При извършване на строителни работи често е необходимо да се сравняват свойствата на различните материали. Това е необходимо, за да изберете най-подходящия.
В крайна сметка, където единият от тях е добър, другият изобщо няма да работи. Следователно, когато се извършва топлоизолация, е необходимо не само да се изолира обектът. Важно е да изберете изолация, която е подходяща за този конкретен случай.
И за това трябва да знаете характеристиките и характеристиките на различните видове топлоизолация. За това ще говорим.
Какво е топлопроводимост
За да се осигури добра топлоизолация, най-важният критерий е топлопроводимостта на нагревателите. Това е името на преноса на топлина вътре в един обект.
Тоест, ако една част от единия предмет е по-топла от другата, тогава топлината ще се пренесе от топлата към студената. Същият процес протича и в сградата.
По този начин стените, покривът и дори подът могат да отдават топлина на външния свят. За да се затопли в къщата, този процес трябва да бъде сведен до минимум. За тази цел се използват продукти, които имат малка стойност на този параметър.
Таблица за топлопроводимост
Обработената информация за това свойство на различни материали може да бъде представена под формата на таблица. Например по този начин:
Тук има само два параметъра. Първият е коефициентът на топлопроводимост на нагревателите. Второто е дебелината на стената, която ще е необходима за поддържане на оптималната температура в сградата.
Разглеждайки тази таблица, очевиден е следният факт. Невъзможно е да се построи удобна сграда от хомогенни продукти, например от масивни тухли. В крайна сметка това изисква дебелина на стената най-малко 2,38 m.
Следователно, за да се осигури необходимото ниво на топлина в помещенията, е необходима топлоизолация. И първият и най-важен критерий за неговия избор е гореспоменатият първи параметър. За съвременните продукти тя не трябва да надвишава 0,04 W / m ° C.
Съвет! Когато купувате, обърнете внимание на следната функция. Производителите, посочвайки на своите продукти топлопроводимостта на изолацията, често използват не една, а цели три стойности: първата е за случаите, когато материалът се експлоатира в сухо помещение с температура 10 ° C; втората стойност е за случаи на експлоатация, отново в сухо помещение, но с температура 25 ºС; третата стойност е за използване на продукта при различни условия на влажност. Това може да е стая с категория на влажност A или B. За грубо изчисление използвайте първата стойност. Всички останали са необходими за извършване на точни изчисления. Как се извършват, можете да научите от SNiP II-3-79 "Строителна топлотехника".
Оптимален вътрешен климат: мечта или реалност?
Лист от полиуретанова пяна
По-голямата част от страната е в трудни климатични условия, поради което разработчиците на архитектурни проекти обръщат специално внимание на топлоизолацията на жилищни и промишлени съоръжения с по-нататъшната перспектива за минимални разходи за отопление. Комфортна среда е оптималният диапазон от температури, влажност, отсъствие на дразнители на шума и други фактори, които влияят негативно на здравето и психо-емоционалното състояние на човек.
Комфортна стайна температура може да се поддържа поради увеличена консумация на енергия или чрез организиране на ефективна, постоянна топлоизолация с помощта на изолация Rockwool.
Вторият вариант е икономически привлекателен, тъй като разходите за отопление и климатизация имат стабилна тенденция към нарастване.
Асортиментът на съвременните нагреватели включва голям списък от топлоизолационни материали с различни свойства - по-специално паропропускливост или липсата му. Последната група включва евтина изолация на основата на разпенени полимери: експандиран полистирол, полиуретанови пяни и полиетиленови пяни.
Други критерии за подбор
При избора на подходящ продукт трябва да се вземат предвид не само топлопроводимостта и цената на продукта.
Трябва да обърнете внимание на други критерии:
- обемно тегло на изолацията;
- стабилност на формата на този материал;
- паропропускливост;
- запалимост на топлоизолацията;
- звукоизолиращи свойства на продукта.
Нека разгледаме тези характеристики по-подробно. Да започнем по ред.
Обемно тегло на изолацията
Обемното тегло е масата от 1 m² от продукта. Освен това, в зависимост от плътността на материала, тази стойност може да бъде различна - от 11 кг до 350 кг.
Със сигурност трябва да се вземе предвид теглото на изолацията, особено когато се изолира лоджията. В края на краищата конструкцията, върху която е прикрепена изолацията, трябва да бъде проектирана за дадено тегло. В зависимост от масата, методът на инсталиране на топлоизолационни продукти също ще се различава.
След като сте решили този критерий, трябва да вземете предвид други параметри. Това са обемно тегло, стабилност на размерите, паропропускливост, горимост и звукоизолационни свойства.
Във видеото, представено в тази статия, ще намерите допълнителна информация по тази тема.
На първо място, трябва да се каже, че относно паропропускливите (дишащи) и паропропускливите (не дишащи) стени, няма да споря по отношение на добри / лоши, но ще ги разгледам като два алтернативни варианта. Всяка от тези опции е напълно правилна, ако се изпълнява с всички необходими изисквания. Тоест, аз не отговарям на въпроса „имаме ли нужда от паропропускливи стени“, но обмислям и двата варианта.
И така, паропропускливите стени дишат, пропускат въздух (пара) през себе си, а паропропускливите стени не дишат, не пропускат въздух (пара) да преминават през себе си. Паропропускливите стени са направени само от паропропускливи материали. Паро-НЕпропускливите стени съдържат в структурата си поне един слой от НЕ-пропусклив материал (това е достатъчно, за да стане цялата стена непропусклива за парите). Всички материали са разделени на паропропускливи и пароненепропускливи, това не е добре, не е лошо - това е такава даденост :-).
Сега нека видим какво означава всичко това, когато тези стени са включени в истинска къща (апартамент). Не разглеждаме възможностите за проектиране на паропропускливи и паропропускливи стени по този въпрос. И такава, и такава стена могат да бъдат направени здрави, твърди и т.н. Основните разлики са получени в следните два броя:
Загуба на топлина.
Естествено, допълнителни топлинни загуби възникват през паропропускливите стени (топлината също излиза с въздуха). Трябва да кажа, че тези топлинни загуби са много малки (5-7% от общите). Размерът им влияе върху дебелината на топлоизолацията и отоплителната мощност. При изчисляване на дебелината (стени, ако е без изолация или самата изолация) се взема предвид коефициентът на паропропускливост. При изчисляване на топлинните загуби за избора на отопление се вземат предвид и топлинните загуби поради паропропускливостта на стените. Тоест тези загуби не се губят никъде, те се вземат предвид при изчисляване на какво влияят. Освен това вече направихме достатъчно такива изчисления (за дебелината на изолацията и топлинните загуби за изчисляване на отоплителната мощност) и това е, което можете да видите: има разлика в числата, но тя е толкова малка, че не може действително да повлияе нито дебелината на изолацията, нито мощността на нагревателя. Позволете ми да обясня: ако с паропропусклива стена ви трябват например 43 мм изолация, а с паропропусклива стена - 42 мм, то това все пак е 50 мм и в двете версии.Същото е и с мощността на котела, ако по отношение на общите топлинни загуби е ясно, че е необходим котел с мощност 24 kW, например, само поради паропропускливостта на стените, следващият котел в мощност няма да работи.
Вентилация.
Паропропускливите стени участват във въздухообмена в помещението, а паропропускливите стени не. В помещението трябва да има приток и отработени газове, те трябва да съответстват на нормата и да са приблизително равни. За да се разбере колко входящ и отработен газ трябва да бъде в къщата / апартамента (в м3 на час), се прави изчисление на вентилацията. Той отчита всички възможности за входящи и изпускателни газове, разглежда се нормата за тази къща / апартамент, сравняват се реалностите и нормата и се препоръчват методи за привеждане на входящата и изпускателната мощност към нормата. Така че това се случва в резултат на тези изчисления (вече сме направили и много от тях): като правило в съвременните къщи няма достатъчно приток. Това е така, защото съвременните прозорци са паронепроницаеми. Преди това никой не обмисляше тази вентилация за частни жилища, тъй като притокът обикновено се осигуряваше от стари дървени прозорци, течащи врати, стени с пукнатини и т.н. И сега, ако вземем ново строителство, така че почти всички къщи с пластмасови прозорци и поне половината с паронепропускливи стени. И в такива къщи практически няма въздушен поток (постоянен). Тук можете да видите примери за изчисления за вентилация в темите:
По-конкретно тези къщи показват, че притокът през стените (ако са паропропускливи) ще бъде само около 1/5 от необходимия приток. Тоест, вентилацията трябва да бъде правилно проектирана (преброена) за всеки, независимо какви биха били стените и прозорците. Само паропропускливи стени и това е всичко, все още не осигуряват необходимия приток.
Понякога въпросът за паропропускливостта на стените става актуален в такава ситуация. В стара къща / апартамент, живеещи нормално с паропропускливи стени, стари дървени прозорци и с един изпускателен канал в кухнята, те започват да сменят прозорците (на пластмасови), след което, например, стените са изолирани с пяна пластмаса (отвън, както се очаква). Започват мокри стени, мухъл и така нататък. Вентилацията е спряла да работи. Няма приток, аспираторът не работи без приток. Оттук, както ми се струва, възникна митът за "ужасната пяна", която веднага след като стената бъде изолирана, плесента веднага ще започне. И въпросът тук е в комплекса от въпроси относно вентилацията и изолацията, а не в „ужаса“ на този или онзи материал.
По отношение на това, което пишете „невъзможно е да се направят херметични стени“. Това не е напълно вярно. Можете напълно да ги направите (с определено сближаване с херметичността) и те са направени. В момента подготвяме статия за такива къщи, където напълно запечатани прозорци / стени / врати, целият въздух се подава през системата за рекуперация и т.н. Това е принципът на така наречените "пасивни" къщи, за това ще говорим скоро.
Ето тук е заключението: можете да изберете както паропропусклива стена, така и паропропусклива стена. Основното нещо е да се решат компетентно всички свързани въпроси: относно правилната топлоизолация и компенсация за топлинни загуби и за вентилация.
За да се създаде благоприятен вътрешен климат, е необходимо да се вземат предвид свойствата на строителните материали. Днес ще анализираме един имот - паропропускливост на материалите
.
Паропропускливостта е способността на материала да предава парите, съдържащи се във въздуха. Водните пари проникват в материала поради натиск.
Те ще помогнат да се разбере въпросът с таблиците, които покриват почти всички материали, използвани за строителство. След като изучите този материал, ще знаете как да изградите топъл и надежден дом.
Как правилно да прикрепите пароизолация от гипсокартон
Гипсокартонът е безспорен лидер на строителния пазар по отношение на честотата на използване при довършителните работи в интериора. С негова помощ можете напълно да препланирате помещенията и да ги промените до неузнаваемост.
Довършителни работи с гипсокартон
Този довършителен материал може да се използва във всякакви помещения, жилищни сгради или селски къщи. При планиране на строителни работи, особено в помещения, където е необходимо да се извърши топлоизолация, въпросът за необходимостта от пароизолация е от значение.
Парна бариера е процесът на нанасяне на специален пароизолационен филм върху стени и тавани. Този процес се извършва с цел изолиране и защита на покрива, външните и вътрешните стени, както и таваните от проникването на водни пари във вътрешността на помещението. Инсталирането на такъв филм предотвратява образуването на конденз в къщата по време на студено време. Особено актуална е пароизолацията на стените отвътре.
Инсталирането на пароизолация ще ви позволи да:
- изолирайте скатен покрив с метално покритие (шевен покрив, профилиран лист или метална керемида);
- изолирайте скатен покрив, състоящ се от неметално покритие (шисти, "меки" битумни покриви, естествени керемиди);
- изолирайте стени с външна изолация;
- изолирайте тавански помещения, както и сутеренни подове;
- създайте изолация във вани или сауни;
- направете пароизолация на пода.
Въпреки че мнозина са доста скептични относно необходимостта от процедура с бариера срещу пара, не бива да я пренебрегвате. Разбира се, без него ремонтите ще струват малко по-малко. Но инсталирането на пароизолация ще ви позволи да избегнете кондензация. Наличието на конденз в къщата през студения сезон влияе негативно на външния вид на извършения ремонт.
Поради това тапетът може да се отлепи, боята да се влоши и да се появят плесени и плесени на места, където се образува конденз. Парна бариера ще ви позволи да поддържате къщата топла и накрая да се отървете от кондензация.В допълнение, такъв филм ще увеличи способностите за топлоизолация на подовете, които отново ще играят само във вашите ръце.
Процедурата за инсталиране на пароизолация под гипсокартон е относително лесна, а самият материал не е много скъп. Следователно тази процедура все още си струва да се извърши, тъй като предимствата от нея ще бъдат много по-големи от недостатъците.
Монтаж на изолация
- премахване на недостатъците на изолацията отвън;
- за увеличаване на ефективността на изолацията отвън;
- направете стаята по-топла;
- предотвратяват появата на мухъл и плесен. Това важи особено за отворите на прозорците;
- намаляване на топлинните загуби, което ще спести от отопление, чиито цени непрекъснато растат.
От относителните недостатъци на изолацията и пароизолацията, извършени под гипсокартон, можем да споменем леко намаляване на свободното пространство в стаята. Но гипсокартонът, в повечето случаи, вече изисква инсталирането на рамкови подове, които водят до намаляване на пространството.
Така че, ако сте се захванали с това в самото начало, тогава ще бъде много по-ефективно да използвате пространството под ламарините за инсталиране на изолация и пароизолационен филм. Така че ще убиете три птици с един камък: заемете свободно място под чаршафите, допълнително се изолирайте и също така предотвратете конденза.
Предлагаме ви да се запознаете с това какво представляват пчелите
Следователно е не само необходимо да се направи бариера срещу пара и изолация, но също така е препоръчително.
Запълване на пукнатини
- почистване на стени и тавани от стари покрития;
- почистване на помещенията от строителни отпадъци, така че да не се заплита под краката по време на работа;
- след това всички пукнатини трябва да бъдат покрити с шпакловка, така че да не се ронят и да пречат на работата;
- обработваме стените с грунд за дълбоко проникване;
- след изсъхване на грунда прилагаме антисептик върху стените. Това ще предотврати развитието на мухъл и плесен.
Забележка! Третирането с антисептични средства преди пароизолация е задължително, тъй като спорите на плесени или гъбички, попаднали зад филма, могат да доведат до тяхното размножаване вече в стаята.
Също на този етап можете да изготвите диаграма за рамката и да приложите маркировки върху подготвената повърхност.Така че ще бъде много по-удобно да извършвате инсталационни работи.След извършване на горните стъпки можете да закрепите елементите на рамката.
Инсталирането на пароизолация на гипсокартон ще изисква следните инструменти:
- перфоратор и бормашина;
- ниво на сградата;
- аксесоари за рисуване - молив, рулетка и владетел;
- чук;
- шкурка;
- шпатула.
Освен инструменти ще ви трябват и следните материали:
- пароизолационен филм;
- гипсокартонени листове. Ако се планира довършване на помещения с влажен микроклимат, е необходимо да се използва влагоустойчив тип гипсокартон;
- метални профили или дървени летви;
- винтове, дюбели;
- серпянка;
- изолация.
Наличието на всичко това ще ви позволи да реализирате плановете си без никакви проблеми.
Инсталиране на рамката
Гипсокартонът може да се монтира върху два вида елементи на рамката:
- дървени летви. Когато се инсталират в помещения, където има влага, всички елементи на рамката, изработени от дърво, трябва да бъдат обработени със специални защитни средства, за да се удължи живота на дървото;
Дървена рамка
- метални профили. За гипсокартон често се предпочита да се монтират точно такива профили. Монтират се по-лесно от дървените летви, а експлоатационният живот е много по-дълъг.
Метален труп
Разбира се, гипсокартонът може да се монтира без рамка. Но това е по-скоро изключение от правилото, тъй като методът без рамки е възможен само при плоски стени. В допълнение, в този случай ще бъде невъзможно да се инсталират нагреватели и парен филм под листовете.Рамата изпълнява няколко функции:
- изравнява кривината на стените и таваните;
- ви позволява лесно да инсталирате нагревател в оформените ниши на рамката;
- е отлична основа не само за гипсокартонени листове, но и за пароизолационен филм.
Забележка! За да подравните перфектно стената, трябва да намерите най-голямата издутина и да ориентирате монтажа на всички профили или дървени летви по нея.
Монтажът на рамката се извършва, както следва:
- първо, ние правим обшивката на стените и тавана по периметъра с помощта на водещи профили. Закрепваме профилите към тавана и стените с дюбели отвън;
- по-нататък, използвайки профили за монтиране в багажник, ние правим вътрешна обшивка с помощта на хоризонтални джъмпери.
След приключване на монтажните работи за създаване на рамката, можете да започнете да инсталирате изолацията.
За да е топло
Разбира се, пароизолационният филм има и определени топлоизолационни свойства. Но това очевидно няма да е достатъчно, особено ако изолацията не е била извършена извън къщата. Ето защо експертите препоръчват да се монтира допълнителен слой изолация под парния филм.Два материала са особено популярни днес като изолация:
- минерална вата. Използва се най-често. Закрепете го със специален телбод;
Минерална вата в рамката
- Стиропор. По-малко отстъпва по популярност на минералната вата. Той просто се инсталира между елементите на рамката.
Стиропор в рамката
Забележка! Какъвто и материал да използвате за изолация, той трябва да образува монолитен слой. Всички пукнатини трябва да бъдат запечатани или със специална лента, или с пяна или силиконов уплътнител.
Самата процедура по изолация не е трудна. С него може да се справите само за няколко часа, ако стаята е голяма. Следователно не бива да пренебрегвате подобна процедура, тъй като ще оцените предимствата на изолацията през студените зимни вечери.След изолацията идва ред на пароизолационния филм.
Инсталиране на парен филм
Предлагаме ви да се запознаете с херинга за водка
В сравнение с изолацията тук всичко е много по-просто. Процесът на инсталиране включва следните стъпки:
- отвиване на филма от закупената ролка;
- разтягане по периметъра на стените и тавана;
- той е прикрепен към профила или дървени летви с помощта на малки скоби.
Забележка! Уплътнението в ъгъла заема специално място в този процес. Основното тук е да се предотврати навлизането на пара във вътрешността на стаята. Следователно всички фуги трябва да бъдат запечатани със специална лента. По същия начин трябва да запечатате ставите на филма със стените и тавана.
Спазването на всички препоръки и правила ще ви позволи да инсталирате правилно пароизолацията и да направите вашата стая наистина топла и защитена от нежелано проникване на излишна влага. След инсталирането на филма за бариери срещу пара можете да монтирате гипсокартона върху подготвената рамка.
Инсталиране на Sheets
Гипсокартонът е прикрепен в самия край, когато са монтирани изолацията и пароизолацията. Обшиването с листове на рамки, при спазване на всички правила, ще бъде също толкова лесно и бързо. За да получите отличен резултат на изхода, ще трябва да направите следните манипулации:
- оставете материала да лежи един ден в стаята, в която ще бъде монтиран допълнително;
- първо трябва да закрепите плътни листове и едва след това да изрежете парчетата, които не са достатъчни за обшивка;
- листовете са монтирани по такъв начин, че ръбовете им да попадат в средата на профила;
- опитайте се да подредите плочите така, че между тях да не се образуват празнини. Закрепваме листовете възможно най-плътно един към друг;
- ние фиксираме плочите с самонарезни винтове. Стъпката на монтаж на самонарезни винтове е 20-25 см;
- задълбочаваме винтовете в гипсокартона с 1 мм. Избягвайте да повдигате шапките над чаршафите, в противен случай няма да можете да извършите окончателното довършване нормално и ефективно в бъдеще.
Завършваме започнатото
След всички извършени манипулации ще останат само следните стъпки:
- затворете всички пролуки между листовете със серпянка;
- замажете всички винтове отгоре. Също така трябва да се нанесе шпакловка върху серпянката;
- след като шпакловката изсъхне, избършете всички нередности с шкурка;
- след това грундирайте всички стени и таван и оставете разтвора да изсъхне.
Измазани стени
След това на получената структура може да се придаде окончателният вид. Можете да го боядисате, да поставите керамични плочки върху него или просто да залепите с тапет.Както виждате, инсталирането на бариера срещу пара на основата на рамката за гипсокартон с последващото му инсталиране не е трудно. Просто трябва да следвате инструкциите по-горе и можете да постигнете пълна пароизолация, както и топлоизолация на вашата стая.
Справяне с имота
Смята се, че „дишащите стени“ са полезни за дома и обитателите му. Но всички строители мислят за тази концепция. "Дишащият" е материал, който освен въздух позволява и преминаването на пара - това е водопропускливостта на строителните материали. Пенобетонът, керамзитовото дърво имат висока степен на паропропускливост. Стените от тухли или бетон също имат това свойство, но показателят е много по-малък от този на експандирана глина или дървени материали.
Пара се генерира по време на горещи душове или готвене. Поради това в къщата се създава висока влажност - аспираторът може да коригира ситуацията. Можете да разберете, че парите не отиват никъде чрез кондензация на тръби, а понякога и на прозорци. Някои строители вярват, че ако къщата е построена от тухли или бетон, тогава къщата е „трудна“ за дишане.
Всъщност ситуацията е по-добра - в едно модерно жилище около 95% от парата излиза през прозореца и аспиратора. И ако стените са направени от "дишащи" строителни материали, тогава 5% от парите излизат през тях. Така че жителите на къщи от бетон или тухла не страдат особено от този параметър. Също така стените, независимо от материала, няма да позволят на влагата да премине поради виниловия тапет. "Дишащите" стени също имат значителен недостатък - при ветровито време топлината напуска жилището.
Таблицата ще ви помогне да сравните материалите и да разберете техния индекс на паропропускливост:
Колкото по-висок е индексът на паропропускливост, толкова повече стената може да побере влагата, което означава, че материалът има ниска устойчивост на замръзване.Ако ще изграждате стени от пенобетон или газобетон, тогава трябва да знаете, че производителите често са хитри в описанието, където е посочена паропропускливостта. Свойството е посочено за сух материал - в това състояние той наистина има висока топлопроводимост, но ако газовият блок се намокри, тогава индикаторът ще се увеличи 5 пъти. Но ние се интересуваме от друг параметър: течността има тенденция да се разширява при замръзване, в резултат на което стените се срутват.
Как да поставите бариера срещу пара при изолиране на стени
Двете страни на пароизолацията са еднакво непроницаеми за влага и пара.
Нека да разберем как правилно да поставим бариерата срещу пара на стените. Има две възможности за изолация:
- вътрешен;
- на открито.
Разбира се, за предпочитане е да се монтира топлоизолацията извън помещението, но в този случай не се изисква пароизолационен филм. Материалът, който се използва за изолация, също има значение. Филмът е необходим само когато е необходимо да се предпази топлоизолацията от влага и пара. За да разберете как правилно да поставите пароизолационен филм, трябва да разберете по какъв принцип циркулира въздухът. Винаги се движи от зона с високо налягане (където температурата е по-висока) към зона с ниско налягане (където температурата е по-ниска). Оказва се, че въздухът, заедно с влагата, се опитва да напусне топлата стая и да се озове на улицата.
От коя страна да поставите пароизолацията към изолацията, няма значение, тъй като не позволява влагата да преминава под каквато и да е форма в двете посоки. Тези, които задават такива въпроси, най-вероятно бъркат пароизолационния филм с хидроизолация (дифузионна мембрана).
Схемата за полагане на пароизолацията на стената отвътре.
Затова в многобройни форуми, когато ги питат от коя страна да прикрепят бариерата срещу пара, изолацията се твърди, че експертите са груби. Къде е грапавата повърхност на пароизолацията? Той е напълно гладък от двете страни. Както се оказа, дори самите строители бъркат тези понятия. В предишната ни статия ясно обяснихме как пароизолацията се различава от хидроизолацията.
Друг често задаван въпрос относно правилното полагане на бариера срещу пара е необходимостта от вентилирана междина. Някои производители на филми пишат, че вентилационната междина изобщо не е необходима, но все пак не си струва да правите прибързани заключения. Когато се монтира изолационна торта за стените отвътре, е необходима вентилационна междина между филма и финала, но не е задължително (макар и да не боли) между филма и изолацията. Тук донякъде заместваме концепцията за вентилационната междина, тъй като в пространството между филма и финала (още повече, с изолация) не винаги е възможно да се постигне необходимата циркулация на въздуха.
Нека оставим тези тънкости засега и наречем буферната въздушна зона между материалите вентилационна междина. Слоеве изолационна торта за стените, започвайки отвътре:
- довършителни работи;
- вентилационна междина;
- пароизолация;
- изолация;
- стена.
Вентилационната междина ще поддържа финала сух, без мухъл и ще продължи толкова дълго, колкото трябва.
На един товар от 20 кг въглища пещта за пиролиза Лачинян, чиито чертежи вече са публично достояние, работи до седем дни.
От тази статия ще научите как да направите дълго изгаряща печка от цев със собствените си ръце.
Паропропускливост в многослойна конструкция
Последователността на слоевете и вида на изолацията - това е, което засяга преди всичко паропропускливостта. На диаграмата по-долу можете да видите, че ако изолационният материал е разположен от предната страна, тогава индикаторът за натиск върху насищането на влага е по-нисък.
Ако изолацията е разположена от вътрешната страна на къщата, тогава между носещата конструкция и тази сграда ще се появи конденз. Оказва негативно влияние върху целия микроклимат в къщата, докато разрушаването на строителните материали се случва много по-бързо.
Как трябва да работи правилната бариера срещу пара
Водните пари могат да преминават през строителни материали по няколко начина, включително директен пренос и пренос на топлина, но изследванията показват, че цели 98 процента от преноса на влага през стените се случва през въздушни междини, включително пукнатини около електрическите тела и изходи, и пролуки по протежение на дъските.
Имайте предвид, че лошата инсталация за бариера може да бъде по-лоша от липсата на бариера.
Основната цел на пароизолацията е да предотврати натрупването на влага и влошаването на строителните материали. Неправилно монтираната пароизолация може всъщност да улавя влагата в стената, докато по-порестата стена може да диша ефективно и да бъде по-малко податлива на дългосрочно излагане на влага. Това състояние е особено проблематично, когато бариерите за пара са монтирани както от вътрешната, така и от външната страна на стената.
Предлагаме ви да се запознаете с Как да направите сляпа зона около къщата: изолация и устройство, направете си сам
Веднъж считана за съществена в целия дом или офис, монтажа на пароизолация сега се препоръчва силно при определени условия, а методите за пара бариера трябва да бъдат адаптирани към климата, региона и вида на конструкцията на стената. Например, препоръчителната пароизолация в тухлена къща във влажен южен климат се различава значително от създаването на пароизолация в студен климат в къща, построена с дървена облицовка.
Избягвайте да инсталирате вътрешна пароизолация, когато конструкцията на външната стена вече съдържа материал за бариера срещу пара.
В райони с висока влажност - като оранжерии, спа или басейни и бани.
При много студен климат използването на полиетиленови пластмасови бариери срещу изолацията и вътрешната стена може да бъде полезно, ако всички въздушни пролуки във всяка кухина на стената и тавана също са изолирани. Външната повърхност на кухината на стената или пода трябва да остане пропусклива, за да се разсее влагата, влизаща в кухината на стената.
В много горещ и влажен климат можете да се възползвате и от външна бариера, която предотвратява навлизането на влага във външната стена.
Стените и подовите плочи пренасят почвената влага през бетонни стени или плочи. Обикновено се препоръчва да се монтира бариера срещу определена повърхност преди да се монтират дървени материали.
Съвети за инсталиране на пароизолация
Домовете трябва да имат адекватна вентилация преди инсталирането на бариери срещу пара. Съвременните домове, които са херметически затворени за висока енергийна ефективност, също трябва да имат добра вентилация или други решения, за да осигурят добър обмен на чист въздух.
Разбиране на коефициента
Коефициентът в този индикатор определя количеството пари, измерено в грамове, които преминават през материали с дебелина 1 метър и слой 1m² за един час. Способността да предава или задържа влага характеризира устойчивостта на паропропускливост, която е обозначена в таблицата със символа "µ".
С прости думи, коефициентът е устойчивостта на строителните материали, сравнима с въздушната пропускливост. Нека анализираме прост пример, минералната вата има следното коефициент на паропропускливост
: µ = 1. Това означава, че материалът преминава влага, както и въздух. И ако вземем газобетон, тогава неговата µ ще бъде равна на 10, т.е. нейната проводимост на пара е десет пъти по-лоша от тази на въздуха.
Характеристики на
От една страна, паропропускливостта има добър ефект върху микроклимата, а от друга, унищожава материалите, от които са построени къщи. Например, "памучната вата" перфектно прониква влагата, но в резултат на това поради излишната пара може да се образува конденз по прозорците и тръбите със студена вода, което също е посочено в таблицата. Поради това изолацията губи качеството си.Професионалистите препоръчват да се монтира пароизолация от външната страна на къщата. След това изолацията няма да пропуска пара.
Ако материалът има ниска паропропускливост, това е само плюс, тъй като собствениците не трябва да харчат пари за изолационни слоеве. И за да се отървете от парата, генерирана от готвене и гореща вода, аспиратор и отдушник ще помогнат - това е достатъчно, за да се поддържа нормален микроклимат в къщата. В случая, когато къща е построена от дърво, е невъзможно да се направи без допълнителна изолация, докато за дървесни материали е необходим специален лак.
Таблицата, графиката и диаграмата ще ви помогнат да разберете принципа на това свойство, след което вече можете да решите избора на подходящ материал. Също така, не забравяйте за климатичните условия извън прозореца, защото ако живеете в район с висока влажност, тогава обикновено трябва да забравите за материали с висок индекс на паропропускливост.
Има легенда за „дихателна стена“ и легенда за „здраво дишане на цилиндричния блок, което създава уникална атмосфера в къщата“. Всъщност паропропускливостта на стената не е голяма, количеството пара, преминаващо през нея, е незначително и много по-малко от количеството пара, транспортирано по въздух, когато се обменя в помещението.
Пропускливостта на водната пара е един от най-важните параметри, използвани при изчисляване на изолацията. Можем да кажем, че паропропускливостта на материалите определя цялата конструкция на изолацията.
Какво представлява паропропускливостта
Движението на пара през стената се случва, когато има разлика в парциалното налягане отстрани на стената (различна влажност). В този случай може да няма разлика в атмосферното налягане.
Паропропускливост - способността на материала да пропуска пара през себе си. Според вътрешната класификация той се определя от коефициента на паропропускливост m, mg / (m * час * Pa).
Съпротивлението на слоя материал ще зависи от дебелината му. Определя се чрез разделяне на дебелината на коефициента на паропропускливост. Измерено в (m2 * час * Pa) / mg.
Например коефициентът на паропропускливост на тухлената зидария се приема като 0,11 mg / (m * час * Pa). При дебелина на тухлената стена от 0,36 m, нейната устойчивост на движение на пари ще бъде 0,36 / 0,11 = 3,3 (m2 * час * Pa) / mg.
Каква е паропропускливостта на строителните материали
По-долу са посочени стойностите на коефициента на паропропускливост за няколко строителни материала (съгласно нормативния документ), които са най-широко използвани, mg / (m * h * Pa). Битум 0,008 Тежък бетон 0,03 Автоклавиран газобетон 0,12 Експандиран глинен бетон 0,075 - 0,09 Шлаков бетон 0,075 - 0,14 Изпечена глина (тухла) 0,11 - 0,15 (под формата на зидария върху циментов разтвор) Варов разтвор 0,12 Гипсокартон, гипс 0,075 Циментово-пясъчна мазилка 0,09 Варовик (в зависимост от плътността) 0,06 - 0,11 Метали 0 ПДЧ 0,12 0,24 Линолеум 0,002 Пенопласт 0,05-0,23 Твърд полиуретан, полиуретанова пяна 0, 05 Минерална вата 0,3-0,6 Пяна от стъкло 0,02 -0,03 Вермикулит 0,23 - 0,3 Разширена глина 0,21-0,26 Дървесина през зърно 0,06 Дърво покрай зърното 0,32 Силикатна зидария циментови разтвори тухли 0,11
Данните за паропропускливостта на слоевете трябва да се вземат предвид при проектирането на всяка изолация.
Как да проектираме изолацията - за качествата на пароизолацията
Основното правило на изолацията е, че прозрачността на парите на слоевете трябва да се увеличи навън. Тогава, през студения сезон, е по-вероятно водата да не се натрупва в слоевете, когато в точката на оросяване се получи конденз.
Основният принцип помага да се определи във всеки случай. Дори когато всичко е „обърнато с главата надолу“ - те изолират отвътре, въпреки настойчивите препоръки да се прави изолация само отвън.
За да се избегне катастрофа с намокряне на стените, достатъчно е да запомните, че вътрешният слой трябва най-упорито да устоява на парата и на тази основа, за вътрешна изолация, използвайте екструдиран пенополистирол с дебел слой - материал с много ниска пара пропускливост.
Или не забравяйте да използвате още по-„въздушна“ минерална вата навън за много „дишащ“ газобетон.
Разделяне на слоевете с пароизолация
Друга възможност за прилагане на принципа на паропрозрачност на материалите в многослойна структура е отделянето на най-значимите слоеве с пароизолация. Или използването на значителен слой, който е абсолютна бариера срещу пара.
Например, - изолация на тухлена стена с пяно стъкло. Изглежда, че това противоречи на горния принцип, защото натрупването на влага в тухлата е възможно?
Но това не се случва, поради факта, че насоченото движение на парата е напълно прекъснато (при минусови температури от помещението навън). В крайна сметка, пяно стъкло е пълна бариера срещу пара или близо до нея.
Следователно, в този случай тухлата ще влезе в равновесно състояние с вътрешната атмосфера на къщата и ще служи като акумулатор на влажност по време на нейните резки скокове вътре в стаята, правейки вътрешния климат по-приятен.
Принципът на разделяне на слоевете се използва и чрез използване на минерална вата - изолацията е особено опасна по отношение на натрупването на влага. Например, при трислойна конструкция, когато минералната вата е вътре в стената без вентилация, се препоръчва да се постави пароизолация под вълната и по този начин да се остави във външната атмосфера.
Международна класификация на свойствата на бариерите срещу пара
Международната класификация на материалите за свойствата на пароизолацията се различава от вътрешната.
Според международния стандарт ISO / FDIS 10456: 2007 (E) материалите се характеризират с коефициент на устойчивост на движение на пара. Този коефициент показва колко пъти повече материал се противопоставя на движението на парата в сравнение с въздуха. Тези. за въздуха коефициентът на устойчивост на движение на пара е 1, а за екструдиран пенополистирол вече е 150, т.е. експандираният полистирол преминава пара 150 пъти по-зле от въздуха.
Също така в международните стандарти е обичайно да се определя паропропускливостта за сухи и влажни материали. Границата между понятията „сух” и „влажен” е вътрешното съдържание на влага в материала от 70%. По-долу са дадени стойностите на коефициента на устойчивост на движение на пара за различни материали съгласно международните стандарти.
Коефициент на съпротивление на парата
Първо се дават данни за сух материал и разделени със запетая за овлажнен материал (влажност над 70%). Въздух 1, 1 Битум 50 000, 50 000 Пластмаси, каучук, силикон -> 5000,> 5000 Тежък бетон 130, 80 Бетон със средна плътност 100, 60 Полистирол бетон 120, 60 Автоклавиран газобетон 10, 6 Лек бетон 15, 10 Изкуствен камък 150, 120 Керамзитобетон 6-8, 4 Шлаков бетон 30, 20 Изпечена глина (тухла) 16, 10 Варов разтвор 20, 10 Гипсокартон, гипс 10, 4 Гипсова мазилка 10, 6 Циментово-пясъчна мазилка 10, 6 Глина, пясък, чакъл 50, 50 Пясъчник 40, 30 Варовик (в зависимост от плътността) 30-250, 20-200 Керамични плочки?,? Метали?,? OSB-2 (DIN 52612) 50, 30 OSB-3 (DIN 52612) 107, 64 OSB-4 (DIN 52612) 300, 135 ПДЧ 50, 10-20 Линолеум 1000, 800 Ламинат подложка пластмаса 10 000, 10 000 Субстратен корк под ламинат 20, 10 Стиропор 60, 60 EPS 150, 150 Твърд полиуретан, полиуретанова пяна 50, 50 Минерална вата 1, 1 Пяна стъкло?,? Перлитни панели 5, 5 Перлит 2, 2 Вермикулит 3, 2 Ековата вълна 2, 2 Експандирана глина 2, 2 Дърво през зърното 50-200, 20-50
Трябва да се отбележи, че данните за съпротива срещу движението на двойката у нас и "там" са много различни. Например, пяно стъкло е стандартизирано у нас, а международният стандарт казва, че е абсолютна бариера срещу пара.
Откъде идва легендата за дишащата стена?
Много компании произвеждат минерална вата. Това е най-паропропускливата изолация. Според международните стандарти неговият коефициент на устойчивост на паропропускливост (да не се бърка с вътрешния коефициент на паропропускливост) е 1,0. Тези. всъщност минералната вата не се различава от въздуха в това отношение.
Всъщност това е „дишаща“ изолация. За да продадете колкото се може повече минерална вата, имате нужда от красива приказка.Например, че ако изолирате тухлена стена отвън с минерална вата, тя няма да загуби нищо по отношение на паропропускливостта. И това е абсолютно вярно!
Коварна лъжа се крие във факта, че през тухлени стени с дебелина 36 сантиметра с разлика във влажността 20% (на улицата 50%, в къщата - 70%) около литър вода ще напуска къщата на ден. Докато при обмяната на въздух трябва да излязат около 10 пъти повече, за да не се натрупва влажност в къщата.
И ако стената е изолирана отвън или отвътре, например със слой боя, винилови тапети, плътна циментова мазилка (което като цяло е "най-често срещаното нещо"), тогава паропропускливостта на стената ще намалее значително, а при пълна изолация - десетки и стотици пъти ...
Следователно тухлената стена и домакинствата винаги ще бъдат абсолютно еднакви - независимо дали къщата е покрита с минерална вата с „буен дъх“, или „скучна духаща“ пяна.
Когато се взема решение за изолация на къщи и апартаменти, трябва да се изхожда от основния принцип - външният слой трябва да бъде по-паропропусклив, за предпочитане понякога.
Ако по някаква причина не е възможно да го издържите, тогава можете да разделите слоевете с непрекъсната пароизолация (нанесете напълно пароизолационен слой) и да спрете движението на парата в конструкцията, което ще доведе до състояние на динамично равновесие на слоевете със средата, в която ще бъдат разположени.
Доставяме строителни материали за градовете: Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Нижни Новгород, Казан, Самара, Омск, Челябинск, Ростов на Дон, Уфа, Перм, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Толяти, Ижевск , Ярославъл, Уляновск, Барнаул, Иркутск, Хабаровск, Тюмен, Владивосток, Новокузнецк, Оренбург, Кемерово, Набережни Челни, Рязан, Томск, Пенза, Астрахан, Липецк, Тула, Киров, Чебоксари, Курск, Твер, Магнитогово , Нижни Тагил, Ставропол, Сургут, Каменск-Уралски, Серов, Первоуральск, Ревда, Комсомолск-на-Амур, Абакан и др.
08-03-2013
30-10-2012
Обемът на производството на вино в света през 2012 г. трябва да спадне с 6,1% поради лошата реколта в няколко страни по света,
Сравнете и изберете материали за топлоизолация на къщи
Различията и приликите на топлоизолационните продукти трябва да се разглеждат в контекста на следните характеристики:
1. Сила. Показателите за якост на материала за изолация на фасади пряко зависят от неговата плътност:
- за подреждането на външни стени се използва пенополистирол с плътност от 16,0 до 18,5 кг / кубичен метър. метър, дебелина на плочата - от 80 mm, 100 mm. Регулирана якост на натиск при 10% линейна деформация не по-малко от 100 kPa, максимална якост на огъване не по-малко от 180 kPa, максимална якост на опън в посока, перпендикулярна на повърхността, не по-малка от 100 kPa
- якост на опън, перпендикулярна на предните повърхности повече от 15 kPa. Въпросът за избора на минерална вата за подреждане на външни стени се решава по следния начин: ако се монтира вентилирана фасада, тогава се използват плочи с плътност 45-100 кг / кубичен метър. метър; за "мократа" фасадна система - 145-165 кг / куб. метър.
2. Пропускливост на водната пара. Ако освен специфична фасадна система сравним, че е по-добре да пропускаме пара през минерална вата или пяна пластмаса, тогава плочите от минерална вата ще имат полза. Коефициентът на паропропускливост на пяната е най-малко 0,05 mg / m * h * Pa, докато за минералната вата е 6 пъти по-висок. Но ако стената отвън е завършена със синтетични покрития, тогава характеристиките на минералната вата рязко се влошават поради невъзможността за отстраняване на кондензат навън. В комбинация с мазилки с висок индекс на паропропускливост - силикон и силикат-силикон, оптимално е да се използват плочи от минерална вата в комбинация с гипсови смеси с висок индекс на паропропускливост - силикон и силикат-силиконови съединения.
3. Топлоустойчивост. Ако подходим към избора на топлоизолационни материали от позицията на оценка на нивото на топлопроводимост, тогава тези стойности за каменна вата и PPS са приблизително равни.Минерална вата - не повече от 0,0475 W / mK, PPS - не повече от 0,041 W / mK.
4. Устойчивост на огън. Материалите, използвани за изолиране на фасади, трябва да бъдат класифицирани като негорими или слабо горими суровини. Базалтовите влакна, от които е съставена плочата от минерална вата, се топят при температури над 1000 градуса по Целзий, поради което изолацията на тяхна основа е силно устойчива на огън. PPS изгаря при температура от 110-120 градуса. Той е разделен на класове - G (горими), G1-G4 слаби и силно запалими продукти, съответно.
5. Натоварване върху носещите конструкции. Оптималният избор на изолация на стени зависи от правилно избраните тегловно материали. Експандираният полистирол е 3-4 пъти по-лек от плочата от минерална вата
Друг важен показател за сравнение е трайността. Срокът на експлоатация на изолацията от минерална вата е 20-40 години. Пенопластът също се характеризира с висока надеждност, но малко по-кратък експлоатационен живот. Използването на пароизолация и водоустойчиви слоеве във фасадни системи в пъти увеличава експлоатационния период.
