrt med reflekterende skjerm, utstråler varme i alle retninger, inkludert avgitt til kalde yttervegger. Skjermen hjelper deg med å fokusere retningen på varmestrømmen og øke temperaturen i rommet.

Skjermens design er enkel og rimelig. Den skal ha et større område enn radiatorene og være installert på en ren vegg bak radiatoren. I stedet for folie kan du bruke folie insolon - et spesielt materiale som har en skummet base på den ene siden, og på den andre er dekket med reflekterende folie. Du må montere skjermen på veggen ved hjelp av hvilket som helst høykvalitets konstruksjonslim.

Typer varmeovner

En hjemmelaget håndverker som ønsker å få en hjemmelaget "varmepute" kan få tilbud om å velge mellom flere alternativer:

Olje

Det er en beholder utstyrt med et rørformet elektrisk varmeapparat (TEN) og fylt med olje.
Hovedelementet i varmeelementet er en spiral laget av nikrom eller annet materiale med høy elektrisk motstand, som når en elektrisk strøm føres gjennom den begynner å varme opp. Spiralen er plassert i et kobberrør fylt med sand.

Oljen fjerner varme fra varmeelementet, fordeler det over overflaten av saken og fungerer i tillegg som en varmeakkumulator (etter strømbrudd fortsetter enheten å varme opp den omgivende luften i en stund).

Dampdrypp

Når det gjelder utformingen, ligner en dampdroppvarmer veldig mye på en oljevarmer, bare vanndamp brukes som et varmefordelingsmedium. Den er dannet av en liten mengde vann som helles i huset.

Denne løsningen har to betydelige fordeler:

1. Ved frysing vil ikke dampdråpevarmeren sprekke, siden vann bare opptar en ubetydelig del av volumet.
2. Damp er en ekstremt høy kapasitets varmeakkumulator. Mer presist, ikke så mye damp som fordampningsprosessen: det er under overgangen fra flytende tilstand til gassform at vann akkumulerer en stor mengde termisk energi, som returneres når damp kondenserer på veggene til varmeapparatet.

Etter å ha avgitt varmen til enheten, strømmer den kondenserte dampen i form av vann ned til den nedre delen, hvor varmeelementet er installert. Kraften til varmeelementet og volumet av vann er valgt på en slik måte at bruddet på varmeren med damptrykk er ekskludert.

På grunn av at enhetens kropp er hermetisk forseglet, ruster ikke veggene fra innsiden av høy luftfuktighet.

Stearinlys

Det er kjent at flammen til et lys ikke bare avgir lys, men også litt varme.
Bare det fordamper vanligvis under taket i form av konvektive luftstrømmer, og det er "smurt" over hele rommet.

Hvorfor ikke installere en varmefelle over lyset? Vi vil fortelle deg om hva det er i neste avsnitt.

Infrarød (IR)

Ethvert stoff med en annen temperatur enn absolutt null avgir "termiske" elektromagnetiske bølger, som kalles infrarød.

Intensiteten av denne strålingen er i direkte proporsjon med stoffets temperatur. Vann- og oljeradiatorer avgir også infrarøde bølger, men i svært små mengder, siden overflaten er relativt kald.

For å gjøre et metallgjenstand til en IR-emitter, er det nok å varme det opp til en rød glødetemperatur. Hvis du bruker spesielle materialer, for eksempel grafitt, kan ganske merkbare "hetebølger" oppnås selv ved relativt lave temperaturer.

Å kjenne disse finessene vil hjelpe oss å lage en IR-varmeapparat med egne hender, som vil gi oss varme direkte, det vil si uten deltagelse av luft som mellomledd.

Andre typer

Siden elektrisitet ikke er tilgjengelig overalt, har strukturer som går på gass eller fast drivstoff rett til liv. Sistnevnte inkluderer potbelly ovner.

Eksperimentelle data.

Den første dagen i eksperimentet.

Alle grafene viser temperaturendringer fra klokka 8.00 til midnatt.

Varmebærertemperatur 42ºС.

Grafen viser at systemet fungerte mer effektivt mens temperaturforskjellen mellom luften og batteriet var stor. Da forskjellen minket, stabiliserte systemet seg.

Lufttemperaturen i midten av rommet i en høyde på 65 cm fra gulvet steg fra 15 ° C til 20 ° C på 9 timer.

Deretter økte temperaturen med ytterligere 0,5 ° C.

Strømforbruket til viften var 35,2 watt.

Da jeg under eksperimentet forlot rommet mitt inn i korridoren, følte jeg straks temperaturforskjellen, for på den tiden hadde jeg allerede tatt av meg de varme klærne.

Jeg dro til låven og tok med en annen fan derfra. Denne viften var ikke utstyrt med en strømbryter, så jeg koblet den til via en hjemmelaget triac-regulator, hvis design er beskrevet i detalj her.

Livet har blitt bedre, livet har blitt morsommere!

Den andre dagen i eksperimentet.

Om morgenen målte jeg igjen temperaturen på kjølevæsken, samt temperaturen på luften i rommet. Alle verdier forble uendret, inkludert temperaturen over bord.

Ingen temperaturendringer ble lagt merke til i løpet av dagen.

Den tredje dagen i eksperimentet.

Kjølevæsketemperaturen økte med en grad og utgjorde 43ºС.

Temperaturen utenfor falt og nådde -15 ° C.

Samtidig økte temperaturen i rommet med ytterligere 0,5 ° C og nådde 21,5 ° C.

Den fjerde dagen i eksperimentet.

Kjølevæsketemperaturen er fortsatt 43 ° C.

Temperaturen ute om morgenen er -15 ° C.

Temperaturen i rommet om morgenen var 21,5 ° C.

Siden det ikke ble registrert noen signifikante temperaturendringer den siste dagen, bestemte jeg meg for å øke luftstrømmen og installerte en ny vifte klokka 10.00.

Etter 10-15 minutter økte lufttemperaturen umiddelbart med en grad, og deretter med ytterligere en halv grad og nådde 23 ° C.

Gikk slik, tenkte jeg, og klokka 19.00 skrudde jeg på begge fansen med full kraft. Temperaturen på to timer økte med en grad til og nådde 24 ° C.

DIY-montering

Så alle utgangsmaterialene er klargjort. I tillegg til dem trenger du noen låsesmedverktøy og utstyr som det ikke vil være vanskelig å finne. For eksempel, i fravær av din egen, kan du låne en sveisemaskin fra en nabo i garasjen (du har fortsatt ikke tenkt å montere og teste produktet i en leilighet, ikke sant?).

Diagram over et hjemmelaget varmeapparat

Gjør-det-selv-montering vil utføres hovedsakelig på plass, du trenger bare å være oppmerksom på slike individuelle punkter:

• for bedre oljesirkulasjon plasseres varmeelementene i den nedre delen og på sidene, de bør ikke komme i kontakt med hverandre og med kroppen;
• hvis kroppens form og volum ikke tilstrekkelig sikrer væskens naturlige konveksjon, bør man ty til å utstyre strukturen med en pumpe og en elektrisk drivenhet;
• for nøddrenering av olje og trykkavlastning anbefales det å gi passende hull med ventiler;
• saken må jordes;
• Før bruk anbefales det å teste enheten grundig for funksjonalitet.

Som du kan se, er det ikke så vanskelig å designe en oljefyr selv. Hvis du tar stor forsiktighet i design og produksjon, vil den svare deg med all sin varme i dårlig vær. Hvis montering av enheten virker for komplisert, kan du alltid velge en oljekjøler i butikken.

Størrelsesberegning

Det er ikke veldig vanskelig å lage et røroppvarmingsapparat selv. Men her er det et viktig poeng - å beregne størrelsen på enheten riktig. Tross alt er det på dem at en slik indikator som varmeoverføring vil avhenge.

Nødvendige indikatorer

Beregningen er ikke lett, fordi det krever noen kriterier for selve rommet. For eksempel: glassområdet, antall inngangsdører, hvilke vinduer som er installert, enten gulv, vegger og tak er isolert.

Alt dette er vanskelig å ta i betraktning, så det er et enklere alternativ der bare to indikatorer tas i betraktning:

1. området av rommet.
2. takhøyde.

Hvordan kan dette hjelpe når du monterer et hjemmelaget oppvarmingsapparat? For å gjøre dette, må du sammenligne det vanlige merket MS-140-500. Varmeoverføringen til en seksjon er 160 W, volumet er 1,45 liter. Hva gir det oss?

Du kan bestemme nøyaktig hvor mange seksjoner som trengs hvis du bruker et støpejernsapparat. Det totale volumet av kjølevæsken som skal plasseres i ett batteri bestemmes ut fra antall seksjoner. Og å vite dette tallet, kan du omtrent stille volumet på rørradiatoren.

Saken er at varmeledningsevnen til stål er 54 W / m * K, og den for støpejern er 46 W / m * K. Det vil si at en liten feil nedover ikke vil ha noen innvirkning på kvaliteten på varmeoverføringen.

Beregningseksempel

Vi vil konvensjonelt anta at en åtte-seksjon støpejernsvarmeanordning tilsvarer det ovenfor beskrevne forholdet. Volumet er 8x1,45 = 11,6 liter.

Nå kan du beregne lengden på et rør med en diameter på 100 mm, som vi vil bruke til å montere et hjemmelaget batteri. Rørets tverrsnittsareal er standard - 708,5 mm². Vi deler volumet med seksjonen, vi får lengden (vi oversetter liter til mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

Et lite avvik i begge retninger vil ikke i stor grad påvirke varmespredningen.Derfor kan du velge enten 1,6 eller 1,7 m.

Tips og handlinger

Å øke effektiviteten til batteriet vil hjelpe:

1. - Installasjon av en varmeisolerende skjerm bak radiatoren,
2. - Installasjon under viftebatteriet,
3. - Maling av radiatoren i en mørk farge,
4. - Økning i antall seksjoner (ikke egnet for vinteren).

Før du fortsetter med disse handlingene, må du sjekke rommet med en varmekamera - det vil indikere problemområdene hvor varmen forlater leiligheten. Det nytter ikke å øke effektiviteten til radiatoren hvis vinduene "sifoner" eller det er andre steder som slipper kulden inn i huset. Varmekameraet indikerer kalde områder av vegger og vinduer, først må de fjernes.

Bruke radiatorer

Valg av varmeoverføring

Slik at radiatorene gjør jobben sin, dvs. gitt et komfortabelt mikroklima, må vi kjøpe et tilstrekkelig antall slike enheter til ett rom.

Og her kan du ikke gjøre uten beregninger, hvis instruksjoner er gitt nedenfor:

Antall oppvarmingspunkter må tilsvare volumet i rommet

• Strømforbruket avhenger av hvor mye volum som må varmes opp. Derfor må vi multiplisere arealet av rommet med høyden (i meter). Så for et rom med et areal på 25 m 2 med tak på 3 m, vil den nødvendige verdien være 75 m 3.
• Videre multipliseres volumet med standardindikatoren på 41 W / m 3. Denne verdien bestemmer varmeforbruket per kubikkmeter boareal for det sentrale Russland. I vårt tilfelle vil det totale varmevolumet være 75 * 41 = 3075 W.

For støpejernsmodeller beregnes varmeoverføring per seksjon

Systeminstallasjon

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer for oppvarming er en ganske komplisert prosess, men denne oppgaven er fortsatt mulig for de fleste håndverkere.

La oss starte beskrivelsen av algoritmene med instruksjonene for å installere elektriske modeller:

Elektrisk radiator under vinduskarmen

Som regel er stasjonære elektriske ovner montert på veggen. I dette tilfellet, for tilkobling, brukes enten en stikkontakt i umiddelbar nærhet av enheten, eller skjulte ledninger for en fast tilkobling.

• For at varmestrømmen skal bli jevnt fordelt i rommet, må batteriet plasseres i henhold til visse regler. Det er ekstremt viktig å observere størrelsen på hullene: fra gulvet - ca 100 mm, fra vinduskarmen - 80 - 100 mm, fra veggen til baksiden av batteriet - 30-60 mm.
• Hvis radiatoren er helt dekket av et vinduskarm, er det tilrådelig å lage hull i den for å komme ut av varm luft, dekket med plastgitter. Ellers vil bunnen av vindusruten kontinuerlig akkumulere kondens som det kaldeste området i rommet.
• Installasjonen av en elektrisk radiator i seg selv er ikke vanskelig. Det er nok for oss å installere monteringsbrakettene på veggen og henge batteriet på dem.

Vannvarmesystemer

Med oppvarming av vann er det mye vanskeligere:

Først må du velge en tilkoblingsplan. Det avhenger av hvor effektivt varmefordelingen vil finne sted. Mulige ordninger er presentert i bildene i vår artikkel, derfor er det viktig å huske på denne informasjonen under installasjonen.

Koblingsskjemaer og varmetap under implementeringen

• For det andre må vi legge varmerør. Som regel brukes stål- eller polymerprodukter med god varmebestandighet til dette formålet.
• Etter det utfører vi installasjonen av selve radiatoren på vegg- eller gulvbraketter. De tyngste er støpejernsbatterier, derfor brukes de kraftigste festene for å sikre dem.
• Til slutt må du feste radiatoren til rørene. Her brukes ofte gjengede tilkoblinger, som må være så pålitelige og tette som mulig.

Beslag for tilkobling

Etter å ha fullført installasjonsarbeidet, er det verdt å teste systemet

Hvis du ikke har gjort dette, er det viktig å følge kunngjøringene om begynnelsen av oppvarmingssesongen: bare den første lanseringen av en testdel av kjølevæsken vil endelig demonstrere hvor høy kvalitet installasjonen var.

Valg av vifteens optimale posisjon.

Kjølevæsketemperaturen ble målt i forskjellige posisjoner av viften i forhold til batteriet. Samtidig endret ikke viftekraften.

Gjennom eksperimentet var temperaturen på kjølevæsken 43 ° C, lufttemperaturen i rommet var 20 ° C.

I alle tilfeller var avstanden fra midten av knivene til midten av batteriet 70 cm.

Forskjellen i målinger mellom temperaturen på kjølevæsken ved innløpet og ved utløpet er indikert i vilkårlige enheter, siden det ganske enkelt ikke var noe å kalibrere termometeret med så høy nøyaktighet. Samtidig ble 0 (null) konvensjonelle enheter tatt som referansepunkt, hvor batteriet ble avkjølt naturlig.

Luftstrømmen er rettet fra topp til bunn, og vinklingsvinkelen til vifteakselen i forhold til horisonten er 50 °. I dette tilfellet er temperaturforskjellen ved inn- og utløpet til batteriet 11 Betingede enheter (heretter CU).

Luftstrømmen ledes fra topp til bunn, viften fungerer i "snik" -modus (svinger fra side til side). Temperaturforskjell - 8 YE.

Når du blåser batteriet fra siden, er temperaturforskjellen mellom inntak og utløp 13 YE.

Ved å lede luftstrømmen til midten av batteriet ble den høyeste temperaturforskjellen oppnådd - 15 YE.

Hvis du leder luftstrømmen til midten av batteriet, men samtidig slår på "snik" -modusen, vil temperaturforskjellen reduseres til - 12 YE.

Funn.

Den mest fordelaktige, sett fra varmeoverføringen, viste seg å være retningen til luftstrømmen fra gulvet mot batteriets plan.

Fordeler og ulemper med oljeovner

Blant elektriske varmeenheter er olje de eneste som kalles elektriske radiatorer. Oljeoppvarming har mange fordeler:

• tørker ikke luften;
• radiatorer overfører varme hovedsakelig ved hjelp av termisk stråling;
• har en sikker design;
• overflaten varmer nesten aldri over 50-60 oC;
• enkel installasjon og administrasjon.

Alt dette er sant, men det er også ulemper. Det viktigste er en tilstrekkelig stor treghet. Oljen, som brukes til å overføre varme, har høy varmekapasitet. Og til den varmes opp, vil ikke luften begynne å varme seg opp. Men denne samme egenskapen lar deg jevne ut temperaturforskjellene når aktivert / deaktivert.

Det største problemet er høy treghet og lav effektivitet: for mange trinn med varmeoverføring

Den andre ulempen er at arbeidets sikkerhet og holdbarhet avhenger av kvaliteten på utførelsen. En feil beregnet design kan rett og slett sprekke når oppvarmede, dårlig forseglede sømmer, og olje vil strømme. Derfor er det en risikabel virksomhet å kjøpe billige, men ukjente merkevarer.

Kriterier for valg av nødvendige materialer

Siden et hjemmelaget apparat er satt sammen fra enheter som allerede har blitt brukt en gang, er det første trinnet å vurdere tilstanden til rørene

Spesiell oppmerksomhet må betales til veggene. Tykkelsen skal være flere millimeter.

Hvis du ser korrosjon, er det uønsket å bruke slike rør, eller det er viktig å eliminere alle feil før bruk. All rust må kvalitativt fjernes fra metallet med en børste, og deretter dekkes med en korrosjonsforbindelse slik at problemet ikke oppstår under drift i fremtiden.

For produksjon brukes vanligvis rør med en diameter på ca. 12 cm. For endestykker brukes metallplate av passende størrelse.

For å lage bypass-kanaler og beslag, må du bruke rør med mindre diameter, som til slutt kan kobles til varmesystemet. Trådene er forhåndsskåret på beslagene, av denne grunn trenger du riktig utstyr - en "pin" (for å lage en ekstern tråd) og en kran (for å kutte en innvendig tråd).

En DIY oljekjøler kan gjøres bærbar. I dette tilfellet vil små rør bli brukt, og olje brukes som varmebærer. Varmeelementer brukes i stedet for varmeelementer. Valget av denne komponenten avhenger av området i rommet som skal varmes opp. På en slik enhet installerer ofte håndverkere en ekstra termostat, som med jevne mellomrom slår på og av varmeelementet.

For god veggmontering trenger du også sterke kroker som tåler enhetens vekt. For et mer estetisk utseende kan de kjøpes i butikken. Men hvis det ikke er noe ønske om å bruke ekstra midler, vil stenger av solid forsterkning gjøre det, som må festes i veggen. Det anbefales å forhåndsmalte krokene i samme farge som varmeren ble malt - slik at beslagene blir usynlige.

Vi lager en konvektor av et vanlig batteri

Varmtvannsradiatorer, eller bare batterier som brukes i sentraliserte varmesystemer, fordeler varme gjennom rom ved å bruke prinsippet om passiv konveksjon, noe som er veldig ineffektivt når det gjelder varmetap, spesielt hvis batteriet er i hjørnet av rommet.

Av denne grunn er det konveksjonsradiatorer utstyrt med en vifte, som forbedrer varmedistribusjonen i hele rommet, og akselererer sirkulasjonen av luft mellom batteridelen.

I denne mesterklassen vil jeg vise deg hvordan du kan pumpe et konvensjonelt batteri til et konvektorbatteri med egne hender.

Trinn 1: Montere fansen

Jeg tok 4 fans Børsteløs DC kjølevifte 7 blader 24V 120mmx120mx25mm

.

Denne typen vifte er veldig stille og passer godt til batteriet mitt. En tilkobling av 4 slike vifter vil være nok for røret mitt i lengden.

Vifteegenskaper: - 7 plastblader - hastighet på 1600 rotasjoner per minutt - luftstrøm 58 cu. fpm - støy 38 dB. - strømforsyning: DC 24V, 0,20A

Disse viftene kostet meg 1200 rubler med levering. Strukturell styrke er levert av kabelbånd som går gjennom hullene i hjørnet av hver vifte og binder dem sammen.

Trinn 2: Koble ledningene

Viftene bruker standard 2-pinners kontakter som hovedkort. De holder kobberkabler godt. Du kan også koble de to kontaktene med et lite stykke kabel ved å sette den ene inn på baksiden av den andre.

Dette vil bidra til å redusere antall kabler som kobler viftene til strømforsyningen. Strømforsyningen er koblet til med en 2-leder AC-kabel på den ene siden og DC-kabler fra viftene på den andre.

Bildet viser ikke bryteren og standardkontakten på enden av AC-kabelen. Jeg tok strømforsyningsenheten slik - 24V universell regulert bryter 25W strømforsyning

.

Trinn 3: Kontrollere vifteoperasjonen

Jeg koblet til viftene og testet dem før jeg installerte dem under batteriet.

Trinn 4: ben og andre justeringer

Jeg utstyrte fansen min med 4 ben fra et hjørne kuttet i 15 cm biter. Så la jeg bare en seksjon under batteriet. Som et resultat fikk jeg utmerket varmefordeling i hele rommet, og brukte nesten lydløse vifter som forbruker totalt 24 watt:

- vifter: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - strømforbruk: 80% av total forsyning - total effekt: 19,2 / 80% = 24W

Slik pumpet jeg min vanlige varmtvannsbereder til en konveksjonsradiator.

Å lage et infrarød varmeapparat med egne hender

Moderne IR-sendere for oppvarming av hjemmet er pålitelige, praktiske og har god effektivitet. Slike enheter avgir infrarød stråling, som, uten å samhandle med luft, bidrar til rask oppvarming av forskjellige overflater i rommet. Dermed konverterer de effektivt strøm til varmeenergi.

Det rimeligste alternativet for hjemmemontering er en økonomisk filmvarmer basert på en varmefilm.

For arbeid må du forberede følgende materialer og verktøy:

• to like glassbiter,
• Aluminiumsfolie,
• tetningsmasse,
• parafinlys,
• epoxy harpiks lim,
• elektrisk ledning med plugg,
• lysestake,
• pinner for rengjøring av sot,
• svamp for rengjøring av glassoverflaten.

Gjør-det-selv-infrarødvarmer er montert i henhold til følgende skjema:

1. Glass blir grundig rengjort for smuss og avfettet.
2. En ledende base for varmeren er montert. Et lys påføres på baksiden av glassemnene med sot, som fungerer som en slags strømleder. Før du starter prosedyren, blir arbeidsstykkene avkjølt litt.
3. Langs emnets omkrets rengjøres overflaten fra sot med pinner for å få en jevn kant på 0,5 cm.
4. Strimler med en bredde som er lik arealet av den ledende glassbunnen kuttes fra folien. De vil bli brukt som ledende elektroder.
5. Ett arbeidsemne legges på en flat overflate med den røykede siden opp, og lim påføres med et tynt lag rundt omkretsen. Foliestrimler påføres den limte overflaten med en liten forskyvning utover kantene på arbeidsstykket.
6. Ovenfra er det dekket med et annet emne, henholdsvis, med den røykede siden ned, presses den for å sette limet. Alle skjøter behandles nøye med tetningsmiddel.
7. Kontrollere kraften til den ferdige strukturen. Hvis strømindikatoren ikke overstiger 100 W per 1 kvm. m av rommet, så er ovnen koblet til nettverket ved hjelp av en ledende ledning og en plugg.

Motstanden til den ledende basen til varmeren måles med et multimeter. For å beregne effekten brukes en enkel formel: N = U × U / R, hvor

N - effekt, U - nettspenning (220 volt), R - motstand.

For eksempel er R 20 ohm, da er N = 220 × 220/20. Resultatet er 2420 watt. Denne kraften er nok til å varme opp et rom med et areal på 25 kvm. m.

Hjemmelagde ovner fordeler og ulemper

Som regel er hjemmelagde varmegeneratorer kopier av industrielt produserte enheter. Disse kopiene, med sjeldne unntak, er i mange henseender dårligere enn originalene, men på grunn av visse omstendigheter velger forbrukeren ofte en hjemmelaget enhet.

"Fordeler" med å bruke håndverksenheter:

• relativt lave kostnader (når du lager med egne hender og bruker improviserte midler);
• muligheten for å montere en enhet med de nødvendige dimensjonene og produsere en kropp med ønsket styrkeegenskaper, opp til hærverkssikker ytelse.

Hovedargumentet "mot" er den udefinerte sikkerhetsgraden til hjemmelagde varmeapparater under drift, fulle av uforutsigbare negative konsekvenser, ikke bare for eieren av enheten, men også for de rundt dem.

Dette argumentet skyldes mange faktorer, og dets gyldighet bekreftes årlig av en rekke branner forårsaket av håndverkovner som er i strid med dekretet fra R.F. "On fire regime" nr. 390 av 25. april 2012 (som endret 18. november 2017)

Utdrag fra dekretet om brannregimet i R.F. om forbudet mot bruk av hjemmelagde ovner

Når det gjelder sekundære argumenter mot, er de som følger:

• mangel på legitime produsentgarantier;
• usikkerhet om noen egenskaper ved hjemmelagde enheter;
• lav estetikk og grad av automatisering av håndverksenheter.

Hvis bekjentskap med disse argumentene fremdeles ikke presset deg til å kjøpe en fabrikkprodusert varmeapparat i butikken, vil vi vurdere hvordan du lager varmeapparatet selv, slik at sannsynligheten for en ulykke under bruk er så lav som mulig.

Valg av materialer

Som det fremgår av ovenstående, må du skaffe deg følgende komponenter et sted for å skaffe deg en hjemmelaget varmeapparat:

• kropp;
• smør;
• Varmeelement;
• mobil stativ;
• kontroll- og automatiseringsenheter.

Som karosseri kan du låne en gammel radiator fra et sentralvarmesystem, laken eller snitt. En bil, eller et lignende produkt, hvis design vil tillate væsken å sirkulere inne på en naturlig eller kunstig måte (ved hjelp av en elektrisk motor), er også ganske egnet. Du kan også lage en lukket løkke av stålrør med egne hender.

Det viktigste er ikke å glemme at en uunnværlig forutsetning for normal funksjon av systemet vil være å sikre tettheten i saken. Hvis væsken begynner å lekke, er det usannsynlig at en slik hjemmelaget enhet gir mer fordel enn den vil forårsake problemer.

Når det gjelder oljen, bør først mengden baseres på beregningen

85% av sakens volum. Resten av hulrommet er fylt med luft. Dette 15% -området blir beholdt slik at oljen ikke knuser huset på grunn av termisk ekspansjon under drift.

For det andre må væskens kvalitetskarakteristika oppfylle minst to kriterier: renhet og varmebestandighet. Skitt og urenheter vil forkorte levetiden til varmeelementet og føre til at det bygger seg opp skala. Og den anstendige temperaturen på varmeelementet antyder at du bør velge teknisk olje av riktig merke. Et passende alternativ vil for eksempel være en transformator.

Antallet og egenskapene til varmeelementene velges avhengig av den nødvendige kraften til varmeren (og med tanke på de totale dimensjonene i saken). Konvensjonelt kan vi anta at det kreves for å skape en behagelig atmosfære i et rom med normal takhøyde

1 kW per 10 kvm. m. For rom med høyt tak, dårlig isolert, som ligger i kalde områder osv., er det behov for flere ganger kraftigere produkter.

Selvfølgelig bør også strømforsyningsnettverket på stedet der det er planlagt å bruke en egenprodusert enhet tas i betraktning.

Når det gjelder holdbarhet, er det også viktig å vurdere mulige kombinasjoner av varmeelementet og husmetallene. Det anbefales for eksempel ikke å bruke varmeovner med magnesiumanode.

kombinere aluminium og vanlig stål (ikke rustfritt) med kobber.

Installasjon av varmeelementer i varmehuset

Siden strukturen med stor sannsynlighet vil ha en imponerende masse, må en mobil plattform på hjul, hvis en er planlagt å være inkludert i en hjemmelaget enhet, tåle belastningen som er tildelt den. Den kan for eksempel være laget av valset stål - vinkler, kanaler, etc. materialer.

Brytere eller reostat velges i samsvar med enhetens totale effektbelastning.

En bimetallplate (tatt for eksempel fra et gammelt jern) bør brukes som termostat. Når du velger en innstilling for den med optimale temperaturegenskaper, må du ikke bare gå ut fra hensyn til å spare energi, men også fra det faktum at overdreven oppvarming kan provosere en økning i trykket inne i saken til et for høyt nivå.

For en bedre garanti for sikkerhet kan en ekstra termisk sikring leveres. Eller en lignende bryter som fungerer ved et visst trykk.

Resultater og konklusjoner.

1. Jeg klarte å øke lufttemperaturen i rommet med så mye som 6 ° C, og i ekstrem driftsmodus til viftene til og med med 9 ° C, noe som bekreftet antagelsen om at det er mulig å øke varmeoverføringen til sentralvarmen batteriet selv ved så lav temperatur på kjølevæsken.
2. Når du bruker en vanlig husholdningsvifte uten hastighetsregulator, blir rommet for mye støy. Imidlertid, hvis du bruker varmen som er akkumulert i rommet, kan du for eksempel på soverommet slå av viften om natten, og i spisesalen, tvert imot, slå den på.Deretter kan du bruke viften med full effekt.
3. Hvis du befinner deg i den delen av rommet der luftens bevegelse som genereres av viften er mest merkbar, opprettes en falsk følelse av en reduksjon i temperaturen.
4. De som frykter at viften vil avvikle mye, kan beregne det månedlige energiforbruket.
   35(Watt) * 24(timer) * 30(dager) ≈ 25(kW * time)