Po vyskúšaní skutočnej pizze bolo mojou úlohou číslo jeden zostrojiť si pompézsku pec vlastnými rukami. Nebudem tvrdiť, že je to ľahké a jednoduché, ale podrobne vám vysvetlím, ako postaviť takýto sporák na vašom webe a čo je na to potrebné.
Pravú pizzu je možné pripraviť iba v pompejskej peci na drevo.
Prípravná fáza
Chcem okamžite povedať o niekoľkých dôležitých bodoch:
- Moderná pec na pizzu môže byť elektrická, plynová, ale najlepšie funguje v peci na drevo;
- Je chybou myslieť si, že pec na pompejské hliny je postavená vlastnými rukami bez zvláštnych nákladov. Základňa konštrukcie je položená zo žiaruvzdorných tehál, ktoré sú dosť drahé, a až potom sú potiahnuté hlinou;
- Stavba takejto pece vlastnými rukami je dlhý proces, bude trvať najmenej 2-3 mesiace. Je lepšie stavať v teplom období;
- Je vhodné zabezpečiť, aby rúra stála pod prístreškom.
Nástroj
- Rezačka dlaždíc, najlepšie s vodným chladením, cena najlacnejšieho začína na 3 000 rubľov;
Bez skutočnej rezačky dlaždíc je práca so žiaruvzdornými tehlami veľmi ťažká.
- Bulharský s kotúčmi na kameň a kov;
- Miešačka alebo žľab na miešanie roztoku;
- Elektrická vŕtačka s miešacou tryskou;
- Kladivo gumené a murárske kladivo;
- Majster OK;
- Opravné prostriedky - respirátor, ochranné okuliare, rukavice.
Štandardná sada murárskych nástrojov.
Materiál
- Šamotová tehla (žiaruvzdorný) - pre domáce kachle s priemerom do 1100 mm je potrebných 250-300 kusov šamotových tehál;
Skladať pompejskú pec bez šamotových tehál je nereálne.
- Popoluškový blok alebo obyčajná červená tehla - potrebná na rozloženie pódia pre kachle;
- Malta „SHA-28“ - špeciálna protipožiarna malta pre murovacie pece;
- Armatúra - s priemerom 8 - 10 mm;
- Portlandský cement - značka M500;
- Minerálna vlna - dosky s hrúbkou 50 mm, strednou alebo vysokou hustotou;
- Doska kremičitanu vápenatého, napríklad „Super Isol“ alebo „Silca“. Namiesto toho môžete použiť perlit alebo keramzit;
- Vodotesná preglejka alebo OSB;
- Štrk;
- Piesok;
- Komínové potrubie - nehrdzavejúca oceľ alebo keramika;
- Hobľovaná doska - pre debnenie, približný rez 200x30 mm alebo 250x30 mm;
- Polyetylén Hrúbka 150 - 200 mikrónov.
Pre amatérov je lepšie pracovať s hotovým riešením rúry.
Teoreticky môžete namiesto továrenskej murovacej malty SHA-28 namiešať domácu maltu na báze šamotovej hliny, ale neradím vám to. Amatér nemôže urobiť vysoko kvalitné riešenie, jemností je príliš veľa. Ak urobíte chybu, potom pôjde všetka práca dolu vodou a s ňou aj vynaložené peniaze.
Vlastnosti domácej rúry
Pre takýto sporák nie je potrebné hľadať veľmi presné výkresy, tu stačí poznať základné parametre a zariadenie: vnútorný priemer tehlového domáceho sporáka kolíše v rozmedzí 800 - 1100 mm.
Existujú 2 typy pompejských pecí „toskánska“ a „neapolská“:
Na domáce použitie stačí malá toskánska rúra.
- Toskánska pec má kupolu pravidelného guľovitého tvaru, výška kupoly sa rovná polomeru základne (ohniska). Okrem pizze v nej môžete piecť chlieb a variť celý rad jedál, ktoré sú nám známe, preto je lepšie zvoliť tento konkrétny model;
- Neapolská rúra sa líši od toskánskeho modelu vo výške kupoly, je to 80% polomeru ohniska. Tento model je zameraný špeciálne na prípravu pizze.
Neapolská rúra pripravuje pizzu rýchlejšie.
Vstup do pece je klenutý alebo čiastočne klenutý, výška vstupu je 0,6 (60%) výšky kupoly.Podľa pravidiel by sa šírka vstupu mala rovnať polomeru kupoly, niekedy je však urobená o niečo menšia, neovplyvňuje to teplotné podmienky.
Strecha pompejskej pece je vyrobená z niekoľkých vrstiev:
- Šamotová tehla;
- Šamot alebo malta na kladenie pecí - malta, hrubá až 30 mm;
- Tepelná izolácia - minerálna vlna, hrúbka od 50 mm;
- Izolačná malta na báze perlitu alebo keramzitu, hrúbka 50–70 mm;
- Cementovo-piesková omietka alebo tmel na vonkajšie použitie, hrúbka 10–20 mm;
- Na vrchu ochranného náteru, ak je to žiaduce, môžete vybaviť dekoratívnu vrstvu, napríklad zakryť kupolu mozaikovými dlaždicami.
Pod (dno) pompejskej pece je položená žiaruvzdorná tehla. Spodná vrstva tehly je nevyhnutne izolovaná.
V tomto type rúry sa vzduch pohybuje v kruhu.
Vlastnosti pompejských pecí
Príprava pizze a iných jedál v takejto rúre trvá len minimum času, pretože vnútorná teplota v Neapolčine (toto je iný názov pre pompejskú pec, napríklad toskánsku) dosahuje 400 stupňov... Za takýchto podmienok je obľúbená pizza každého pripravená iba za jeden a pol minúty. Táto verzia kachlí je najbežnejšia medzi obyvateľmi Stredozemného mora a jej „najbližšími príbuznými“ sú ruská pec, piecka na chlieb a kachle na tandoor. V talianskych potravinárskych prevádzkach oheň takmer nikdy nehasne v kachliach - pretože sa na oheň používajú tie druhy dreva, ktoré nie sú údené a nevypúšťajú decht:
- olivovník,
- čerešňa,
- jelša.
Rúra na pizzu na drevo nie je ľahké upiecť pizzu, dokáže pripraviť nekonečné množstvo jedál pri rôznych teplotách. Rozsah teplôt sa pohybuje od 70 do 400 stupňov, čo vám umožňuje zvoliť najpohodlnejší režim pečenia pre akýkoľvek výrobok. Veľmi obľúbeným jedlom je toskánsky gril - na jeho prípravu sa všetko uhlie v rúre zhrabne až k ústam, na nohy sa položí rošt a pripraví sa neskutočne chutné jedlo. Pece sa líšia podľa možností paliva:
- plyn;
- spaľovanie dreva;
- elektrický.
Ale iba skutočná pec na pizzu na drevo sa stane najlepším pomocníkom pri príprave lahodných a aromatických jedál. Reč je o stavbe takejto pece, o ktorej si dnes povieme.
Začíname stavať
Konštrukcia pompejskej pece je rozdelená do niekoľkých etáp:
- Usporiadanie základovej dosky;
- Konštrukcia pódia (podpery pre základovú dosku);
- Nalievanie základnej dosky pod rúru;
- Samotné murivo pompejskej pece;
- Usporiadanie tepelnej izolácie, ochrannej a dekoratívnej vrstvy kupoly.
Naplňte základ a vyložte pódium
| Ilustrácie | Zákazka |
| Prázdne pre založenie. Po výbere miesta na stavbu vykopáme štvorcovú jamu o veľkosti 1,5x1,5 m s hĺbkou asi 300 mm. Prvá vrstva je vyplnená pieskovým a štrkovým vankúšom s hrúbkou 200 mm. Je lepšie zmes pokrývať vo vrstvách a pravidelne podlievať a každú vrstvu podliať vodou. |
| Posilnenie nadácie. Najskôr vrazíme do drevených čapov a namontujeme debnenie. Šírka dosky je 200 mm, respektíve krabica vstúpi do zeme o polovicu. Vankúšový a štrkový vankúš zakryjeme polyetylénom a položíme naň pod výstužnú sieťku podpery, použil som kúsky rozbitej tehly. Sieť musíme zdvihnúť do výšky asi 5-7 cm. Výstužná sieť je pletená z tyče s prierezom 8 - 10 mm a veľkosťou ôk 50 - 100 mm. Továrenská výstužná sieť je vyrobená z drôtu s prierezom do 5 mm, takže ak ju použijete, budete musieť urobiť 2 výstužné vrstvy s medzerou 3 - 4 cm medzi vrstvami. |
| Nalievanie betónu. Budeme mať štandardné pomery betónu 1: 3: 4 cementovo-pieskovo-štrkové. Debnenie sa naleje tesne nad okraj škatule, po čom vezmete dvojmetrové omietacie pravidlo a opreté o dosky škatule vyrovnáte rovinu. Skontrolujte horizont naraz podľa úrovne. Keď betón tuhne, mal by byť prvý týždeň neustále vlhký. Aby sa vlhkosť neodparovala, iba som platňu zakryl polyetylénom a film po okrajoch stlačil.
|
| Začíname položiť pódium. Pódium som vyložil z tvárnice a vyrobil som ho vo forme písmena „H“, Tento dizajn je stabilnejší, priečka v strede zaberá významnú časť hmotnosti pece. Z lícových tehál môžete vyrobiť pódium, ale také murivo bude stáť 2-krát viac.
|
| Rozloženie riadkov. Pódium môže byť vyrobené vo forme písmena „P“, nie je to dôležité, hlavnou vecou je, že rohy dostanú správny štvorec 1,2x1,2 m. V prípade škvárového bloku je to jednoduché, tam je veľkosť blokov 200x200x400 mm, dal som tri bloky a už je tam požadovaný rozmer. |
| Posilnenie pódia. Vyrobil som pódium s výškou 4 škvárové bloky, teda 800 mm, ak sa vám to zdá málo, môžete vyrobiť 5 škvárových blokov (1 m), ale nie viac, pretože na vrchu bude aj základňa plech hrubý 200 mm. Škvárový blok je dutý materiál a pre zvýšenie jeho pevnosti som doň dodatočne vložil výstuž a zvrchu som nalial betón. |
| Oblúky na mólo. Ďalší postup nie je potrebný, chcel som si však vyskúšať vyskladanie tehlových oblúkov. Ako môžete vidieť na fotografii, 8 radov tehál po stranách je rozložených presne a potom je nainštalovaná vopred pripravená polkruhová šablóna a s jej pomocou je položený oblúk. Navyše, kým malta nestuhne, medzi klenuté bloky sa vložia dočasné drevené kliny. |
Tri možnosti usporiadania základovej dosky
Trvanlivosť pece závisí od toho, ako hladko a správne vyplníte základovú dosku, pretože na zemi sa akákoľvek konštrukcia mierne zmenšuje. Ak sú kachle mierne poháňané, potom môže pologuľa pece prasknúť.
| Ilustrácia | Zákazka |
| Výstuž základovej dosky. Štandardná hrúbka základovej dosky je 100 mm, ale debnenie robíme vysoké 200 mm. Spočiatku sa na pódium umiestni list z vodotesnej preglejky alebo OSB a pozdĺž neho je už zrazená debniaca skrinka. Potom pliesť výstužnú klietku a položiť ju dovnútra. Táto klietka sa týči do výšky 3 - 4 cm, opäť s použitím rozbitých tehlových podložiek.
|
| Tvar taniera. Kachle nemusia byť štvorcové, môžu byť obdĺžnikové alebo dokonca polygonálne, hlavnou vecou je, že sa na ne hodí rúra a vy, potom bolo vhodné variť. Spravil som základnú dosku o niečo väčšiu ako pódium 1,4 x 1,2 m. Tento 200 mm „štít“ som nechal na prednej strane rúry. |
| Nalievanie základnej dosky. Základová doska sa naleje úplne rovnakým spôsobom ako základ, hrubý iba 100 mm. Po naliatí podlejte polyetylénom a pravidelne navlhčujte, počkajte, kým silnie najmenej 2, najlepšie 3 týždne. V ďalšej fáze vytvárania základovej dosky vybavíme tepelnú izoláciu ohniska pompejských pecí a tu sú 3 možnosti inštalácie. |
| Možnosť číslo 1: doska kremičitanu vápenatého. Najskôr vložte izolačnú dosku do stredu a tiež ju bez malty položte pod šamotové tehlové pece. Je lepšie položiť ho pod rybiu kosť, napríklad parkety, aby sa neskôr lopata pri pokladaní pizzy nelepila na okraje tehál.
|
| Vyskúšajte to pod. Skúša sa to pod rúrou a rozloží sa pozdĺž vonkajšieho okraja kupoly. Navyše musíte okamžite položiť základňu pre vchod. Po rozložení musia byť všetky tehly očíslované a je vhodné si sami načrtnúť schému ich kladenia. |
| Prerezávanie. Po vyskúšaní vyznačte obrys muriva a odrežte všetky nepotrebné.Navyše ste odrezali nielen tehlu, ale aj tepelnoizolačnú dosku. |
| Dokončenie rozloženia.
Za týmto účelom sme vyrobili debnenie o 100 mm vyššie ako základová doska. |
| Možnosť číslo 2: perlitový vankúš.
|
| Odstránenie debnenia. Vytiahneme vnútorné debnenie pod pecou a dostaneme do betónu zreteľnú priehlbinu. |
| Zaspávame izoláciu. Zmiešame perlitový piesok s cementom v pomere asi 7: 1 (perlit-cement) a týmto roztokom vyplníme výklenok v základnej doske. Namiesto perlitu si môžete vziať jemnú keramzit s granulami do 5 mm. |
| Možnosť číslo 3: Akýsi perlitový vankúš. Tento spôsob usporiadania základovej dosky s izoláciou sa podobá na predchádzajúcu verziu, iba tu je izolácia akoby zabudovaná do dosky. |
| Nalievanie izolačnej malty. Najskôr sa na lešenie na spodnej preglejkovej doske položí výstužná klietka. Ďalej sa betón naleje do výšky bunky a mierne vyrovná. Stačí vziať omietkové pravidlo a odstrániť všetko nad výstužou. Za pár dní, keď betón trochu zosilnie, sa na klietku pod izolačnú maltu namontuje debnenie a naleje sa do nej izolácia z perlitu alebo expandovanej hliny. |
| Rozloženie pod. Po stuhnutí izolačnej malty debnenie odstráňte a položte na ňu nístejové tehly. |
| Tepelná izolácia. Tehla pod obvodom musí byť tiež izolovaná. Na to sa používa azbestová tkanina, čadičová vlna alebo čadičová lepenka. Ak vezmete vatu, potom by mala mať strednú alebo vysokú hustotu. |
| Montáž vonkajšieho debnenia. Teraz je debnenie namontované na celú výšku dosky, od preglejky od spodu po horný rez ohniska rúry. |
| Nalievanie betónu. Po obvode ohniska sa naleje betón a vyrovná sa omietacím pravidlom, aby sa doska nachádzala v rovnakej rovine s ohniskom. Keď betón stuhne, debnenie sa odstráni a rúru je možné položiť.
|
Pri kladení tehál sa malta nanáša iba na „podrážku“, zatiaľ čo bočné hrany sa jednoducho spoja nasucho.
Vytvorenie kupoly pompejskej pece
| Ilustrácie | Zákazka |
| Inštalácia šablóny. Aby sme mohli rozložiť tehlovú pologuľu, potrebujeme šablónu. Existuje niekoľko druhov takýchto dizajnov, ukážem najbežnejšie a už sa rozhodnete, ktorý vám vyhovuje. Na tejto fotografii je šablóna koľajnica, ktorá je zavesená v strede kruhu. Obmedzujúci uhol priťahuje na koľajnicu svorka, na základni je prefabrikovaný preglejkový plech.
|
| Zapínanie šablóny. Záves tejto šablóny je zaskrutkovaný do predvŕtaného otvoru v strede kruhu a je upravený pomocou kovovej vložky. Na konci práce sa šablóna odstráni, záves sa odskrutkuje a otvor je úplne pokrytý maltou. |
| Inštalácia vzoru. Tu je v strede inštalovaná kovová os a je k nej pripevnený sektor vyrezaný z OSB plechu alebo preglejky. Dizajn je celkom pohodlný, pretože môžete opraviť niekoľko z týchto sektorov a pokojne ich presunúť do časti kupoly, ktorá je momentálne rozložená. Samotná os je vytiahnutá cez vrch, predtým, ako sa dá posledná okrúhla tehla, ktorá uzatvára kupolu, a sektory sú ľahko dostupné východom, diera v strede je rozmazaná. |
| Možnosť debnenia. Na vytvorenie tohto druhu debnenia sa používajú pásy tenkej preglejky alebo drevovláknitej dosky. Zhromažďovanie je dosť nepríjemné, ale je výhodné s ním pracovať. |
| Rezanie tehál. Pri stavbe pece budete musieť rezať viac ako 200 kusov tehál. Šamotové tehly sú veľmi odolné a ťažko rezateľné. Moja brúska si „sadla“ po 20 rezoch, preto vám odporúčam vziať do úvahy moje skúsenosti a okamžite si kúpiť rezačku na dlaždice, brúska vám tiež príde vhod, ale ako pomocné náradie. |
| Objednávka pompézskeho sporáka, 1 riadok. Prvý rad sú takzvaní „vojaci“, sú to tehly rozrezané na polovicu. Ak ich urobíte rovnomerne, potom pri prechode do druhého radu bude príliš veľká medzera, tak som ich šikmo rozrezal. Roh je možné označiť pripevnením tehly druhého radu k lište šablón. |
| 2-5 riadkov.
|
| Vstupné murivo. Vchod je položený súčasne s konštrukciou kupoly. Bloky na hranici vchodu a kupoly sú vyrobené s malou stranou 20 mm. Niektoré jedlá musia byť varené v uzavretej rúre a chlopňa bude spočívať na tejto strane. |
| 6 - 8 riadkov. Počnúc 6. radom je položenie kupoly už oveľa náročnejšie, tu sa končia polovice a až do 8. radu sú tretiny. Navyše z vonkajšej strany už nie je možné urobiť jedno riešenie, budete musieť vložiť dočasné drevené kliny. |
| Dokončenie vstupného oblúka. Počnúc 5. riadkom musíte položiť oblúk oblúka. Je ťažšie vyrobiť úplne polkruhový oblúk, tak som vchod zdvihol na 4 rovnomerné tehly a potom som vyložil polkruhový oblúk s malým polomerom, to stačilo na bežné vyťaženie. Na každej strane klenby som mal na jednu šablónu 3 štandardné tehly a stred som vyplnil tromi tehlovými klinmi. Výška oblúka podľa môjho projektu je 520 mm, a výšky oblúka pri vstupe 330 mm, prakticky som sa zmestil do predpísaných 60%. |
| Dokončenie kupoly pece. Počnúc 8. radom, keď sme sa pohybovali smerom k stredu kupoly, museli byť segmenty rezané čoraz menej, takže v desiatom rade som už použil pätinu tehly, plus je treba každý kus vyskúšať a vyrezať na mieste. |
| Kupolová koruna. Koruna je spravidla uzavretá domácimi klinmi, ale skúsený kachliar mi poradil, aby som si kúpil hotový šamotový tehlový disk a vložil ho (v obchodoch sú také). |
| Komín. Pri komíne je všetko jednoduché, na tých 4 rovnomerných tehlách položených na samom začiatku sú umiestnené 2 bloky vystrihnuté na šírku komínovej rúry, ktorú ste si pripravili, po ktorej podľa šablóny vyskladáme presne ten istý vstupný oblúk. .
|
| Predhrievanie. Pred usporiadaním tepelnej izolácie musí byť kupola zahriata, ale prvé svetlo v kachle by sa malo rozsvietiť najskôr týždeň po ukončení pokládky. Samotný proces ohrevu tiež trvá asi týždeň.
|
Tepelná izolácia kupoly a dokončenie prác
| Ilustrácie | Zákazka |
| Primárny náter. Prvú vrstvu potrebujeme na vyrovnanie uhlového povrchu kupoly. Tu používame rovnakú maltu, hrúbka povlaku je 20–30 mm. |
| Minerálna vlna. Keď primárny náter vyschne, zabalíme kupolu doskami z minerálnej vlny hrúbky 50 mm. Čím vyššia je hustota vaty, tým lepšie. |
| Výstuž kupoly. Vata je hygroskopický materiál a aby sa vylúčila akákoľvek možnosť navlhnutia, je lepšie kupolu zabaliť fóliou a na vrchu fólie máme tenkú výstužnú sieťku. Sieť upevňujeme drôtom. |
| Druhá vrstva izolácie. Pre druhý otepľovací náter vyrobíme roztok z 5 dielov perlitového piesku a 1 dielu cementu. Hrúbka tejto vrstvy je 5–7 cm. |
| Extrémny ochranný povlak. Na tento náter si môžete vziať obyčajnú cementovo-pieskovú maltu (1: 3), ale je lepšie kúpiť omietkovú maltu na vonkajšie použitie. Hrúbka tejto vrstvy je 10–20 mm. |
| Dekoratívne dokončovacie práce. Spravidla sa na zdobenie takýchto kachlí používajú dlaždice. Ale neskúšajte položiť obyčajné dlaždice, rýchlo prasknú, tu potrebujete dlaždice pre vonkajšie použitie a najlepšie žiaruvzdorné. Prípadne si môžete za bitku kúpiť bitku o takúto škridlu v obchode a vyrobiť si improvizovanú mozaiku. Na konci práce nechajte rúru niekoľko týždňov vyschnúť a potom znovu opakujte ohrievací cyklus. |
Zrýchlenie rúry
Po vysušení musí byť rúra rozptýlená, pre ktorú bude potrebné vyrobiť 6-7 požiarov s intervalom dňa:
- Na prvé zahriatie je vhodné použiť 2,5 kilogramu slamy.
- Druhé zahrievanie sa uskutočňuje pridaním 0,5 kg štiepky k rovnakej hmotnosti slamy.
- Tretie sú asi 4 kg čipov.
- Štvrtý je absolútne suchý malý poleno.
- Následne - pridajte po jednom denníku.
Stojí za zmienku, že je vhodné inštalovať štruktúru ulice pod prístrešok na dlhšie obdobie jej vysokej kvality prevádzky. Navyše to môže byť omietka v dvoch vrstvách:
- žiaruvzdorná omietka s vrstvou až 12 mm;
- omietka odolná proti vlhkosti s vrstvou až 4 mm (môže byť aj dekoratívna).
Kvalitná pompejská pec, ktorá sa vyrába ručne, vám dá príležitosť pripraviť najskvostnejšie jedlá (vrátane samozrejme pizze) v súlade s touto technológiou.
Zdroj
Výkon
Stavba pompejských kachlí je nepríjemná záležitosť, ale dal som vám podrobný popis celého cyklu vytvárania štruktúry od nuly a nebudú žiadne ťažkosti. Video v tomto článku zobrazuje rúry rôznych veľkostí, ale technológia je všade rovnaká. Ak máte akékoľvek otázky alebo ak viete jednoduchší návod, napíšte do komentárov, prediskutujeme vašu možnosť.
Kvalitne hotová pec bude skutočnou dekoráciou vášho dvora.
