Hvordan og hva er den beste måten å isolere kjelleren på huset

Husets kjeller hvorfor er det nødvendig og hvilke funksjoner det utfører

Før du snakker om hva som er best å bygge en kjeller, må du finne ut hvorfor du trenger det. Å være den øvre delen av husets base, er kjelleren komponenten i strukturen, som er utsatt for en betydelig andel av påvirkningen fra forskjellige typer nedbør. Sokkelen beskytter dermed fundamentet til huset mot ødeleggelse. Denne delen av strukturen er utsatt for en betydelig del av temperaturforskjellene mellom luft og jord. Vanligvis er kjelleren i huset utsatt for grunnvann og flomvann.

Så det er viktig å forstå ikke bare hva som er den beste måten å bygge en kjeller på, og hvorfor det er nødvendig, men også når det gjelder vanntetting av denne delen av huset. En høykvalitets isolasjonsenhet vil sikre optimal fuktighet og temperatur direkte i huset, og vil også øke bygningens levetid

Monolitisk basisordning.

Når du bygger en kjeller, må du bruke utelukkende holdbare materialer av høy kvalitet, og bruke et godt fuktsikkert og varmebeskyttende materiale for etterbehandling.

Kjelleren i huset kan gjøres monolitisk. I dette tilfellet vil det være en helhet med fundamentet. Også, ganske ofte i konstruksjonen er det sokkler lagt ut separat fra spesielle murstein, naturstein eller betongblokker. Sokkelen må lages omtrent 50-70 cm over bakkenivå. Noen ganger kan den heves enda høyere - opp til 150 cm. Dette gjøres for å gi ekstra vanntetting av huset. Det er ingen regulatoriske eller tekniske begrensninger i denne saken.

Valget av termisk isolasjonsmateriale

Ekspandert polystyren er best egnet til uavhengig arbeid. Det er en plate som kan limes eller skrus på veggene. Dette materialet er fuktbestandig og holdbart i drift, men du kan velge en annen isolasjon.

Sammenligning av egenskapene til mineralull, ekspandert polystyren og polyuretanskum. Klikk for å forstørre.

Følgende faktorer påvirker valget av isolasjonsmateriale:

• tilstedeværelsen av en kjeller og dens funksjon;
• type hus (murstein, tre eller monolitisk);
• tykkelsen på fundamentet og veggene;
• type fundament (tape, plate, blokk eller monolitisk);
• klima i bostedsområdet.

Mineralull

Fiberisolasjon har alltid vært veldig populær på grunn av den lave prisen. Dette materialet presenteres i flere varianter: mineral- og basaltull, samt glassull. Alle har utmerkede isolasjonsegenskaper og kan tjene ganske lenge.

Plater av mineralull.

Profesjonelle byggherrer anbefaler ikke å bruke bomullsull for å isolere kjelleren. Det er bedre egnet for innendørs hjemmeisolasjon. Anvendelsen utenfor huset vil føre til en rekke tilleggsarbeider. For eksempel må du vanntette alle overflater der du plasserte bomullsullen. Dette skyldes at hvis det blir vått, vil det umiddelbart slutte å utføre en isolasjonsfunksjon.

I tillegg fører jordtrykk og hyppig mekanisk skade til dannelse av klumper i bomullsullen. De resulterende tomrommene tillater kulde å komme inn i bygningen.

isopor

Polyfoam har blitt produsert og brukt som isolasjon i mange år, så alle fordeler og ulemper med dette materialet er velkjente. Holdbarhet regnes som den viktigste fordelen. Mens dyre nye isolasjonsmaterialer ikke har blitt testet av tid, er det kjent med sikkerhet at skumets levetid er ganske lang.Det vil sikkert tjene deg i flere tiår og vil beskytte basen mot ødeleggelse og kald penetrasjon.

Liming av skumplater på underlaget.

En annen fordel med dette materialet er dets forekomst. Polyfoam produseres av mange selskaper, og du kan enkelt finne plater av ønsket størrelse og tykkelse, selv i en liten by.

Det er kjent at polystyren brukes som isolasjon for ytterveggene til fleretasjes bygninger. Her blir den største ulempen med materialet kjent - dets lave brannmotstand. Men produsentene tok hensyn til denne mangelen, og de fleste gikk over til produksjon av en spesiell type skum. Nå tilsettes et stoff til det som forhindrer forbrenning og hindrer brannen i å spre seg raskt. På emballasjen til materialet kan du ofte finne betegnelser som "ikke-brennbar" og "selvslukkende".

På grunn av det faktum at basen ikke er i kontakt med de elektriske ledningene, kan du trygt bruke skumplater til å isolere huset ditt.

Polyuretanskum

Polyuretanskum er den mest allsidige av all eksisterende isolasjon. Ved hjelp av spraymetoden kan de dekke nesten hva som helst. Arbeidet er veldig raskt og enkelt, sammensetningen dekker perfekt vegger og fyller ut små sprekker.

Vegger dekket med polyuretanskum.

Etter tørking danner polyuretanskummet en tynn film for å beskytte fundamentet og sokkelen. Det er viktig å merke seg at denne typen isolasjon er i stand til å avvise fuktighet og damp, slik at du ikke trenger å dekke den i tillegg med film eller folie.

Erfaringen viser at levetiden til polyuretanskum er flere tiår. Du kan kjøpe et sprayutstyr eller ringe arbeidstakere.

Penofol

Penofol er laget av polyetylenskum dekket med et tynt lag folie. Luftbobler i penofol-kapslene holder på varmen fra fundamentet og kjelleren. Folie forsterker termisk isolasjon av materialet og beskytter det mot fuktighet.

Penofol er en tynn film som selges i ruller. Den kan brukes alene eller i kombinasjon med andre varmeisolatorer.

Hvilken murstein brukes og hvor mye

Før du begynner å lage en enhet, må du ta vare på innkjøp av materialer til arbeid.

Det er viktig å beregne mengden røde murstein riktig. For å gjøre dette multipliseres bredden og høyden på oppsettet med fundamentets omkrets, og volumet beregnes dermed

Gjennomsnittlig forbruk av materiale er 400 murstein per 1 m³ av oppnådd volum. Dette er imidlertid omtrentlige tall, det nøyaktige antallet avhenger av parametrene og typen materiale som brukes.

For å legge en mursteinbunn med egne hender, anbefales det ikke å bruke silikatmateriale eller en betongblokk i arbeidet ditt. Bruken er farlig ved at en slik murstein absorberer fuktighet så mye som mulig og deretter påvirker ødeleggelsen av fundamentet og bærende vegger. I tillegg lider muroverflaten, gipsen passer ikke godt og holder. De beste alternativene i stedet for å bruke silikat i byggeprosessen, er bruken av disse typer murstein:

For arbeid kan leire murstein brukes.

• klinker;
• tørr eller halvtørr pressing;
• porøs;
• keramikk;
• leire.

Base isolasjonsteknologi

Tenk på prosessen med å isolere veggene i kjelleren fra utsiden.

1. Hvis huset allerede er bygget, må du grave en grøft på 0,7 meter dyp, omtrent en meter bred på overflaten av kjelleren.

2. Fjern eventuelt dekorasjonslisten.

3. Rengjør overflaten fra jord, lim, gammel gips osv.

4. Fyll sprekker og uregelmessigheter, fyll overflaten og dekk med et lag gips.

5. Hell betong på bunnen av grøfta, vent til den stivner.

6. Behandle betonglisten med bitumengummi eller flytende gummi.

7.Veggen kan vanntettes med glassisolasjon eller takpapp.

8. Lim PPS til veggene på platen og / eller fest den med soppplugger av plast.

9. Lukk isolasjonen med plastfolie. Fiksering med stiftemaskin.

10. Legg det forsterkende glassfibernettet (på gipset). Puss overflaten.

11. Vent på størkning, grav ned grøfta.

12. Dekk den ytre delen med dekorativt materiale - natur- eller kunststein, porselensteintøy, klinker, murstein osv.

Hva skal jeg lage en kjeller på et stripefundament

Nå som du vet hvorfor kjelleren bygges, er det på tide å finne ut hva det er bedre å bygge den på grunnlag av forskjellige typer. Så når du bygger på et stripefundament, kan kjelleren i huset være laget av murstein, monolit og betongbygninger.

En betongblokkstruktur opprettes etter at fundamentet er lagt. Rader med byggesteiner er lagt ut med bandasje. Betongmørtel brukes til bagasje. Når du arbeider med blokker i forskjellige standardstørrelser, kan ikke moduler vises. I dette tilfellet er mellomrommene som ikke er dekket av blokker fylt med monolitisk betong. Du kan jobbe med alle proporsjoner av blokker, men det er bedre at høyden ikke er mindre enn basestørrelsen

Det er viktig å unngå horisontale sømmer. Sokkelens ytre overflate, bygget av betongblokker, er dekorert med pukk, stein eller keramiske fliser

Strip sokkelordning.

Kjelleren i huset kan være laget av monolitisk betong. For dette opprettes en forskaling som betongmørtel helles i. For å forberede løsningen, må du bruke sement av merkevaren M300, eller bedre - M400. Du kan styrke og forbedre kvaliteten på basen ved å konstruere et forsterkningsbur laget av hjørner, wire eller rør. Alle hull og hulrom i strukturen må forsegles, hvorpå strukturen dekkes med en flytende sementløsning. For å forsterke veggene i husets kjeller, brukes et gitter med 5x5 cm celler. Til fremstilling av gitteret brukes wire med en diameter på 5-6 mm. En slik sokkel anbefales å gjøres umiddelbart langs hele omkretsen av strukturen, uten vertikale og horisontale sømmer.

Ved bygging av en mursteinskjeller brukes M-100 massiv murstein. Bruk av hule murstein er ekskludert, fordi det tåler kanskje ikke fremtidige horisontale belastninger. Mursteinshøyden er minst 4 rader. Tykkelsen er som regel 1 murstein (250x120x65). Murverket må nødvendigvis være sterkt, med skjøting og fylling i sømmene, med en jevn ytre overflate.

Du kan dekorere den ferdige mursteins kjelleren med naturlig eller kunstig stein, ytterkledning, fliser.

Hvordan isolere kjelleren på huset fra innsiden?

Som en intern isolasjon av kjelleren i huset kan du bruke:

• sand eller jord;
• grus, utvidet leire;
• plater PPS, EPS;
• flytende eller ark polyuretanskum.

Ved bruk av plate- og arkmaterialer dekkes det varme isolasjonslaget fra utsiden med et geotekstilstoff for å beskytte mot mekanisk skade. Når du bruker bulkmaterialer, må du sørge for at ventilasjonskanalene i fundamentet forblir åpne.

Eksempel på oppvarming av kjelleren i et hus:

1. Behandle overflaten med jord.

2. Påfør vanntetting (flytende mastikk, bituminøs gummi).

3. Fest EPS-brettene (med mastikk og / eller med soppdowler).

4. Dekk til med polyetylen.

5. Fest glassfibernettet til gipset. Fra innsiden kan du bruke både sementpuss og gips (sistnevnte setter raskere).

6. Hvis du planlegger å dekke kjelleren med fliser, anbefales det ikke å putte overflaten på kjelleren (flisene vil ikke klebe seg). I andre tilfeller kan sokkelens indre vegg være sparkel, deretter grunnet og ferdig.

Murstein sokkel på stripefundamentvarianter

Følgende typer kjeller brukes som en bærende del av bygningens vegger:

Går utover nivået på veggen. Den oppfatter klimatiske og temperaturfaktorer og er uten feil i den øvre delen utstyrt med en skråning som er nødvendig for vannføring. Krever bruk av kvalitetsmaterialer. Denne versjonen av veggenes base er en del av designløsningene. Det krever økte kostnader for ordningen. Den brukes til å gi forbedret isolasjon av kjellerrommet.

Hvilken bredde du skal lage fundamentet, bestemmes av leggingen av kjelleren

• Skyll med ytterveggoverflaten. En slik støttepute mellom veggene og basen av bygningen er laget av råvarer av høy kvalitet, og etter å ha fullført ferdigbehandlingen forbedrer det utseendet til den bærende delen av fasaden betydelig.
• Innfelt i veggen på bygningen med 5-7 centimeter. Lar deg spare materialer, beskytte den bærende delen av veggene og vanntettingslaget mot fuktighet. Det vestlige alternativet er praktisk ved at nedbør strømmer nedover veggene direkte i jorden og ikke trenger inn i skjøten til vanntettingslaget. Med en høy kvalitet finish er dette alternativet ikke dårligere i utseende enn andre typer.

Valg av materialer for en keramisk mursteinbunn

Silikatblokker kan bare brukes i tørt klima

Da jeg kjøpte en murstein, spurte Vadik meg hvilken jeg skulle ta og hvorfor. Jeg rådet ham solid. Når temperaturen synker, spesielt om vinteren, kommer kondens - dugg opp i hullene. Fukt akkumuleres, absorberes i materialet og ødelegger basen. Reparasjoner vil være nødvendig om noen år. En praktiserende økonom, Vadik, var interessert i en billigere måte å bygge en murstein. Jeg fortalte ham om muligheten til å bruke brukt materiale. Hvis du gjør store reparasjoner, blir murene ødelagt når du demonterer bygninger og raser skillevegger. Mursteinen rengjøres av den gamle mørtel og legges tett i kjelleren, og velger mindre skadet for de ytre radene. Når det gjelder styrke, er en slik topp på fundamentet dårligere enn den som er lagt ut av en ny stein, med riktig geometri. Belastningene gjøres på den mindre. Gjør-det-selv-styling for en nybegynner er vanskelig. Det er nødvendig å hele tiden sjekke nivået og velge murstein av riktig størrelse.

Jeg brukte M-75 sementmørtel som bindemiddel. Den ble laget av vennen min i en betongblander. Lastet inn i den:

• sement;
• sand;
• kalkmelk;
• etter omrøring ble vann tilsatt.

Andelene avhenger av sementmerket. For eksempel: 0,8 liter kalk fortynnet i vann til tilstanden melk tilsettes en bøtte med M500 Portland sement. Slip 7 bøtter. Første gang vann fylles på i deler, og dets andel i blandingen bestemmes. Mørtelen skal holdes på en sparkel med en glide og ikke skyve av et skråplan.

Mursteinstyper

Kjellerstein er et konvensjonelt navn som brukes til å referere til vanlige murstein i forhold til å møte det gamle og bygge en ny kjeller. Det stilles en rekke krav til den:

• Motstand mot vann, snø, temperaturendringer. Dette skyldes at den ligger på utsiden av bygningen, ofte uten ekstra beskyttelse mot et gipslag eller ytterkledning;
• Enhetlige dimensjoner. En viktig parameter som brukes på fasen av prosjektopprettelsen;
• Miljøsikkerhet, ingen ubehagelig lukt;
• Rimelig pris og tilfredsstillende utseende.

Silikat murstein

Hvit i fargen, laget av en blanding av kalk og sand. Brukes sjelden til fôring av sokler. Det handler om den høye hastigheten på vannabsorpsjon. I silikatstein kommer den til 16%, noe som er uakseptabelt for konstruksjon av konstruksjoner som kommer i kontakt med vann under drift. Etter metning med fuktighet blir det mørkere, interne forbindelser begynner å bryte ned og murstein "smuldrer" bokstavelig talt.

I sjeldne tilfeller står sokkler overfor kalkstein i områder med et tørt klima, med forbedret vanntetting og et beskyttende lag av sementbasert gips.

Rød leire murstein

Et vanlig byggemateriale for tilrettelegging av kjeller. Den er laget av leire i spesielle ovner. Røde murstein har en lavere fuktabsorpsjonskoeffisient enn silikatstein.

Mettet med fuktighet, fryser den om vinteren og tiner om sommeren. Fra dette endres strukturen gradvis. Murstein begynner å kollapse, liten overflate og gjennom sprekker dukker opp. Det er stor sannsynlighet for at basen / sokkelen, atskilt med enkle keramiske murstein, vil miste sitt attraktive utseende etter flere års drift.

For å øke levetiden er det nødvendig å bruke murstein av merkevaren M250 og over.

Hyperpresset murstein

Slitesterkt etterbehandlingsmateriale med lav vannabsorpsjonskoeffisient. For produksjonen brukes screening av marmor, dolomitt og skallstein. Portland sement av høy kvalitet fungerer som et bindemiddel. Ingrediensene blandes med hverandre og presses i spesielle former.

Hyperpresset murstein brukes ofte til etterbehandling av kjelleren, ikke bare på grunn av dens høye styrke, men også på grunn av skjønnheten. Den ytre siden av steinen kan være glatt eller få den til å ligne "revet stein".

Klinker murstein

En slags rød keramisk stein. Den er laget ved å skyte, bare klinkerleire brukes i stedet for den vanlige. Som et resultat har mursteinen en veldig lav prosentandel av vannabsorpsjon (opptil 6%). Det er også mer holdbart enn enkle leire kolleger.

Siden klink murstein praktisk talt ikke absorberer fuktighet, sprekker den ikke i kulden. Levetiden til en struktur laget av den kan nå 100 år.

Vanntetting og merking

Vanntetting og merking av fundamentet til kjelleren skal utføres i begynnelsen av arbeidet. Levetiden og utseendet til den skapte strukturen avhenger av riktigheten av disse prosessene.

Foundation vanntetting

Foundation vanntetting ordningen

Vanntetting av fundamentet på en horisontal overflate er nødvendig for å forhindre at kapillærfuktighet trenger inn i murverket og veggkonstruksjonen. I dette tilfellet anbefaler eksperter å installere det vanntette laget to ganger. Første gang vanntetting legges på overflaten av fundamentet, den andre - på den ferdige basen.

Til dette formål brukes oftest takmateriale. Det er best å legge den i to lag, slik at den første overlapper sømmene til den andre med 10-15 cm. Takmateriale kan bare installeres på en perfekt flat overflate, der det ikke er bulker og buler.

Maksimal tillatt høydeforskjell skal være 1,5 cm. Hvis den overstiger 2 cm, må overflaten planeres. Dette kan gjøres med et tykt murfeste eller med en tynn avstryking fra en konvensjonell sement-sandmørtel.

Installasjonen av vanntetting i form av takmateriale utføres på flere måter:

• direkte på overflaten av fundamentet uten bruk av ekstra lim;
• bruk av varm bitumen;
• varme opp overflaten til takmaterialet med en brenner.

Grunnmerking

Stiftelsesmerkeordning

Eksperter legger mursteinen på en sement-sandmørtel, men det anbefales å først spre den tørr. Dette er nødvendig for å bestemme tykkelsen på den vertikale sømmen. Standardverdien er 1 cm. Hvis det etter legging viser seg at raden stikker ut eller er kortere fra fundamentet, anbefales det å øke eller redusere fugebredden med 0,2 cm.

Denne tilnærmingen vil bidra til å utføre mur fra faste elementer uten halvdeler eller kvartaler. En slik sokkel vil se mer attraktiv ut. Hvis halvdeler og kvartaler er uunnværlige, er det nødvendig å bestemme størrelsen og plasseringen nøyaktig.

Etter å ha lagt ut materialene uten mørtel, er det nødvendig å markere plasseringen av de vertikale skjøtene på fundamentet. Etter det fjernes hvert element forsiktig og installeres med lim. Mursteinene legges i samme rekkefølge. Ellers kan de loddrette sømmene skifte på grunn av avvik fra standardmålene på materialene som brukes.

Gjør-det-selv varmeisolasjon

Det er enkelt å isolere kjellerdelen på egenhånd, det viktigste er å følge teknologien nøyaktig. En av de viktigste forholdene er forberedelsen av basen av høy kvalitet. Hvis huset er nytt, kjelleren og det blinde området er i god stand, vil ikke arbeidsprosessen ta mye tid, noe som ikke kan sies om gamle bygninger.

Klargjøring av basen

Arbeidet med å rengjøre overflaten for smuss begynner. Hvis sokkelen er ferdig med fliser eller fasadeplater, må dekselet demonteres. De renser av det gamle gipset, slår ut fremspringene, den tørkede løsningen og behandler basen grundig med en stiv børste.

I en mur sokkel må sømmene rengjøres nøye for å avsløre hulrom.

Deretter undersøker de basen nøye, broder sprekker, behandler områdene som er berørt av soppen med spesielle midler.

Hvis blindområdet er gammelt, dekket med dype sprekker, må det også fjernes helt, ellers vil det ikke være mulig å isolere underlaget med høy kvalitet. Videre fjernes et jordlag som er omtrent en halv meter bredt og 10-15 cm dypt langs husets omkrets. Hvis det blinde området er i god stand og passer tett mot veggen, er det nok å rengjøre skjøten langs hele lengden med en metallbørste for å fjerne rusk og smuss.

For at platene skal sitte godt sammen med underlaget, bør veggene i kjelleren være så flate som mulig. Hvis det er forskjeller på mer enn 10 mm, bør overflaten planeres med puss. For å gjøre dette kan du bruke en konvensjonell sement-sandmørtel, men det er bedre å kjøpe en tørr sementbasert blanding.

Fabrikkblandinger er dyrere, men de krymper ikke og er mer motstandsdyktige mot negative effekter. Gipset påføres med en sparkel på veggen og spres forsiktig over overflaten i et tynt lag.

Etter tørking blir veggene behandlet med en flottør med en smerteduk, støv fjernet og dekket med en vanntett primer med kvartsfyllstoff.

Verktøy og materialer for arbeid

For isolasjon trenger du:

• EPS-brett, for eksempel Penoplex;
• glassfibernett for forsterkning;
• lim for ekspandert polystyren (Titan, Ceresit ST 83);
• perforerte hjørner av plast med mesh;
• dybler, sopp;
• montering kniv;
• nivå og målebånd;
• metallspatler;
• en drill med et mikserutstyr og et sett med øvelser.

Det er veldig enkelt å beregne mengden isolasjon: du må måle lengden på basen rundt hele omkretsen, multiplisere med høyden og dele med arealet til ett skumbrett. Materialet bør kjøpes med liten margin, siden platene må trimmes når de blir sammen. På samme måte beregnes mengden armeringsnett, som er nødvendig når du pusser isolasjonen.

Installasjon av varmeisolasjonsplater

Trinn 1. Plater blir prøvd på overflaten, om nødvendig er de trimmet. Den nedre kanten av isolasjonen skal hvile på betongbunnen av blindområdet eller på tett komprimert jord dekket med et lag med sand.

Steg 2. På baksiden av den første platen påføres lim i en kontinuerlig linje langs omkretsen og i midten.

De begynner å lime isolasjonen fra hjørnet: de legger platen på overflaten, planerer den loddrett, presser fast over hele området.

Trinn 3. Ta neste plate, lim lim på baksiden og sidekanten, legg den på bunnen og fest den første platen tett. Hvis lim kommer ut på skjøten, må det fjernes med en slikkepott. Resten av arkene festes på samme måte, og kontrollerer nivået på plasseringen.

Råd.Hvis avstanden til hjørnet overstiger lengden på isolasjonen, er det bedre å feste det siste arket i raden nær hjørnet av basen, og lukk gapet som er dannet med et stykke av passende størrelse. Det er uønsket å feste isolasjonsstykker i hjørneseksjonene på grunn av økt vindbelastning.

Trinn 4. Etter å ha installert platene, spreng de dannede hullene mellom isolasjonen og veggen, så vel som på skjøtene på arkene, med skum. Det tørkede skummet er forsiktig trimmet med en monteringskniv for ikke å skade isolasjonen og ikke for å bevege platene.

Trinn 5. Når limet tørker (vanligvis tar det fra 24 til 48 timer), er isolasjonen festet med soppdowler.

I motsetning til den underjordiske delen, hvor materialet presses godt av jorden til fundamentet, blir den overjordiske konstant utsatt for vind og mekanisk belastning, og det er ganske enkelt nødvendig med flere fester. Hull for dybler bores i midten av hvert ark og i hjørnene og går minst 40 mm dypt inn i veggen. Du må jobbe veldig nøye, siden isolasjonen er lett å skade med en bor.

Hvordan legge ut en murstein trinnvise instruksjoner

Vurder røde mursteinhus. Denne prosessen er kompleks og veldig ansvarlig, så det anbefales å bare involvere fagfolk i den, spesielt hvis du ikke er trygg på dine egne evner. Gjør bare de verkene som tillater dine evner og erfaring, fordi styrken og påliteligheten til hele huset ditt avhenger av fundamentet og kjelleren. Vi tilbyr trinnvise instruksjoner for legging av murstein.

Teglunderstell: 1-4 - Rader med mur, 5 - Tverrvegg, 6 - Oppsett av murstein, 7 - Fylling med isolasjon.

Først må du stille hjørnene der basen skal legges ut riktig. Denne innledende fasen er veldig viktig, på dette tidspunktet installeres den første raden langs bredden på basen, mens løsningen ikke brukes. Det er nødvendig å lage en slik rad strengt i henhold til nivået, siden det ikke lenger vil være mulig å flytte radene lenger. Etter det måles alle sider, to diagonaler, for å sikre at den fremtidige strukturen er jevn. Murverket må være helt flatt.

Maksimalt tillatte avvik er 2 cm, siden det fortsatt kan korrigeres under videre legging, men med store verdier er det nødvendig å korrigere posisjonen umiddelbart slik at det ikke oppstår problemer under videre arbeid.

Deretter begynner enheten med en rød mursteinbase. Umiddelbart etter at alle målinger er fullført, begynner den direkte installasjonen. Kjelleren legges ut med murstein og sement-sandmørtel, som har følgende proporsjoner: 3 deler raffinert sand, 1 del sement, vann, hvis mengde skal være tilstrekkelig for å oppnå en tykk plastmørtel.

Sokkelen må ha en bredde på 380 mm, avhengig av omstendigheter:

• hvis det kun brukes murverk uten isolasjon under byggingen av kjellerveggen, bør tykkelsen være 500 mm;
• når du bruker skum til underlaget som et isolasjonslag, bør tykkelsen være 380 mm.

Når du bygger en kjeller, må du huske at fundamentets høyde skal være i området fra 30 til 40 cm. Slike forhold vil gjøre det mulig å lage en høy og vakker kjeller, det vil si skape et ganske romslig rom som kan tjene som vaskerom eller fyrrom.

Murverk kan gjøres på forskjellige måter, for dette brukes faste murstein eller halvdeler. Det er mange muralternativer, vi må ikke glemme riktig konstruksjon og binding av mursteinshjørner. De bærer en viss belastning, så de bør få mye oppmerksomhet.

Funksjoner av en mursteinbase

Kjelleren er den overjordiske delen av bygningen og ligger over fundamentet. Vanligvis er toppmerket begynnelsen av første etasje.En pålitelig base / sokkelordning er en vanskelig oppgave, men med litt erfaring kan du gjøre det selv hvis du nøye studerer instruksjonene.

Murstein sokkel brukes til stripefundamenter.

Til å begynne med må du ta hensyn til vekten til den fremtidige bygningen for å kunne beregne belastningen på kjelleren. Det er viktig at den ikke er overdreven. I motsetning til dekorative elementer kan en bærende konstruksjon som en sokkel bare bygges en gang. Ta deg tid til å gjøre beregningene for å unngå mange problemer senere.

Vanligvis stiger fundamentet over bakkenivået med 30-90 cm, og den anbefalte kjellerhøyden er minst 50 cm. I noen tilfeller, for eksempel hvis en bygning bygges i kupert terreng, kan høyden være mye høyere. Hvis bygningen har en kjeller, kan høyden være opptil 2 m.

Legging av en mursteinskjeller har en rekke funksjoner på grunn av materialets egenskaper. Det viktigste kjennetegnet ved en murstein i dette tilfellet er at den ikke kan kalles helt fuktbestandig. Dette faktum kan påvirke fundamentets holdbarhet, derfor er det nødvendig å ta hensyn til det i arbeidet. En av oppgavene er å forbedre vannavvisningen i sokkelen.

Denne ulempen forringer imidlertid ikke fordelene ved murverk. Fordelene ved å bruke murstein inkluderer:

• enkel installasjon;
• lav pris;
• varmt;
• ikke behov for tidkrevende etterbehandling.

Å legge en murstensokkel på et stripefundament er det mest praktiske og derfor det vanligste alternativet. Dette skyldes det faktum at sokkelen blir praktisk talt en del av fundamentet.

Vi trekker i fortøyningssnoren

Etter å ha fjernet hjørnene, kan du fortsette direkte med å legge veggen. For at hele raden skal være på samme nivå, trekker vi fortøyningsledningen mellom to motsatte rader, som vises i samme vannrette linje. For fortøyning kan du bruke enten en nylontråd eller en fiskesnøre eller en analog. Det viktigste er at den er sterk og synlig for deg når du legger. Køya kan festes:

• til bestillingen hvis hull er gitt i den;
• med stifter og negler.

Vi har vist begge metodene i figurene.

Fortøyningen er festet med en vertikal forskyvning på 2-3 mm fra murverket, slik at det ikke er kontakt mellom fortøyningen og mursteinen i hele dens lengde.

Hvis det ikke er hull i kaien, kan du følge den enkleste og vanligste måten å installere kaien på. For dette trenger vi 1 spiker og 1 brakett for 1 hjørne. Vi setter spikeren inn i den ferdige sømmen og knytter en fortøyning til den. Deretter setter vi fortøyningen inn i braketten. Vi setter braketten med en brygge gjenget inn på mursteinen, langs hvilken vi lager en rad og trykker braketten med en frittliggende murstein ovenfra (uten mørtel). En stiv ledning bøyd i to kan fungere som en brakett. Figuren viser i detalj hvordan den vil se ut visuelt.

Hvis dokken saks, må du installere de såkalte beacons. For dette formålet tas to murstein. Den første plasseres, med tanke på tykkelsen på sømmen, på mørtel eller en stangmal (12x12mm), og den andre er stukket på den første mursteinen. Vi setter en spiker mellom mursteinene, som fortøyningen er viklet tett på.

Base / sokkelisolasjon

For å beskytte foten mot ekstreme temperaturer, blir isolasjon utført etter montering av murverket. Det beste termiske isolasjonsmaterialet er polystyrenskum. Den er montert på kald mastikk eller lim, som ikke skal inneholde aceton, løsemiddel og andre løsemidler.

Det er også en billigere måte å isolere en murstein på. Den består i å pusse foten. I dette tilfellet er det ikke nødvendig at limet limes. Denne isolasjonsteknologien sparer penger, men er mindre effektiv enn å bruke ekspandert polystyren.

Funksjoner av en mursteinbase

Å lage en kjeller av en murstein er en veldig ansvarlig og vanskelig virksomhet, og du må oppfylle ulike krav

Det er viktig når du legger for å sikre jevnhet i radene, ikke glem riktig stropping av alle hjørner

Det er verdt ikke bare å velge en murstein riktig (rød keramikk er best egnet), men også en løsning som skal ha riktig plastisitet og stivhet. Det beste alternativet for det er M-75-løsningen. Dette vil gjøre det mulig å lage en pålitelig vegg og støtter av murstein. For å gi ekstra stivhet, må hver 4. rad forsterkes med et spesielt metallnett, som har celler med dimensjoner 50x50 mm. Det spiller ingen rolle om den blir utført i murstein. Det viktigste er ikke å glemme konstant kontroll av jevnhet, om forsterkning.

Bygging av en mursteinskjeller er mulig i tre metoder:

Kjeller murordning.

1. Vestlig sokkel. I dette tilfellet er tykkelsen på veggene i kjelleretasjen litt mindre enn for veggene i hovedhuset. Det anbefales å lage denne typen struktur av murstein når det er behov for ytterligere beskyttelse mot sedimentært vann ovenfra. Vanligvis er slike strukturer bygget i områder der nivået av gjennomsnittlig årlig nedbør er veldig høyt.
2. Den bulte sokkelen har en veggtykkelse som er større enn husets vegger. Det anbefales å lage denne typen konstruksjon når bygningen har tynne yttervegger, men når man bygger en slik kjeller er det nødvendig å sørge for beskyttelse mot nedbør. Vanligvis brukes spesielle metallvisirer til dette, som dekker avsatsen.
3. Veggene i kjelleren og boligbygningen er på samme nivå, tykkelsen er den samme.

Bestem høyden

Fram til nå har ikke byggemestrene et entydig svar på spørsmålet om hva høyden på kjelleren skal være. Som det nivået murens øvre punkt skal ligge på, er det best å ta høyden på den atmosfæriske nedbøren som har falt de siste årene. Denne murteknologien er den mest pålitelige og garanterer en fremtidig bygning, reist på en mursteinfundament, lang levetid.

Men i praksis er det oftest et kjellermur med en høyde lik gulvet i første etasje i bygningen. Denne teknikken gjelder også konstruksjoner med kjelleretasje. Mote- og stiltrender i vår tid innebærer tilstedeværelsen av en høy og massiv kjeller i huset, som er i stand til å markere boarealet og gi det nåde og eleganse.

Fundamentet er klart, hva er det neste

Siden oppfinnelsen av murstein, vil denne kunstige steinen ikke gi håndflaten til noe annet byggemateriale, spesielt når det gjelder forstads- og lavkonstruksjon. I teorien er alle skumblokker, gassilikatprodukter og utvendige materialer i en eller annen grad avledet av klassiske murstein, som utfyller og forbedrer de grunnleggende funksjonelle egenskapene, og bevarer til og med teknologien for legging. Men før du kjører i en gyllen krykke og feirer en husvarming, må du begynne, legge den første steinen, hjørnet, som, som det blir sagt selv i Skriftene, hele bygningen er basert på. Hvordan du skal starte murverk eller legge murstein på et fundament er temaet for dette materialet.

Fundamentet og veggene, i vårt tilfelle murverk, er i forskjellige strukturer, diametralt motsatte driftsforhold, den første er nedsenket i bakken, og den andre er over den, noe som krever deres obligatoriske separasjon med et lag vanntetting. Selv med pålitelig vanntetting av selve fundamentet og et blindområde av høy kvalitet rundt hele omkretsen, er et lite sug av jordfuktighet uunngåelig, derfor skal påliteligheten til dette isolerende laget beskytte de første radene med mur fra denne fuktigheten.For å gjøre dette, blir toppen av fundamentet jevnet under arrangementet, og hvis det oppstår feil under dannelsen og tørking, er det nødvendig å påføre et nytt lite lag med sement-sandmørtel, noe som sikrer jevn legging av vanntetting. Den minste pålitelige tykkelsen på vanntetting anses å være leggingen av to lag takmateriale uten sprinkling og med en pålitelig overlapping og vekslende skjøtene langs lengden.

Men ikke skynd deg med å plukke opp en murstein, det anbefales å forhåndsinstallere hjørnebestilling av linjaler. Linjaler er treplanker festet i hjørnene, som ikke bare er satt i vertikalplanet, men også bekreftet for murverkets rektangularitet. Hvis du setter en mørtel, deretter en murstein, setter den opp og retter den, så går du til det diagonale hjørnet, gjentar hjørnesteinen der, deretter måler du diagonalen og begynner å justere steinens posisjon, så vil du forstyrre mursteinen som allerede griper på plass, noe som er svært uønsket. Ved å plassere de neste hjørnene, sjekker vi igjen diagonalene og de lineære dimensjonene, noe som medfører ytterligere redigering, dvs. du må gjøre det som i utgangspunktet svekker leggingen av veggene. Det er mye lettere å sette linjalene på tørr, skyve og forskyve dem i forhold til fundamentet etter behov og oppnå ønsket posisjon. Nå etter å ha etablert ordrene, markerer vi høyden på den første mursteinen, med tanke på mørtelens tykkelse, og i teorien er det mulig å merke 10 rader, noe som indikerer steinens plassering på forhånd.

Legging av murstein på fundamentet, basen, begynner med legging av hjørnene, og med de etablerte ordrene kommer det ned til å utjevne mørtel - klargjøre sengen og eksponere murstein langs linjen på linjalen. Et kort bygningsnivå lagt på toppen skal bekrefte riktig legging med luftindikatoren, og selv om mursteinen er litt korrigert med en plukk, vil denne posisjonen ikke lenger måtte forstyrres. Hjørnene er lagt ut i henhold til spesielle ordninger, som sikrer gjensidig ligering av både murstein og rader, og bruker ikke bare hele murstein, men også spesialtilberedte halvdeler, 3/4, 1/3 deler. Ved å heve det ene hjørnet med 5-7 rader, begynner de neste og alle de andre, og trekker deretter fiskelinjen i samme rekkefølge og fyller bryggene, utjevner mursteinene langs den, og sørger for murverkets horisontalitet langs hele omkretsen.

Frostbestandighet

Det første og ufravikelige kriteriet for å velge en murstein for en kjeller er fylde

Men spesiell oppmerksomhet bør fokuseres på evnen til å opprettholde strukturen etter hver tining av fuktighet om våren.

Frostbestandighetsindeksen måles i sykluser. Perioden på en syklus måles i frysing og tining. Figurativt sett ett år. Jo mer en murstein er i stand til å motstå slike sykluser, jo høyere er frostmotstanden. Det er kjent fra fysikkens generelle lover at en endring i temperatur kan trekke seg sammen og utvide et tett materiale, men når det gjelder vann, er det motsatte. Du kan gjøre et veldig enkelt eksperiment med en vannflaske i plast. En flaske full og vridd med kork vil øke i størrelse når vannet blir til is, og jo lenger du holder det i fryseren, desto mer voluminøs blir det. Derfor antyder konklusjonen seg selv at mursteinens evne til å absorbere fuktighet påvirker frostmotstandsindikatoren. Ved alvorlig frost utvides fuktigheten inne og ødelegger dermed strukturen. Og hvis styrkeindikatorene for keramiske og silikatsteiner er de samme, er det bedre å velge minimum vannabsorpsjon.

Kontrollere dimensjoner og geometri til kjellerfundamentet

Fagottbase

Før jeg begynte på arbeidet bestemte jeg meg for å sjekke stripefundamentet. Etter å ha fylt den har tiden gått. Han kunne krympe seg, vasket bort av regnvann. Ujevnheter i basens plan vil medføre forvrengning av hele huset og konstant reparasjon av vegger og tak. Målingene utføres med linjal, målebånd og ledning.

1. Jeg målte stripefundamentet ved hjelp av et lamellnivå opp og ned flere steder. Det er bedre å gjøre dette i hjørnene og hver 2. meter i lengden. Det er enkelt å avgjøre om det er en skråning ved å plassere en lang enhet. Hvis du bare har et hjørneplan med kortsider, må du plassere et brett.
2. På fundamentet i hjørnene la jeg tørre murstein langs ytterkanten. Så, ved hjelp av Vadik, sjekket jeg diagonalen. Et vanlig rektangel har samme ledningsstørrelse fra hjørne til hjørne. Hvis lengden er forskjellig, er hjørnene ikke riktige. For en mursteinskjeller i en boligbygning er en forskjell i lengden på diagonalene på opptil 2 centimeter tillatt.
3. Finn skjevheten, og sjekk dimensjonene med et målebånd. Målt i hjørnene. Fundamentet ble hellet uten forskaling. Ytterveggene er ujevne. Murstein gjør det enkelt å måle.

Etter å ha justert dimensjonene ved å kompensere hjørnene, sjekket vi diagonalen med en ledning igjen. Så markerte jeg posisjonen til mursteinbunnen. Nå trakk jeg ledningen og fester den til pinnene, og markerte utsiden av veggene. Det gjenstår å legge ut mursteinbunnen. Jeg var sikker på korrektheten i geometrien til husets ramme.

Min venn med egne hender smurte stripefundamentet ovenfra med lim, la lag av tilberedt takmateriale, koblet sammen med en bituminøs blanding. Den nederste vanntettingen er klar. Veggene vil ikke være fuktige med fuktighet fra jorden. Under mursteinen, på vanntettingen, la jeg ut et lag sementmørtel på 2 cm tykt. Det vil fungere som en pute og kompensere for uregelmessigheter. For styrke druknet jeg i det et metallnett med en celle på 50 mm, og kuttet den litt smalere i bredden enn basen.

Murstein sokkel på stripefundamenter

Bedre å velge fyret murstein. Han har tekniske indikatorer for forskjellige egenskaper, og spesielt for stabilitet, mye høyere

På stripefundamentet er det laget et støttelag under veggene av forskjellige materialer, fra å helle armert betong til stein. Den røde murstein for kjelleren kombinerer:

• den nødvendige styrken;
• enkelhet med murverk;
• lav varmeledningsevne;
• budsjettkostnad.

Med litt dyktighet og tålmodighet kan du legge basen med egne hender om noen dager. For å beskytte veggene mot fuktighet, gjøres vanntetting under byggingen av kjelleren. Du kan smøre fundamentets overflate med oppvarmet bitumen i flere lag. Dette er lang tid, siden det er nødvendig å vente på at det påførte materialet herder og først deretter spre det neste på overflaten.

Det er bedre å bruke takmateriale i 2 lag. Stripene er kuttet langs bredden på basen, pluss 4-5 centimeter. De holdes sammen med bituminøst lim og festes til overflaten av fundamentet. Du kan lage en blanding med egne hender eller bruke en ferdig laget ved å kjøpe den i en butikk. Jeg la vasket elvesand til den oppvarmede bitumen. Min venn blandet alt godt.

Arbeids prosess

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å utvikle disiplinen med å legge murstein.

Førstevalget er murordningen

De vanligste murskjemaene er to kjettingkoblinger av hjørnene:

• a - en murstein tykk;
• b - en og en halv murstein tykk.

Ordningen med å legge en kjeller laget av murstein ved hjelp av bandasjehjørner

Diagrammet viser også mursteinens dimensjoner:

• 1 - tre-fire;
• 2 - halvparten;
• 3 - fire.

Det andre valget er mur i forhold til veggen

Her har vi tre muligheter:

• 1 - utstikkende kjeller - kjellerveggen stikker fremover, utover;

Instruksjonen bestemmer også rekkefølgen på mur i forhold til bygningens hovedvegg (se beskrivelse i teksten)

• 2 - synker - basen går tilbake, innover;
• 3 - base og hovedvegg på samme plan; merknad, i diagrammet, bokstaver angir: a - vanntetting;
• b - vegg.

Steder der det skal brukes fuktbestandige materialer, må være utstyrt med vanntettingslag. Når det gjelder sokler, bør det være to slike lag - bruk av ett er en av de vanligste feilene når man bygger en sokkel laget av murstein.

Diagrammet viser to alternativer - riktig og feil:

• til venstre - riktig påføring av vanntetting - to lag, over og under fundamentet;

Kostnaden for å legge en murstein bestemmes også av riktig bruk av vanntetting - det er viktig å bruke to lag - over og under basen

• til høyre - bare ett lag på toppen brukes.

Arbeids prosess

Når installasjonen av det primære stripefundamentet er fullført, fortsetter vi med å legge mursteinene:

• først legges det nedre vanntettingslaget i kjelleren;
• deretter er vinklene satt - den viktigste fasen som bestemmer suksessen til hele arbeidet; for dette: vi legger ut murstein uten mørtel langs bredden på basen;
• for å kontrollere overflater bruker vi en plan og loddrett linje;
• vi sjekker likheten mellom begge diagonaler og alle fire hjørner - maksimale avvik bør ikke være mer enn 2 cm.

Nyttige råd! Når du utfører murverk, er det en god skole å lage ordrer - lagdeling for å plassere murstein fra laveste nivå til det høyeste. Dette gjøres alltid i konstruksjonen av ovner. Legging av kjelleren er selvfølgelig mye lettere, og hvis det ikke var behov for ventilasjon og ansvaret for arbeidet, ville det ikke være fornuftig å utføre ordrene her. Men vi anbefaler deg å konkretisere de første fire radene som lånet skal gjentas på, og raden som ventilasjonen går gjennom.

Isolasjon av murverk kjeller

Murlegging må ledsages av isolasjon.

Følgende isolasjonsskjema brukes oftest:

• A - gips på fasaden til bygningen;
• B– mursteinbunn;
• C - klebende lag for isolasjon;
• D - isolasjon i form av plater laget av mineralruller eller ekspandert polystyren;

Svaret på spørsmålet om hvor mye det koster å legge en mursteinssokkel, avhenger ikke bare av typen murstein og jobber med den - gitt det strenge behovet for isolasjon, inkluderer prisen mange flere materialer (se beskrivelsen i teksten)

• E - styrking løsning;
• F - glassfibernett;
• G - løsning for å styrke igjen;
• H - grunning;
• I - etterbehandling av puss på fasaden.

En annen måte å isolere er spesielt for klinkemurer

Klinkstein med hulrom gjør noen justeringer av isolasjonens art.

Diagrammet fokuserer på funksjonene som anbefales å huske på:

• A - ankerbolter;
• B - alle blandingene som brukes må strengt tilsvare hverandre i kvalitet, noe som betyr at de må være ganske høye i kvalitet;
• C - ventilasjon, som er nødvendig selv for hule klinkerstein;
• D - vanntetting - ingen steder uten det;

Til tross for tilstedeværelsen av hulrom i klinkestenen, er isolasjon og ventilasjon uansett nødvendig (se beskrivelsen i teksten)

• E - ytterst renhet på alle overflater er nøkkelen til suksess, rusk og mørtelrester er uakseptable i hulrommene;
• F - når du velger materialer, må du avtale timingen for produksjon og levetid;
• G - forsterkning for å styrke murverket og samtidig avlaste stress;
• H - et lag med klinker til, men mindre, som et toppstrøk på utsiden;
• Jeg - i denne versjonen av murverket er sømmene ikke innfelt.

Nyttige råd! Når du undersøker markedet for klinkstein, vil du bli overrasket over overflod av tilbud. Men ikke alle forslag er virkelig verdt å vurdere. Dessverre er det mye materiale av absolutt lav kvalitet som tilbys.Derfor anbefaler vi deg å kreve å fremlegge et sertifikat for alle kjøpte produkter som angir produksjonsdato og garantiforpliktelser for samsvar med produksjonsteknologien og oppnådde egenskaper.

På bildet blir leggingen av en mursteinskjeller med egne hender utført på et stripe armert betongfundament

Hydro- og varmeisolasjon

Kjellerisolasjonen fortjener spesiell oppmerksomhet i bygningen. Den ytre jorda fra bakken, som ligger under husets struktur, skiller seg ut ved at den andre ikke fryser selv ved lave omgivelsestemperaturer. For å organisere dette øyeblikket er fundamentet inngjerdet fra jorden med et vanntettende lag av takmateriale eller annet metall.

For en høyverdig installasjon av vanntetting er det nødvendig å legge to lag av en rulle, film eller membran. Sidekjellerveggen av betong behandles også med beskyttelse mot smelte og grunnvann. Den øvre delen av vanntettingen på et betongfundament påføres med overlapping, hovedsakelig i områdene av skjøter og stikker ut 2 cm utenfor omkretsen.

Arbeidet med å ordne kjelleren i huset ender ikke med en vanntetting. Bygningene må også isoleres.

Det beste materialet for å legge ut er en skumblokk. Arbeidsteknologien innebærer å fikse strukturen på den ytre delen av baseenheten

Det er viktig å velge riktig limingsmateriale.

For å feste skumblokkene godt, bruk lim eller mastik. I dette tilfellet skal ikke materialet inneholde løsemiddel eller aceton som løser opp overflater. Ofte er kjelleren reist på luftbetong.

Dette materialet har mange fordeler.

Men det er viktig å ta hensyn til jordtypen (legging på svak jord anbefales ikke) og temperaturen i området. Hvis termometeret faller under 10 minusgrader, anbefales det ikke å bruke luftbetong.

• Dato: 21-03-2015 Kommentarer: Vurdering: 21

En av de viktigste komponentene i enhver struktur er dens underjordiske del. Fundamentet er selvfølgelig grunnlaget for hele strukturen, men det regnes ikke som den eneste delen som har en betydelig innvirkning på vellykket bygging av en bygning. For å bygge en kapitalstruktur som vil tjene i mange år, må du nøye bli kjent med teknologien til en slik prosess som å legge en mursteinskjeller med egne hender.

Typer sokkel.

Under konstruksjonen må du bruke teknologiske metoder for å påvirke vannaggresjon, du må ta vare på å beskytte fundamentene når det blinde området installeres. Det aller første byggetrinnet krever pålitelig beskyttelse av bygningen mot fuktighet, et av de mest pålitelige alternativene er "underlaget", det vil si kjelleren.

I utgangspunktet er byggingen av kjelleren en slags "overbygning" på det utlagte fundamentet. Den stiger omtrent 50 cm over overflaten.

Hovedoppgaven i kontakt med bakken er å beskytte fundamentet mot overflødig fuktighet, temperaturstigninger og andre negative fenomener. I tillegg til å beskytte huset mot atmosfæriske midler, blir kjelleren en utmerket støtte for husets vegger, dette er det synlige området av fundamentet. En murstein sokkel er installasjonen av en solid "overbygning", den er en del av fundamentet, som tilsvarer den arkitektoniske stilen til bygningen.

Isolering av kjellere og kjellere

Enkle konsepter

La oss avklare hva en kjeller, kjeller og kjeller er.
Noen mennesker tror at "kjeller" er det intelligente navnet på en kjeller. Det er imidlertid en forskjell mellom de to. Det er generelt akseptert at kjelleren er helt under bakken, og kjelleren er minst en tredjedel over bakkenivå.

Det er begrepet "kjeller", som på ingen måte er en kort betegnelse for kjelleretasjen. Dette er ikke et rom. Ordet kommer fra den italienske zoccolo (hov) og på russisk betyr det en struktur (vegg) som går over fra fundamentet til veggen til huset. Dette er faktisk en slags videreføring av fundamentet over bakken. Det er kanskje ingen kjeller eller kjeller, men det er alltid en kjeller.

Funksjoner i kjeller, kjeller og kjellerisolasjon

I fravær av varmeisolasjon mister bygningen opptil 10% varme gjennom den underjordiske delen, og opptil 40% gjennom ytterveggene. Behovet for å isolere kjeller, kjeller og kjeller er åpenbart, spesielt sistnevnte, som ligger i krysset mellom ytterveggene og den underjordiske delen.

Men det handler ikke bare om varmetap. For isolering av disse konstruksjonene er ikke alle varmeisolerende materialer egnet, men bare fuktbestandige. Hvorfor? Jo nærmere bakken, jo nærmere vannet. Vannelementet angriper kjeller, kjeller og kjeller fra forskjellige sider. Nedifra kan grunnvann nå bygningens underjordiske strukturer, som blir introdusert i bygningsmaterialets struktur på to måter: gjennom skjøter, lekkasjer, hull, sprekker, og også ved hjelp av kapillærsug. Unødvendig å si at murstein, betong og andre materialer blir ødelagt på denne måten?

Med en kraftig flom med grunn- og jordvann hjelper ikke vanntetting ofte. Fra luften bombarderer alle disse strukturene atmosfærisk nedbør i form av regn, snøfall, duskregn, dugg, duskregn. "Sjeldne, men målrettede" naturkatastrofer, spesielt flom, gir lyse farger til helhetsbildet. Fukter strukturen og snødekket, når det tiner, veggen er fuktig, og igjen, foregår prosessen med kapillærsuging.

Konsekvenser av fuktbelastning på nedre del av bygninger

Kapillærsuging reduserer styrkeegenskapene til strukturen. Fuktighet fører til biologiske effekter. Tross alt er vann kilden til livet. Kjellerens fuktige vegg er ofte dekket av sopp, mugg, mose, lav osv.

Alt dette ødelegger bygningskonstruksjoner både mekanisk og kjemisk - av produktene av metabolismen. Er det verdt å nevne den alvorlige helseskadene til mennesker som bor i første etasje i en bygning med en sokkel som er rammet av en sopp?

Hva har isolasjonen med det å gjøre?

Dermed er både den underjordiske delen og den nedre delen av bygningen under bakken i forhold med økt fuktighet. Du sier, hva har isolasjonen med det å gjøre? Tross alt krever dette vanntetting. Riktig. Isolasjon er nødvendig for å beskytte mot lave temperaturer. Og varmeisolasjon gjør en utmerket jobb med denne oppgaven til den blir fuktig eller blir våt. Etter det reduseres varmeskjermingsegenskapene kraftig, fordi vann perfekt leder varme - en størrelsesorden bedre enn klassisk isolasjon av bygningskonstruksjoner.

Dette er svaret på spørsmålet hvorfor det kreves isolasjon som ikke tillater vann å passere for å isolere kjeller, kjeller og kjelleretasje. Med andre ord avhenger ikke kvaliteten på isolasjonen i den nedre delen av bygningen, bare av materialets varmeskjermende evne.

Universell isolasjon

• Bare PENOPLEX® kan skryte av en kombinasjon av utmerkede varmeskjermende egenskaper og null vannabsorpsjon som kreves for den nedre delen av bygninger. Dette er en høykvalitets varmeisolasjon laget av ekstrudert polystyrenskum. PENOPLEX® inntar en ledende posisjon blant de mye brukte termiske isolasjonsmaterialene i de to ovennevnte parametrene. Dens varmeledningskoeffisient er 0,034 W / m-K og er en av de laveste blant tradisjonelle ovner. Når det gjelder evnen til å absorbere vann, får det ikke mer enn 0,5 volum% på 28 dager, og dette er en ubetydelig verdi.

  PENOPLEX® har også andre bemerkelsesverdige egenskaper. La oss gå tilbake til samtalen om konsekvensene av å fukte bygningsstrukturer, nemlig om infeksjon med sopp, mugg og andre skadelige mikroorganismer. PENOPLEX® vil aldri bli et gunstig miljø for deres utvikling og vil ikke gjennomgå biologisk nedbrytning, fordi det er preget av absolutt biostabilitet.

  PENOPLEX® er testet for motstand mot soppinfeksjon. Under mykologiske tester ble den infisert med en soppsuspensjon i passende medier.Så ble de holdt under forhold med høy relativ fuktighet, optimalt for deres utvikling. Deretter ble de inkubert ved en temperatur på 22-25 ° C i 84 dager. Ved mellomundersøkelsen etter 30 dager og sluttundersøkelsen etter 84 dager ble intensiteten av utviklingen av soppene sjekket. PENOPLEX®-prøver har bekreftet motstand mot denne effekten.

  I tillegg er PENOPLEX® miljøvennlig. Dette betyr at det i sammensetningen ikke inneholder små fibre, støv, fenol-formaldehydharpikser, sot, slagg og freoner brukes ikke i produksjonen.

  Polystyrenet som PENOPLEX® er laget av er helt trygt for menneskers helse. Den brukes til å lage leker til barn, medisinsk emballasje, servise til engangsbruk, yoghurtkrukker og til og med cocktailrør.

Isolering av kjeller, kjeller, kjelleretasje med PENOPLEX® varmeisolasjon

Alle disse delene av bygningen kan isoleres fra innsiden og utsiden, med unntak av kjelleren, som bare kan isoleres fra utsiden. Imidlertid er ytre isolasjon å foretrekke for alle disse konstruksjonene. Faktum er at fra utsiden beskytter isolasjonen ikke bare rommet, men også selve veggen. Med god varmeisolasjon, selv i sterk frost, holder den en positiv temperatur, noe som er veldig viktig.

Med intern isolasjon absorberer en vegg dekket med et lag med termisk isolasjon bare fra innsiden fuktighet, som blir til is i kulden, utvides, noe som forverrer destruktive prosesser. Overgangen til omgivelsestemperaturen gjennom nullmerket er ødeleggende for byggematerialer, og høyverdig ekstern varmeisolasjon beskytter dem mot disse skiftende temperaturfenomenene og forlenger bygningens levetid. PENOPLEX® utfører disse funksjonene godt og i lang tid. Holdbarheten er estimert til 50 år uten tap av termiske egenskaper.

Sammendrag

Varmeisolering av kjeller, kjeller og kjelleretasje er en bredere oppgave enn bare isolasjon. Her kreves det materialer som ikke er i stand til å absorbere vann, ellers mister isolasjonen raskt sine kvaliteter. Pålitelig varmeisolasjon av PENOPLEX® uten vannabsorpsjon er en av de få løsningene som passer i dette tilfellet.

Isolert murstein sokkel på stripefundament

Vi minner om at alt arbeid med organisering av kjelleren utføres på den oppførte stripebasen.

Skissere hjørnene

En av de viktigste reglene i konstruksjonen av ikke bare kjelleren, men også enhver bygning generelt, kan betraktes som den riktige definisjonen av hjørnene i strukturen. Uaktsomhet i denne saken vil absolutt føre til krumning av overflaten på veggene, som til slutt vil føre til deres delvise eller til og med fulle bæreevne.

Flere teknologier brukes til å rette vinklene riktig, men følgende teknikk anses som den enkleste:

1. En rekke murstein legges i alle hjørner av bygningens base uten bruk av sementmørtel. I dette tilfellet må den planlagte bredden på den fremtidige strukturen overholdes. Hjørnene settes inn med et bygningsnivå.
2. Deretter måler du lengden og bredden på begge sider, så vel som diagonalene. Alle målinger må stemme overens med nærmeste centimeter. Målingene utføres ved hjelp av et målebånd eller hyssing.
3. Det skader ikke å kontrollere fremtidige vegger for uregelmessigheter. For å gjøre dette, bruk samme garn.

Vanntetting av underlaget

For å sikre pålitelig beskyttelse av kjellerens murverk fra grunnvann, bør det tas hensyn til å organisere den øvre delen av fundamentet med et isolerende lag, hvis funksjoner kan utføres av takmateriale brettet i to. Den limes på overflaten av basen ved hjelp av bitumenmastikk, en brenner eller oppvarmet bitumen. Også glassisolasjon, euroruberoid eller en forbedret type takmateriale brukes som vanntettingslag, som er basert på papp - rubemast.

Murverk

Etter å ha forsynt grunnflaten med et vanntettende lag, kan du begynne å legge en mursteinbunn.For stifting av stengene brukes en løsning av sement, sand og vann. Ved oppføring av en kjeller brukes bare rød murstein uten hull og hulrom.
For å legge ut kjelleren, start fra hjørnene, plasser radene overfor hverandre og dekk overflaten av materialet med en løsning på 2-2,5 cm. Etter å ha lagt ut flere radarer, blir overflaten sjekket med et nivå.

Etter å ha nådd minimumshøyden på kjelleren, som er 4 rader med standard murstein, kan du begynne å reise veggene. Avslutt overflaten av kjelleren med dekorativ stein eller ytterkledning. De tyr ofte til å dekorere kjelleren med etterbehandlingsfliser. Ved hjelp av kjelleren blir stripefundamentet jevnet med en murstein.

Hvis det er en kjeller i rommet, bør det gis åpninger i kjelleren for ventilasjon. De ligger i en høyde på 10-15 cm fra jorden. Dimensjonene avhenger av diameteren på ventilasjonsrøret. Ovenfra er kjelleren dekket med et vanntettende lag, det samme som overflaten på fundamentet ble dekket tidligere.

Driftsforhold bestemmer tilnærmingen

Mursteinsteknologi innebærer som regel bruk av en av de fem typer klinker som presenteres (se beskrivelse i teksten)

Hvis vi snakker om driftsforholdene til murstein, er de ekstremt tøffe:

• for det første må mursteinen være veldig sterk - den må holde hele bygningen;
• for det andre må mursteinen ha god frostbestandighet, fordi den direkte danner bygningens yttervegg;
• for det tredje skal mursteinen ikke la fuktighet passere gjennom og ikke gjennomgå endringer under påvirkning av fuktighet.

Klinker murstein

Alle disse vilkårene oppfylles fullt ut av klinkerstein, som:

• styrke - fra M75 til M500 (her er silikat mye dårligere, men syrebestandig fremover - mer enn M500);
• frostbestandighet - fra F50 til F100 (ifølge denne indikatoren er ildfast og syrebestandig mye dårligere);
• gjennomsnittlig tetthet (kg per kubikkmeter) - 1900 - 2100;
• porøsitet (%) - 5;
• varmeledningskoeffisient (W per meter) - 1,16.

Nyttige råd! Vi anbefaler deg å ta hensyn til de spesielle typene murstein som finnes på markedet og som har en styrke på opptil M 500, mens du har en porøsitet på 43-45%.

Et ytterligere valg er å søke etter typen klinkerstein.

Fem av dem er masseproduserte:

• A - vendt mot
• B - konstruksjon;
• C - singel;
• D - en og en halv;
• E - dobbelt.

Dermed er det mest optimale valget valget av en og en halv klinkstein med en styrke på M400 og frostbestandighet - ikke verre enn F50.

Krav

I tillegg er det pålagt ytterligere krav til murstein, med tanke på driftsforholdene:

• det skal ikke ha flis og tegn på deformasjon;
• dimensjonene må nøyaktig matche standardene;
• mursteinen skal ikke ha noen miljøkrav;
• sementmørtel vil bli brukt som bindemiddel, så det må ha god vedheft til mørtel.

Mursteinsteknologi

Legging av murstein på overflaten av fundamentet må utføres under hensyntagen til noen regler, som vil sikre høy kvalitet på strukturen som opprettes.

Klargjøring av nødvendige materialer

Mursteinlegging på basen

Du må forberede løsningen umiddelbart før du utfører hovedarbeidet. Den må brukes innen 3 timer da den hardner raskt og mister egenskapene. Forberedelsen av sement-sandmørtel kan utføres i en betongblander eller gjøres for hånd.

Ta et basseng i passende størrelse og fyll ut sand og sement (4: 1) med en spesiell mørtelspade. Etter blanding av de tørre komponentene tilsettes vann og 2-3 dråper flytende såpe (dette vil gi løsningen ekstra plastisitet). Alle ingrediensene blandes grundig for å oppnå en blanding med en jevn konsistens.

Eksperter anbefaler å bløte murstein i vanlig vann i 15 minutter.Legging av slikt materiale vil være mye lettere og vil tillate deg å enkelt eliminere mindre feil som dukker opp under arbeidet. Etter forhåndsblødning av materialet oppnås sømmer som vil være mye sterkere enn vanlig. Dette oppnås ved fravær av inntrengning av kapillærfuktighet fra løsningen inn i murverket.