Външен наклон на канализационната тръба: стандарти и технологии

Характеристики на изолацията

На първо място, трябва да се отбележи, че има две технологии за външна изолация на дървени къщи:

1. шарнирна (вентилирана) фасада - принципът на тази технология е да се монтира рамката на стените, която впоследствие се обшива с сайдинг, вагон или друг довършителен материал. В същото време изолацията се намира в пространството между стената и довършителния материал. Тази технология е най-предпочитана, тъй като мокрите работи са изключени. Освен това фасадата е по-здрава и издръжлива;
2. мокра фасада - в този случай стените на къщата се залепват с изолация, след което се измазват по специална технология.

По-долу ще ви кажа как правилно да изолирате къща и в двата случая.

Схемата на устройството на фасадата на завесата

Парно отопление: как работи

Много хора бъркат системите за парно и водно отопление. Наистина, външно те са много сходни. И в двата случая са необходими котел, тръби и радиатори. Но за парна система парата действа като топлоносител, за водна система - вода.
Това е основната разлика между двете системи. Котелът не се нагрява, а изпарява водата, получената пара се движи през тръбите към радиаторите.

Принципът на действие на системата за парно отопление е много прост: парата, получена в парогенератора, се използва като топлоносител.

Вътре в тях се получава охлаждане и кондензация на пара. В процеса на кондензация килограм пара отделя повече от 2000 kJ топлина, докато водното охлаждане при 50 ° C ще даде само 120 kJ. Ясно е, че топлопредаването на парата е няколко пъти по-високо, което обяснява високата ефективност на този тип отопление. Конденз, образуван вътре в радиаторите, се стича надолу към долната част на частите и се движи гравитачно към котела.

Според метода за връщане на охлаждащата течност, която се е превърнала в кондензат, всички видове системи за парно отопление са разделени на два вида:

• Затворено. В този случай няма прекъсвания във веригата и кондензатът тече през тръби, положени под определен ъгъл директно в котела за последващо нагряване.
• Отворено. Системата се отличава с наличието на резервоар за съхранение, където кондензатът от радиаторите влиза. От този резервоар той се изпомпва обратно в котела с помощта на помпа.

Според методите за монтаж и разпределение на тръбите, контурите за парно отопление са разделени на типове, които са абсолютно подобни на водните системи.

Контурите за парно отопление са изградени според принципа на водните системи. Парата се издига по щранга, движи се по магистралите към отоплителните устройства. Само вместо обратния поток се събира кондензат, образуван по време на прехвърлянето на топлинна енергия на пара към потребителя ()

Според параметрите на абсолютното налягане системите за парно отопление са разделени на типове с високо налягане с превишение от {amp} gt; 0,07 MPa; ниско налягане с излишно налягане в диапазона 0,005–0,07 МРа; вакуум с абсолютно налягане {amp} lt; 0,1 MPa. Ако във веригите с ниско налягане има секции или устройства, които са свързани с атмосферата, те се класифицират като отворени, ако не, затворени.

Рамкова конструкция

1 - барове; 2 - пролуките между решетките за вентилация; 3- решетки около врати и прозорци; 4 - отстъп от пода и тавана за по-лесен монтаж на облицовката; 5 - колчета за монтиране на первази

Правилното закрепване на облицовката по стените отвътре и отвън на къщата предполага предварителното подреждане на специална обшивка за нея, която е в основата на оформената повърхност на покритието.Най-често такава основа се прави от предварително подготвени и добре изсушени дървени греди, чийто участък се избира в зависимост от вида на довършителния материал (за довършване отвътре или отвън).

Моля, обърнете внимание: Външната облицовка се различава от същите продукти за довършване в къщата само по характеристики, така че тяхната разлика не може да бъде открита по външен вид.

Ако е необходимо, вместо основа от греди може да се използва рамка от метални профили. Монтажът на отделни елементи на рамката може да се извършва както вертикално, така и хоризонтално. Тяхната ориентация в пространството зависи от това кой тип облицовка сте избрали. С тяхното вертикално разположение отделните пръти или профили на рамката трябва да бъдат закрепени хоризонтално и обратно.

Основните елементи на парната система

Парна система включва няколко необходими елемента. Нека разгледаме всеки от тях по-подробно.

Сърцевината на системата: парният котел

Основната функция на нагревателя е да преобразува водата в пара, която впоследствие влиза в тръбопровода. Основните конструктивни елементи на устройството са колектори, барабан и тръбопроводи. Освен това има контейнер с вода, който се нарича водно пространство. По време на работата на устройството над него се образува парно пространство. Те са разделени от така нареченото огледало за изпарение.

Фигурата схематично показва една от разновидностите на битов парен котел

Вътре в парното пространство може да се инсталира допълнително оборудване за отделяне на парата. Работата на котела се основава на принципа на топлообмен на димни газове, вода и пара. Има два вида устройства за нагряване с пара: пожарна тръба и водопровод. В първия случай нагретите газове се движат вътре в тръбопровода, положен вътре в контейнера с вода.

Те отдават топлина на течността, която достига кипене. Сортовете водопроводни тръби работят малко по-различно. Тук водата тече през тръби, положени вътре в камерата за димни газове. Загрява и кипи. Водата и парата в котела могат да се движат принудително или естествено. В първия случай в конструкцията е включена помпа, във втория се използва разликата в плътността между вода и пара.

Всички видове парни котли използват приблизително един и същ принцип за превръщане на водата в пара:

1. Приготвената течност се подава в резервоар, разположен в горната част на котела.
2. От тук водата преминава през тръби в колектора.
3. Течността от колектора се издига в горния барабан, докато преминава през зоната на нагряване.
4. В резултат на нагряването, което се издига нагоре, във водопроводната тръба се образува пара.
5. Парата, ако е необходимо, се прекарва през сепаратор, където се отделя от водата. След което влиза в паропровода.

Парен котел може да използва голямо разнообразие от горива. В зависимост от това се правят определени промени в дизайна му. Те докосват горивната камера. За твърдо гориво се поставя решетка, върху която се поставят въглища, дърва за огрев и др. За течни и газообразни горива се използват специални горелки. Има и практични комбинирани опции.

Сред домашните майстори подреждането на парно отопление с помощта на печка е особено популярно. Снимката показва една от възможните опции за преработка на пещта.

Мощността на котела се избира в зависимост от площта, която се отоплява. Това може да се направи въз основа на средните стойности:

• 25 kW за сгради до 200 кв. m;
• 30 kW за къщи с площ от 200 до 300 кв. m;
• 35-60 kW за сгради от 300 до 600 кв. м.

Ако са необходими по-точни данни, те използват стандартния метод за изчисляване, където на всеки 10 кв. метра отчитат 1 kW мощност на оборудването.Имайте предвид, че формулата се използва за къщи с височина на тавана 2,7 м или по-малка. За по-високи сгради трябва да вземете повече мощност. При избора на котел трябва да се обърне специално внимание на неговото сертифициране. Всяка система за парно отопление е потенциално опасна, поради което тестването на оборудването е задължително.

Отоплителни тръби и радиатори

Температурата на охлаждащата течност в парните системи варира от 100 до 130C, което е много по-високо, отколкото в течните системи, където варира от 70 до 90C. Следователно, силно се препоръчва да се използва подобно оборудване за подреждане на системи. На първо място, това се отнася за металопластикови и полипропиленови тръби. Максималните работни температури на тези материали варират между 90-100C, така че използването им е строго забранено.

Идеален за подреждане на медни тръби на система за парно отопление. Те не корозират, издържат на високи температури, но са много скъпи

За основните тръбопроводи на парни системи обикновено се използват три вида тръби. Най-евтиният вариант е стоманата. Те могат лесно да издържат на температури от 130C, което е повече от достатъчно и са доста издръжливи. Кондензатът, образуван вътре в частите, обаче бързо разрушава тръбите, тъй като стоманата е податлива на корозия, а агресивната среда, образувана от парата, само засилва този недостатък.

Друг недостатък на стоманените елементи е необходимостта от свързване чрез заваряване, което отнема много време и усилия. Поцинкованите стоманени тръби са много по-устойчиви на корозия. Те също така издържат добре на високи температури. За свързването им обикновено се използва резбован метод, което значително опростява процеса. Основният недостатък на поцинкованите тръби е тяхната висока цена.

Медните тръби се считат за идеални. Материалът може да издържа на високи температури, достатъчно е пластмасов и в същото време издръжлив, не корозира. Появането се използва за свързване на медни части. Медните тръбопроводи са много издръжливи и здрави, но цената е много висока. По този начин най-приемливият вариант по отношение на съотношението качество и цена е стоманените тръби с антикорозионно покритие или поцинковани.

Най-добрият избор за парно отопление са чугунните радиатори. Те ще могат да издържат на силния стрес, причинен от наличието на гореща пара в батериите.

Радиаторите за парни системи се избират въз основа на издръжливост. Важно е те да издържат на високи температури и да са устойчиви на корозия. Въз основа на това масивните чугунени батерии могат да се считат за най-добрият вариант, а батериите от стоманени панели са най-лошите. Като се има предвид високата ефективност на системата, в някои случаи използването на оребрени стоманени тръби е напълно приемливо.

Блок за контролно и измервателно оборудване

Системата за парно отопление се характеризира с повишена аварийна опасност, поради което наличието на контролни устройства е задължително. Налягането в системата се следи, ако е необходимо, се нормализира. За тези цели обикновено се използва скоростна кутия. Устройството е снабдено с клапан, през който излишната пара се отстранява от системата. За мощни инсталации може да се нуждаете не от един, а от няколко такива клапана.

Мокра фасада

Основните етапи на монтаж на завеса

Материали (редактиране)

Минерални постелки

Преди да направите покупка, трябва да изчислите квадрата на фасадата и след това да изчислите материалите. В същото време имайте предвид, че те трябва да бъдат закупени с малък марж, за да не се налага да прекъсвате работата по-късно.

Запълване на празнините в къщата

Подготовка на фасадата

Преди да изолирате дървена къща отвън, извършете следните подготвителни работи:

1. демонтирайте всички приспособления, които могат да попречат на работата - това са отливи, козирки, первази, антени и др .;
2. след това обработете стените с антисептична импрегнация;
3. в края на работата е необходимо да се запълнят с изолация всички празнини между ставите, ако има такива.

Пример за каркасна рамка

Следващият етап е инсталирането на рамката. Инструкцията изглежда така:

1. започнете инсталирането на рамката с подреждането на вентилационната междина. За да направите това, прикрепете дъски с дебелина около два сантиметра към стените. Можете да ги подредите както вертикално, така и хоризонтално, най-важното е, че по-късно можете да прикрепите стелажи към тях;
2. след това филм за бариера срещу пара е прикрепен към дъските със телбод. Той трябва да се припокрива и опъва, така че да се образува пространство между него и стената. Препоръчително е да залепите фугите на филма с лента. Трябва да кажа, че мрежата предлага много схеми за изолация на стени без вентилационна междина, но в този случай влагата може да се натрупва в пространството между стената и изолацията, което води до негативни последици;
3. след това се монтират стелажите. Трябва да започнете с монтажа на двете крайни стелажи, между които са опънати въжетата, които служат като маяци за междинните релси. Крайните стълбове се монтират на същото разстояние от стената, строго вертикално. Ако използвате дъски като стелажи, след това ги фиксирайте по стените с метални ъгли и самонарезни винтове, както е показано на снимката по-горе. След това инсталирайте междинни летви, които са разположени на стъпки от един до два сантиметра по-малко от ширината на плочите от минерална вата.

Полагане на минерална вата в пространството между стелажите

След това в пространството между стелажите трябва да се положи топлоизолационен материал. Подложките трябва да прилепват плътно един към друг и към стелажите, така че да не се образуват пукнатини в изолацията;

1. след това към рамката е прикрепен пароизолационен филм. Както в първия случай, той трябва да се припокрива. Филмът може да бъде фиксиран с помощта на хоризонтални ламели, които допълнително ще задържат изолацията;

Това завършва изолацията на фасадата със собствените ви ръце.

Монтаж на сайдинг

Обшивка на рамката

Последният етап от работата е обшивката на рамката. Както бе споменато по-горе, има няколко завършвания. Ако не знаете какъв материал е по-добре да обшиете фасадата, тогава се фокусирайте предимно върху разходите, практичността, индивидуалните предпочитания и т.н.

Например, облицовката е екологичен материал, освен това ви позволява да запазите привлекателния външен вид на дървена къща. Виниловият сайдинг е по-практичен, лесен за почистване и не изисква поддръжка.

Така че, ако решите да използвате сайдинг за облицовка, тогава работата се извършва в следната последователност:

1. Преди да прикрепите панелите към стената, е необходимо да инсталирате стартов профил, който е разположен хоризонтално около периметъра на къщата. В този случай трябва да оставите разстояние от земята или сляпата зона до профила от около 10 см;
2. след това ъгловите профили са инсталирани в ъглите на къщата;
3. след това се инсталира първият ред панели. Долната част на сайдинга се вмъква в началния профил, а отгоре е прикрепена към щайгата с самонарезни винтове;
4. според тази схема цялата къща е обшита с сайдинг;
5. преди да инсталирате последния панел, завършващият профил трябва да бъде фиксиран;
6. в края на работата се инсталират допълнителни елементи - склонове, отлив и др.

Това завършва сайдинга на фасадата. Трябва да кажа, че облицовката е прикрепена приблизително по същия принцип, единственото нещо е, че профил не се използва за нейното инсталиране.

Схема на мокро фасадно устройство

Монтаж на мокра фасада

Нека разгледаме по-отблизо всеки от тези етапи по-долу.

Когато избирате какъв вид изолация е по-добре да изолирате стените, в този случай също е по-добре да се даде предимство на минералната вата. Разбира се, освен изолация, трябва да бъдат закупени и някои други строителни материали:

• лепило за минерална вата;
• дюбели-чадъри;
• армираща мрежа от фибростъкло;
• перфорирани ъгли
• декоративна мазилка;
• грунд;
• фасадна боя.

След като подготвите всички тези материали, можете да се захванете за работа.

Залепване на минерални постелки към стената

Изолация на стени

Както в предишния случай, работата започва с подготовката на фасадата. Тази процедура се извършва съгласно схемата, описана по-горе.

След това стените са залепени с минерална вата за мазилка:

1. на първо място, трябва да подготвите лепилото, съгласно инструкциите на опаковката;
2. след това нанесете лепилото върху минералните рогозки с назъбена мистрия. Ако стените са неравномерни, хоросанът трябва да се нанесе с "блопери", което ще ви позволи да регулирате позицията на плочите спрямо стената.

Нанасяне на лепило върху минерална вата

В процеса на залепване на изтривалките използвайте ниво на сграда и също така разтегнете маяците, така че всички плочи във всеки ред да са в една и съща равнина;

1. според този принцип всички стени на къщата са залепени;
2. след това минералната вата се фиксира допълнително към стената с дюбели за чадър. За да направите това, пробийте дупки в стената директно през изолацията и забийте дюбелите в тях с чук. Капачките за чадъри трябва да са леко вдлъбнати;

Монтаж на дюбели

1. след това трябва да залепите отворите на прозорците с минерална вата. Тази процедура наподобява монтажа на склонове - изрежете памучната вата върху панелите с необходимите размери и залепете отворите с тях. Обикновено дюбелите не се монтират на склонове на прозорци, но трябва да се монтират на склонове на врати.
2. тогава трябва да проверите качеството на извършената работа, като приложите правилото към различни секции на стените. Ако на стената има неравности, те могат да бъдат отстранени със специална поплавък;
3. след това залепете перфорираните ъгли към всички външни ъгли, като използвате същото лепило;
4. в края на работата залепете всички капачки на дюбели с лепило, така че в крайна сметка фасадата да има гладка повърхност.

На снимката - залепване на мрежата към минерална вата

Укрепване

Следващият етап е подсилване. Всъщност това е груба мазилка. Извършва се в следната последователност:

1. Подгответе мрежата, като я нарежете на платна с правилния размер. В този случай имайте предвид, че на стената тя трябва да се припокрива около 10 см;
2. след това изрежете платната за склоновете;
3. след това залепете мрежата по склоновете. За да направите това, лепилото трябва да се нанесе равномерен слой с дебелина няколко милиметра върху повърхността на минералната вата и след това веднага да се приложи мрежата. За да "удавите" мрежата в разтвора, нарисувайте шпатула върху нея отгоре, както е показано на снимката по-горе;
4. след укрепване на склоновете, съгласно същия принцип, мрежата е залепена към стените;
5. след изсъхване на повърхността лепилото се нанася отново в равномерен тънък слой. По този начин използвайте широка мистрия, за да отстраните всички съществуващи неравности по повърхността на стените.Тази процедура се извършва по същия принцип като пълненето.

Декоративна мазилка

Изчисляване на наклона на дренажа

Принципът на свободен поток на дренажната система се основава на разположението на дренажните тръби с определен наклон един към друг. Размерът има значение. Тръбите с голям диаметър не се препоръчват. По тях водата изтича твърде бързо, по стените с времето се образуват дебели слоеве тиня, което води до запушвания и необходимост от скъпа процедура за почистване на тръбопровода.

Важно! За всяка конкретна ситуация се изчислява и избира оптималната опция за отводняване.

Оптималните решения за изграждане на дренаж на площадката, изчисляването на нейния наклон, дълбочина и дължина на окопите са в нормативните документи на SNiP. За да се изчисли правилно наклона на дренажната тръба, е необходимо да се вземат предвид следните задължителни параметри:

• теренът, на който се намира поземленият парцел, степента на височинните разлики;
• размерът на тръбната секция - колкото по-хлабава е почвата, толкова по-голям е диаметърът;
• вид използвани дренажи, за пясъчна почва - с геотекстил;
• дълбочината на канализацията;
• вид почвен слой на обекта;
• координати на местоположението на подпочвените води.

Въз основа на получените данни можете да продължите към монтажа на дренажната система на склона. За да изберете правилния наклон на канализацията, трябва да използвате установените регулаторни стандарти:

Ако дължината на клоновите клони не надвишава един и половина метра, тогава са допустими разлики в наклоните им един спрямо друг.

Тави за бури.

В допълнение към наклона на канализацията е важно да се изчисли височината и ширината на тавата. Това се прави съвсем просто. Като правило тавите с широчина 20 cm или повече се пълнят с вода до 80% високи. Съгласно такива пропорции се изчислява конструкцията на дренажната система, като се отчита хидравличното налягане. Например, височината на тавата е 60 см. Оказва се, че нейната ширина трябва да бъде най-малко 80 см.

Подготовка на дървената основа

За да получите правилно оборудвана рамка от греди, ще трябва да подготвите следните консумативи и инструменти:

• набор от пръти с разрез 30 на 30 мм;
• подрязване на тънки дъски, използвани като основи за пръти;
• комплект винтове и дюбели;
• ножовка или мозайка;
• отвертка;
• електрическа бормашина;
• комплект длета и отвертки;
• чук (чук).

Освен това ще ви е необходима рулетка, ъгъл, набор от отвесни линии и ниво на сграда. Препоръчително е да започнете монтажа на решетката със закрепването на крайните пръти на рамката, след което всички останали пръти са прикрепени между тях (със стъпка около 50-60 см).

Можете правилно да подготвите равна повърхност, като поставите предварително подготвени дъски под решетките на необходимите места. Правилността на рамката се проверява с помощта на ниво и отвес. Пълненето на всички междинни греди се извършва, като се вземе предвид рамката на отворите на прозорците и вратите, което е необходимо за фиксиране на облицовъчните елементи.

Устройство за бариера срещу пара

Когато инсталират изолация, използвайки изолация от фибростъкло, те използват респиратори, така че летящи малки частици да не попаднат в дихателните пътища

Преди пълнене на облицовъчните елементи, ако желаете, ще бъде възможно да се организира изолацията на стените на къщата (отвътре и отвън) чрез полагане на плочи от минерална вата между основните греди. Изолационните плочи, предварително нарязани до размера на клетките на рамката, просто се поставят между прътите (понякога, за надеждност, те се фиксират със специални скоби или се залепват).

След приключване на монтажа на изолационните плочи върху него се полага специален филм, който се използва като хидро и пароизолация и избягва образуването на конденз. Защитната пароизолация е фиксирана към елементите на рамката на щайгата със строителен телбод.Когато го инсталирате, уверете се, че филмът, който ще се полага, е обърнат с грапава повърхност към стената.

Стените предварително са покрити с материал, който предотвратява навлизането на влага в изолацията от вътрешната страна на къщата. Като парна бариера можете да използвате найлоново фолио или някакъв друг по-модерен аналог. В случай, че стените са дебели и сглобени от трупи, материалът може да бъде фиксиран директно към тях.

В този случай между короните ще има достатъчно свободно пространство за ефективна вентилация. Ако те са съборени от дъски или от дървен материал, ще трябва да организирате допълнителна междина за вентилация. В този случай филмът се опъва върху тънки летви, предварително фиксирани към стената.

Медни изделия

По-скъпа, но и по-трайна и по-безопасна ще бъде система за парно отопление, използваща медни тръби. Продуктите имат яркочервен оттенък. Какво може да бъде от полза за допълване на интериора. С течение на времето цветът се променя, повърхността става патина.

Ако линията изкривява цялостния дизайн на стаята, тогава тръбите могат да бъдат скрити под пода. Материалът е надежден. При правилното изпълнение на монтажните работи аварийните ситуации са изключително редки. Какви свойства има медта?

1. Тръбопроводът ще продължи над 100 години. Медта е устойчива на влага и не корозира. По стените не остават отлагания на сол и котлен камък.
2. Материалът може да издържа на високи и ниски температури: варира от -200 0С до +500 0С.
3. Тръбопроводът не се деформира при повишени натоварвания: налягането на парата е повече от 170 kg / m2, внезапни скокове на налягането, при които може да възникне воден чук. Това е особено важно при еднотръбна отоплителна система. Трябва да бъде избран правилният диаметър на продукта.
4. Гладките стени допринасят за безпрепятственото преминаване на пара: силата на триене е минимална, скоростта на охлаждащата течност е висока и отоплението е ефективно.

Препоръчваме: Какви са характеристиките на парното отопление "Ленинградка"?

Тръбите са свързани чрез запояване или с помощта на фитинги. При спояване използвайте твърда спойка. За извършване на работата е необходимо определено умение. По време на монтажа се препоръчва да се свържете със специалист. Неправилно оформеният шев може да доведе до авария в тръбопровода.

Избирам фитинги и адаптери от същия материал. Стоманени или алуминиеви продукти не се използват. Вместо медни съединители могат да се използват месингови съединители.

Препоръчително е да се извърши пробно запояване на метални изделия, за да се избере правилната спойка. Появането се извършва с помощта на газова горелка, която е в състояние да нагрее материала до 400 ° C. Не забравяйте да нагънете шевовете, за да установите несъвършенства в шевовете, изхода на въздуха.

Вместо запояване можете да използвате цангова връзка: изберете адаптери тип компресия. Те имат вътрешна втулка, която предотвратява деформация на материала в кръстовището. По време на монтажа върху тръбата се поставят съединителна гайка и разделен пръстен. Тръбата се избутва върху втулката. Гайката е затегната докрай: използвайте регулируем ключ. Не е необходимо запояване.

В допълнение към запояване и свързване на тръби с тръби се използва и пресов монтаж. За да направите това, закупете специални фитинги за преса, изработени от мед. Процесът на присъединяване се извършва с помощта на щипки за преса. Предимството на тази техника е надеждността на шева, но тази връзка не може да бъде поправена. В случай на повреда ще трябва да изрежете участък от тръбата заедно с фитинга.

Медни тръби

Самостоятелно покритие

Направи си сам облицовка на стена с вагон, трябва да се вземе предвид избраната посока на полагане на материала, който може да се монтира по следните начини:

• хоризонтално;
• вертикално;
• по диагонал;
• по смесен начин.

Хоризонталното закрепване на облицовката е класическа версия на нейната инсталация, традиционно използвана при декориране на вътрешните пространства на къща и ви позволява да разширите визуално тяхното възприятие.Значителен недостатък на този метод на монтиране е голямата вероятност от натрупване на прах и влага в ставите. За да се избегне това, инсталирането на отделни елементи на декоративното покритие се извършва по такъв начин, че каналите в ставите на дъските да са насочени надолу.

При вертикална инсталация е възможно да се постигне ефект на визуално повишаване на височината на стаята, която трябва да бъде завършена. Ето защо този метод на закрепване се използва най-често при декориране на тавански помещения с нисък таван (монтажът се извършва от най-трудния ъгъл).

Последните два варианта за полагане на облицовката, въпреки естетиката им, се считат за доста трудни за независимо изпълнение и се използват за декорация на стаи и фасади на сгради само в редки случаи.

Схема за монтиране на облицовка на стена от бар

При хоризонтално полагане монтажът започва от тавана, а когато са поставени вертикално - от ъгъл, който изисква дъските да бъдат регулирани по размер (подрязването им).

Специално отстраняване трябва да се извърши при монтажа на първата покривна дъска (това изискване се отнася и за монтажа на външната облицовка), което определя качеството на подготовката на цялата декоративна конструкция. Поставя се строго на ниво и след това се фиксира върху основата в няколко точки.

За да се получи висококачествено и твърдо покритие, дъските или панелите, които трябва да се полагат, са най-добре фиксирани върху гредите, като се използват специални скоби (т.е. по таен начин). След инсталирането на първия панел, следващият заготовка се вмъква в неговия свободен жлеб, фиксиран върху основата по същия начин.

Преди да инсталирате последния панел, той се оразмерява с помощта на електрически прободен трион или ножовка. Останалата празнина на пода впоследствие се затваря с цокъл.

Структурните фуги и ъглите на покритието са завършени със специални декоративни ламели и ъгли. За да се контролира правилното полагане на довършителния материал, е необходимо периодично да се използва нивото на сградата.

Водно отопление

Наклонът за отопление на водата трябва да бъде 5 мм на линеен метър

Популярността на отоплението с топла вода се дължи на неговата безопасност и голям комфорт. Има системи с естествена и принудителна циркулация. В първата движението на охлаждащата течност се дължи на разликата в специфичното тегло на топлата и студената вода, във втората се осигурява от циркулационна помпа. Използват се еднотръбни и двутръбни схеми за монтаж.

При естествена циркулация наклонът се приема в рамките на 5-10 mm на линеен метър от тръбата. Наклонът в отоплителната система е подреден по посока на движението на водата, т.е. напорната линия е наклонена от котела към радиаторите, а връщащата линия е наклонена от радиаторите към котела. Бойлерът трябва да бъде разположен под радиаторите, което може да доведе до необходимостта от поставяне на котела в яма. В частна къща това не създава проблеми. Ако наклон води до подобен резултат при инсталиране на отопление в апартамент, е необходимо да се увеличи височината на радиаторите и да се намалят наклоните на тръбите. Необходимо е да се реши какъв минимален наклон при отопление с естествена циркулация може да бъде приет без да се нарушават производителността. Практиката предполага стойност от 5 mm на работен метър. За повече информация относно регулаторните изисквания вижте SNiP 2.04.05.-91 *.

Помпите се използват за създаване на движение на вода в сложни системи. Ако помпата осигурява дебит над 0,25 m / s, може да няма наклони на тръбите. Важно е въздушните джобове да се движат по-бързо от течността и да се събират близо до въздушните клапани, разположени в горната част на системата. По време на работа са възможни ремонти, които изискват източване на охлаждащата течност. Поради това е препоръчително да се направят наклоните на тръбите, така че да се осигури пълно оттичане на охлаждащата течност.

Какъв е минималният наклон, приет за водни отоплителни системи, зависи от конкретните обстоятелства. Не трябва да е по-малко от 3 mm на 1 m.Ъгълът на наклон на еднотръбната отоплителна линия се избира въз основа на същите съображения.

Видове панели за суровини

Общо има два основни типа облицовки, в зависимост от суровината - дърво и PVC. За да говорите за това кой вариант трябва да бъде предпочитан и как пластмасата се различава от дървото, можете само да проучите техните характеристики.

Можете също така да обложите къщата с пластмасови панели.
Характеристики на пластмасовия вагон:

• дълъг експлоатационен живот (без процес на разпадане);
• няма нужда от грижи;
• външната пластмасова облицовка не се влияе от околната среда.

Характеристики на дървената облицовка:

• елегантен дизайн;
• високи нива на звукоизолация;
• топлопроводимостта е ниска.

Подплата от дърво
Подплата, изработена от дърво, известна още като подплата за външна декорация, може да бъде разделена на опростена версия и евролига. Разделянето се основава на използването на оценки за сравнение с общоприетите стандарти.

Основният стандарт за производството на този материал е GOST 8242-88, в чужбина DIN 68126. В същото време показателите за внос се различават донякъде от руските поради външните показатели на дървесината, по-умишлени геометрични свойства, което не може да не доведе до факт, че цената на материала е значително по-висока.

Производителят е длъжен да посочи съответствието на продуктите с нормативни документи

Защо да изберете парно отопление

Трябва да се признае, че системите за парно отопление не могат да бъдат класифицирани като много популярни. Такова отопление е доста рядко. Нека разгледаме по-отблизо неговите предимства и недостатъци. Първите, несъмнено, включват:

• Ефективност на отоплителната система. Толкова е високо, че малък брой радиатори са достатъчни за отопление на помещенията, а в някои случаи можете да се справите и без тях: ще има достатъчно тръби.
• Ниска инерция на системата, поради което отоплителният кръг се загрява много бързо. Буквално няколко минути след стартирането на котела топлината започва да се усеща в стаите.
• На практика няма загуба на топлина в системата, което я прави много икономична в сравнение с други.
• Възможност за рядко използване, тъй като системата не се размразява поради малкото количество вода в тръбите. Като алтернатива, той може да бъде инсталиран в селски къщи, където те идват от време на време.

Основното предимство на парното отопление се счита за неговата ефективност. Първоначалните разходи за подреждането му са доста скромни; в процеса на експлоатация се изискват относително малки инвестиции. Въпреки това, дори и при толкова много предимства, недостатъците на системата са много значителни. Те се дължат преди всичко на факта, че водните пари се използват като топлоносител, чиято температура е много висока.

Кондензация на водни пари се получава в радиатора на парно отопление. По време на този процес се отделя голямо количество топлинна енергия, което обяснява високата ефективност на системата.

Благодарение на това всички елементи на системата се загряват до 100С и дори по-високо. Ясно е, че всеки случаен контакт с тях ще причини изгаряния. Следователно всички радиатори, тръби и други структурни части трябва да бъдат затворени. Особено ако в къщата има деца. Високата температура на радиаторите и тръбите провокира активна циркулация на въздуха в помещението, което е доста неудобно и понякога опасно, например при алергична реакция към прах.

Когато използвате парно отопление, въздухът в стаите става прекалено сух. Пресушава се от горещи тръби и радиатори. Това изисква допълнително използване на овлажнители. Не всички довършителни материали, които се използват за декориране на помещения, отоплявани по този начин, могат да издържат на близост до горещи радиатори и тръби. Следователно изборът им е много ограничен.

Най-приемливият вариант в този случай е циментова мазилка, боядисана с топлоустойчива боя. Всичко останало е под въпрос.Парно отопление има още един недостатък, който влияе на комфорта на живеещите в къщата: шумът, който парата, преминаваща през тръбите, създава. По-съществените недостатъци включват лоша управляемост на системата. Топлопредаването на конструкцията е почти невъзможно да се контролира, което води до прегряване на помещенията.

Парно отопление принадлежи към потенциално опасни системи, така че изборът на оборудване трябва да се третира много отговорно. Тръбите за системата трябва да бъдат направени само от метал.

Има решения. Първият е инсталирането на автоматика, която ще включи котела, когато помещенията се охладят. В този случай живеещите в къщата ще бъдат доста неудобни от постоянните колебания в температурата. По-щадящ, но отнемащ време метод е подреждането на няколко паралелни клона, които ще трябва да бъдат стартирани при необходимост.

Основният недостатък на парното отопление, поради което то се използва малко, е повишената му аварийна опасност. Трябва да разберете, че когато настъпи порив от тръба или радиатор, гореща пара ще бие под налягане, което е изключително опасно. Ето защо такива системи сега са забранени в жилищните сгради и се използват по-рядко в производството. В частните къщи обаче те могат да бъдат подредени на лична отговорност на собственика.

Подготовка на дървената основа

Преди да започнете да избирате материал за облицовка, трябва да изучите няколко правила:

1. За да избегнете по-нататъшна деформация на материала, която възниква в резултат на свиване и води до образуване на пукнатини, трябва да изберете вида на облицовката, чието съдържание на влага ще бъде в диапазона от 10 до 15%;

Проверка на влагата с влагомер

1. Не забравяйте да проверите материала за наличие на червееви дупки и чужди петна;
2. Броят на възлите в избрания материал трябва да бъде минимален.

Предпочитат се иглолистните дървета

Етапи на инсталиране

1. Закопчалки за пароизолация;
2. Монтаж на самата рамка;
3. Монтаж на топлоизолация;
4. Хидроизолация;
5. Издигане на рамката на втория;
6. Външен вагон.

Закопчалки за пароизолация

Първоначално трябва да изберете материал, който да действа като парна бариера, обикновено за тези цели се използват покривни материали, алуминиево фолио или дори обикновена пластмасова обвивка.

Тапицерия с пароизолационно фолио
Предпоставка е наличието на вентилация на фасадата на къщата, за която пароизолационният слой е прикован директно към ламелите, приковани към стената. Ламелите трябва да бъдат фиксирани на разстояние един метър, а ширината им да бъде около 2,5 сантиметра. За допълнителна вентилация отдолу и отгоре между ламелите се правят дупки (20 мм).

Инсталиране на рамката

Рамката може да бъде направена със собствените си ръце от дъските, като ги фиксирате към стената на сградата в изправено положение. Дебелината на дъските трябва да бъде от порядъка на 40-50 мм, а ширината е около 10 сантиметра.

Разстоянието между дъските трябва да остане по-малко от ширината на изолационните листове с 1-2 сантиметра.

Поставянето на топлоизолация е следващ етап, който изисква завършване на къщата с вагон отвън.

Това се случва чрез следните стъпки:

• Монтажът на слоеве от минерална вата става без пролуки между тях;
• За да се постигне това, е необходимо да се полагат едновременно два слоя минерална вата с дебелина 50 mm;
• Основната характеристика на зидарията е, че фугата на долните плочи е покрита със средата на горния слой, докато поради естествената еластичност не се изискват допълнителни крепежни елементи, което може да се види от снимката.

На снимката - използването на хидроизолационни материали

• За да се предотврати навлизането на влага в къщата, трябва да се монтира хидроизолационен филм, който се монтира отгоре на топлоизолационния слой;
• Закрепването на фолиото се извършва чрез строителни скоби към дъските;
• Оставяйки припокриване от около 5-10 см, трябва да го залепите с тиксо, което ще ви позволи да постигнете най-добрия ефект.

Съгласно стъпките, описани в инструкциите по-горе, трябва да започнете да инсталирате втория кадър.

• Ламелите трябва да бъдат заковани върху дъските на първата рамка върху хидрофилма. Дебелината им трябва да бъде 2-3 см, ширина 0,5 мм. Това позволява допълнителна вентилация и отстраняване на кондензат върху хидравличния филм;

Дървена рамка за панели

• За да се предотврати навлизането на гризачи и насекоми в пространството отдолу, то трябва да бъде запечатано с метална мрежа.

Последният етап е външната облицовка на стената с вагон:

• Процесът започва с подготовката на дъските с необходимата дължина, трябва да започне отдолу, докато стартовата дъска се поставя с жлебове нагоре, задължително условие е използването на ниво, за да се осигури равномерното му положение;
• След като се уверите, че дъската е закрепена, трябва да я закрепите с пирони (скоби). Преди закрепването детайлът трябва да бъде изравнен;

Монтаж върху скоби - kleimers

• На следващо място, вторият облицовъчен лист се монтира съгласно стандартната система с канали. За да може шипът на горната дъска да се впише плътно в жлеба на долната, използвайте дървен чук
• След като закрепите втората дъска, трябва да поставите останалата част.

Някои тайни за инсталиране са показани на снимката.
След като облицовката от външната страна е подложена на пълен монтаж, преминете към вертикалното фиксиране на дъските в ъглите на дъските. Тук задължителен момент е наличието на припокриване, когато едното идва над друго.

По подобен път се оформят прозоречни листове, фронтонът се обшива най-често чрез хоризонтално фиксиране на дъските. Едва след завършване на целия процес на обшивка трябва да започнете да рисувате.

Технология за инсталиране на парно отопление

Работата започва с инсталирането на отоплителен котел. Монтира се в предварително подготвено помещение върху бетонна основа. В някои случаи се подготвя отделна малка основа за оборудването. Устройството е инсталирано на основата строго хоризонтално, правилността се проверява от нивото на сградата. Всички забелязани грешки се отстраняват незабавно.

Котелът, поставен на основата, е свързан към системата за димни газове. Връзката трябва да е стабилна и напълно запечатана. Следващата стъпка е да закачите радиаторите. За да направите това, на местата, посочени на монтажната схема, в стената се забиват специални куки, върху които са закрепени батериите. Ако се предполага използването на ребрани тръби, те са фиксирани.

Ребраните тръби могат да се използват в системи за парно отопление вместо радиатори. Високите параметри на топлопреминаване на системата ще бъдат значително подобрени поради увеличената площ на топлопроводимата повърхност

Проверява се здравината на фиксирането на топлоизлъчвателите. След това можете да започнете да подреждате разширителния резервоар. Той е фиксиран в най-високата точка на кратко разстояние от отоплителния котел, най-добре е това разстояние да бъде възможно най-малко. Вече можете да настроите група контролни устройства. Те са инсталирани на изхода на котела. Манометър и предпазен клапан трябва да бъдат разположени тук поне.

Цялото инсталирано оборудване е свързано помежду си чрез тръби. Методът на свързване зависи от материала, от който са направени. Във всеки случай трябва внимателно да се провери правилността и надеждността на връзките. За отворени системи в края на линията е монтиран резервоар за събиране на кондензат и е инсталирана помпа. Разклонителната тръба, която преминава от нея към отоплителното устройство, трябва да има по-малък диаметър от останалите тръби.

Паровият котел е свързан към отоплителния кръг. В този случай трябва да бъдат инсталирани всички необходими спирателни кранове и филтри, които ще задържат големи частици мръсотия, които могат да се съдържат във водата. Ако оборудването работи на газ, горивопроводът е свързан. В този случай е забранено да се използват гъвкави маркучи - само твърди облицовки.

Всички връзки са направени точно според стандартите, за да се избегне извънредна ситуация по-късно

След това можете да извършите пробно пускане.За това водата се излива във веригата, след което оборудването се пуска в експлоатация. Отначало при минимална работна температура, след това тя постепенно се повишава, като същевременно се следи за правилната работа и целостта на системата. Когато се открият най-малките недостатъци, оборудването се спира и се отстраняват всички неизправности в работата му.

Какви материали ще са необходими

Като нагревател за дървени къщи, постелките от камък или минерална вата са най-търсени. Не се препоръчва използването на пенопласт за изолация на дървени конструкции, тъй като той няма паропропускливост и не отстранява влагата от повърхността на дървената къща. Изтривалките от каменна вата или минерална вата се предлагат в различни дебелини и плътности.

Колкото по-плътна е изолацията, толкова по-лесно се монтира и толкова по-дълго тя запазва своите експлоатационни характеристики. Меките и разхлабени постелки често се плъзгат надолу, разпадат се, образувайки прах, вреден за здравето. Ето защо не трябва да спестявате от висококачествена изолация. Други предимства на каменната или минералната вата включват негоримостта и непопулярността на гризачите, за разлика от пяната.

Минералната вата е отличен инструмент за изолация на дома

В допълнение към изолацията са необходими два слоя филм: единият е водоустойчив и предпазва рамката от проникване на влага. Полага се върху защитена дървена повърхност. Този филм трябва да е паропропусклив и да отстранява влагата от дървената къща през изолацията към външната среда. Втората е защита от вятър и вода, тя е прикрепена върху топлоизолацията.

Отвън изолацията се затваря с всякакъв облицовъчен материал със задължителното подреждане на вентилационна междина. Тази облицовка се нарича вентилирана фасада. Благодарение на циркулацията на въздуха между облицовката и стените се изключва образуването на гъбички и плесени, влагата се отстранява успешно от изолацията и се създават всички условия за продължително обслужване на дървената къща и цялата сграда.

Структура на полагане на слоеве за изолация

За да извършите висококачествена изолация на дървени стени, ще трябва да подготвите:

• Лента със сечение 50 х 150 мм за щайга. Може да се използва и друг вариант. В този случай всичко зависи от това каква дебелина е избрана изолацията. Плочите му трябва да са напълно вдлъбнати в щайгата.
• Минералната вата е отличен отговор на въпроса как да изолирате дървените къщи отвън. Плочите трябва да са достатъчно твърди. Това ще отмени риска от подхлъзване в бъдеще.
• Пароизолация и хидроизолационни филми. Тези материали са необходими за предпазване на топлоизолатора от навлажняване отвън и отвътре.
• Барове 40 х 40 см. Те ще се използват за закрепване на хидроизолационния филм.
• Сайдинг, блок къща или подплата. Тези материали са просто идеални за тапициране на дървена къща.
• Средства за лечение на стени от гъбички. Също така е препоръчително да закупите състав, който увеличава огнеустойчивостта на дървото.

Поцинковани продукти

При отопление с течност и пара температурата на охлаждащата течност е различна. Температурата на водата, излизаща от котела, може да бъде 90 ° C. Отдава топлина в основната линия, индикаторът пада до 60-70 0С. Изходната пара може да има температура от 150 ° C. В системата този параметър е намален до 120-100 0С.

Когато инсталирате отоплителната система, тези показатели трябва да се вземат предвид. За захранване с топлина с парен топлоносител се използват само поцинковани и медни продукти.

Отоплението от пластмасови тръби се използва, ако топлоносителят е течност: най-често това е вода или смес с антифриз. Стоманените изделия няма да работят. Материалът бързо се окислява; след кратко време линията ще стане неизползваема. Каква е характеристиката на поцинкованите тръби?

• Поцинкованата стомана има повишена якост. Линията, с правилните изчисления на диаметъра, може да издържи на силата на воден чук, което е много важно за парно отопление. Пукането в тръбите трябва да алармира домакинството.
• Материалът има достатъчна еластичност, за да издържа на значителни натоварвания: повишена температура и налягане.Тръбите не се деформират при постоянно излагане на пара, която влиза в тръбопровода.
• Продуктите се подлагат на процес на поцинковане както от вътрешната, така и от външната повърхност. Материалът е устойчив на корозия: не реагира с вода и соли.
• Цинкът има антисептични свойства, което е предимството на поцинковането.
• Продуктите са леки и лесни за инсталиране. Уменията за заваряване се изискват при използване на горещо поцинковани тръби.

Поцинковани тръби

Поцинкованата стомана се използва за направа на водопроводни, газови, електрозаварени профилни тръби. Само безшевни продукти са подходящи за парно отопление. Дебелина на стената 5,5 мм. За тяхното производство се използва легирана или въглеродна стомана, което ги прави трайни и надеждни. Няма риск шевът да се счупи при големи натоварвания. Срокът на експлоатация е повече от 50 години.

Препоръчваме: Как е подредена печка с парно отопление?

По време на монтажа се изрязват тръби, използват се специални устройства. При съединяване на части не се използва заваряване. Високите температури, които се достигат по време на заваряване, имат отрицателен ефект върху поцинковането. Изгорено е. Освен това цинковите пари причиняват тежко отравяне.

Връзката се осъществява с фитинги, съединители и са монтирани тройници. Всички части трябва да бъдат поцинковани. В противен случай те могат да ръждясат. FMU не се използва като уплътнител, теглич, използва се оцветител с топлоустойчиви свойства.

За парно отопление се препоръчва да изберете тръби с поцинкована термодифузия. Покритието се нанася с цинкови пари. За това се използват специални техники и оборудване.

Парите разпределят веществото равномерно по цялата повърхност на продукта. Това създава защитен слой с повишена якост. Той не изгаря и не се деформира, когато е изложен на високи температури по време на заваряване: може да издържи, без никакви промени, температура от 470 ° C.

Тръбите имат висока топлопроводимост, бързо отделят топлина, но също така се охлаждат за кратко време. Необходимо е да се поддържа определена температура на охлаждащата течност, за да се създаде комфортна температура в помещението. Стоманата се загрява бързо. Това означава, че отоплителната система ще се затопли за кратко време.

Изолация на прозорци и врати

Въпросът как да изолирате частна къща се свежда, наред с други неща, до изолацията на отворите. Разбира се, не трябва да има пропуски между дограмата и стените. В противен случай ефектът от доста скъпата работа върху изолацията на самата сграда ще бъде сведен до нула. Ако има пропуски, първо трябва да бъдат запечатани с бетонен разтвор.

Същото важи и за капака на вратата. Самото платно също ще бъде хубаво да се изолира. Можете да си купите готова врата с вграден изолатор. Между другото, същото важи и за прозорците. В старите напукани дървени рамки винаги има микропукнатини, през които скъпоценната топлина напуска къщата. Ето защо, ако средствата позволяват, струва си да закупите и инсталирате нови европрозорци. В този случай за профила може да се използва дървен или по-евтин PVC „дървесен зърно“.

Парно отопление в частна къща със собствените си ръце: схема, инструкции

Парен котел, работещ на каквото и да е гориво, трябва да се инсталира само в специално оборудвано помещение. Стандартите, разработени за стандартни парни устройства с налягане до 0,07 MPa, генериращи пара с температура 120-130 ° C, осигуряват редица изисквания за такива котелни помещения:

• разстоянието от стените до нагревателя не може да бъде по-малко от 100 см;
• височината на помещението трябва да бъде най-малко 220 см;
• минималното ниво на огнеустойчивост на вратите - 30 минути, стените - 75 минути;
• наличието на висококачествена вентилация;
• наличието на врати и прозорци с изглед към улицата.

Най-добре е да оборудвате котелното в отделно помещение, но също така е разрешено преграждане на подходящо помещение. Вътре тя трябва да бъде завършена с негорими материали. Керамичните плочки са най-подходящи за тези цели.

Стените в котелното помещение трябва да бъдат завършени с незапалими материали, например керамични плочки.

Парно отопление е много прост и икономичен начин за отопление на вашия дом. Мнозина са привлечени от минималните топлинни загуби, висока ефективност и ниски експлоатационни разходи. Трябва обаче да се помни, че парното отопление е потенциално опасно и извънредната ситуация в този случай може да доведе до сериозно нараняване. Следователно изчисляването и подреждането му трябва да се вземат на сериозно.

Все повече хора са убедени, че автономният начин за отопление на апартамент или къща е по-икономичен от централизирания. Направи си сам парно отопление е една от трудните задачи, но доста изпълнима, ако имате основни умения за работа с електроинструмент. Още преди инсталационната работа е необходимо да се направят изчисления и да се закупят необходимите компоненти.

Същност на въпроса

Водно отопление

Някои са объркани и вярват, че всъщност правилното наименование на такава система е отоплението с вода, а префиксът "пара" е останал от миналото, когато отоплението се е извършвало за сметка на индустриални котелни централи, произвеждащи големи количества пара. Всъщност дори и днес има котли, които осигуряват отопление на помещенията чрез превръщане на течността в две агрегатни състояния. Силните страни на това решение са:

• двоен топлопренос - чрез конвекция, както и инфрачервено лъчение;
• минимални загуби в топлообменника при пренос на енергия от източника;
• висока надеждност;
• няма опасност от размразяване на системата през студения сезон;
• възможността за използване по всяко време на годината;
• дълъг експлоатационен живот без повреди.

Някои от недостатъците са:

• относително висока температура на тръбите и радиаторите;
• сериозни последици в случай на пробив;
• някои трудности по време на инсталацията;
• висока податливост на корозия.

Същността на функционирането и високата ефективност е, че парата, преминавайки през магистралата, се кондензира и утаява, докато се отделя голямо количество топлинна енергия. При същия разход на гориво такава система ще бъде много по-ефективна от водна система с подобна дължина.

Обикновено, за да се гарантира безопасността на потребителите, в съвременните котли се прилагат определени ограничения. Например, максималната температура, до която се нагрява парата, е 130º C, а най-високата точка, която налягането достига, е 6 атмосфери.

Всички видове системи са разделени на едноконтурни и двуконтурни. В първия вариант цялата мощност на котела се използва за затопляне на средата, която ще участва в повишаването на температурата на въздуха в помещението. Във втората версия има допълнителен топлообменник, в който течаща вода се нагрява, което позволява да се използва за битови нужди.

Различни отоплителни системи

По начина на циркулация на носителя, както при водните системи, те се разграничават:

• Естествена циркулация или затворена. В този случай, след кондензация, водата под въздействието на гравитацията, чрез естествен ток без помпа, се връща в котела, където отново се превръща в пара и се използва.
• Принудителна циркулация или отворена верига. В този случай водата не потече веднага обратно в нагревателя. Отначало се събира в специален резервоар, от който се доставя с помощта на помпа за по-нататъшно превръщане в газообразно състояние.

По нивото на налягане вътре има:

1. Атмосферна. Налягането в тях е няколко пъти по-високо от атмосферното, което в случай на инцидент може да причини сериозни наранявания. Освен това в такава система излъчвателите се загряват до висока температура, а наслоеният прах изгаря и се отделя неприятна миризма.
2. Вакуум. За да приложите тази опция, цялата линия трябва да бъде запечатана. С помощта на специална помпа вътре се създава вакуум. Резултатът е превръщането на водата в газообразно състояние при по-ниски температури, което увеличава безопасността.

Според метода на тръбопровода има:

• Еднотръбна. Парата се движи непрекъснато през една тръба. През първата половина на пътуването той дава своята енергия на радиаторите, постепенно преминавайки в течно състояние. В този случай температурата на радиаторите, които са по-близо до котела, ще бъде по-висока от тези, които са в края на веригата. В този случай ще са необходими тръби с голям диаметър, за да не възникнат препятствия.

Еднотръбна отоплителна система

• Двутръбна. Пара се подава през едната тръба, а кондензатът се връща през другата. В този случай носителят достига до всички устройства, практически без да губи температура. Тази опция ще бъде от значение за големи къщи с няколко етажа. Ако помещенията са малки, няма смисъл от това, това само ще увеличи общите разходи за проекта.

Двутръбна отоплителна система

Вакуумните системи все още са във фаза на тестване. При използването им ще се изисква постоянна наличност на електрическа енергия, тъй като вакуумната помпа работи почти непрекъснато.

Избор на котел

Избор на котел

За да изберете правилното отоплително устройство, първата стъпка е да се изчисли площта, която ще се затопли. За да направите това, трябва да изчислите площта на всяка отделна стая, като умножите ширината по дължината. След това трябва да се добавят всички резултати, крайната цифра ще бъде желаната стойност. Важно е да запомните, че това важи за височина на тавана до 3 м, ако е по-голяма, тогава е необходимо да се направи допълнително пространство за главата.

• За обща площ до 200-300 m2 е достатъчен капацитет от 25-30 kW.
• За 400-600 м2 - 35-60 kW;
• 600-1200 м2 - 60-100 kW.

Прочетете повече: DIY рекуператор: чертежи, реверсивен рекуператор
Следващата стъпка е изборът на гориво. Паровите котли работят лесно от следните източници:

• Течност. Това може да бъде например дизелово гориво или отработено масло. Когато използвате тази опция, ще бъде задължително да поставите уреда в отделна стая. Това ще помогне да се избегне вдишването на вредни изпарения и отрицателното им въздействие върху здравето.
• Твърдо вещество - дърва за огрев, въглища, торф и всичко, което може да изгори с отделянето на голямо количество топлина.
• Газообразно. Обикновено това е природен или втечнен газ.
• Електрически.

В някои случаи решенията за твърдо гориво са значително по-евтини, но си струва да се вземат предвид не само разходите за гориво, но и времето, което ще бъде отделено за запалване. В този случай тя може да достигне няколко часа, докато е необходимо постоянно да се попълва пещта, за да се поддържа температурата на правилното ниво.

Някои производители комбинират различни горива. Например, те комбинират пещ за зареждане на твърдо гориво и осигуряват нагревателен елемент. В същото време ефективността не намалява, но се оказва, че се спестяват разходи, а оттам и плащане.

Избор на тръби

Видове тръби

При избора много ще зависи от планирания бюджет. Какво може да се каже недвусмислено - за системи от този тип в никакъв случай не се използват полипропиленови тръби. Това се обяснява с тяхната нестабилност при високи температурни условия. Ще трябва да изберете от следните опции:

• Стоманени тръби. За тяхното инсталиране ще ви трябва заваръчна машина. Те са устойчиви на високи налягания и температури. Достъпната цена и разпространението също са от положителната страна. Недостатъкът е висока податливост на корозия.

Надлъжна стоманена тръба

• Поцинковани тръби. Те включват всички предимства на стоманата, плюс липсата на корозионна нестабилност тук се компенсира. Фугите са направени с резбови връзки, така че не е необходимо заваряване.

Поцинковани тръби

• Мед. Идеални са. Но те са много по-скъпи като цена, освен това тяхната инсталация ще изисква специални умения за запояване на този материал.

Медни тръби

По време на монтажа тръбите могат да бъдат скрити в стени или подове.Но е важно да се вземе предвид, че строителният материал е устойчив на топлинни влияния.

Допълнителни възли

Чугунени батерии

В допълнение към котела и тръбите за магистралата ще са необходими задължителни елементи, които не могат да бъдат освободени от:

• Радиатори. Това могат да бъдат чугунени батерии, стоманени изделия или оребрени тръби. По-добре е да ги инсталирате под прозорци. По този начин се образува топлинен щепсел, който отрязва студения въздух. Това също ще предотврати образуването на конденз върху стъклото.
• Монтаж. Различни свързващи елементи: съединители, ъгли, завои, адаптери, които ще са необходими при монтажа на тръбопровода.
• Редуктор и охлаждащ блок. Извършва превръщането на парата в течно състояние.
• Редуктор. Проектиран да регулира налягането в системата.
• Разширителен резервоар. По-добре да използвате елемент от отворен тип. Ако има желание да се постави запечатан резервоар, тогава той трябва да бъде оборудван с манометър и предпазен клапан. Ако това не бъде направено, това може да доведе до неговия отказ.
• Резервоар за събиране на кондензат.
• Циркулационна помпа. За системи с принудително движение на течността.
• Хидравличен затвор. Ще е необходимо, когато трябва да източите системата, за да я поправите или да замените всички компоненти.
• Филтър. Ще бъде необходимо да се отстранят твърдите частици преди водата да влезе в котела. Това е необходимо, за да не се влошава производителността.
• Крановете на Маевски.

В парната отоплителна система може да се монтира котел за непряко отопление. В този случай ще ви трябва клапан за три входа. Той се свързва с термостата и пренасочва движението на охлаждащата течност.

Изолация на основата

Как да изолираме стените на дървена къща, ще разгледаме по-долу. Първо, нека разберем какво трябва да се направи преди това. Разбира се, първата стъпка е да разширите основата на къщата. Тортата на стените трябва да опира в нещо отдолу. В противен случай топлоизолаторът ще започне да се плъзга. За разширение армировъчните пръти се пробиват в основната основа.

Освен това кофражът е инсталиран по периметъра на къщата. На дъното на полученото "корито" се изсипва пясък. След това се излива фундамент с дебелина 5 см. На него се монтира армировка и се свързва с прътите, пробити в основната основа. След това пълненето е готово. След втвърдяване на бетона кофражът се отстранява. Отгоре новата част на основата трябва да бъде хидроизолирана с два слоя покривен материал.

За да направи къщата възможно най-топла, основата трябва да бъде изолирана преди стените да бъдат изолирани. Много добро решение би било използването на полиуретанова пяна за тази цел. Този материал е доста скъп, тъй като задържа топлината много по-добре от другите изолатори, ще е необходим много по-малко. За доста ефективна изолация е необходим слой от 3 до 10 см.

Разбира се, можете да използвате и експандиран полистирол за тази цел. В този случай обаче е по-добре да закупите продукти от надеждни производители. Например, пяновата изолация на марката Penoplex, чиято цена не е твърде висока (100-300 рубли), понася много добре въздействието на агресивни вещества, разтворени в почвата.

Изолация на стените: предварителен етап

Така че, нека започнем да разберем как да изолираме частна къща, или по-скоро нейните фасади. На първо място, всички повърхности трябва да бъдат почистени от мръсотия. Освен това дървеният материал или дървеният труп се обработват със средство, което предотвратява появата на гъбички. Също така си струва да ги намажете със съединения, които повишават огнеустойчивостта и унищожават насекомите.

Освен това всички налични прорези и канали са запечатани с теглич. Запълването трябва да се извършва при сухо време. Вместо теглене можете да използвате юта или коноп. Тези материали се изтласкват в пукнатините с помощта на специален инструмент - уплътняване. След това можете да започнете действително да вършите работата по сглобяването на тортата на стените.

Какво трябва да знаете за топлоизолатора

Вече знаете как да изолирате дървени къщи отвън.Защо базалтова вълна? Този материал се счита за най-добрият избор, тъй като пяната или експандираният полистирол практически не пропуска влагата. Дори при наличие на вентилационни пролуки, много от тях се натрупват под тези материали. В резултат на това тортата губи част от своите топлоизолационни свойства и дървеният материал или дървеният материал започват да гният.

Дори висококачествената изолация от пяна не е подходяща за облицовка на дървени стени. Например същият Penoplex. Цената на минералната вата е по-ниска от тази на нея. Следователно собствениците на къщата в никакъв случай не губят нищо. Вместо базалт, можете да използвате стъклена вата.

Монтаж на плочи

И така, разбрахме как да изолираме дървени къщи отвън. Как да инсталирате плочите правилно? Изолацията е монтирана отгоре на пароизолационния филм между гредите на сглобената обвивка. За съжаление дървените стени често са малко неравни. Следователно на места могат да се образуват празнини между плочите и летвите.

Позволено е да ги запечатвате с материали като базалт, юта или лен. За да предотвратите падането и плъзгането на плочите, струва си допълнително да ги закрепите със специални пластмасови дюбели с широки капачки. Ако решетката е монтирана вертикално, обшийте стените с памучна вата от всеки ъгъл. Ако прътите са хоризонтални, монтажът се извършва отдолу нагоре.

Обикновено изолацията се извършва с материал с дебелина 5 см. В този случай монтажът се извършва на два слоя. В този случай ставите на втория са разположени над центъра на плочите на първия. Дъното на тортата ще трябва да бъде покрито с метална мрежа, така че мишките и насекомите да не влизат в нея.

Технологии - младежи 2002-02, стр. 26

Научен консултант - академик на Националната академия на науките за пожарна безопасност, заслужил учен на Руската федерация, професор, доктор на техническите науки Михаил Дмитриевич БЕЗБОРОДКО. Колективен консултант - Академия на Държавната пожарна служба на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация

Такова просто име беше доста сложна машина, предназначена за гасене на пожари. Този агрегат е създаден за първи път в света от английските инженери Брайтън и Ериксон през 1829 г. Външно той приличаше много на парен локомотив, но осигуряваше водоснабдяване до 10OO l / min. Тръбата за пълнене на пара (PZT) беше отведена от коне до огъня. В него, както и в локомотивите от онези години, е използван водотрубен котел. В него течността се движеше по тръбите, разположени в пламъка на пещта, кондензатът, образуван в тях, се събираше в парен колектор, където от него се отделяше пара, която влизаше в цилиндрите на парната машина. Буталата на топлинния двигател и водната помпа често са свързани с пръти. Пожарникарите веднага харесаха новостта, но инженерите продължиха да я подобряват.

На първо място, котелът беше поставен вертикално и цялата структура беше трансформирана: PZT стана по-компактен. Първият усвои серийното производство на тези единици на и „Merrivetter“ в Англия, а малко по-късно - и в САЩ. достигна 3000 l / min, а обхватът на подаване на водна струя надвиши 40 m. През 1862 г. една такава машина е закупена за Невския механичен завод. В Русия PZT е построен в Москва (по съветско време е наричан „Червената факла“), в Санкт Петербург - „Ланцензипена“ и други. В допълнение към конната езда тази техника е инсталирана на железопътни платформи и речни плавателни съдове, а във фабрики и заводи - в отделни помещения.

Основният недостатък на PZT беше продължителното пускане след пристигане на пожара. Трябваше да се запали огън в пещта, да се хвърлят въглища, да се доведе до силно горене, да се кипи вода. Това отне до 15 минути. През такова време се случваше предметът да изгори и нямаше какво да се спаси от огъня.

Задачата за ускоряване на стартирането на PZT е завладяла умовете на много иноватори. Тя беше радикално решена от руския инженер и индустриалец А.И. Шпаковски. През 1867 г. той изобретява дюзата. От него идваше гориво в атомизиран вид, подпалваше се и гореше стабилно. Обнадеждаващата новина за ново уникално устройство бързо се разпространи по целия свят.Нарасналата слава не обърна главата на упорития иноватор. Продължавайки изследванията, днес се казва, че той е извършил сравнителен анализ на ефективността на изгарянето на въглища, масло и терпентин в пещта PZT. Последните дадоха най-добри резултати. Нашият изобретател е сам. Собственото му тегло не надвишава 3,2 т. За 5 минути след изстрелването производителността на новостта достига 600 л / мин, обхватът на водната струя е повече от 30 м. Това технологично чудо струва само 2000 рубли.

Но основната характеристика на новостта беше, че отоплението на котела може да се включи незабавно при получаване на аларма.

ТРЪБА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ПАРА

и продължете докато се движите към горящ предмет. Често на PZT, във вагона за първа помощ, дюзата, докато чакаше повикване, изгаряше в отслабен режим, поддържайки температурата на водата в диапазона 30 - 35 ° С. В случай на спешно потегляне, подаването на гориво към дюзата беше увеличено, по пътя водата се нагряваше интензивно и при пристигане на огъня колата беше готова за действие.

През 1868 г. шедьовърът на Шпаковски блестящо издържа на сериозно изпитание, когато две тръби за пълнене на пара, произведени в неговия завод, работят непрекъснато в продължение на два дни и доставят повече от 12 милиона литра вода на огън. Цената на спестените ценни материали се изчислява на много стотици хиляди златни рубли, а заплащането за изразходвания терпентин не надвишава 400 рубли. Феноменално!

Идеите на А.И. Шпаковски, който скоро замени терпентина с по-евтин керосин, бе взет и разработен от дизайнерите на противопожарно оборудване в различни страни по света. А някои фирми продължиха да произвеждат парни тръби с отопление на котел с твърдо гориво: въглища, кокс, дърво. Детето на нашия изобретател е използвано при пожари и се е доказало безупречно много пъти.

... В 15:39 ч. На 2 юни 1914 г. Образцовият екип на руската столица Санкт Петербург получава сигнал, че конюшните са били опожарени на Обводния канал 37. Минута по-късно вагон за първа помощ се отправи към сцената, пристигане на посочения адрес след същия период от време ... Пламъците вече бяха обхванали няколко съседни къщи и нарастваха. PZT беше пуснат и свързан към градската водопроводна мрежа. Хората, бягащи от огъня с вещи и домакински съдове, попречиха на пожарникарите да развият сгъваемите ръкави. Когато започнаха да гасят пламъка, се оказа, че „Образцовая“ не може да се справи сама с огъня. Следователно в 3 часа 51 минути бяха извикани три пожарни бригади на помощ наведнъж, в 4 часа 30 минути, пожарникарят А.В. Литвинов даде сигнал No5, което означаваше общо събиране на всички пожарни служби на столицата и половин час по-късно те поискаха помощ от предградията. В борбата с пожара взеха участие 18 професионални пожарни бригади и доброволческа пожарна команда „Волковск“. По принцип водата се доставяше с помощта на PZT, който се доставяше с кон, и само един - с параходната лодка „Трубник”, която влизаше в Обводния канал. В допълнение към тях работеха ръчни помпи и дори автопомпа, инсталирана на автомобил.

В района на бедствието имаше твърде малко пожарни кранове. Следователно част от PZT е била разположена на насипа на канала Obvodny, за да се вземе вода от него. Повечето PZT и помпите бяха свързани към водопроводната мрежа в съседните квартали и зад канала Obvodny. По улиците и моста бяха положени ръкави с клапани. Капацитетът на PZT беше достатъчен за изпомпване на вода на голямо разстояние (често над 100 m). Пламъкът е измит от 50 барела, повечето от които се подават от RHT. Благодарение на обилното снабдяване с вода, огънят е локализиран до 21 часа вечерта и потушен до полунощ. В него са изгорели около 50 различни сгради. Ако огънят беше потушен само на ръка

помпи, той би завзел много по-голяма част от града. За илюстрация на статията е избрана т. Нар. „Голяма“ тръба за пълнене на пара от различни RZP (по технически причини фигурата показва не три изгледа на продукта - отстрани, отгоре и отпред, а така наречената триметрична проекция ).

Така е подреден този шедьовър на технологията.В центъра на шасито с грамофона на предните колела имаше пара, стояща изправена. Той беше увенчан с комин с искрогасител. В предната част на платформата имаше шкафче, в което беше сгънато противопожарно оборудване: всмукателни и изпускателни втулки, багажници, сплитери и др. а шофьорът и пожарникарят трябваше да стоят в „кърмата“, държейки се за специалните дръжки. След като пристигнаха на местоназначението си, те контролираха работата на автомобила от задната платформа. Вдясно от тях имаше кутия с въглища.

В близост до горната част на котела беше фиксиран паросъбирач, до него имаше парна машина, под него имаше водна помпа, а между него и котела имаше въздушен приемник, в който периодично се изпомпваше вода. Намирайки се в долната част на този съд, той изпитва постоянен натиск отгоре от въздуха, сгъстен над него, поради което е равномерно изцеден надолу по изпускателните втулки. Нивото на водата в парния котел се наблюдава с помощта на водомер. Ако е паднал неприемливо, тогава водачът е включил инжектора, който е осигурил попълването на котела с вода. Контролирането на работата на такава единица не беше лесно и това изкуство беше специално обучено.

В началото на ХХ век. произведени PZT от различни системи: с хоризонтални и вертикални котли, стационарни и мобилни, с въглища, керосин и други видове отопление. Следователно, външно подобни машини, произведени в различни фабрики, са различни. Принципът им на действие обаче остава същият.

Предимството на PZT пред ръчните помпи беше по-високата му производителност. И все пак тези машини бяха тежки за транспортиране. На PZT не беше възможно да се пренесе персоналът на пожарникарите, необходим за борба с огъня, необходимото снабдяване с гориво, необходимото оборудване (стълби, лостове, куки и други инструменти). Основният дефект на RZT се състоеше в продължителното им стартиране. Ето защо тръбите за пълнене на пара напуснаха пожарната сцена веднага щом светът тръгна по пътя на непрекъснатото моторизиране. И въпреки това те бяха експлоатирани до средата на 30-те години.

В Русия са оцелели поне две тръби за пълнене на пара. Единият, направен през 1862 г. на английски език, се съхранява в Санкт Петербург, показва се на Изложбата на противопожарната техника. А другият, направен през 1912 г. от московски, е „регистриран“ в Челябинск. Това технологично чудо, покрито с прозрачен защитен филм, парадира пред входа на сградата на пожарната и техническа изложба. ■

ОлегКУРИХИН, Институт по история на естествените науки и технологии на Руската академия на науките

ТЕХНОЛОГИЯ-МЛАДЕЖ 2 2 0 0 2

26

Монтаж на хидроизолационен филм

Така че, най-добрата изолация за дървена къща е минералната вата. Какъв материал трябва да бъде избран за хидроизолационно устройство? В този случай си струва да се използва специална супердифузионна мембрана. Този материал ще предпази стените не само от дъжд, но и от вятър. За дървени къщи е разрешено да се използва хидроизолационен материал с паропропускливост най-малко 1400 g на m3.

Филмът е прикрепен директно към летвата с помощта на блокове 40 х 40 мм. Това ще създаде вентилационен слой между него и финала. Поставете филма перпендикулярно на местоположението на летвите. Припокриването между отделните ленти трябва да бъде около 10 см. Понякога фугите се залепват допълнително със строителна лента.

Изчисляване на диаметъра на тръбата

За линията трябва да изберете тръби с определен диаметър. Индикаторът зависи от много параметри: топлопреминаване на материала, скоростта на преминаване на охлаждащата течност, мощността на отоплителното оборудване. Трудно е да изчислите сами диаметъра на тръбата. Обръщат се към специалисти. За изчислението се използват определени таблици.

Според таблиците е необходим 1 kW мощност на котела за отопление на 10 m2. С мощност на оборудването от 10 kW се избират метални тръби с диаметър на стената 40 mm. С мощност на котела от 35 kW, диаметърът на тръбата е 76-80 mm. За кондензат използвайте проводник с по-малък диаметър. Пластмасата не се счита за парно отопление.

Ако изберете продукт с по-малък диаметър, тогава под налягане на пара материалът може да се деформира, шевовете няма да издържат на силно натоварване и ще се счупят. Ако е избран твърде голям диаметър, при ниска мощност на котела може да възникне непълна кондензация на пара. Охлаждащата течност ще се използва неефективно.

Препоръчваме: Характеристики на устройство за парно отопление в частна къща

YouTube отговори с грешка: Достъпът не е конфигуриран. API за данни на YouTube не е бил използван в проект 268921522881 преди или е деактивиран. Активирайте го, като посетите https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, след което опитайте отново. Ако сте активирали този API наскоро, изчакайте няколко минути, за да се разпространи действието в нашите системи и опитайте отново.

Подобни публикации
• Плюсове и минуси на парно отопление без помпа
• Характеристики на парно отопление във вана от печката
• Характеристики на устройство за парно отопление в частна къща
• Как работи системата за парно отопление с ниско налягане?
• Как да направите парно отопление в страната?
• Кои печки на дърва са подходящи за парно отопление?

Основите на избора на евролиния

Довършителният материал е прикрепен към контрарешетката, получена след монтирането на хидрофора. Има само два основни начина за фиксиране на облицовката: пирони и специални скоби. Първият метод може да се счита за най-простият. В естетиката обаче такава облицовка на тази, направена по два други начина, губи много. В крайна сметка капачките на карамфилите във всеки случай ще бъдат ясно видими.

Следователно, облицовката често е фиксирана върху решетката със скоби. Тези скрепителни елементи първо се поставят върху фланеца на ламелния жлеб, а след това върху дървения материал. По този начин може да се направи много красиво покритие. По същия начин към щайгата е прикрепена блок къща.