Naprawa nagrzewnicy oleju: rodzaje usterek i ich eliminacja

Stary dobry podgrzewacz oleju jest zepsuty. Co robić? Logika podpowiada: „Weź to do naprawy”, a pomysłowość: „Poszukaj w Internecie i zrób to sam!”

Cóż, racja! Naprawa grzejników olejowych nie jest łatwa, ale może wymagać niewielkiej konserwacji. Dlatego bez sprawdzania nie spiesz się, aby wyrzucić urządzenie i kupić nowe!

Urządzenie urządzenia

Chłodnica oleju Watt WOH-80
Elementy grzejnika olejowego to:

1. Hermetyczny korpus w formie akordeonu, składający się z dwóch przyspawanych ze sobą paneli. Olej techniczny jest pompowany do środka i prawie we wszystkich modelach pozostaje niewielka ilość powietrza. Ale to nie szkodzi urządzeniu, ponieważ olej w kontakcie z powietrzem nie stwarza warunków do korozji. Gdyby zamiast tego była woda, prawdopodobieństwo pęknięcia konstrukcji metalowych byłoby bardzo wysokie.
2. W dolnej części do urządzenia z boku wkładany jest element grzejny. Z jego pomocą podgrzewany jest olej i sama chłodnica.
3. Obok elementu grzejnego zainstalowano jednostkę sterująco-zabezpieczającą. Jej głównym i ważnym elementem jest termostat z bezpiecznikiem. Pierwszy odpowiada za ustawienie wymaganego reżimu temperaturowego, a drugi odpowiada za bezpieczeństwo pracy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu olej zacznie wypływać z obudowy, bezpiecznik zadziała i zatrzyma dopływ prądu do elementu grzejnego.

Obecnie producenci stosują jednorazowe bezpieczniki drutowe lub bimetaliczne pigułki wielokrotnego użytku. Jeśli chodzi o przekaźniki sterujące, to w grzejnikach olejowych są one podobne do czajnika elektrycznego, a nie do żelazek. W konstrukcji przekaźnik wisi w powietrzu bez dotykania obudowy urządzenia.

1. Każde urządzenie ma dwa przełączniki. Dla każdego odpowiednie są trzy przewody - faza, zero od elementu grzejnego i przewód z przekaźnika termicznego. Do działania podświetlenia przełączników potrzebne są trzy przewody.

Obwód elektryczny grzejnika olejowego jest praktycznie taki sam jak w żelazkach, czajnikach elektrycznych i innych urządzeniach grzewczych. Jest prosty, ale niezawodny. Zwykle we wszystkich tych grzejnikach są zainstalowane dwa elementy grzejne, a gdy oba są włączone jednocześnie, zużycie energii znacznie wzrasta. Ale jednocześnie wydłuża się czas osiągnięcia temperatury roboczej. Jeśli temperatura w pomieszczeniach jest niska, to nawet przy włączonych dwóch elementach grzejnych urządzenie może pracować bez wyłączania.

Metalowa obudowa osłaniająca jednostkę zasilającą i zabezpieczającą urządzenia posiada otwory wentylacyjne u góry iu dołu. Jeśli je zamkniesz, urządzenie nie ucierpi z tego powodu, ale praca będzie trudna. Wyłączy się szybciej, ale nie włączy się tak szybko. Dlatego nie zaleca się wieszania na grzejniku przedmiotów do wyschnięcia. Jeśli tak się stanie, staraj się nie zakrywać szczelin wentylacyjnych.

Poważne awarie

Nie ma zbyt wielu powodów, dla których nagrzewnica oleju nie działa. Można je warunkowo podzielić na dwie części - elektryczną i mechaniczną. Awaria w działaniu urządzeń elektrycznych najczęściej występuje w elemencie grzejnym i komunikacji sterującej - przekaźnik termiczny, przełącznik, bezpieczniki termiczne. Może występować problem z okablowaniem, ale jest to niezwykle rzadkie.

Uszkodzenia mechaniczne obejmują różne otwory w obudowie, a także powstawanie w niej wnęk, przez które wypływa olej. Z reguły są to owoce działania korozji. Określenie rodzaju usterki nie jest trudne. Awarie mechaniczne zawsze wiążą się z plamami oleju pod nagrzewnicą.Wszystkie inne usterki są związane z częścią elektryczną.

Naprawiamy grzejnik

Wygląd grzejnika stwarza wrażenie, że jest to jedna całość, to znaczy jednostka elektryczna i korpus są połączone za pomocą wałka. Ale to tylko pozór. Zwróć uwagę na napis „nie zasłaniaj” - pod nim znajduje się kilka śrubek, którymi pokrywa się trzyma na obudowie. Trzeba je odkręcić, ale wieko się nie odsunie, ponieważ na dole jest zamontowana sprężyna, która ją przytrzymuje. Wystarczy go zdjąć i zdjąć pokrywę.

Teraz zwróć uwagę na element grzejny. Jest szczelnie i hermetycznie zamknięty. Producenci zrobili to celowo, żeby ciekawscy tam nie wchodzili. Te rurowe elementy grzejne działają przez dziesięciolecia, więc nie ma sensu ich dotykać. Jeśli jeden z nich nie działa, lepiej kupić nowy podgrzewacz oleju. Nikt nie może naprawić takiej awarii własnymi rękami. Aby to zrobić, będziesz musiał wymienić elementy, ale w domu, a nawet w niektórych warsztatach nie da się wtoczyć elementu grzejnego z powrotem do obudowy ze 100% szczelnością. Najważniejsze jest ciągłe wycieki oleju, co może prowadzić do dużych problemów.

Ale każdy może wytrzeć elementy łączące alkoholem. Wszystkie wykonane są w postaci zacisków, więc ich odłączenie, wytarcie i ponowne podłączenie nie będzie dużym problemem. Ważne jest, aby niczego nie mylić, podłączając przewód do określonego zacisku.

To samo dotyczy wymiany części zasilania i zabezpieczeń. Naprawienie któregokolwiek z nich własnymi rękami będzie trudne. A jeśli nie jesteś specjalistą w tej sprawie, raczej nie odniesiesz sukcesu. Dlatego wyjście jest tylko jedno - wymienić uszkodzone elementy na nowe. Wszystkie są trzymane za pomocą śrub lub wsporników, więc ich usunięcie nie będzie trudne. Ponownie przypominamy, że Twoim głównym zadaniem nie jest pomieszanie przewodów połączeniowych. Przecież obwód elektryczny grzejnika jest podstawą jego prawidłowego i wydajnego działania.

Jak zdemontować grzałkę oleju

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że grzejniki olejowe to monolit, który nie jest przeznaczony do demontażu. Ale tak nie jest, możesz go zdemontować.

Co może być przydatne do naprawy grzejnika oleju własnymi rękami i związanej z tym konserwacji:

• przedmiot w kształcie klina, za pomocą którego można podważyć plastikowy panel;
• Śrubokręt;
• tester lub multimetr;
• papier ścierny;
• miękka ściereczka;
• alkohol, woda kolońska lub tym podobne;
• plik;
• szczotka.

Oczywiście modele grzejników są różne, dlatego nie można opisać standardowego algorytmu parsowania. Sprawdź panel sterowania nagrzewnicy. Czasami są śruby, wsporniki. Następnie rozpocznie się od nich proces demontażu.

Najczęściej jednak panel z tworzywa sztucznego jest zabezpieczony zatrzaskiem sprężynowym. Musisz obejść obwód panelu plastikowym (lub innym, jeśli tylko nie zarysujesz obudowy) przedmiotem. Delikatnie, bez gwałtownych ruchów, żeby się nie złamać. Dotykiem możesz określić, gdzie znajduje się zatrzask, i naciskając mocniej, zgiąć go.

Jeśli nie demontujesz sprzętu bardzo często, lepiej postawić aparat obok siebie i sfilmować cały proces demontażu. Wtedy złożenie wszystkiego z powrotem do kupy będzie znacznie łatwiejsze. Ponadto podczas demontażu zaleca się ułożenie śrub i nakrętek w rzędzie. Łatwiej będzie zrozumieć, co zostało wyodrębnione w jakim celu.

Ale nie spiesz się, aby zdemontować grzejnik! Niektóre awarie można wykryć bez zaglądania do urządzenia.

Naprawa czołgów

Nagrzewnica olejowa Forte EW-RD
Chociaż nie zaleca się naprawiania zbiornika własnymi rękami, niektórzy majsterkowicze nadal próbują go naprawić. Co musisz wiedzieć, aby wynik Cię nie zawiódł?

1. Olej jest najpierw spuszczany. Zwróć uwagę na jego ocenę. Faktem jest, że podczas naprawy korpusu podgrzewacza oleju część oleju wyleje się i będzie trzeba go uzupełnić.Jednocześnie nie można mieszać oleju mineralnego z syntetycznym. Jego objętość powinna być taka, aby poduszka powietrzna pozostała wewnątrz obudowy. Konieczne jest rozszerzenie oleju.
2. Zwykle metalowy korpus grzejnika jest spawany lub lutowany. Pierwsza opcja jest lepsza. Ale nie każdy rzemieślnik domowy ma taką możliwość, więc wiele osób wybiera lutowanie. Należy pamiętać, że podczas lutowania chłodnicy oleju należy używać lutu srebrnego, mosiężnego lub miedziano-fosforowego. Nie można używać cyny. Wymagany jest palnik. Podczas procesu lutowania do zbiornika wlewa się wodę. Po zakończeniu pracy ciało należy wysuszyć.
3. Oleju nie wlewa się jak zwykle do naprawianego zbiornika. Należy odparować w temperaturze + 90C. Nie zaleca się wykonywania wyższej temperatury, ponieważ olej zacznie się utleniać.

Czasami małe otwory w korpusie są zamykane połączeniem gwintowanym. Metoda naprawy nie jest zbyt niezawodna, ale jest akceptowalna jako opcja tymczasowa. Ważne jest tutaj, aby dobrze uszczelnić połączenie. W procesie wielokrotnego użytku - ogrzewania i chłodzenia - każdy uszczelniacz zacznie pękać, więc nie można uniknąć smug.

Naprawa elementów grzejnych w nagrzewnicy

Jeśli chodzi o wymianę elementu grzejnego własnymi rękami, ten element grzejny jest wybierany przez moc. A jeśli zdecydujesz się to zmienić samodzielnie, będziesz musiał się pocić. Wypalanie nie będzie takie trudne, ale ponowne wypalanie jest dużym problemem. Niektóre modele grzejników olejowych są wyposażone w wyjmowane elementy grzejne, co ułatwia ich naprawę. Ale nawet w tym przypadku trzeba poświęcić dużo czasu i uwagi na połączenie obudowy i elementu grzejnego. Wszelkie uszczelki i uszczelniacze nie wytrzymają długo, a prawdopodobieństwo, że wrócisz do naprawy, jest bardzo wysokie.

Lepiej jest użyć spawania elektrycznego, aby zamknąć otwór w zbiorniku. Aby to zrobić, potrzebujesz cienkiego falownika. Przed rozpoczęciem prac spawalniczych konieczne jest usunięcie rdzy z krawędzi pęknięcia lub otworu. Naprawianie czołgu w ten sposób to najlepsza opcja, która zwiększa Twoje szanse na sukces.

Instrukcja naprawy nagrzewnicy elektrycznej

Naprawa dowolnego urządzenia elektrycznego rozpoczyna się od kontroli zewnętrznej. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wtyczki zasilania. Nie powinien mieć widocznych uszkodzeń mechanicznych, przyciemnionego plastiku i pęknięć w obudowie. Kołki wtyczki muszą być mocno osadzone w korpusie i wolne od poczernienia. Kabel zasilający nie może być uszkodzony mechanicznie. Szczególnie dokładnie musisz sprawdzić miejsce przewodu, w którym wychodzi z korpusu wtyczki. W tym momencie sznury są często postrzępione.

Konieczne jest również zajrzenie przez siatkę lub perforację wewnątrz korpusu nagrzewnicy i upewnienie się, że w widocznej przestrzeni nie ma naderwanych lub spalonych przewodów, przewody nie są spalone w miejscach podłączenia do złączek i mocowania za pomocą nakrętek, elementy grzejne (elementy grzejne lub spirala nichromowa) nie mają uszkodzeń mechanicznych.

Jeśli oględziny zewnętrzne nie ujawnią oczywistych wad, wówczas potrzebne będzie urządzenie pomiarowe do dalszego poszukiwania przyczyn awarii grzałki. Najlepszy do tych celów jest tester zegarowy lub multimetr zawarty w trybie pomiaru niskiej rezystancji.

Bez demontażu grzałki za pomocą testera można sprawdzić sprawność przewodu zasilającego w miejscu, w którym wychodzi on z obudowy wtyczki. W tym celu należy ustawić wyłączniki grzałki (jeśli występują) w pozycji roboczej, podłączyć sondy omomierza do pinów wtyczki (wygodnie za pomocą krokodylka) i docisnąć przewód do korpusu wtyczki wzdłuż linii jej wyjścia z wtyczkę, potrząśnij nią na boki. Jeśli igła testera lub odczyty multimetru zmienią się choć na chwilę, to naprawa dobiega końca. Pozostaje tylko wymienić wtyczkę.Wartość rezystancji elementu grzejnego wynosi w zależności od mocy grzałki 10–150 Ohm iw razie potrzeby można ją dokładnie obliczyć za pomocą poniższego kalkulatora online.

Schematy połączeń grzałki

Poniższe zdjęcie przedstawia pięć standardowych, szeroko stosowanych obwodów nagrzewnic elektrycznych.

Schemat nr 1 jest najprostszy, jest to wtyczka zasilająca z przewodem podłączana do elementu grzejnego bezpośrednio lub poprzez listwę zaciskową za pomocą złącza gwintowanego lub zacisków złączkowych. Zgodnie z tym schematem montowany jest grzejnik tramwajowy. Aby włączyć grzejnik wykonany według tego schematu, wystarczy włożyć wtyczkę do gniazda.

Schemat nr 2 różni się od poprzedniego schematu instalacją przełącznika dla wygody na korpusie nagrzewnicy elektrycznej. Dzięki temu podczas pracy nie jest już konieczne każdorazowe wkładanie i wyjmowanie wtyczki z gniazdka w celu włączenia lub wyłączenia nagrzewnicy.

Grzejniki, montowane według schematu nr 3, uzupełnione są o bezpiecznik termiczny, który otworzy obwód zasilający grzałkę w przypadku jej przegrzania podczas upadku na bok lub umieszczenia rzeczy na grzejniku w celu wysuszenia z naruszeniem zasad eksploatacji. W niektórych modelach dodatkowo, szeregowo z bezpiecznikiem termicznym, montowany jest również czujnik położenia, który wyłącza grzałkę, jeśli jej położenie różni się od roboczego. Zwykle pozycja robocza grzejnika jest pionowa.

Schemat 4 ma dwa elementy grzejne i dodatkowy przełącznik. Elementy grzejne mogą mieć tę samą lub różną moc. Takie rozwiązanie obwodu pozwala regulować moc grzałki poprzez proste włączanie lub wyłączanie przełączników, regulując w ten sposób wytwarzane przez nią ciepło. Na przykład, jeśli grzejnik jest wyposażony w dwa grzejniki o mocy 1000 i 2000 watów. Następnie, gdy On1 jest włączony, moc będzie wynosić 1 kW, gdy On2 jest wyłączony, ale On1 jest włączony, moc będzie wynosić 2 kW, a gdy On1 i On2 są włączone, to już 3 kW.

Dla wygody w niektórych typach grzejników zainstalowany jest przełącznik płytkowy. Obracanie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa moc o 1 kW z każdym kliknięciem.

Zgodnie ze schematem nr 5 wykonuje się grzejniki elektryczne typu termowentylatory. Dodatkowo zamontowany jest w nich silnik elektryczny z wirnikiem. Aby zapobiec przegrzaniu elementów grzejnych, nie można ich włączyć bez włączenia wentylatora. Zapewnia to dodatkowo zainstalowany przełącznik ON1. W termowentylatorach należy zainstalować samonaprawiający się bezpiecznik termiczny, który wyłącza elementy grzejne w przypadku awarii wentylatora. Termowentylator może być używany, jeśli elementy grzejne nie są włączone, jak zwykły wentylator do chłodzenia w czasie upałów.

W drogich modelach grzejników elektrycznych można znaleźć regulator temperatury. Gdy regulator ustawi temperaturę zadaną powietrza, po jej osiągnięciu nagrzewnica wyłączy się i włączy dopiero po spadku temperatury powietrza poniżej zadanej.

W obwodzie grzałki elektrycznej można zamontować wskaźniki trybów pracy na żarówkach neonowych lub diodach LED. W niektórych modelach instalowane są podświetlane przełączniki, w których są już zamontowane neony. Wskaźniki bezpośredniego udziału w pracy nagrzewnicy nie pobierają, a jedynie sygnalizują tryb jej pracy.

Jak zdemontować grzejnik elektryczny

Jeśli grzejnik przestanie się nagrzewać, a oględziny zewnętrzne nie pozwolą na ustalenie przyczyny usterki, należy ją zdemontować do naprawy.

Rozważ sekwencję naprawy na przykładzie nowoczesnego grzejnika mikatermicznego Bimatek PH300 (zdjęcie na początku artykułu), zmontowanego według najbardziej złożonego z powyższych obwodów elektrycznych. Wiedząc, jak naprawić taką grzałkę, prostsze można naprawić bez trudności.

Demontaż należy rozpocząć od strony wejścia na przewód zasilający. Zwykle sznurek wchodzi do osłony z boku. Aby zdjąć boczną osłonę z grzejnika Bimatek PH300, należy odkręcić wszystkie widoczne śruby mocujące pokrywę oraz jeszcze dwie śruby z łbem stożkowym. Jedna z nich przykryta jest ozdobną osłoną, która znajduje się pod pokrętłami sterującymi.

Aby wyjąć wtyczkę, należy podważyć wtyczkę z boku elementu ustalającego za pomocą śrubokręta lub ostrza noża i wsunąć ustalacz do wewnątrz. Wtyczka łatwo wyjdzie.

Otworzy się otwór, w którym znajduje się śruba do bocznego mocowania pokrywy do podstawy. Drugie tajemnicze wino zostało ukryte pod lepką naklejką, obok której znajdowała się kolejna żółta naklejka z ostrzeżeniem „Jeśli plomba jest uszkodzona, gwarancja traci ważność!”.

Jeśli więc nagrzewnica nadal jest objęta serwisem gwarancyjnym i nie masz pewności co do swoich możliwości, o ile to możliwe, lepiej skontaktować się z serwisem w celu naprawy gwarancyjnej.

Boczna pokrywa została zdjęta, a wszystkie styki elementów sterujących i elementów grzejnych są teraz dostępne. Pozostaje tylko, przy pomocy testera, znaleźć i wymienić uszkodzoną część.

Zasada działania i wyposażenie urządzenia

Urządzenie opiera się na pojemniku wypełnionym ściśle do pewnego poziomu olejem mineralnym.

Wewnątrz tego pojemnika znajdują się rurowe grzejniki elektryczne (elementy grzejne). Elementy grzejne muszą być stale zanurzone w oleju, dlatego montaż grzałki olejowej jest dozwolony tylko w pozycji pionowej. Jeśli grzejnik spadnie, a elementy grzejne zostaną odsłonięte, ten ostatni może ulec awarii.

Prace związane z wymianą elementów grzejnych, co oznacza, że ​​przy konieczności spuszczenia i wymiany oleju najczęściej przeprowadzamy w specjalistycznych warsztatach (jeśli masz doświadczenie i czyścisz olej transformatorowy, możesz zaryzykować zrobienie tego samemu). Jeśli zbiornik oleju jest rozhermetyzowany, lepiej zaufać profesjonalistom, ponieważ nie można tego wyeliminować w domu. Czasami zakup nowego grzejnika będzie tańszy.

Uproszczony schemat podgrzewacza oleju przedstawiono na rysunku 1. Element grzejny składający się z 2 podgrzewaczy olejowych EK1 i EK2 jest podłączony poprzez wyłącznik zasilania V1 umieszczony na obudowie podgrzewacza oleju. W zależności od liczby włączonych elementów grzejnych zmienia się jego pobór mocy (obwód przełączania elementu grzejnego jest pokazany warunkowo i może się różnić).

Podgrzany olej przenosi ciepło do obudowy, która działa jak normalna chłodnica. Im więcej ma sekcji, tym szybsze jest przenoszenie ciepła. Poziom temperatury powietrza w pomieszczeniu można płynnie zmieniać, ustawia się go za pomocą termostatu bimetalicznego, oznaczonego na schemacie jako SK1. Nie wolno zasłaniać grzejnika od góry, w przeciwnym razie termostat po prostu wyłączy urządzenie, reagując na gromadzenie się gorącego powietrza. Niektóre modele mają specjalne stojaki do suszenia ubrań, ale generalnie stosowanie chłodnicy oleju do suszenia jest nieefektywne.

Schemat podłączenia elementu grzejnego zawiera również wyłącznik termiczny (SK2), który chroni sam korpus urządzenia przed przegrzaniem. Cechą grzejników olejowych jest stopniowe nagrzewanie się powietrza. Aby nieco przyspieszyć ten proces, niektóre modele są wyposażone we wbudowane wentylatory. Miejsce podłączenia silnika wentylatora M na schemacie jest tradycyjnie pokazane strzałkami, ponieważ nie jest to obowiązkowy element urządzenia. Wyłącznik sieciowy SA1 zasila lampkę sygnalizacyjną HL1.

Od autora:

witajcie drodzy czytelnicy.Elektryczne nagrzewnice olejowe to popularne urządzenia w życiu codziennym, charakteryzujące się niską ceną i trwałością. Jednak skoki napięcia, aktywna lub nieprawidłowa praca powodują szereg problemów technicznych. Czy można naprawić grzejnik olejowy własnymi rękami lub zmontować go z dostępnych narzędzi? W artykule wymieniono główne typy usterek jednostek i sposoby ich rozwiązywania.

Eliminacja najprostszych awarii

Te awarie są utlenianie, poluzowanie styków, awaria wtyczki.

Po zdemontowaniu grzejnika należy sprawdzić każdy przewód. Odbywa się to za pomocą multimetru lub testera. Najpierw sprawdź sprawność wtyczki. W tym celu jeden zacisk testera jest przyłożony do jednego jego końca. Drugą końcówkę testera należy podłączyć do połączenia pomiędzy przekaźnikiem termicznym a przewodem wychodzącym z wtyczki.

Czasami może występować dodatkowe połączenie na kablu zasilającym. Odbywa się to natychmiast po wejściu kabla do obudowy. Dalej od tego połączenia przewody biegną do termostatu i elementu grzejnego. Drugi zacisk testera musi być podłączony do każdego przewodu w tym połączeniu. Sprawdź oba wyjścia wtyczki.

Jeśli tester nie dał sygnału przy naprzemiennym przyłożeniu drugiego zacisku testera do końca fazy wejściowej i przewodu neutralnego, to wtyczka jest uszkodzona. Potrzebujesz jej zastąpić.

Następnie wszystkie inne przewody są sprawdzane za pomocą testera. Jeden z jego zacisków jest zawsze podłączony do wtyczki. Drugi dotyczy wszystkich terminali. Sekwencja kontrolna jest następująca:

• styki termostatu;
• styki bezpieczników termicznych;
• styki regulatora pracy elementu grzejnego;
• styki elementu grzejnego.

Podczas kontroli termostat musi znajdować się w takiej pozycji, w której element grzejny będzie działał. Jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż dostępna.

Jeśli podczas sprawdzania styku wyjściowego przekaźnika termicznego nie ma sygnału testera, styk może być słaby lub przekaźnik termiczny jest uszkodzony, a raczej płyta bimetaliczna... Najpierw zwróć uwagę na kontakt. Zacisk przewodu jest wyciągany i sprawdzany. Jeśli jest czysty, nie ma utleniania ani sadzy, to jest sprawny, a problem leży w podstawie mocowania terminala lub przekaźnika termicznego. Jeśli terminal ma wymienione wady, należy go wyczyścić. W skrajnych przypadkach jest zastępowany nowym.

Wszystkie kontakty można sprawdzić wizualnie. Jeśli zaciski są czyste i nieuszkodzone, problem nie występuje z nimi. Niektóre kontakty mogą być osłabione. Następnie są one przykręcane lub podstawa, w którą wkładany jest terminal jest spłaszczona lub bardziej spłaszczona.

Naprawa przekaźnika termicznego i bezpiecznika termicznego

Ten proces polega na wymiana płyty bimetalicznej lub cały przedmiot. Płytkę bimetaliczną należy wymienić, gdy jest mocno zdeformowana, a żadna pozycja koła przekaźnika nie zamyka styku.

Płyta bimetaliczna jest zmieniana w następujący sposób:

1. Ustaw najniższą temperaturę ogrzewania.
2. Zdejmij pokrętło regulatora.
3. Odkręć nakrętki, zdemontuj ramę.
4. Usuń bimetaliczną płytkę, włóż nową na jej miejsce.
5. Zmontuj regulator.
6. Sprawdź, czy płyta działa prawidłowo. To wymaga obrócić pokrętło regulatora, zmieniając położenie płytki i ustawiając określony poziom temperatury... Następnie płyta jest podgrzewana suszarką lub termowentylatorem do ustawionego poziomu temperatury. Jeśli zgina się i styk jest odłączony, oznacza to, że jest dobrze osadzony. W przeciwnym razie wymiana jest nieprawidłowa. Trudność należy rozwiązać poprzez osłabienie nacisku płytki na styk, co odpowiada najniższej temperaturze nagrzewania.

Umieszczenie płytki w żądanym położeniu to długotrwały proces. Łatwiej kupić nowy termostat.

Wykonaj podobne czynności z uszkodzonym bezpiecznikiem termicznym.

Jak naprawić awarię?

Aby więc było bardziej zrozumiałe, jak postępować, przedstawimy instrukcje krok po kroku:

Co zrobić, jeśli przycisk nie działa

Poważne awarie konwektorów elektrycznych

To wszystko, co chciałem ci opowiedzieć o tym, jak naprawić konwektor własnymi rękami w domu. Mamy nadzieję, że podane wskazówki pomogły Ci w rozwiązaniu problemu!

Sprawdzanie przełącznika trybu

Jeśli przewód zasilający jest sprawny, przejdź do sprawdzenia przełącznika trybu pracy nagrzewnicy.

Zacisk przełącznika, do którego pasuje brązowy przewód, jest wspólny i jest zasilany napięciem zasilania. Aby sprawdzić przełącznik, należy ustawić go w pozycji III, w której zacisk wspólny należy podłączyć do pozostałych dwóch wyjść. Teraz wystarczy zmierzyć rezystancję między wspólnym zaciskiem a pozostałymi dwoma, powinna wynosić zero. Jeśli przełącznik jest ustawiony w pozycji II, środkowy styk pozostanie podłączony tylko do jednego z dwóch pozostałych. Na pozycji I, tylko z niesprawdzonym kontaktem. W pozycji zerowej żaden styk nie powinien być łączony ze sobą. Jeśli przełącznik jest w porządku, musisz poszukać przyczyny awarii grzałki w innym miejscu.

Sprawdzanie działania termostatu bimetalicznego

Bimetaliczny termostat jest zainstalowany obok przełącznika trybu. Jego zasada działania opiera się na właściwościach różnych metali, zwiększają się lub zmniejszają rozmiar, gdy temperatura zmienia się w różny sposób. Jeśli połączysz dwie płyty z różnych metali w jedną całość, to gdy zmieni się temperatura, powstały plastik zacznie się zginać. A jeśli na takiej płycie zostanie ustanowiony styk elektryczny, to dzięki zgięciu płyty będzie można kontrolować temperaturę włączania lub wyłączania urządzeń elektrycznych w zależności od temperatury otoczenia. Każdy z nas codziennie styka się z użyteczną właściwością płyt bimetalicznych. Na przykład czajnik elektryczny jest wyłączany przez bimetaliczną płytę podgrzewaną parą przegotowanej wody.

Aby sprawdzić stan termostatu, wystarczy dotknąć sondy multimetru do jego zacisków i obrócić pokrętło od oporu do zatrzymania w dowolnym kierunku. W prawie całym zakresie obrotów rezystancja termostatu powinna wynosić zero. Jeśli tak nie jest, zwykle wystarczy wyczyścić dobrze widoczne z boku styki drobnoziarnistym papierem ściernym.

Jeśli potrzebujesz wymontować termostat, na przykład w celu wymiany lub naprawy, musisz najpierw zdjąć pokrętło regulacyjne. Jest utrzymywany na osi dzięki ciasnemu pasowaniu. Aby zdjąć uchwyt, należy delikatnie podważyć go z obu stron za pomocą płaskich końcówek śrubokręta. Uchwyt jest zdejmowany z osi przy niewielkim wysiłku.

Pod uchwytem znajdują się dwie śruby. Wystarczy je odkręcić, a mechanizm termostatu zostanie zwolniony.

Sprawdzanie stanu elementów grzejnych

Teraz kolej na sprawdzenie elementów grzejnych podłączonych do wyłącznika i termostatu za pomocą przegubowego sześciopinowego złącza.

Jak się okazało, mikatermiczny element grzejny jest kompozytowy i składa się z dwóch elementów. Jeden ma rezystancję 60 omów, a drugi 100 omów. Aby przetestować element grzejny, wystarczy zmierzyć rezystancję między przewodami czerwonym, niebieskim i brązowym. Kontrola wykazała przydatność grzejnika mikatermicznego.

Sprawdzenie czujnika pozycji pionowej

Czujnik położenia to obciążnik przymocowany do dźwigni ze sprężyną równoważącą umieszczoną na przeciwległym końcu dźwigni. Gdy grzejnik jest w pozycji pionowej, ciężar napina sprężynę i naciska na wbudowany mikroprzełącznik. Napięcie zasilające doprowadzane jest do elementów grzejnych. Jeśli grzejnik jest przechylony na bok, siła ciężkości zmniejszy uderzenie w sprężynę, sprężyna odsunie dźwignię od mikroprzełącznika, obwód pęknie, a prąd przestanie płynąć do elementów grzejnych.

Są dwa przewody od czujnika położenia, biały i brązowy. Aby to sprawdzić, wystarczy zmierzyć rezystancję między nimi za pomocą multimetru.Gdy grzejnik jest w pozycji pionowej, rezystancja czujnika położenia powinna wynosić zero. Przy pochyleniu - nieskończoność. Stwierdzono, że czujnik położenia działa prawidłowo

Sprawdzanie stanu bezpiecznika termicznego

Pozostaje sprawdzić połączone szeregowo bezpieczniki termiczne, których było trzy i wszystkie zostały zamontowane za płytą grzejnika mikrometrycznego. Para białych przewodów przeszła z bezpieczników termicznych do sześciostykowego złącza, do tego samego, co przewody z grzejnika mikatermicznego. Test wybierania za pomocą multimetru wykazał przerwę w obwodzie bezpiecznika termicznego. Stało się jasne, że jeden z bezpieczników termicznych jest uszkodzony.

Wymagało to dalszego demontażu nagrzewnicy. W tym celu musiałem zdjąć drugą osłonę boczną oraz siatkę ochronną, którą zdejmuje się po odkręceniu śrub poprzez przesunięcie na bok. Dostęp do testowania dwóch samonaprawiających się bezpieczników termicznych jest teraz otwarty.

Aby sprawdzić bezpieczniki termiczne, należy jednym końcem sondy multimetru dotknąć biały przewód pasujący do złącza sześciostykowego, a drugą sondą, przebijając izolację z dociśniętą do niej igłą, dotknąć przewodu łączącego termikę bezpieczniki. Test wykazał sprawność bezpieczników dostępnych do testowania. Wszystkie elementy zostały przetestowane z wyjątkiem bezpiecznika termicznego znajdującego się za mikatermicznym elementem grzejnym. To znaczy, że jest uszkodzony.

Musiałem wyjąć grzałkę, do czego wystarczyło odkręcić cztery śruby w rogach i zdjąć ją na bok. Otworzył się następujący widok.

Bezpiecznik termiczny znajdował się w rurce z włókna szklanego i był przymocowany do korpusu nagrzewnicy śrubą za pomocą metalowego zacisku.

Jak się okazało, w rurce znajdował się samonaprawiający się bezpiecznik termiczny SF192E, zaprojektowany na temperaturę zadziałania 133˚C i prąd obciążenia do 10 A przy napięciu do 250 V.Dodatkowa kontrola za pomocą multimetr potwierdził, że bezpiecznik termiczny jest uszkodzony.

Bezpiecznik termiczny podłączono do przewodów poprzez zaciśnięcie za pomocą mosiężnej taśmy. Szydłem wygięto ​​koniec listwy od strony bezpiecznika termicznego, usunięto bezpiecznik termiczny i w jego miejsce wciśnięto podobny, typu G4A00, zaprojektowany na temperaturę zadziałania 128 ° C i obciążenie. prąd do 10 A przy napięciu do 250 V. Temperatura zadziałania zainstalowanego bezpiecznika termicznego jest o 5 stopni niższa niż niesprawna. Biorąc jednak pod uwagę maksymalne nagrzanie korpusu nagrzewnicy tylko 65 ° C, taka wymiana nie wpłynie na funkcje ochronne i działanie nagrzewnicy.

Przed montażem grzałki połączono wszystkie złącza ze sobą, podłączono sondy multimetru do pinów wtyczki sieciowej i sprawdzono wszystkie tryby pracy grzałki. Rezystancja w pozycji przełącznika trybu 0 była nieskończona, w pozycji I wynosiła 156 omów, w pozycji II –100 omów, a w pozycji III 56 omów, co wskazywało na to, że grzałka jest w pełni sprawna.

Po montażu nagrzewnicę podłączono do sieci i potwierdzono, że działa. Naprawa grzałki dobiegła końca i tylko ślady po narzędziu pozostawione na plastikowych zaślepkach przypominają o jej usterce.