Направи си сам монтаж на парапетен газов котел

Кой е най-добрият начин за запълване на дупки в апартамент - нова сграда в тавана и пода, за да се гарантира срещу течове и дори шумоизолацията няма да навреди?

След като разгледах вашите снимки, мога да кажа, че по принцип инсталирането на щранговете е направено правилно. Подовите плочи се пробиват, а не се пробиват с чук. Водопроводният щранг на мястото, където преминава през подовата плоча, е увит в ролков материал. Тръбопроводите за захранване със студена и топла вода в местата за преминаване през подовите плочи се преминават през метални втулки, които се издигат над равнината на пода и тавана с около 20 мм, което отговаря на нормативните изисквания.

Единственото нарушение е опитът да се запечатат дупките за преминаване на щранга с полиуретанова пяна, което не е позволено, тъй като полиуретановата пяна е горим материал. В случай на пожар пламъкът може да се разпространи върху горния под.

Пропуските в отворите между водопроводния щранг и по периметъра на втулките са запечатани с хоросан клас М200. Можете да ги запечатате с пясъчен бетон. Пропуските между щранговете и втулките са запечатани с негорим звукоизолиращ материал като минерална вата.

Написах, че пролуките между щранговете и втулките са запечатани с минерална вата, а пролуките между канализационния тръбопровод и ръбовете на отвора, през който се преминава канализационният тръбопровод, са запечатани с хоросан клас М200 или пясъчен бетон. По същия начин пролуките между втулките и краищата на отворите, през които те преминават, също са запечатани с хоросан клас М200 или пясъчен бетон.

Запечатването на пролуките в ръкавите с минерална вата е необходимо, за да могат щранговете да бъдат премахнати при тяхната подмяна. Ръкавите се издигат над нивото на пода с 20 мм, което гарантира защита срещу течове. Разбира се, ако нивото на водата в апартамента ви на пода се издигне над 20 мм, тогава водата може да тече през ръкавите към долния етаж. Но това се случва само в случай на голяма авария. С висококачествено уплътняване на пролуки с пясъчен бетон или хоросан не се гарантират течове.

Но работата по запечатване на пролуки на тавана може да се извършва само от горния етаж, тоест от вашите "горни" съседи. Просто трябва да инсталирате кофража, така че хоросанът или пясъчният бетон да не проникнат във вашия апартамент. Можете сами да попълните празнините, които имате на пода. - преди 3 години

Дефектите на тавана не могат да се нарекат рядкост; те се срещат както в нови сгради, така и в стари къщи. Най-често собствениците на жилищна площ са изправени пред проблем под формата на дупка в тавана, така че трябва да проучите по-подробно как да премахнете такъв дефект.

Причини за образуване на дупка в тавана

Дефекти на тавана под формата на дупка възникват по следните причини:

• В резултат на наводнение или повреда от гъбичките, мазилката пада в определени области. Един слой мазилка може да падне, ако дебелината му е повече от 5 см. Това се случва дори при използване на съвременни материали. Този проблем може да бъде предотвратен чрез нанасяне на гипсова смес на няколко слоя със задължителното полагане на армираща мрежа.
• В резултат на образуването на пукнатини между подовите плочи може да възникне и разслояване на мазилката. Дори незначителна пукнатина може да причини това.
• Дупката може да се образува чрез разрушаване на циментовата запушалка в отвора за комуникационни системи, например за щрангове за отопление, канализация и водопроводни системи.Постоянните промени в температурата на щранга за гореща вода могат да доведат до образуване на конденз, който разрушава фугиращата смес, използвана за уплътняване на отвора.
• По време на смяната на щранга на комуникационните системи може да се образува дупка в тавана. В този случай задачата как да затворите дупката в тавана близо до тръбата става актуална.
• Освен това в конструкцията на опънат таван може да се образува дупка, ако се прояви небрежност при преместване на големи предмети. Панелите, изработени от пластмаса или гипс, практически не понасят механично напрежение.
• На мястото на свързване на конструктивни елементи със стените може да се появи дупка във фалшивия таван.

Основните неизправности на разширителния резервоар

По време на работа на двигателя охлаждащата течност (охлаждащата течност) се загрява и разширява. Полученият излишък на охлаждаща течност се отстранява от системата чрез предпазния клапан на радиатора. В същото време самият антифриз има повишена устойчивост на термично разширение в сравнение с водата. След спиране на двигателя охлаждащата течност постепенно се охлажда с намаляване на обема, налягането в системата пада. В случай на изтичане на разширителния резервоар (RB), въздухът започва да тече в радиатора, намалявайки качеството на охлаждане на двигателя и увеличавайки риска от прегряване.

Антифризът е силно устойчив на термично разширение

От друга страна, RB рядко е причина за неправилната работа на охладителната система. Основните причини за неуспеха му:

• неизправност на капака на резервоара;
• залепване и износване на клапаните;
• деформация на гуменото уплътнение в резултат на износване;
• механични повреди и износване на самата RB.

Във всяка от тези ситуации в системата могат да се образуват въздушни брави, което води до критично повишаване на налягането и разкъсване на самия резервоар.

Диагностика на неизправността на разширителния резервоар

Най-очевидните симптоми на неуспех на RB са следните ситуации.

1. По време на движение изпод капака се появяват плътни облаци пара, поради охлаждащата течност, която навлиза в горещия смукателен колектор. В този случай температурата на двигателя е нормална. Причината за това е неизправност на всмукателния клапан, в резултат на което излишъкът от антифриз напуска системата преди време.
2. Студеният въздух влиза в купето от печката при повишена температура на двигателя. Тази ситуация възниква, когато въздушните джобове се образуват поради дефектен клапан за налягане.
3. Следите от охлаждащата течност се появяват на съединенията на маркучите и дюзите с резервоара. Причината за това е скъсването на свързващите скоби, тръби, маркучи или самия радиатор поради повишено налягане или износване.

Диагностиката на RB се свежда до два етапа - проверка на налягането и търсене на механични повреди.

Тест за налягане

Първо проверете налягането в капака. Неизправността на капака се проявява само при повишено налягане, което е доста трудно да се създаде изкуствено. В автомобилните сервизи за това се използва специална помпа, с помощта на която се проверява дали вентилът работи или не.

Доста трудно е да се провери налягането в капака на резервоара.

Без такава помпа диагностиката на капака се извършва по следния начин.

1. При топло работещ двигател капакът RB се отвива внимателно на ръка. Ако се чува съскащ звук, показващ наличието на налягане в системата, капакът е функционален.
2. Инспектират се тръби и маркучи. Ако са компресирани, тогава или капакът не задържа налягането, или е твърде нисък.

Можете да използвате и стария стар метод. За неговото изпълнение обаче трябва да има достатъчно свободно място под капака, за да се стисне основният маркуч за захранване с едната ръка и да се развие капакът с другата. След това капачката се завинтва на място и маркучът се освобождава. Ако маркучът се върне в първоначалната си форма, вентилът на капака работи правилно.Това не винаги е осъществимо поради пълнотата на двигателното отделение в съвременните автомобили.

Много хора използват помпа с манометър и допълнителен резервоар. В този случай се получават по-точни резултати. Процедурата е следната.

1. Маркучът на помпата е свързан към един от фитингите на допълнителния празен RB и е фиксиран със скоба.
2. Всички други RB разклонителни тръби са затворени с тапи.
3. Към допълнителния резервоар се завинтва проверяващ се капак.
4. Въздухът се изпомпва в резервоара. В същото време се наблюдават показанията на манометъра. В определен момент ще се чуе щракане, а след известно време - свирка въздух, излизащ през щепсела. Ако в този момент манометърът показва 1,1–1,5 kgf / cm2, а по-нататъшното впръскване на въздуха само усилва звука при постоянно налягане, капакът е в добър ред.

Такава проверка е възможна и на работещ резервоар, без източване на антифриза. Изходната тръба за пара е изключена от RB и затворена с щепсел, а на нейно място е свързан маркуч на помпата.

За проверка на налягането на антифриза се използва помпа с манометър

Проверка за механични повреди

Когато търсите механични повреди, на първо място е необходимо да отстраните и внимателно да проверите RB капака на студен двигател за пукнатини, чипове, разкъсвания на уплътняващите маншети и други механични повреди. След това трябва да се оцени състоянието на самото тяло на резервоара, след като преди това сте го почистили от мръсотия, котлен камък и ръжда.

Вентилът не се отваря

Температурата на охлаждащата течност зависи от режима на работа на двигателя. Охладителната система е напълно запечатана. Вътре в него се създава високо налягане, което води до разширяване на всички елементи до определено ниво. Предвиден е клапан за облекчаване на налягането в системата. Освен това клапанът засмуква въздух в системата на охладен двигател. Това е необходимо поради риска от декомпенсация с рязък спад на налягането. Трябва да има достатъчно въздух, за да се балансира вътрешната атмосфера на системата.

Клапаните в съвременните автомобили играят изключително важна роля. Следователно е необходимо периодично да се проверява тяхното състояние. Клапанът може да ръждяса, да се запуши, да се износи и просто да се срути. Всичко това ще попречи на системата да функционира нормално. Рискът от намаляване на налягането и появата на въздушни брави ще се увеличи. В резултат на това малките възли и части от системата могат да се провалят и в резултат на това двигателят ще прегрее. Основният симптом на неизправност на клапана е неработеща печка.

Покривните клапани RB са важни елементи на охладителната система

Всичко това е възможно дори при работещ, но запушен клапан. Увеличаването на налягането на охлаждащата течност може да скъса резервоара и маркучите. В резултат на това двигателят ще заври, горещият антифриз ще залее цялото отделение на двигателя и т.н. Затова е изключително важно да се следи за изправността на клапана. За да изпробвате неговите характеристики, натиснете го с пръст и едновременно с това донесете ухото си до капака. Когато клапанът се натисне, трябва да се чуе съскане, а когато се освободи, да се чуе смукателен звук.

Масло в разширителния резервоар

Петролът може да попадне в Република Беларус. Този проблем е особено актуален за американските автомобили, но понякога се среща и при местните. Маслото обикновено се открива само при проверка на нивото на охлаждащата течност под формата на следи от масло върху вътрешната повърхност на гърлото за пълнене. Освен това се променят цветът, консистенцията и миризмата на антифриза.

Маслото в антифриз е изключително досаден сигнал за собственика на автомобила

Маслото и охлаждащата течност циркулират в различни затворени вериги, затворени един от друг. Следователно проникването на масло в резервоара е доста неприятен сигнал, показващ теч. Причината за това е най-често:

• износване на радиатора или охладителя на маслото;
• износване на маншета на топлообменника;
• повреда на уплътнението на главата на цилиндъра.

На серия от мощни автомобилни двигатели е инсталиран топлообменник или охладител за охлаждане на смазката.

Именно в тези три точки съществува риск от контакт между охлаждащата течност и маслото. Така че, в топлообменник, възможността за техния контакт се обяснява с целта на самото устройство. Друга често срещана причина за смесване на антифриза с маслото е химичният състав на охлаждащата течност. Ако резервоарът се напълни с антифриз с различни добавки, чиято структура е несъвместима със структурата на маслото, течностите могат да влязат в реакция, която води до тяхното смесване.

Попадането на масло в антифриза се определя от следните критерии.

1. В антифриза, който се източва до края, се появяват следи от масло. Тъй като консистенцията на маслото се различава от антифриза, пълното им смесване е изключено. Остатъците от източена охлаждаща течност ще бъдат с по-тъмен цвят. Освен това антифризът ще стане по-дебел и ще има затруднения при изтичането му от резервоара.
2. Охлаждащата течност ще стане запалима. За да откриете това, намокрете хартиена кърпа с антифриз и я запалете на достатъчно разстояние от машината.
3. Маслен филтър е запушен. Вътре ще се появят твърди отлагания, които не са преминали през филтърната мрежа. Филтърът бързо ще се замърси и маслото ще циркулира по-бавно през системата.

Забележително е, че не само маслото влиза в резервоара, но и обратно, остатъците от антифриз се вливат в картера. Антифризът влошава качеството на смазката и когато попадне в двигателя, ускорява процеса на корозия.

Големият проблем, пред който са изправени шофьорите, е изтичането на охлаждаща течност. Това е особено вярно през студения сезон. Често нивото на антифриз в резервоара намалява и не може да бъде открита очевидна причина за теча. В този случай проверете дали маслото е проникнало. Ако върху пръчката за смазване има леки следи от пяна, тогава в маслото има антифриз. Ако, напротив, в охлаждащата течност се открият следи от масло, то може да заври.

Ако се установи проблем при превозни средства с маслен охладител, първо се сменя уплътнението на топлообменника. Редът на по-нататъшните действия е следният.

1. Цялата охладителна система, през която циркулира антифризът, се измива със специален разтвор. Разтворът се продава в специализирани магазини и се излива в резервоара заедно с охлаждащата течност. След това двигателят стартира и работи 5-10 минути. Това е достатъчно, за да може двигателят да достигне работна температура. Изплакването спира, когато охлаждащият вентилатор е включен.
2. Антифризът напълно се източва от охладителната система. Дренажната тапа се отвива и цялата охлаждаща течност изтича от системата в специално подготвен съд.

   

   Антифризът се изцежда напълно от охладителната система в специално подготвен съд

3. Съгласно алгоритъма, посочен в ръководството за автомобил, масленият охладител се демонтира.
4. Масленият охладител се разглобява, старателно се измива, почиства и изсушава. Всички износени уплътнения се сменят.

   

   Когато разглобявате охладителя за масло, сменете всички уплътнения

5. Отстранен, измит и почистен от RB. Ако се открият пукнатини или отломки, резервоарът се заменя с нов.
6. Масленият охладител и резервоарът са инсталирани на техните места. За промиване на охладителната система дестилирана вода се излива в RB и двигателят се стартира.

   

   Охладителната система се промива с дестилирана вода

7. За да достигне по-бързо работната температура, печката се изключва, но всички други консуматори на енергия в кабината са включени. От друга страна, когато двигателят се загрее, вътрешният нагревател се включва, а другите уреди се изключват. Двигателят трябва да работи поне 10 минути. След това, след изчакване на работа на вентилатора на охладителната система, в момента, в който последният се изключи, двигателят се изключва. След 20 минути отпадъчните води се оттичат.

Резервоарът се пълни с нова охлаждаща течност, препоръчана от производителя на автомобила. След това въздухът, задържан в охладителната система по време на промиването, се отстранява. Това ще изисква асистент. Процедурата е следната.

1. Водачът застава зад волана, стартира двигателя и натиска педала за газ 3-4 пъти.
2. По това време, когато RB е затворен, асистентът компресира тръбата на охладителната система.
3. Капакът на резервоара се отваря, освобождавайки излишния въздух.

Тази процедура трябва да се повтори няколко пъти.

Начини за фиксиране на дупки в тавана

В търсене на решения на въпроса как да се фиксира дупката в тавана, трябва да се вземе предвид видът на таванната конструкция.

Въпросът как да се поправи дупка в таван от касета може да бъде решен много просто, достатъчно е да се замени повредената касета. Елементите на този дизайн са евтини и се продават в почти всички железарски магазини. Ако не е възможно да закупите необходимия елемент, тогава можете да поставите лампа или вентилационна скара на това място. Освен това е възможно да се замени повече от един повреден панел, но няколко елемента, създавайки модел на плочи в контрастен цвят.

Повредените PVC панели са по-трудни за подмяна, но в този случай има възможност и сами да извършите работата. Ако възникне такава ситуация, е необходимо да се демонтират няколко панела поради особеностите на тяхното закрепване.

Почистващи средства за разширителен резервоар

За да почистят и промият RB, шофьорите използват различни средства - почистващи препарати, разтворители, лимонена киселина, прах за пране и др. Ако нивото на замърсяване е толкова високо, че нищо не помага, можете да опитате следното.

1. Напълнете резервоара 15% с фин чакъл.
2. Изсипете половината топла вода в резервоара и добавете прах за миене на съдове.
3. Разклатете резервоара с две ръце.
4. Изпразнете резервоара и го изплакнете с вода.

Резервоарът трябва да се почисти.

Можете да използвате готови продукти като концентрат за измиване DIMER. В този случай почистването се извършва, както следва.

1. Напълнете резервоара 15% с концентрат DIMER.
2. Разклатете резервоара, като почукате по тялото му с ръце и оставете за 10 минути.
3. Напълнете резервоара наполовина с топла вода.
4. Използвайте четка с дълга дръжка, за да почистите вътрешността на резервоара.
5. Излейте разтвора и изплакнете резервоара с топла вода.

DIMER Concentrate е доста ефективен при почистване на разширителния резервоар

Има много други начини за почистване на RB.

Видео: промиване и почистване на разширителния резервоар

Подходящ и чист разширителен резервоар е важен елемент от системата за охлаждане на двигателя. Всяка негова неизправност може лесно да бъде диагностицирана и отстранена на ръка. За да направите това, просто трябва внимателно да следвате препоръките на специалистите.

• Марк Хачатрян

Добър ден! Казвам се Марк. Аз съм на 40 години. По образование - учител.

Уплътняващи празнини между тавана и стените

Ако по време на експлоатацията на тавана от гипсокартон се е образувала празнина между конструкцията и стената, тогава за да разрешите въпроса как да запечатате дупката в тавана, трябва да изпълните следните стъпки:

• Ръбът на гипсокартонния лист, съседен на стената, е подрязан под ъгъл от 45 градуса.
• Напълнете фугата с пълнител на гипсова основа и изсушете старателно.
• След това шпакловката се обработва с шкурка и шевът се закрепва с хартиена лента със залепваща страна.

Ако се е образувала празнина между бетонна подова плоча и тухлена измазана стена, тогава се приемат следните мерки:

• Получената празнина се разширява до 1 cm.
• Покрийте със специален грунд с четка. Най-добре е да използвате конкретен контакт или негов аналог в този случай.
• След това празнината се запълва с гипсова или акрилна шпакловка.
• Поставете серпентинова лента върху шпакловката, за да укрепите шева, опитвайки се да натиснете материала в сместа за шпакловка.
• Ъгълът се изравнява с шпатула и се оставя да изсъхне напълно.
• Ремонтираната зона се обработва с фина шкурка.

Алгоритъм на работа при запечатване на пукнатини в резервоара със собствените си ръце

Много собственици на автомобили се интересуват как да запечатат пукнатините и пукнатините в пластмасов контейнер.За запечатване на получения дефект трябва да се извършат следните операции:

• почистете старателно пластмасата от остатъците от антифриз в пукнатината със салфетка;
• обезмаслете зоната на заваряване с разтворител или ацетон, суха;
• изрежете лента от месингова метална мрежа, състояща се от малки клетки, широки най-малко 10 mm със съответната дължина;
• нанесете мрежест пластир върху запечатаното съединение;
• равномерно, в няколко подхода, запоявайте мрежата към всеки ръб на съединението, сливайки пластмасата с метала и образувайки подсилен слой по цялата площ на пластира;
• шлайфане на образувания свързващ шев;
• шпакловка, грунд и боядисване на точката на заваряване.

За запояване се използва поялник с плосък връх с мощност най-малко 40 вата. Точното изпълнение на всяка точка от мерките за ремонт ви позволява напълно да възстановите здравината и надеждността на частта от тялото.

При липса на поялник и метална мрежа, за да поправят корпуса на резервоара, майсторите използват специален полиадхезивен уплътнител DoneDeal червен за пластмаса.

Този продукт има висока термична стабилност и устойчивост на маслени течности. Преди да приложите полиадхезив върху дефект в пластмасов корпус, е необходимо да извършите задълбочени подготвителни операции за почистване, обезмасляване и отстраняване на следи от преди използвани вещества.

Как да поправите дупка от парче мазилка, което е паднало

Ако по някаква причина в тавана се образува дупка от изпадналата мазилка, тогава можете да използвате няколко метода.

Има по-лесен начин за решаване на проблема, отколкото за прикриване на дупката в тавана, той просто е покрит с шпакловка. Няма обаче сигурност, че подобен проблем няма да възникне отново.

Поради тази причина е най-добре да използвате по-трудоемката, но надеждна опция. Предполага следните действия:

• Преди да запълните голяма дупка в тавана, дупката се обработва с антисептичен разтвор, който предотвратява образуването на гъбички.
• След това работната зона се покрива със слой грунд за дълбоко проникване. В резултат на тази мярка повърхността около отвора се укрепва и степента на залепване на шпакловката към основата се увеличава.
• Грундът се изсушава и върху проблемната зона се нанася шпакловка. Най-добре е да извършите последното действие 2-3 пъти, докато всеки слой трябва да бъде добре изсушен.
• В края третираната зона се шлайфа и отново се покрива с грунд.

Как работи коминът

Ако печката се строи с къщата, което е за предпочитане, се избира най-подходящото място, най-икономичният метод за отопление и, разбира се, правилното поставяне на комина. В противен случай коминът е конструиран по такъв начин, че да осигурява добра тяга, но в същото време да не нарушава функционалността на таваните и преградите.

Обичайната трудност на втория вариант е преминаването през таваните. Вътре в сградата са направени дупки за комина на тавана и на покрива, те са изолирани, тъй като повърхността на комина се загрява много забележимо и представлява заплаха за горимите материали и се извежда навън.

Външният комин е изведен извън сградата, обикновено под тавана през стената и до покрива. Този метод не се препоръчва: колкото по-голяма е разликата между температурата вътре в комина и отвън, толкова по-разрушително въздейства върху материала и по-бързо се разрушава комина.

Коминното устройство трябва да отговаря на изискванията за пожарна безопасност:

• разстоянието от вътрешната повърхност до конструкции, изработени от горими материали, трябва да бъде най-малко 38 cm;
• в противен случай разстоянието между външната стена на комина и конструкциите от горими материали трябва да бъде най-малко 13 cm;
• изолацията се извършва с негорими материали, предназначени за работа при температура 800-1000 С.

Последното условие се дължи на факта, че съвременните топлоизолатори често имат сложен състав. И така, минералната вата включва някои свързващи вещества на основата на смола, които се синтероват при високи температури. Материалът губи свойствата си, съответно има опасност от запалване. Като изолатор около комина може да се полага само топлоустойчива минерална вата - на маркировката трябва да има съответния индикатор.

Елиминиране на пукнатини между подовите плочи

Ако се появи празнина между бетонните плочи на тавана, препоръчително е да направите следното:

• Шевът между плочите се почиства, опитвайки се да отстрани старата шпакловка, доколкото е възможно.
• Преди да запълните дупката в тавана, работното място се покрива със слой грунд и се изсушава добре.
• Запълнете празнината с шпакловка и залепете серпентинната лента.
• Отгоре върху подсилващия материал отново се нанася шпакловка и също се изсушава добре.
• Изсушената повърхност се шлайфа, образуваният прах се отстранява и се покрива с грунд.

Ако на тавана се образуват пукнатини без пролука между плочите, тогава се препоръчва проблемното място да се залепи със серпентинна лента, да се покрие с тънък слой шпакловка и да се покрие с грунд.

Съвети за ремонт на пластмасов автомобилен радиатор

Системите за охлаждане на автомобила са изключително важни компоненти, които осигуряват гладкото функциониране на най-натоварените компоненти и части на автомобила.

Ако в ранните периоди те са били изцяло изработени от метал от различни видове, днес е все по-необходимо да се занимаваме с пластмасови проби.

Въпреки че имат малко по-висока динамична стабилност от някои метални радиатори, по време на техния ремонт могат да възникнат значителни проблеми.

Вътре в радиатора циркулира течност, която чрез него отвежда топлината от двигателя на автомобила.

В резултат на това, ако този компонент се повреди, двигателят просто прегрява над определената скорост и дори може да се задръсти.

В този случай радиаторът е доста уязвим елемент. Дори и най-малкият удар може да доведе до значителни механични повреди.

Преодоляване на голямата празнина

Когато течът е твърде силен и няма друга възможност освен да се залепи радиаторът, трябва незабавно да се обадите на аварийната служба. Ако поради големия поток вряща вода не е възможно достъп до батерията, тя може да бъде покрита с дебело одеяло. Това няма да намали потока на водата, но ще бъде възможно да се приближите до радиатора и да разгледате подробностите за инцидента.

Можете временно да превържете радиатора с ластик, докато чакате спешни услуги.

Свързана статия: Разновидности на таванни покривни системи за покриви

Доста лесно е да се справите със ситуация, при която е възникнал теч на мястото, където батерията е прикрепена към тръбата. В този случай, преди пристигането на аварийната служба, можете да използвате тел и парче гума, покривайки дупката с тях. При наличие на метална скоба потокът може да бъде напълно елиминиран.

Когато възникне теч на кръстовището на секциите, може да се използва необичаен метод. Така че отворът може да бъде плътно увит с ленти от плат, предварително накиснати във влагоустойчиво топлоустойчиво лепило. Когато лепилната смес е напълно суха, изтичането на радиатора ще бъде херметично затворено.

Друг добър начин за запечатване на радиатора са различни полимерни и прахообразни уплътнители. Те са в състояние да премахнат теча за известно време, преди пристигането на спешните работници. Принципът на действие на тези уплътнители е незабавна полимеризация при контакт с въздух. Уплътнителят може да издържа на високи температури, не е склонен към изпаряване и може да предотврати изтичане за дълго време.

Със заваръчна машина могат да бъдат отстранени течове в стоманени тръби.Преди ремонтни дейности те трябва да бъдат освободени от вода. Ако разкъсването е причинило появата на голям отвор, трябва да се използва допълнителна стоманена плоча, изработена от листов материал. Наложително е заваръчната машина да бъде заземена по време на ремонтни дейности.

Инструкции за работа

За да бъде успешна процедурата за ремонт, струва си да изберете правилния метод и да следвате редица препоръки.

Запояване

Преди да започнете процедурата е важно да подготвите всичко необходимо. Това ще изисква следното:

• поялник с плосък връх - мощността му трябва да бъде 40 вата;
• фрагмент от месингова мрежа с малки клетки;
• ножици за метал.

Допустимо е да се използва по-мощен поялник. Но в този случай трябва да внимавате, когато работите. В противен случай в зоните на закрепване на металната мрежа съществува риск от поява на проходен отвор върху материала.

Допустимо е да се премахне месинговата мрежа от газовата тръба на автомобила. Той се намира точно в резервоара. Тази мрежа се използва в системата за захранване на автомобила и действа като филтър. След подравняването е допустимо да се използва като подсилващ слой. Това ще помогне да се спре изтичането на резервоара. Ако не можете да намерите месингова мрежа, е допустимо да използвате стоманена мрежа. Този материал се продава в железарските магазини и е на достъпна цена.

След приключване на подготвителната работа и определяне на зоната на локализация на теча, резервоарът трябва да бъде добре изсушен. Това ще помогне да се отървете от останалата влага.

Появането се счита за най-надеждния метод за премахване на пукнатини. Пластмасата се топи лесно дори при относително ниски температури. Следователно за извършване на манипулацията е допустимо да се използва обикновен поялник. За да запоявате резервоара, следвайте следните стъпки:

1. Поставете резервоара на равна повърхност. Освен това се препоръчва пукнатината да се насочи нагоре.
2. Загрейте поялника до работна температура.
3. Изрежете металната мрежа, така че да е малко по-голяма по дължина и ширина от повредената зона. Нанесете материал върху повредената зона.
4. Пояйте мрежата в пластмасата с поялник. Препоръчително е да направите това по цялата дължина на повредата.

По време на процедурата се препоръчва внимателно да се разтопи пластмасата точно в пукнатината. В противен случай няма да е възможно ефективно да се справите с щетите. Телената мрежа се счита за отличен подсилващ материал. Пластирът обаче ще може да издържи на натиск само ако пластмасовият слой е еднороден.

Лепене

За да постигнете добри резултати с този метод, трябва да използвате двукомпонентна формулировка. За да направите това, трябва да направите следното:

1. Подгответе повърхности. Препоръчително е да ги почистите от мръсотия. За да направите това, трябва да използвате ацетон.
2. Нанесете лепило. Тънък слой от течно вещество се нанася върху увреденото място. От горе се препоръчва да се покрие това място със заваръчен гранулат от друга бутилка. След това отново покрийте повърхността с импрегниращо лепило.
3. Залепете детайлите. Адхезивният състав се закрепва почти моментално. Вече няколко минути след използване на веществото е допустимо да върнете резервоара на мястото му и да го напълните с течност.

Трябва да се има предвид, че взаимодействието на течната адхезивна част и заваръчния гранулат предизвиква екзотермична реакция. Той е придружен от отделянето на пара и топлина. Поради това се препоръчва да се спазват мерките за безопасност.

Заваряване

Студеното заваряване се счита за спомагателен метод, който не осигурява дългосрочни и надеждни резултати. Този метод помага да се постигне временно фиксиране, което ще осигури удобна доставка на автомобила до бензиностанцията. За да може студеното заваряване да даде резултати, повърхността трябва да бъде предварително почистена.

Нанасяне на епоксидно лепило

Използването на такова вещество също се счита за временен метод. Няма да поправи пукнатината дълго време. За да се получи добър резултат, пластмасата е предварително почистена от остатъците от прах, мазнини, мръсотия.

Ремонт на радиатора в зависимост от мястото на изтичане

Ремонт на радиатор от теч с гума.

Ако на равна площ е възникнала празнина, можете да използвате гума за изолация. Течът трябва да бъде увит с мека гумена лента и здраво затегнат със скоби или тел. Основното е, че гумената лента трябва да е малко по-широка от повредената зона и да я затвори плътно. За да може дупката да бъде уплътнена възможно най-плътно, можете да използвате специална водопроводна скоба, предназначена за тръби. Такива мерки ще позволят на повредения радиатор да работи до края на отоплителния сезон. При първа възможност е препоръчително да запечатате отвора или да замените радиатора с нов.

Ако скоростта на изтичане на вода ви позволява да отидете в магазина за инструменти, можете да закупите фабрична лента, снабдена със слой от уплътняваща гума. Трябва да се осигурят скоби за затягане.

Малко по-сложна е ситуацията, когато на мястото, където са свързани тръбите, възникне теч. Ако в този раздел ширината на тръбата е по-голяма от параметрите на фабричната лента, можете да замените уплътняващия слой с парче обикновена гума. Той се навива върху повредената зона по такъв начин, че разликата в параметрите да се компенсира. В бъдеще каучукът трябва да се притиска с помощта на специална скоба. Въпреки факта, че скобата може да не е напълно плоска, това няма да повлияе на кримпващата сила на проблемната зона на радиатора.

Свързана статия: Занаяти с бутони „направи си сам“

Съвети на занаятчиите

Прости, доказани съвети от собствениците на гаражи ще помогнат за надеждно запечатване на всички пукнатини и пролуки в гаражните врати.

Първа препоръка - полиуретанова пяна

Периметърът на кутията на портата трябва да бъде смазан с грес или машинно масло, а краищата на крилата трябва да бъдат добре почистени и навлажнени с вода от спрей бутилка. За обработката на портата ще ви трябват два цилиндъра от мразоустойчива полиуретанова пяна.

Сега затваряме портата и нанасяме полиуретанова пяна. Изчакваме пяната да се разшири и изсъхне малко и отваряме вратите.

Според прегледите тази опция за запечатване на пролуки в портата трае една до две години. Този бърз съвет е добър, когато трябва бързо да премахнете пропуските в портата, но не е много подходящ за надеждна топлоизолация.

Ако по периметъра между кутията и стената има пукнатини и големи кухини, първо трябва да почистите кухините, да премахнете мръсотията, праха и разхлабените парчета зидария и след това да запечатате пукнатините с полиуретанова пяна. Когато пяната изсъхне, излишъкът се отрязва и периметърът на кутията допълнително се измазва с обичайната смес от цимент М150 и пясък.

Втора препоръка - лента и уплътнител

За стандартна порта две туби силиконов уплътнител и ролка широка самозалепваща лента ще бъдат достатъчни. Работна процедура:

• отворете портата тръгва докрай;
• почистваме и обезмасляваме повърхността;
• по целия периметър на крилото на порта, залепете лента с лента (изберете ширината на лентата по ширината на крилото на портата);
• по периметъра на кутията, на местата, където клапите са в непосредствена близост до кутията, нанасяме слой уплътнител (по-добре е да използваме монтажен пистолет, така че разходът да е по-малък);
• затворете вратите и изчакайте, докато уплътнителят се втвърди;
• със затворена порта, в оставащите празнини също нанасяме уплътнител.

Ако празнините между крилото и рамката са големи, тогава такова запечатване се извършва в два стъпки. Така че първият слой да се придържа добре.

Трета препоръка - PVA и дървени стърготини

Силна и надеждна шпакловка за пролуки между кутията и стените - смес от малки стърготини и обикновена шпакловка за прозорци, с добавка на PVA лепило. Веднага след като тази смес започне да се уплътнява малко, ние внимателно запечатваме всички пукнатини в портата.

Лепилото осигурява плътност и предпазва от влага, а дървени стърготини с шпакловка запълват надеждно всички кухини в портата. Рецептата е подходяща за малки пролуки в гаражните врати около рамката.

Третата препоръка е порестата гума

Дебелината на такова гумено уплътнение е не повече от 20 мм. Порьозността на материала дава възможност за запечатване на пролуки с различни размери между крилата и рамката, осигурявайки плътно допиране.

Ние залепваме каучука върху крилата на портата отгоре и отдолу при универсалния "Moment". Първо трябва да се обезмасли повърхността на клапите. На местата, където са прикрепени пантите, ние залепваме такова гумено уплътнение към края на крилото на портата.

Четвърта препоръка - редовен цимент

Ако рамката на вратата е монтирана в отвор с големи кухини, тогава ще трябва да се направят странични склонове - просто запечатване с полиуретанова пяна няма да работи. Монтираме кофраж за хоросан от тесни дъски или шперплат по периметъра на кутията и ги свързваме заедно с тел.

Изсипете циментова смес в такъв кофраж, за предпочитане дебел, направен от пясък, цимент от марката M150 и вода. Задължително е при монтажа на такъв кофраж, така че разтворът да запълни всички кухини, да ударим замазката няколко пъти с подсилваща пръчка.

Оставете замазката да се втвърди поне две седмици, след което кофражът може да бъде премахнат. Важно - циментовата смес трябва да е много дебела, като мека глина за моделиране.

Пета препоръка - уплътнения на вратите

Качественото уплътнение и красивият външен вид ще бъдат осигурени от уплътненията на вратата. Цената на материала е от 200 до 500 рубли на метър, в зависимост от ширината и качеството на уплътнението. Такава изолация може лесно да се монтира върху крилата на портата и върху рамката около периметъра.

Не забравяйте да обезмаслите повърхностите, преди да инсталирате гумени или силиконови уплътнения.

Препоръка шеста - обикновен гумен маркуч за напояване

Вертикалните пролуки между крилата и рамката могат да бъдат изолирани с обикновен гумен маркуч. Закрепваме маркуч към края на клапите с самонарезни винтове за метал. Важен момент - необходимо е да се направят отвори за винтовете от едната страна на маркуча, така че главата на винта да е вътре в маркуча след закрепването.

Минусът на гумения маркуч - при силни студове гумата става жилава и се напуква. Като алтернатива на градинския маркуч можете да използвате D-образни уплътнения за прозорци, 12 - 15 мм. В такива уплътнения каучукът е мек и устойчив на ниски температури.

Някои собственици на автомобили са намерили прост изход - как да премахнат пукнатините на гаражната врата, обичайното уплътнение за хладилници. Той е монтиран на краищата на крилото и надеждно запечатва всички фуги.

Ако извършите пълна изолация на портата, тогава най-добрият вариант е минералната вата върху щайга, изработена от метални или дървени греди. Но все пак е необходимо да се запечатат пукнатините, дори с висококачествена изолация на крилата.