Fázy práce
Prvá možnosť je vhodnejšia v drevenom dome, pretože drevo má tendenciu sa zväčšovať alebo zmenšovať, „dýchať“. Ak je základný materiál rovnaký ako povlak, ich oscilačný pohyb spoja nespôsobí viacsmerné namáhanie, ktoré vedie k deformáciám a výskytu defektov na povrchu.
V tehlových a betónových domoch je pred upevnením ostenia namontovaná prepravka, ktorá navyše môže slúžiť ako rám na kladenie tepelnej izolácie. Do priestoru medzi povlakom a stenou je vhodné umiestniť vlnité hadice pre elektrické vedenie, vykurovacie potrubie.
Druhým je správne meranie miestnosti a výpočet materiálov. To vám pomôže vyhnúť sa zbytočnému plytvaniu alebo strateniu času pri ďalších výletoch na nákup chýbajúcich komponentov. Určte počet obkladov na základe plochy stien okrem otvorov. Dĺžka stropných a podlahových soklov sa rovná obvodu miestnosti. Na zdobenie rohov budete potrebovať kučeravé pásy. Materiály sa kupujú s maržou 10-15% pre manželstvo alebo iné chyby.
Pred začatím práce je vybalený, nechá sa „zvyknúť si“ na nové podmienky, ošetrí sa antiseptikmi a retardérmi horenia, ak neexistuje továrenská príprava.
Pred inštaláciou latovania alebo priamym pripevnením ostenia k stene pripravte povrch - vyčistite, vyrovnajte, vyplňte trhliny, zakryte antiseptickými látkami. To ochráni štruktúru pred výskytom plesní a plesní.
Tretím krokom je inštalácia latovania. Najčastejšie sa vyrába z drevených tyčí s prierezom 20x30, 40x50 alebo viac. Hrúbka prvku závisí od toho, či bude izolácia položená pod obkladom. Medzi tepelnoizolačnou vrstvou a povlakom je ponechaná vetracia medzera, ktorá zabraňuje hromadeniu kondenzácie.
Krok rámu je 40-60 cm, smer je kolmý na dokončovacie dosky. Izolačný kotúč alebo doskový materiál by mali pevne zapadnúť do priestoru medzi tyčami. Pre bytové priestory je to obvykle minerálna vlna, zvonka sa často používa penová polystyrénová pena alebo iné polyméry. Neboja sa vlhkosti.
Geometria je riadená bublinkovou alebo laserovou úrovňou. Ako spojovacie prvky na latovanie sa používajú hmoždinky alebo stavebné nechty.
Drevená podšívka, ošetrená lakmi
Podšívka z PVC, MDF nevyžaduje predbežnú prípravu. Drevo musí byť ošetrené ochrannými prostriedkami alebo natreté vrstvou náteru, s výnimkou jeho použitia v interiéroch kúpeľov a sáun.
Ako vyrobiť prepravku na podšívku
Na strop alebo stenu môžete pripevniť obloženie bez latovania v troch prípadoch:
- Ak je povrch rovný.
- Ak nie je potrebné inštalovať tepelný a zvukový izolačný materiál.
- Ak nie je potrebné priestor medzi obkladom a stenou využívať na iné účely. Napríklad na skrytie komunikačných liniek - internet, telefón atď.
Voľným priestorom bude navyše ventilačná šachta, ktorá zníži riziko deformácie plesní a dreva.
Materiál latovania môže byť drevený nosník, profil z pozinkovaného železa. Je možná kombinovaná možnosť.
Použitie širokých dosiek alebo pásov drevotriesky je oprávnené iba v prípade obkladu „rybia kosť“, keď je podšívka spojená pod určitým uhlom.
- Najskôr sú do drevených blokov vyvŕtané otvory vo vzdialenosti 0,5 - 0,7 m.
- Ak sa plánuje pokrytie vonkajších povrchov alebo miestností vysokou vlhkosťou, musia sa tyče najskôr ošetriť zmesami odolnými proti vlhkosti.
- Potom sú namontované striktne horizontálne alebo vertikálne (v závislosti od smeru obloženia). Lišty sa pripevňujú na železobetónové dosky pomocou perforátora. Ak nie je možné použiť hardvér (odporúčajú sa skrutky rôznych dĺžok), použijú sa tekuté nechty.
- Presnosť nastavenia prvkov prepravky sa kontroluje podľa úrovne. Na zaistenie tesného spojenia sú na nerovnú stenu vložené drevené alebo plastové kliny. Širokú škálu toho druhého predstavujú železiarstvá.
- Na prepravku povrchov miestností s vysokou úrovňou vlhkosti sa odporúča inštalovať vzdialené protipásy. To je nevyhnutné na zväčšenie vzdialenosti medzi obkladovým materiálom a stropom (stenou), aby sa zlepšilo vetranie.
Vzdialenosť medzi pásmi je 0,6 - 1 m. Krátke pásy sú spojené medzi sebou.
Zapínanie podšívky
Zapínanie
Upevnenie podšívky nechtami - možnosť A
Pred začatím upevňovania ostenia je potrebné skontrolovať rovnomernosť latovacej konštrukcie s úrovňou budovy. Potom začne inštalácia od rohu. Prvá doska je nastavená čo najrovnomernejšie. V takom prípade sa môže objaviť malá medzera pri stene. Potom sa dá uzavrieť plastovým rohom. Malá odchýlka sa na konci práce výrazne zvýši.
- Spojenie pásov z plastu, ako aj z drevenej „euroobloženia“, „amerického“ sa vykonáva „drážka v drážke“.
- Obyčajné panely bez drážok sú upevnené sponkami konštrukčnej zošívačky, samoreznými skrutkami, čapmi na nábytok.
Obklad so skrytým zapínaním vyzerá čo najčistejšie - spojovacie prvky sú umiestnené v drážke. Okrem toho by nemali prekážať pri inštalácii ďalšej dosky.
Za týmto účelom je zo strany hrotu na drevenom paneli vyvŕtaný otvor pre skrutku. Na konci práce sú vyčnievajúce časti hmoždiniek odrezané, potom je povrch prebrúsený.
Inštalácia s príchytkami
Tenkú ľahkú podšívku je možné navyše pripevniť pomocou kovových pozinkovaných konzol - svorky:
- Najskôr je horná časť prvej dosky pripevnená samoreznou skrutkou. Jeho klobúk je následne uzavretý hmoždinkou.
- Potom sa dosky spoja s už nainštalovanými svorkami. Svorky sú pripevnené k stene pomocou samorezných skrutiek alebo klincov.
- Posledná doska je upevnená samoreznými skrutkami uzavretými hmoždinkou.
Upevnenie podšívky klincami - možnosť B
Podšívku môžete nainštalovať rýchlejšie - zatĺkaním klincov do stredu, ale bude pôsobiť menej úhľadne. Tenké dosky je možné rozdeliť aj týmto spôsobom.
Výber obkladového materiálu sa určuje podľa prevádzkových podmienok, v ktorých bude obložený povrch umiestnený. Drevené, plastové panely je možné použiť na vnútorné a vonkajšie obklady. MDF iba vo vnútorných vykurovaných miestnostiach.
Počas inštalačných prác musíte pamätať na vypínače a zásuvky - urobte označenie značkou. Otvory pre ne sú vyrezávané pomocou priamočiarej pílky alebo píl na železo.
Upevnenie panelov lepidlom sa nepovažuje za veľmi spoľahlivú metódu a používa sa v extrémnych prípadoch. Okrem toho vyžaduje predbežnú prípravu povrchu - čistenie, vyrovnanie, spracovanie špeciálnymi zmesami na zvýšenie priľnavosti.
Izolácia podlahy
Na izoláciu podlahy v saune je podlaha dvojitá, ako v bežnej drevenici je na spodnej strane guľatiny pribitý podklad z nekvalitných dosiek a na ňu sú položené izolačné rohože.
Ak je miestnosť už pripravená a podlaha musí byť izolovaná bez jej otvorenia alebo generálnej opravy, sú mreže s určitým krokom pribité na hotovú podlahu a medzi ne je položená izolácia. Na vrch je položená ďalšia vrstva dosiek. Mali by byť hladko hobľované, najmä ak nie je v úmysle použiť ďalšiu vrstvu nad doskovú vrstvu.Nie je to zlé, ak úroveň podlahy v saune môže byť usporiadaná vyššie ako v susedných miestnostiach.
Obklad steny s šindľom na prepravke
Na povrchovú úpravu je možné použiť rôzne materiály. Vyberajú sa na základe ich charakteristík, vlastností a samozrejme nákladov.
Jednou z najbežnejších možností opláštenia plôch je šindeľ. Aby ste ho však mohli použiť, musíte pochopiť, ako upevniť obloženie na stenu.
V tomto článku sa bližšie pozrieme na spôsoby inštalácie, výhody a nevýhody jednotlivých možností.
Inštalácia ostenia na steny sa najlepšie vykoná pomocou latovania - rámu z dreva. Aby ste to dosiahli, musia byť všetky tyče latovania v horizontálnej aj vo vertikálnej rovine presne zarovnané.
Aj menšie chyby môžu časom viesť k vzniku priehlbín a vydutín, ktoré budú viditeľné na stenách.
Po dokončení inštalácie latovania sa pripevní podšívka. Nižšie vidíte schému latovania pre povrchovú úpravu.
Majte na pamäti, že ak sa podšívka používa na obkladové plochy vo vani, musí byť materiál predbežne ošetrený antiseptikmi.
Inštalácia obloženia nebude závisieť od spôsobu upevnenia. Pre steny a stropy bude práca rovnaká. Existujú dva spôsoby umiestnenia dosiek:
- Vertikálne. Pri tomto spôsobe umiestnenia sa práca začína od jedného z uzlov. Prvá doska je pripevnená drážkou smerom von. Nasledujúca lišta je vložená do predchádzajúcej. Po dokončení upevnenia dosky pomocou úrovne sa skontroluje rovnomernosť jej umiestnenia.
- Horizontálne. Pri tomto umiestnení je hrot dosky nasmerovaný nahor, čo umožňuje vode skĺznuť po povrchu. Takáto inštalácia začína od stropu.
Neupevňujte podšívku blízko stropu a podlahy, nechajte medzery
Po nainštalovaní všetkých dosiek sa malá časť dosky vloží do drážky dokončovacieho panelu, ktorá sa pribije kladivom. Tento trik vám umožní pevne spojiť všetky dosky a zabrániť vzniku medzier alebo dier.
Pri inštalácii podšívky v blízkosti podlahy a stropu musíte nechať malý otvor asi 2 cm. Chráni to pred náhlymi zmenami teploty a zaisťuje dodatočné vetranie. Ak to neurobíte, môžu sa dosky po určitom čase napučať. Po dokončení cieľa sú sloty zakryté soklom.
Bez ohľadu na zvolenú metódu upevnenia sa prvé a posledné fošne pripínajú pomocou klincov s malou hlavičkou.
Zvyšok panelov je možné pripevniť nasledujúcimi spôsobmi:
- so skrutkami, samoreznými skrutkami alebo klincami,
- svorky. Toto je názov svoriek, ktoré majú dizajn so špeciálnym držiakom držiacim hrot dosky,
- konštrukčná zošívačka.
Môžete si zvoliť akýkoľvek spôsob montáže. Nezabúdajte však, že doska sa najskôr pribije na stredný lúč plášťa a až potom po okrajoch. Potom sa rovnomernosť umiestnenia skontroluje pomocou úrovne, po ktorej je doska pripevnená k zvyšku latovacích tyčí.
Zapínanie na nechty
Táto metóda je jednou z najjednoduchších a najlacnejších, ale nie je schopná zabezpečiť dlhú životnosť konštrukcie. Vŕtanie klincom môže poškodiť panel, čo výrazne zníži pevnosť spojovacieho prostriedku. Aby ste sa tomu vyhli, môžete použiť doboinik alebo vopred pripraviť otvory v požadovanej časti panelu.
Na jednu dosku štandardných veľkostí budete potrebovať asi 6-7 nechtov. Takéto upevnenie ovplyvní vzhľad povrchovej úpravy, takže v mieste jazdy zostanú praskliny a iné chyby. Ale v niektorých situáciách je tento spôsob upevnenia jediným možným riešením.
Na takéto práce sa používajú pozinkované nechty s dĺžkou asi 6 mm. Opatrne sú zatlačené do drážky dosky a zatĺkané na miesto.Klobúky sú vo vnútri tepané doboinerom, čo vám umožní bezproblémovú inštaláciu ďalšej lišty.
Spojovacie prvky so samoreznými skrutkami
Táto metóda sa používa pre budovy, kde na vzhľade stien skutočne nezáleží. Často môžete nájsť použitie tejto metódy na zdobenie kúpeľov.
Ale vysoká vlhkosť a prudká zmena teploty môžu viesť k vysušeniu spojovacích prostriedkov, čo ešte viac zhorší vzhľad. Tomu sa dá zabrániť ošetrením povrchovej úpravy špeciálnymi antiseptikmi.
Pre prevenciu je lepšie dosky spracovávať každé tri mesiace.
Samorezné skrutky sú dostatočne kvalitné spojovacie prvky, preto, ak sa vyžaduje vysoká životnosť povrchovej úpravy, možno ich použitie považovať za optimálne riešenie.
Ak chcete implementovať takéto spojovacie prvky do dosiek, budete musieť vopred urobiť otvory. Ich priemer by mal byť rovný polovici hrúbky spojovacích prvkov.
Samorezné skrutky sa skrutkujú do dosky skrutkovačom. Mali by ísť čo najhlbšie. Ak chcete skryť umiestnenie spojovacieho prvku, môžete použiť drevenú hmoždinku alebo povrch prebrúsiť.
Zapínanie na zošívačku
Odporúčame cvičiť pred prácou, inak môže chyba viesť k odchýlke v umiestnení panelu alebo inej chybe.
Sponky musia byť vložené pod uhlom 45 °. Ak bol postup vloženia vykonaný správne, následný postup inštalácie lišty bude prebiehať bez komplikácií.
Spojovacie prvky so svorkami
Svorky umožňujú skryté spojovacie prvky v takmer akejkoľvek povrchovej úprave.
Zároveň bude fixácia pevná a zaručí dlhú životnosť.
Montáž podšívky pomocou takýchto zariadení vám umožní dosiahnuť nasledujúce výhody:
- Pri správnom výbere veľkosti spojovacích prvkov je možné vykonať inštaláciu skrytú a zaručiť jej pevnosť.
- Svorky sú vyrobené z vysoko uhlíkovej ocele, čo im umožňuje dlhodobo odolávať vysokej úrovni vlhkosti a prudkým zmenám teploty. To vám umožňuje použiť tento spôsob upevnenia v kúpeľniach.
Na inštaláciu štandardného profilového euroobloženia sa kupujú svorky s výškou jazyka asi 4 mm a na upevnenie panelového domu - 6 mm. Na dokončenie 1 m2 povrchu budete potrebovať asi 20 svoriek.
Pri tomto spôsobe upevnenia sa doska navlečie na hrot prvého panelu a pripevní sa k prepravke klincami alebo samoreznými skrutkami.
K dispozícii sú tri otvory na upevnenie, ale je možné použiť iba dva. Podšívku je lepšie neinštalovať na jeden necht, pretože sa môže vytrhnúť.
Zaskrutkovanie samořezných skrutiek sa najlepšie vykonáva pomocou skrutkovača. To výrazne urýchli a uľahčí postup.
Preto sa dosky hlavne pri vodorovnom umiestnení začínajú upevňovať od hornej časti steny. Prvý panel je inštalovaný s drážkou smerom nadol priamo pod strop. Nasledujúci prvok je pripevnený prvým hrebeňom do drážky predchádzajúceho.
Podľa tejto schémy sa vykonáva inštalácia všetkých dosiek. Konečná doska sa rozreže na šírku a vloží sa pomocou páčidla alebo klincovačky. Malý otvor v blízkosti podlahy je skrytý pomocou sokla.
Ako vidíte, upevnenie podšívky sa dá vykonať rôznymi spôsobmi. Výber závisí iba od vašich osobných preferencií a znalostí. Práca je dosť ľahká, takže odborná pomoc sa pravdepodobne nevyžaduje.
Obloženie steny s šindľou na prepravke Jednou z populárnych možností opláštenia plôch je šindeľ. Aby ste ho však mohli použiť, musíte pochopiť, ako upevniť obloženie na stenu.
Moderná podšívka je krásny dokončovací materiál, ktorý je veľmi populárny. Podšívka sa úspešne používa ako súčasť riešení interiérov obývacích izieb, na zdobenie fasád budov a dokonca aj na obkladanie stien sáun a vaní.Preto sa veľa ľudí zaujíma o to, ako správne zafixovať podšívku, aby bol tento proces ľahký, aby trval minimum času a aby ste dosiahli niekoľko cieľov naraz.
Hneď je potrebné poznamenať, že podšívka na stene môže vykonávať nielen dekoratívnu funkciu. Ak povrchovú úpravu vhodne namontujete, môže vyriešiť niekoľko vedľajších problémov naraz:
- Ak sa nachádzate na vonkajšej časti steny, môžete rosný bod vyniesť nad úroveň povrchu a zbaviť sa problémov, ako je vlhkosť, mrznutie, a vyhnúť sa plesniam.
- Ak pripevníte obloženie na rám, umožníte to dovnútra namontovať izolačné materiály a lepšie tak ušetríte teplo.
- Inštaláciou obloženia priamo na stenu môžete súčasne ušetriť miesto a zaistiť parotesnú bariéru za predpokladu, že sa použijú moderné ochranné fólie.
Po správnom dokončení stien drevenými šindľami ich teda možno nielen skrášliť, ale aj zabezpečiť vykonávanie rôznych ďalších úloh. Existuje niekoľko všeobecných odporúčaní, ako opraviť podšívku.
Každý si môže zvoliť metódu, ktorá je najpohodlnejšia z hľadiska kvalifikácie, rýchlosti práce, ako aj finančných investícií do dokončovania.
Najjednoduchší spôsob, ako pripevniť drevený obklad na stenu, je pribiť ho klincami. Je to veľmi jednoduché a takúto prácu zvládne aj začiatočník. Proces je čo najjednoduchší:
- drevená podšívka je nakrájaná na pásiky príslušnej dĺžky,
- umiestnené prvky úhľadne, sú jednoducho pribité priamo cez prednú stranu,
- hlavy nechtov sú v jednej rovine s povrchom podšívky.
Takže takmer na každú stenu môžete namontovať drevenú podšívku. Ako na ráme, tak aj priamo na povrchu, čo je v drevených domoch veľmi výhodné. Ak pracujete so samoreznými skrutkami, pomocou súprav Novosel môžete týmto spôsobom usporiadať betónovú stenu.
Metóda má napriek svojej jednoduchosti a rýchlosti veľa nevýhod:
- Budú viditeľné hlavy nechtov alebo hlavy skrutiek. Preto je narušený čistý vzhľad povrchovej úpravy.
- V miestnostiach s nadmernou vlhkosťou môžu kovové uzávery hrdzavieť. To spôsobuje nevzhľadné pruhy a zmenu farby výstelky okolo bodu pripojenia.
Preto sa spôsob upevnenia klincami alebo skrutkami cez povrch používa veľmi zriedka.
Druhá jednoduchá metóda upevnenia klincami alebo skrutkami cez tvár môže poskytnúť čistý vzhľad, ale má obmedzený rozsah použitia. Práca vyzerá takto:
- vŕtanie sa vykonáva vo výstelke,
- do otvoru sú zatĺkané upevňovacie klince alebo sú skrútené samorezné skrutky,
- jazyk je zatĺkaný, čo maskuje bod ukotvenia,
- prebytočný jazyk sa odreže a povrch sa prebrúsi.
Zachová sa tak vynikajúci vzhľad povrchu dreva. Metóda má však obmedzenia:
- Pri rezaní jazyka a brúsení povrchu dochádza k poškodeniu, takže vzhľad obkladu s lakmi sa pokazí.
- Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak potrebujete obloženie zafixovať buď bez povrchovej úpravy, alebo ošetrené impregnáciou. Je ľahké urobiť spojovacie prvky úplne neviditeľnými.
Spojovacie prvky na podšívku
Profilové lišty môžu byť umiestnené vertikálne, horizontálne alebo šikmo. V suchých miestnostiach je smer dosky zvolený ľubovoľne, v súlade iba s návrhovým nápadom alebo vašimi preferenciami.
Na miestach, kde je vysoká vlhkosť alebo voda môže prúdiť do medzier medzi doskami, sa dosky inštalujú buď vertikálne alebo horizontálne tak, aby hrot smeroval nahor.
Upevnenie obloženia sa vykonáva pomocou spojovacích prostriedkov, rozlišujú sa tieto metódy:
- Nechty;
- Samorezné skrutky;
- Claymers;
- So sponkami.
Nechty
Upevnenie musí byť spoľahlivé a materiál musí byť pevne držaný na ráme. Je žiaduce, aby spojovacie prvky boli neviditeľné a aby vo vlhkom prostredí nekorodovali.Tieto požiadavky sú splnené dokončením nechtov, ktorých hlava má valcový tvar a jej priemer je o niečo väčší ako tyč. Povrch hardvéru je pokovovaný zinkom, mosadzou, meďou alebo bronzom, neboja sa vystavenia vode.
Dĺžka hmoždiniek je 20 - 50 mm, prierez 1,2 - 1,8 mm. Priemer viečka je 1,6-3,4 mm. Klinec ľahko vstupuje do dreva bez toho, aby ho štiepal. Doboinik je zapustený do hrúbky materiálu.
Špecializované zariadenie na kladivové klince - pneumatická pištoľ. Umožňuje vám rýchlo, efektívne, bez vynaloženia veľkého fyzického úsilia, namontovať obloženie na zvislý povrch a strop.
Dĺžka nechtu by mala byť 2,5 - 3-násobok hrúbky profilovej dosky. Najčastejšie sa hardvér používa od 50 do 60 mm. Kladú sa kladivom pomocou doboinera so zúženým koncom alebo pomocou domácich nástrojov zo svorníka alebo stredového razidla. Pásik môžete pribiť cez stred prvku, šikmo z pozdĺžneho pera alebo zo strany drážky do vyčnievajúcej spodnej police.
Kleimers
Štiepačky - sponky z pružinovej ocele alebo pozinkovaného železa s perom pre dosku a 3-4 otvormi pre nechty, skrutky alebo sponky. Element je vložený do chodidla a pripevnený k rámu pomocou hardvéru. Z prednej strany povrchu povrchovej úpravy je spojenie úplne neviditeľné.
Kleimery sa vyberajú s prihliadnutím na hrúbku podšívky, čím je väčšia, tým silnejšie by mali byť spojovacie prvky. Výška zdvihu nohy sa pohybuje od 2 do 5 mm v krokoch po 0,5 mm. Počet hardvéru sa volí v súlade s veľkosťou hrotu dreveného profilu, inak držiak nedrží časť pevne alebo bude musieť byť zasunutý údermi kladiva.
Kleimery nie sú navrhnuté tak, aby odolali zaťaženiu, preto sa na poťah nemôžu pripevniť vešiaky, stropné lampy, police, skrinky. Pred upevnením obloženia určite miesta na zavesenie zariadenia. Ak je dostatočne ťažký, namontujú sa na stenu ďalšie zapustené časti.
Samorezné skrutky
Samorezné skrutky - tyče z kalenej ocele so závitmi a hlavou pre skrutkovací nástroj. Na zafixovanie ostenia sa používa žlté a biele kovanie s ochranným antikoróznym povlakom. V porovnaní s kovovými spojovacími prvkami je stúpanie závitu väčšie, pretože drevo má vrstvenú voľnú štruktúru.
Najčastejšie používané samorezné skrutky sú dlhé 20 - 45 mm a priemer 2,2 - 3,5 mm. Sú zaskrutkované skrutkovačom, skrutkovačom, otvory sú predvŕtané do masívneho dreva. Podšívku môžete pripevniť priechodnou metódou, potom použite výrobky so zapustenou hlavou. Po inštalácii sú drážky vyplnené hmoždinkou, vyrovnané a tmelom.
Kleimery sú pripevnené k prepravke tenkými malými skrutkami, klincami alebo sponkami. Odporúčané veľkosti špendlíkov sú 10-12 mm.
V porovnaní s klincami majú samorezné skrutky vyššiu pevnosť upevnenia, sú menej náchylné na vytiahnutie a v prípade potreby ich možno odstrániť. Sú pohodlnejšie pri použití zarážok, pretože spojovacie prvky sa môžu poškodiť údermi kladiva.
Skúsení remeselníci radia, ako správne zafixovať podšívku: na nenápadných miestach používajte klince a skrutky a kleimer umiestnite na zreteľný pohľad.
Upevnenie výstelky sponkami sa vykonáva stavebnou mechanickou, pneumatickou alebo elektrickou sponkovačkou. Spojovacie prvky prenikajú do dreva s malou fyzickou námahou, takže za krátku dobu možno vykonať veľké množstvo práce. Výhodou tejto metódy je absencia nezvratného poškodenia materiálu. Najobľúbenejšie veľkosti sú 4 - 14 mm - dĺžka nôh a 11,4 mm - šírka sponky.
Železiarsky tovar sa vyrába neošetrený proti korózii a je vyrobený z pozinkovaného alebo pomedeného plechu pre použitie v podmienkach vysokej vlhkosti. V pneumatických a elektrických modeloch zošívačiek je regulovaná sila nárazu, čo je dôležité pri práci s takými mäkkými materiálmi, ako je drevo.
Sponky sú zatlačené do drážky pod určitým uhlom. Klipy je možné upevniť rovnakým spôsobom, rozmery hardvéru musia zodpovedať vzdialenosti medzi otvormi v doske.
Ako izolovať parnú miestnosť vo vani: pokyny krok za krokom
Proces otepľovania parnej miestnosti v kúpeli zvnútra možno rozdeliť do 3 etáp:
- ošetrenie steny;
- ošetrenie podlahy;
- spracovanie stropu.
Spravidla sa navzájom nelíšia, ale vykonávajú sa postupne, začínajúc od podlahy parnej miestnosti a samozrejme končiac stropnou krytinou.
Vo vani nie je potrebné izolovať časť parnej miestnosti, ale celú - od podlahy po strop spolu so stenami.
Pokyny na kladenie izolácie podlahy v parnej miestnosti vyzerajú takto:
- Ak je v parnej miestnosti vo vani už podlaha, je demontovaná. Potom sa na vyčistený a vyčistený pozemok vyleje monolitický betónový základ. Jeho plocha sa rovná ploche celého kúpeľa alebo aspoň umyvárne a parnej miestnosti jeho častí. Pod šatňou a toaletou sa nemusí monolit plniť.
- Poter trvá 2-3 dni, kým sa úplne vytvrdne.
- Potom sa na betón kladie hydroizolácia valcovaním. Je potrebné, aby vlhkosť zo zeme „neprerazila“ k izolačnému povlaku. Sú schopní vsakovať aj cez mikropóry do betónu, ktorý sa časom objaví.
- Na hydroizoláciu sa kladie izolácia. Opravte ho pomocou samorezných skrutiek.
- Spoje a body pripevnenia pomocou samorezných skrutiek sú kvôli pevnosti spevnené metalizovanou páskou.
Ak je podlaha v parnej miestnosti už postavená, ale nie je izolovaná, musíte ju rozobrať a správne opláštiť
- Hore - opäť hydroizolácia, aby sa vlhkosť nedostala na izoláciu zo samotnej parnej miestnosti.
- Opláštenie je pripevnené k hydroizolácii v parnej miestnosti.
- Ďalej sa tento „vrstvový koláč“ opäť zaleje betónom. Hrúbka je asi 3-4 milimetre.
- Obal je ošetrený protiplesňovým povlakom a nechá sa asi 2-3 dni schnúť (čím viac, tým lepšie: je dobré, ak sa kúpeľ nebude používať asi týždeň).
Zvislá podšívka
Pri tomto rozložení dosiek je prepravka inštalovaná vodorovne. Tyče sú predbežne ošetrené impregnáciou proti hnilobe a škodcom. Umiestnenie vodítok je na stene vyznačené v krokoch po 40 - 60 cm. Hmoždinka alebo samorezná skrutka sú do steny prehĺbené najmenej o 50 mm. Ak je to potrebné, otvor sa vystruží.
Pred zafixovaním ostenia určte najviditeľnejší uhol. Prvý profil je pribitý. Alternatívne vložte dosku s hrotom do drážky predchádzajúceho prvku a zafixujte ju pomocou upevňovacích prvkov k prepravke. Vertikalita je riadená úrovňou budovy.
Kovanie je zatlačené do spodnej police drážky šikmo, viečka sú zapustené, takže hrebeň nasledujúcej obloženia môže voľne vstupovať do vybrania. Posledná doska je orezaná na veľkosť zvyšného dielu a pribitá dole.
Vodorovné obloženie
Latovanie je pripevnené zvisle od rohov, pričom sa dodržiava krok 40 - 60 cm. Na upevnenie izolácie sa dodatočne pribíjajú vodorovné mosty cez 1,2 m alebo sa upraví ďalší rám, aby sa platne nekĺzali dole. Pred zafixovaním ostenia položte parozábranu, tepelný izolátor a hydroizoláciu.
Inštalácia lamiel sa začína od horného prvku, pretože posledná spodná lišta je zvyčajne orezaná. Na úrovni stropu vyzerá celá podšívka vizuálne lepšie a doska neštandardnej šírky v blízkosti podlahy bude pokrytá soklom.
Pri horizontálnom upevňovaní podšívky smeruje hrot nahor. Jemne poklepte paličkou alebo kladivom s gumovou špičkou na orezanie dreveného profilu, položte každú nasledujúcu dosku na miesto a zospodu ju zafixujte spojovacími prvkami. Prvý a posledný prvok, rovnako ako krátke kúsky kratšie ako 10 cm, sú pribité klincami alebo pripevnené pomocou samorezných skrutiek.
Ak je stena opláštená zdola nahor, je doska pripevnená k prepravke zo spodnej strany a do hrotu hore je zaskrutkovaná samorezná skrutka s hlavou v jednej rovine s povrchom.
Izolácia stropu
Ďalším krokom pri tepelnej izolácii sauny je izolácia jej stropu.Technológia tepelnej izolácie na strope sa tiež trochu líši od tepelnej izolácie stropu kúpeľného domu.
Strop v saune je zvyčajne zvnútra izolovaný. Ak sa použije materiál na tepelnú izoláciu stropu, kde je jeden z povrchov opatrený fóliovým povlakom, potom sa do miestnosti inštaluje fóliou. Pozornosť by sa mala venovať aj potrebe odvetrania stropnej krytiny, ako aj tesnosti spojov medzi vrstvami materiálu.
Ak je ako tepelný izolátor zvolený materiál ako minerálna vlna, mali by sa použiť ďalšie fólie.
Všeobecne je postup inštalácie nasledovný: najskôr sa pribije drážkovaná doska, potom nasleduje vrstva parozábrany, izolácia (minerálna vlna, čadičová vlna), hydroizolácia. Ako ohrievač je možné použiť keramzit, potom ho treba vyliať cez strop, ak je na to technická možnosť. Vrstva tepelnoizolačného materiálu na strope by mala byť minimálne o 20% väčšia ako na podlahe alebo stenách.
Ak sú všetky práce vykonané správne a sauna je kvalitatívne izolovaná vo všetkých smeroch, potom bude v takejto saune oveľa príjemnejšie vyhrievať sa, oveľa dlhšie udrží teplo a tiež sa výrazne zvýši životnosť.
Časté chyby
Aby ste sa vyhli chybám, je dôležité vedieť, ako správne zafixovať podšívku:
- Vyberte dobre vysušený materiál;
- Pred inštaláciou ho natrite základným náterom a natrite ho tak, aby na ňom neboli žiadne ťažko prístupné miesta pre dokončovacie práce.
- Medzi doskou a susednou stenou nechajte medzeru, aby ste vyrovnali zmrštenie alebo roztiahnutie;
- Prvý, posledný a extrémny prvok zaistite pevne - klincami alebo samoreznými skrutkami;
- Na dekoráciu interiéru vložte hrot pevne do drážky, aby sa pri zaschnutí stromu nevytvorili praskliny;
- Pri vonkajšom obklade v spoji pero-drážka sú ponechané medzery na vyrovnanie rozťažnosti dreva vlhkosťou;
- Podľa veľkosti podšívky vyberte klince, skrutky a svorky;
- Štiepače nie sú určené na upevnenie dosky v nevykurovaných miestnostiach a vonku;
- Nepracujte v mraze alebo daždi;
Nezanedbajte ošetrenie antiseptikmi, retardérmi horenia, ochrannými náterovými hmotami.
Odporúčania týkajúce sa izolácie sauny
Izolácia parnej miestnosti zvnútra, aby sa ušetrili peniaze, je možné vykonať podľa jednoduchšej schémy. Lacnejšie je vyberať materiály, obmedzte sa iba na paru alebo hydroizoláciu. Ak sa budete riadiť touto technológiou, vyriešite veľa problémov:
- zvýšiť životnosť kachlí a sauny;
- skrátiť interval ohrievania sauny na minimum;
- dosiahnuť pohodlnejšiu mikroklímu;
- minimalizovať tepelné straty;
- znížiť náklady na energiu a palivo.
Práca pre domácich majstrov je oveľa viac cenená ako objednaná. Čas strávený v takejto saune vám dopraje maximálne potešenie.
