Как да изсъхне базалтова изолация. Какво да правим, когато изолацията на покрива се намокри

Повечето изолационни материали имат пореста или влакнеста структура. По принцип това означава, че вътре в материала има много малки кухини, пълни с въздух. Поради това такива материали имат висок коефициент на устойчивост на топлопреминаване. При неправилен монтаж, грешки на строителите, се случва изолацията да се намокри и кухините вътре в нея да се запълнят с вода. Ако това се случи, топлоизолационният материал губи своите свойства, тъй като неговата устойчивост на топлопренос е сериозно намалена.

Изолацията на покрива се намокри, какво да направя? С намаляване на температурата и замръзване, вместо нагревател, има само слой лед. Това води до силно увеличаване на топлинните загуби на помещението. Ако сградата има автономна отоплителна система, разходът на гориво и паричните разходи се увеличават значително. При централизирано отопление и невъзможност за увеличаване на отоплителната мощност, температурата в сградата спада значително. Излишната влага в покривното пространство създава влага, дървените елементи на покрива страдат, а металните части на конструкцията корозират. В резултат на това мократа изолация се оказва причина за цяла купчина свързани проблеми.

Възможни причини за натрупване на влага в топлоизолацията

Проблемът, когато топлоизолационният материал под покрива се намокри, изисква незабавно решение. Това може да се случи по много причини. Ето основните:

По време на монтажа хидроизолационният материал между покрива и изолацията е повреден. Това обикновено е филм или супердифузионна мембрана. Работниците може да са го ударили, когато са сглобявали покрива. Това често се случва, когато хидроизолацията е прикрепена чрез прекомерно разтягане, което е грешка. Монтажът трябва да се извърши така, че хидроизолацията да увисне малко и да не създава прекомерно напрежение върху материала. Също така, влагата от възможна кондензация може да се събира и оттича на места, където филмът увисва.
Фугите на хидроизолационния лист не бяха внимателно залепени. В този случай кондензатната влага може да проникне през пукнатините в ставите.
Лоша инсталация на хидроизолация в местата за преминаване на комин или вентилационни шахти. Тук е необходимо да огънете ръбовете на хидроизолацията нагоре и да ги фиксирате към стените на тръбите със затягаща шина или скоба.
Използван е нискокачествен хидроизолационен материал, евтина супердифузионна мембрана е влагопропусклива.

Експертно мнение

Константин Александрович

Прочетете също: Стърготини или изолация за междуетажни подове

В допълнение към възможните причини с хидроизолацията, влагата може да проникне в изолацията поради неправилно монтиране на пароизолационния слой, който трябва да предпазва изолацията от изпарения от вътрешността. Дори при добра вентилация, пара винаги присъства и с топъл въздух се натрупва в горната част на покрива. Следователно, пароизолация винаги се монтира пред изолационния слой. Ако е инсталиран неправилно или е повреден, влагата ще проникне в изолацията.

Ами ако изолацията вече е мокра?

Първо, трябва да определите степента на навлажняване на топлоизолацията, независимо дали изолацията в пода или покрива е пострадала. Ако той е наситен с влага през и през, тогава единственото, което остава, е да го изхвърлите, тъй като няма да работи за изсушаване на изолацията в покрива. Въпреки това, много съвременни топлоизолационни материали са направени със защита от намокряне, например, влакната от минерална вата са импрегнирани със специални хидрофобни вещества, които предотвратяват импрегнирането на влакната с вода.И ако изолацията не е много мокра, тогава можете да опитате да я изсушите. Как да го направим? Необходимо е да се създаде течение, така че влагата постепенно да се изпарява от изолационния слой. За да направите това, можете да използвате топлинен пистолет. Ако времето позволява, е по-добре да премахнете покривния или фасаден материал за покритие и да изсушите топлоизолацията.

Ако изолацията се намокри, тогава най-вероятно времето не е идеално и може да има проблем със изсъхването на изолацията. В края на краищата скоростта на нейното изсъхване под материала на покрива или фасадата във всеки случай ще бъде ниска, дори ако успеете да създадете добра тяга.

Най-доброто решение все пак би било да се премахне мократа топлоизолация и вместо това да се инсталира нова, като се избягват грешки по време на монтажа отново. В края на краищата, не напълно изсушеният топлоизолационен материал определено има най-лошия коефициент на устойчивост на топлопредаване, което води до увеличени топлинни загуби и разходи за отопление. В допълнение, високата влажност има лош ефект върху дървените носещи конструкции, което застрашава необходимостта от ранния им ремонт. И това са разходи от различен ред, отколкото просто подмяна на изолацията и спестяванията могат да отидат настрани.

Мокър бизнес: как да се справим с мократа изолация

След като открихме, че топлоизолацията е напоена, има две възможности за развитие на събитията. Ако влакната са мокри само отгоре и на малка площ, възможно е тази зона да се изсуши. Това изисква две условия: течение и ясно топло време.

Експертите на URSA препоръчват да се замени изолацията, която е мокра през и през. Основното е да се избягват същите грешки при редактиране на нов материал.

Как да отстраним проблема и да поддържаме изолацията суха

За да предпазите своя новоизолиран покрив от намокряне, помислете за нашите професионални съвети:

препоръчително е да се извърши монтаж при сухо време;
преди да инсталирате минералната вата, изрежете хидроизолационния филм на слоеве с необходимата дължина;
след фиксиране на изолацията, незабавно я покрийте със защитна мембрана;
залепете ставите на филма, закрепете го върху гредите със строителен телбод;
ходете само по пътеката, за да избегнете скъсване на хидроизолацията.

Можете да изберете специален изолационен материал за скатни покриви и хидроизолация за него на https://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/.

Доказани материали, компетентна инсталация и покривът ще остане сух при всяко време!

Изолационна вентилация

Лошата вентилация на подпокривното пространство е често срещана причина за висока влажност в топлоизолационния слой. В идеалния случай при добра вентилация въздухът винаги циркулира между покривното покритие и изолацията, което предотвратява събирането на конденз. Ето защо е толкова важно да има правилна вентилация не само в жилищните помещения, но и под покрива.

Важно! Когато инсталирате вентилация на покрива, е важно да осигурите обмен на въздух в пространството между покривното покритие и топлоизолацията. За да направите това, можете да инсталирате специални аератори в билото или директно в капака. Ако нямате такива, няма да е излишно да ги инсталирате.

При недостатъчна топлоизолация между жилищните помещения и тавана на покрива отвътре се наблюдава повишено образуване на конденз. Това може да се справи чрез редовна вентилация, след което кондензът ще изсъхне бързо и няма да се образуват капки. Но това се нарича справяне с последиците. не коригира причината или решава проблема. В такива случаи е по-добре да поканите специалисти с термокамера, които да огледат сградата и да идентифицират местата на най-големи топлинни загуби.

Кондензация в дървена подова изолация

Въпрос:

Добър ден! Има дървена къща 6 * 9. Таван - двускатен покрив. В бъдеще ще бъде изолирана. Основата е лента от бетон, върху нея е тухлена основа с височина 60 см, 1,5 тухли. Предвижда се къщата да се използва за сезонен живот, като се случват посещения през зимата. В цокъла имаше вентилационни отвори, два от късата страна и три с по 120 мм дълга тръба.След като открих кондензат, бях принуден спешно да добавя подобно количество въздушен поток към първата корона на лентата. Размерът на отворите е 10 * 30см. Покрих всички вентилационни отвори с метална мрежа. Не затварях въздуха през зимата. Метални покриви. Все още няма припокриване между етажите. Контурът е затворен, прозорците и вратите стоят. Почвата не е изолирана от влага. Подова пита в сутерена отдолу: до трупите груба дъска 0,25 е твърда, след това изолация от минерална вата в "коритото" без никаква мембрана или хидроизолация от дъното, след това бариера срещу пара "***", (те пишат аналог от изоспан) с гладката страна към изолацията, - контрарелса 2 см, и дъска на пода 40 мм. Не съм ушил дъската, а просто я положих.

Резултат: Още в началото на зимата и след това до април от вътрешната страна на пароизолацията се образува кора от лед. През пролетта го отворих - върху минералната вата по цялата площ на къщата водният слой е 10 мм. Изхвърли пароизолацията, минералната вата изсъхна. Не знам какво да правя. Дай съвет. Строителството е в застой, все още няма компетентни препоръки. Никой не взема предвид фактора, че къщата е сезонно жилище. Може би изобщо да не използвате филми и да оставите минералната вата между изоставанията или да премахнете минералната вата като цяло, да не изолирате пода, а да изолирате мазето? Каква трябва да бъде баницата в мазето и при същите експлоатационни условия на къщата в припокриването на първия етаж и тавана, ако покривът е изолиран. И дори през зимата, когато видя конденз в изолацията, той добави отвори за въздух, но в 1 корона на бар, а не в тухлена основа! Колко критично е това за бар?

Прочетете също: Как да изолирате таванско помещение в къща със собствените си ръце

Олег, Нижни Новгород.

Отговор:

Здравей Олег от Нижни Новгород!

Студът влиза в къщата от три страни - от под пода през земята и отстрани на стените и от покрива, тоест от улицата.

В къщи с постоянно пребиваване, когато температурата в помещенията е стабилна над нулата, тогава нагряването на почвата под пода е повече или по-малко достатъчно и съответно потокът на студ оттук рязко намалява. Затоплянето на основата и най-вече на нейната сутеренна част също намалява притока на студ от дъното на къщата.

Но фактът, че къщата е сезонна резиденция, веднага увеличава вероятността да замръзне дъното й. Поради липса на отопление. И в резултат на това наличието на конденз по подовите елементи.

Какво да правя? Възможно е да има много опции, но според мен е по-оптимално да се процедира по следния начин. Първият е да се постави най-простата хидроизолация, поне под формата на обикновен пластмасов филм, върху цялата повърхност на почвата под къщата. Натиснете го на няколко места, така че да не се движи под земята от течения. Тогава изпаряването на влагата от почвата и нейното проникване върху долните повърхности на подовите елементи ще бъдат сведени до минимум.

Не е препоръчително да премахвате съществуващата изолация от основата. Наистина трябва да се изсуши максимално, ако това все още е възможно. И го поставете обратно на грубия под. И за да не прониква влагата в него, покрийте го с влагозащитен филм както отдолу, така и отгоре. Типът марка не играе специална роля. Основното нещо е, че гладката, влагоустойчива страна на филма не би била към изолацията, а към външната му страна. Тоест, въпросът е, че водата отдолу или отгоре не би попаднала в изолацията, особено в минералната. Ако сте използвали твърди марки изолация като penoplex, тогава филми като такива изобщо не са необходими, тази изолация не абсорбира влагата.

Относно kotrreeks и т.н. - няма коментари. Въздушната междина е правилното решение.

Тоест, цялата изолация на пода се запазва с добавяне на още един слой филм към него по дъното на изолацията. Вашият тип изолация ще бъде влажен без филма. Ако изолацията бъде напълно изхвърлена, тогава прословутата точка на оросяване ще бъде разположена по протежение на границата на който и да е елемент на пода, с наличие, разбира се, на конденз.

Затоплянето на мазето може допълнително да се извърши както отвън, така и отвътре, като се монтират вече споменатите плочи от пяна.Интериорната инсталация е по-малко ефективна, тъй като основата ще замръзне в по-голяма степен. Навън е по-добре, но след това, освен това, трябва да се приложи поне декоративно затваряне (плосък шисти или DSP е по-евтин, мазето сайдинг е по-скъпо).

Паят е като затваряне, решетка, вентилационна междина, изолация. Вентилационната междина може да не е пред изолацията, а след нея - между камъка на мазето и него.

Що се отнася до вече направените отвори в долната корона, вижте сами - те най-вероятно трябва да бъдат подсилени, така че по време на експлоатацията на къщата ви да не се деформира.

И така отворите са разположени само в каменното мазе на къщата. В долната греда е изключително рядко поради причината, че долният фланец не трябва да има прорези по целия си участък, тъй като това рязко намалява конструктивната якост на къщата.

Всички дървени подови елементи трябва да са антисептични в два или три слоя с импрегниращи съединения, предназначени за тази цел.

Прочетете също: Топъл под на дървен под. Заключение на потребителя

Таванът е изолиран и в същото време също е шумоизолиран по приблизително същия начин като вашия етаж на първия етаж. А именно, филмът е прикрепен към гредите на пода отдолу. Във вашия случай, без значение от коя страна, но лично аз предпочитам да се изглади, след това или дъска за облицовка, или дъска с ръбове е прикрепена отдолу, а след това към него е прикрепена облицовка (възможни са и други опции с шперплат. панели и др.)

Върху филма се поставя изолация. Тук вече е възможно да се използва обичайният минерален базалтов тип. Върху него филм (влагоустойчива страна нагоре! От възможни течове на вода при измиване на подовете на втория етаж (таванско помещение). Въздушна междина от поне 2 сантиметра е желателна, но не е необходима. След това довършителните подове.

Покрив. С изолация от около 10 см слой. С филм както отгоре, така и отдолу, ако е минерален. В съответствие с инсталационната технология. (Въздушна междина, решетка и др.) Без изолация рискувате да получите парна баня през лятото. При метален покрив (метална керемида или метален профил) по долната му страна непременно ще се образува конденз в резултат на температурни промени над и под него. Следователно, влагоустойчивият филм, отново с гладката влагоустойчива страна нагоре (!), Ще получи струйки вода и ще трябва да се източи. Следователно трябва да се осигури минимум отклонения на филма и в дъното на стрехите-корнизи междина за оттичане на този филм за влага.

Приблизително и най-общо казано.

Още веднъж има и други вариации.

Късмет!

Строителство в Москва и Московска област

Ние работим с гаранция! Широка гама от строителни услуги. Фундамент, стени, подове, покрив, до ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Други въпроси относно конденза в стаите:

Конденз в гаража от покрива как да се отървете
Конденз в къщата над кладенеца
Конденз между отопляемия и липсващ под на дървената къща
Гъби на дървена къща
Влажност в къща от газобетон
Конденз в таванския етаж след изолация
Стената в кирпичената къща е влажна
Стената в дървена къща през зимата се намокри
Стените в къщата са влажни
Конденз под пода на разширението
Ъглите на тухлена къща са мокри
Кондензация във вентилационни тръби на жилищна сграда
Конденз от профилен листов покрив
Ще се овлажни ли изолацията през зимата в неотопляема къща?
Мухъл в нова дървена къща
Домашна гъба какво да правя
Кондензация в дървена подова изолация
Висока влажност в тухлена къща
Влага в стара къща без фундамент
Конденз на тавана на едноетажна термо къща
Как да се отървем от влагата под земята
Как да почистите зеленчукова яма на лоджията на първия етаж
Мухъл върху дървени подове в тухлена къща
Конденз от вътрешната страна на покрива на пластмасов балкон
Конденз върху пластмасови прозорци
Как да изсъхнем мазе
Стената на кухнята в нова сграда се намокри
Конденз от покрива в удължението на навеса
Долната лента на къщата се изпотява
Конденз по продължението на къщата
Мокри стени в дървена къща
Влажност след инсталиране на пластмасови прозорци
Защо подът е влажен в ъгъла на рамкова къща
Конденз от вентилация на банята
Подовете в селската къща постоянно гният
Влага в недовършена къща
Конденз в оранжерията
Конденз при изолацията на прегради в къщата
Конденз в отвора за баня
Конденз в нередовно отопляема къща
Конденз в изолацията на покрива
Кондензат в комина на газов котел
Конденз в дограмата
Влага в къщата какво да правя

Конденз в къщата

Всички въпроси към Semyonich относно строителството

Semyonich (автор на материали)

Нашият сайт се актуализира редовно с интересни и уникални материали и статии по темата дървен материал, строителни материали и работи, дадено е мнението на автора и знания за истински шабашник с повече от 15 години опит. Има раздел - забавни истории на shabashniki. Ако искате да получавате информация за това, абонирайте се за бюлетина на нашия уебсайт. Гарантирано е, че вашият адрес няма да бъде предаден на трети страни.

Ремонт на апартаменти в Москва и Московска област

Ние работим с гаранция! Широка гама от ремонтни дейности. Професионални майстори.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Дача

Баня

За даване

Инструмент

Материали (редактиране)

Велосипеди

Фондация

Дървени каюти

Покриви

Затопляне

Стени

Сайдинг

Подове

Изби

Таванско помещение

Прозорци врати

Стълбище

Стопански постройки

Уелс

Тоалетни

Балкони

Лоджии

Кондензат

Наводнение

Огради

Развъдници

Тротоар

Къщичка за птици

Adobe

Колички

Гаражи

Плевня

Оранжерии

Баня

Люлка

Мангал

Душ

Хоризонтална лента

Топлоизолация с използване на пеноизол

Алтернатива на експандирания полистирол и полиуретановата пяна е пеноизолът, който е „течна“ пяна. Поради факта, че съдържа специални добавки, той няма недостатъците, които присъстват в твърдите му колеги - запалимост и присъствие на гризачи.

Пеноизолът има недостатък: за да го приложите, трябва да използвате услугите на екип от майстори със специално оборудване. Този вид работа е доста скъпа. Изолацията с пеноизол включва полагане на пароизолация и запълване на пространството между таванските греди със слой течен материал с дебелина 20-30 сантиметра. Отгоре допълнително се поставя слой покривен материал и се полага дъска.

Защо минералната вата се намокри

Коефициентът на топлопроводимост на минералните влакна е 0,031-0,042 W / m 2 * K. Това означава, че 5 см дебел слой стъклена вата е равен на топлинния ефект на метрова тухлена стена. Но изолационните свойства се губят, когато влагата проникне във влакната.

Причини за намокряне:

Повредена хидроизолационната мембрана при полагане на изолацията. Те дърпаха платното твърде плътно, случайно го пробиваха с пирон или самонарезен винт.
Ставите на филма не бяха залепени В резултат на това кондензатът прониква във влакната на минералната вата.
Хидроизолацията не беше фиксирана достатъчно плътно в близост до вентилацията и комини.
Използвана е нискокачествена дифузна мембрана.

Рискът от намокряне: каква е опасността от сурова изолация

Изчакайте да се намокрите изолация на покрива

изсъхва от само себе си - опасна заблуда. Мократа минерална вата не задържа топлина. Освен това се превръща в източник на неприятни миризми, разпространение на мухъл и бактерии. Е, "черешата" е в неприятностите на покривния пай: дървените греди са разрушени, металните конструктивни елементи ръждясват с ускорени темпове. Резултатът е цялостен основен ремонт на покрива

За да избегнете проблеми, проверете състоянието на изолацията:

ако се появят ивици или капки по стените на тавана;
на покрива се появиха пукнатини, покривните елементи не прилягат плътно;
на местата за натрупване на сняг покривът е отстъпен.

Подготовка на стени за изолация

Ако смятате, че минералната вата, чиито характеристики са подходящи за вашия дом, е добра изолация, тогава първо трябва да подготвите стените за довършване. Ако стените имат мазилка, е необходимо да я премахнете до тухла, дърво, бетон или камък, в зависимост от това от какво са направени стените на къщата.

Ако на стените има разлики в нивата с повече от два сантиметра, те трябва да бъдат премахнати. След почистване на стените от прах и мръсотия, можете да покриете подготвените стени с грунд.

Ще ви трябват два вида минерална вата, които ще се различават по плътност. Меката плоча се поставя срещу стената, тъй като такава памучна вата може да запълни всички неравности на стената. Поставете твърда дъска върху мека дъска, така че да оформите гладка повърхност на стените отвън. Общата ширина на изолацията не трябва да бъде повече от 10 сантиметра.

Прочетете също: Замазка Penoplex с армировка в Санкт Петербург

Работата по изолацията започва отдолу, плочите се залепват със специално лепило.

Когато изолирате стена, ще трябва да се придържате към следната последователност: стена, изолация, армираща мрежа върху дюбели и фасадна мазилка.

Можете също да изолирате къщата си, като направите вентилирана фасада. Това ще помогне да се предотврати образуването на мокър конденз, който е вреден за минералната вата. Дори въпреки високата си устойчивост на влага, те пропускат водни пари през себе си през тяхната дебелина, които могат да развалят както минералната вата, деформирайки и разслоявайки я, така и стените на къщата.

Изолация на тавана с пяна

На второ място по популярност след минералната вата е пяната. Това е името на полимерен материал, който се състои от клетки, пълни с газ. Поради тяхното присъствие, пяната има топлоизолационни характеристики. За битови нужди най-често се използват полиуретанова пяна и експандиран полистирол.

Средната стойност на коефициента на топлопроводимост на пяната е 0,041 W / (mK), което е подобно по отношение на топлоизолационните свойства на стъклената вата. Полиуретановата пяна (PPU) и полистироловата пяна имат достъпна цена и ниско тегло. Такова качество като лекота прави транспортирането, съхранението и монтажа на пяна на тавана удобни.

Но тези нагреватели имат редица недостатъци и това обстоятелство ги прави не най-добрият избор при подреждането на топлоизолация вътре в жилищна сграда. Пенопластът е лесно запалим и по време на горенето отделя вещества, опасни за човешкото здраве. Освен това те се появяват дори ако материалът е леко нагрят.

В слоя на този топлоизолатор често започват мишки, но за насекоми и гъби, пяната не се превръща в място за размножаване. Когато прави избор как да изолира тавана вътре в къщата, собственикът му трябва да помни, че в помещението, където е положен този материал, може да възникне „парников ефект“.

Има две възможности за инсталиране на полистиролова пяна:

върху лепило;
на рамката.

Има определена технология за това как правилно да се изолират тавани в частна къща с помощта на лепилен състав:

Повърхността, върху която трябва да се монтира изолацията, се измива и предпазва от неравности. Ако е необходимо, се грундира.
Лепилото се нанася върху листа материал, желателно е да се използва плочка и след три минути се притиска към изолираната повърхност.
Горната процедура се повтаря с всички плочи от пяна.
Върху листовете се нанася слой армираща мазилка и се полага мрежа от фибростъкло.
След изсушаване отново се покрива с мазилка.

Монтажът на експандиран полистирол върху рамката е подобен на процеса на инсталиране на минерална вата, но чрез полагане на листове от този материал между ламелите, върху техните страни се нанасят "течни пирони".

Най-високотехнологичният съвременен топлоизолатор е полиуретановата пяна. Това е полимер, нанесен върху всяка повърхност с помощта на специално оборудване. След смесване с въздух на тавана се образува пяна, която създава еднослойна изолация.

PPU се характеризира с екологичност, дълъг експлоатационен живот, не образува шевове, предотвратява проникването на уличен шум в помещението.

Вижте също

Коментари 133

но няма снимка, където щайгата е била пълнена по време на строителството? ето как аз гаражни крила, 50 мм бар c-a.d-cd.net/e0bce06s-960.jpg

И при мен е същото, само че победих 30 бара.Между щайгата и металната плочка всичко ми е наред, целият проблем е недостатъчна изолация през лятото, ще добавя 10см

От значение и за мен. Сега с размразяване, после с измръзване. Всеки път, когато вали по различен начин на тавана ... Строителите свиват рамене. Говеда! Гаранцията за къщата отдавна е изтекла, вероятно ще е необходимо през лятото така ...

да, сега ще изчакам и лятото, няма начин определено да се изолира допълнително

Проблемът е, че сандъкът ви не е монтиран правилно (липсата на контра кашон често се пренебрегва), топлият въздух все още прониква през хлабава връзка (изолация с греди) и се кондензира в кръстовището на щайгата и хидро-ветроустойчива мембрана . Мембраните са различни, които могат да бъдат положени върху изолацията и които трябва да осигуряват отвор за отдушник. Връщайки се към изолацията, мога да кажа, че в нашата лента е препоръчително да се използва дебелината на припокриването на изолацията от поне 20 см, а вие имате само 15. И все пак, поставете го не само между гредите на гредите, но и хоризонтално напречно , за да се изключат студените мостове между изолационната плоча и крака на гредите. Трудно е да се каже какво може да се направи сега, можете да опитате да дадете допълнителен слой изолация, все пак .... Това, което трябва да направите през пролетта, е да направите щайгата, но как да решите вместо вас. Ще се опитам да изхвърля схемата на щайгата в личен план. Да, схемата, която сте прикрепили - върху нея няма очертания на парче дърво, а самото противоположно решетка.

Напълно го подкрепям. Няма какво да добавя. В идеалния случай просто демонтирайте покрива и направете щайга за контра.

Проблемът е, че сандъкът ви не е монтиран правилно (липсата на контра кашон често се пренебрегва), топлият въздух все още прониква през хлабава връзка (изолация с греди) и се кондензира в кръстовището на щайгата и хидро-ветроустойчива мембрана . Мембраните са различни, които могат да бъдат положени върху изолацията и които трябва да осигуряват отвор за отдушник. Връщайки се към изолацията, мога да кажа, че в нашата лента е препоръчително да се използва дебелината на припокриването на изолацията от поне 20 см, а имате само 15. И все пак, поставете го не само между гредите на гредите, но и хоризонтално напречно , за да се изключат студените мостове между изолационната плоча и крака на гредите. Трудно е да се каже какво може да се направи сега, можете да опитате да дадете допълнителен слой изолация, все пак .... Това, което трябва да направите през пролетта, е да направите щайгата, но как да решите вместо вас. Ще се опитам да изхвърля схемата на щайгата в личен план. Да, схемата, която сте прикрепили - върху нея няма очертания на парче дърво, самото решетъчно решетка.

ето връзката мембраната се побира без празнина (декларирана от производителя) Очаквам коментари за това какво не е наред www.drive2.ru/c/1988136/

проветрете подпокривното пространство ... изрежете филма под кошарата.вашият топъл въздух преминава през изолацията (малко) и цялата тази икономия се утаява. всичко е просто. покривът е много сериозна конструкция ... Аз самият съм се занимавал с тази плътна тема. Проучих задълбочено ... не много хора разбират и строители какво е необходимо и с каква цел ...

По време на строителството на къщата имаше същия проблем 1 в 1 ... Какво откриха - липса или малка разлика между изолацията и пароизолацията, в резултат на това недостатъчна вентилация и конденз - както решиха - те премахна изолацията, имам я двойно - по-близо до покрива на памучна вата, след това вида пяна, само модерен материал, не помня името. Затова отвориха памучната вата, спуснаха я с 5 см по-ниско и плочите също бяха преправени - тази зима показа, че проблемът е изчезнал.

Странна тема ... Ако сте направили всичко според снимката, тогава кондензатът трябва да се издуха през вентилационните пролуки. Ако няма вентилационна междина, това е просто опция за кондензат. Първо, какво е разстоянието между покрива и хидроизолацията? Поставена ли е изолацията близо до филма? Разделете засега подаването и изолацията. Загрейте всичко с оръдие, за да го изсушите.

метална плочка контрарешетка 25мм решетка 30мм мемрана след това изолация след това бариера срещу пара

Е, минус само дебелината на контрарешетката. В противен случай всичко е правилно. Вентилиран ли е билото?

горната мембрана е опъната плътно там, където билото не е изсечено

Но трябва да бъде. Как е написано в инструкциите?

Същият проблем (((вчера на втория етаж „валеше“. Утре ще дойдат строители, ще го подредим.

На първата рисунка, ако я приемете буквално, има грешка! И ако това се повтаря буквално, резултатът няма да е добър!

Това снимка от нета ли е?

как да изсуша тавана? И за да покриете допълнително трупите с изолация, все пак трябва да изсушите правилно мократа изолация!

Това е по-труден въпрос! Освен ако, разбира се, не се възползвате от размразяването и не се опитате да го загреете с оръдия в комбинация с проветряване! може да работи! Ако при измръзване вече е по-трудно!

Александър, огромно човешко БЛАГОДАРЯ за теб, ще се придържам към твоя опит и ще ти благодаря за активното ти участие

Сергей, съвсем не за това! Винаги е трудно да се помогне от разстояние. Сега, ако имаше възможност за визуална проверка, тогава изводите биха били по-еднозначни! Но ти си далеч от мен! ;))

За пореден път ще добавя, че при полагане на допълнителен слой, проветрявайте предишните за стъпково полагане и плътността на прилепване към таванските изоставания. Така видях, че от изолацията излиза някакъв кабел. Също така трябва да обърнете голямо внимание на такива места! И също така забравих да попитам дали комините минават през тавана?

И вентилация на външните стени

Трябва да се погрижим за проветряването на вътрешното пространство, просто защото теорията се различава от практиката и не можем да направим 100 процента надеждна бариера срещу пара.

Прочетете също: Как да изолирате тухлена баня отвътре: полезни съвети

Сега да се върнем към разглеждания проблем.

Ако вътрешността на външното покритие се намокри в построената къща, това означава, че пароизолацията е направена много зле, изобщо не се прави вентилация и това също означава. че стената не е достатъчно изолирана. Бих искал да коментирам конкретно последното изявление.

Аз съм влажен въздух

Да предположим, че съм топъл въздух в стаята. В мен има пара. По някакъв начин влязох в стената на рамката и започнах да се движа към студа. Защо преминавам от топло към студено? Това са законите на физиката. Разлика в плътността и всичко това. Така се движа сам и стигам до слоя изолация. Трябва да го преодолея. Преодолявайки изолацията, забелязвам, че температурата наоколо намалява и поради тази причина губя парата си. Той се отлага върху влакната на памучната вата директно в нейната дебелина. Ясно е, че губейки влага ставам по-суха. Но все пак продължавам напред.Някъде в средата на слоя памучна вата температурата надвишава нулата. В същото време вече загубих много пара и го оставих точно във ватата, върху нейните влакна. И когато още не бях излязъл от памучната вата, но вече някъде много близо до външния й ръб, почувствах, че в мен почти не остана пара. И сега излизам от памучната вата и блъскам челото си в сериозно препятствие под формата на някакъв ужасен филм или OSB листове. Тогава се чувствам като сперма в презерватив (извинете за примера на хулиганите) и започвам да бия срещу този филм. НО ПАРА В МЕН ВЕЧЕ ВЕЧЕ НЕ ОСТАВЯ и на този филм или OSB плочи оставям някои последни и напълно микроскопични молекули на замръзване, които могат да се видят само чрез микроскоп.

И ние имаме реки, които текат в стените ни! Що за изолация е това, ако от него излиза топъл въздух?

Резултати и заключения

Всичко може да бъде в недовършена рамкова стена - ние не обръщаме внимание.

Ако къщата е построена и има пароизолация, памучната вата може да е леко влажна на допир. ПО ПРИНЦИП НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НИКАКИ РЕКИ И ПОТОЦИ НА КОНДЕНСАТ!

Ако има реки, тогава пароизолацията е лоша и изолацията също е лоша.

За удобен дом и дълголетие на вашия дом, трябва да има малки отвори във външната стена. Такива, че въздухът може да влиза и излиза, но много бавно и няма вятър вътре в стената. В противен случай цялата топлина ще изчезне с парата. Изглежда ясно за дълготрайността, но какво общо има комфортът? Въпреки факта, че мократа и замразената памучна вата губи свойствата си в много отношения и къщата става още по-студена, а влагата вътре в стените е още по-голяма и така до абсурд. Вентилационните отвори не трябва да са в средата на стената и да не са шахматно разположени по цялата стена, а само отгоре и отдолу и не много!

Когато е необходима пароизолация

Недвусмислено е достатъчно просто да се формулира условието дали е необходима пароизолация. Когато се изолира с минерална вата, ще е необходима защита срещу водни пари, когато има възможност за контакт с въздух, идващ отстрани на помещението.

За да се осигури ефективна работа, всеки слой от тортата на топлоизолацията трябва да бъде повече или по-малко въздухопропусклив. Тази способност трябва да се увеличава от стая на улица.

Така топлият въздух от стаята много бавно се просмуква между влакната, измествайки студения въздух от там.

Това могат да бъдат вертикални рамкови стелажи, подови греди или греди. От външната (външната) страна е подредена хидроизолационна преграда срещу вятър, която предпазва от въздействието на валежите и силен директен вятър.

Тази схема е валидна, когато се правят рамкови стени, подове, тавански покрив, таван на жилищния под при наличие на студено таванско помещение отгоре.

Вътрешните прегради и подовете между жилищните помещения изискват малко по-различен подход. В този случай влажният въздух може да проникне в минералната вата от всяка страна. За да се поддържа топлинната ефективност на конструкцията, от двете страни е инсталирана бариера срещу пара.

Излишната влага се отстранява през вентилационната междина, оставена под външната декоративна фасада.

Топлоизолация с еко вълна

Името на тази изолация има представката "eco", което означава, че е екологичен материал. 80% от ековата вълна за тавана се състои от естествена целулоза, а останалите 20% са различни добавки. Например, лингинът придава на структурата на топлоизолатора лепкавост, а антисептиците и борната киселина предпазват от гризачи, гъбички и гниене.

Съставът на ecowool съдържа забавители на огъня, които предотвратяват изгарянето на материала; той тлее само под въздействието на пламък и висока температура. Топлопроводимостта на тази изолация е 0,038 W / (mK).

Има два начина за изолиране на тавана с еко вълна - сух и мокър.Първият вариант включва полагане на материала в предварително подготвени клетки на таванната повърхност, но в този случай неговите топлоизолационни качества не надвишават 60-70% от възможностите.

При използването на втория метод се използва специално оборудване - то овлажнява ековата и след това я напръсква под високо налягане. В резултат на контакт с вода, изолацията придобива лепкавост, в резултат на което тя прилепва плътно към повърхността на тавана. За мокро нанасяне ще се изисква специално оборудване и услугите на майсторите.

Инструкции стъпка по стъпка за външно изолиране на тавана със стъклена вата:

Таванната повърхност е защитена и изравнена, за да се отървете от остатъците от строителни отломки и замърсявания.
От дървен бар се сглобява щайга, подобна на тази, предназначена за монтаж на минерална вата. Този етап може да бъде пропуснат, но в този случай ще бъде невъзможно да се използва таванското помещение.
Поставете филма за бариера срещу пара на един слой. Ако е необходимо, той се използва за защита на елементите на щайгата.
С помощта на продухваща машина материалът се запълва в пространството между ламелите, като се обръща специално внимание на труднодостъпните места и цепнатини. Минималният топлоизолационен слой от еко вълна е 25 сантиметра, но в региони с много ниски температури през зимата той трябва да бъде от 40 до 50 сантиметра.
Над изолацията се припокрива хидроизолационен филм, който закрепва шевовете със специална лента.

Ние изолираме тавана в частна къща със собствените си ръце: penoplex - бързо и надеждно:

Роднина на пяната е порест, но по-твърд материал. Структурата на пеноплекса не е топка, а перфорирана. Листът не се състои от взаимно свързани кръгли гранули. Това е хомогенна, разпенена, подобна на пемза маса. Вътрешните капсули са напълно изолирани една от друга - материалът напълно задържа вода.

Екструдираният полистирол е отличен за изолиране на склонове на прозорци и тавани. Благодарение на своята твърда структура и ниска топлопроводимост, пеноплексът спестява място: листовете с по-тънка секция запазват същото количество топлина като по-дебелата пяна.

Краят на всяка плоча се избира с една четвърт: плочите се съединяват лесно, между тях не остават пропуски, повърхността е идеално равна. Панелите Penkplex са фиксирани към тавана с лепяща пяна. Цялата работа е лесна за извършване със собствените ви ръце. За по-голяма здравина връзката може да бъде засадена върху гъбички, но според експерти това е ненужна мярка: засаденият върху дунапрена пеноплекс ще изчезне едновременно с изпадането на интериорните врати - след 75-100 години.

Penoplex е отличен за изолиране на тавани в помещения с висока влажност: той едновременно изпълнява функциите на топлоизолация, пароизолация и декорация. Таванът от пяна ще спести от гипсокартон: гладка твърда повърхност след шпакловка придобива достатъчна твърдост и здравина. За частна къща penoplex е идеален материал за изолиране както на мазето, така и на тавана под студен покрив.

Видове минерална вата

Ако имате нужда, тогава трябва да закупите фасадна вълна, тъй като за външната и вътрешната изолация на минералната вата, нейните характеристики са различни.

Една от основните характеристики на фасадната вълна е нейната устойчивост на влага, тоест тя има висока степен на хидрофобност.

Нивото на плътност на фасадната минерална вата е много високо и способността да отблъсква влагата я отличава от редица подобни нагреватели.

Видове минерална вата:

фибростъкло;
базалт;
камък.

Също така, голямо предимство на минералната вата е огнеустойчивостта. Производителите произвеждат изолация под формата на рогозки или плочи с различна дебелина: 5, 10 или 15 cm.

Какво влияе върху живота на изолацията?

Както при всичко, се смята, че експлоатационният живот на изолацията зависи от нейната цена и качество.Производителите на евтиното вещество твърдят, че то може да продължи поне 50 години. На практика тази цифра не се потвърждава от нищо, следователно в бележките под линия те пишат, че днес няма стандартно време за работа на нагревателите.

Освен това е важно от какво е направен материалът. Експертите потвърждават, че изкуствените влакна не могат да бъдат гарантирани за повече от 35 години. През това време те изсъхват и рушат. Но най-важното е, че те губят половината от спестяващите топлина свойства. Докато естествените влакна не губят първоначалните си качества и могат да служат за по-дълъг период.

Нормативните насоки изискват всеки дом да бъде подложен на енергиен одит след завършване на строителството. Такива инспекции трябва да се извършват на всеки 25 години, за да може да се оцени нивото на топлоспестяващи свойства в момента. Но тъй като не сме в състояние да открием точните цифри поради проверката, ние използваме данните, които идват при нас от Европа.

Защита на базалтова изолация след монтаж

И, разбира се, веднага след инсталирането на секция от базалтова изолация на стената, тази секция се затваря. Това предпазва вече инсталираната памучна вата по стените от наклонен дъжд.

Самата мембрана не понася много добре ултравиолетовата светлина, така че не трябва да се двоумите с последващото декоративно покритие - сайдинг или каквото сте избрали.

Ако не правите вентилационна фасада, но тогава не бива да се притеснявате твърде много тук. Мазилният слой спокойно ще покрие памучната вата, все още ще се намокри малко по време на инсталационния процес.

Въпросът задава Андрей Сухоруков, Перм: Здравейте, уважаеми колеги! Искате ли да изясните как можете да защитите виниловия сайдинг от слънцето и замръзването? Гледам съседите ...
Мислите ли лично вие, че повишаването на цените на тока и газа ви кара да мислите за спестяване на енергийни ресурси? Опитайте се да отговорите честно на този въпрос. Ако да, тогава този материал ...

Таван в частна къща: избор на изолация за стаи, веранди, стопански постройки

Днес пазарът предлага два класа изолация: минерална вата и пяна.

Първата категория включва много влакнести рогозки, получени от разтопени шлаки, скали, стъкло.
Втората група включва полимерни панели, получени чрез разпенване и пълнене с газ.
Сред тях има топлоизолатори, измислени от народните архитекти. Най-популярният и най-изпитаният във времето е дървени стърготини.

Нагревателите и от двата типа имат общи предимства:

те са лесни за полагане - работата може да се извърши със собствените си ръце;
ниска цена - поради бюджетната цена влакнестите и газонапълнените материали се използват в строителството като изолация.

Недостатъците на всеки материал също са известни:

полистирол - слабо топим, запалим, токсичен при силно нагряване;
минералната вата е хигроскопична, изолацията може напълно да загуби своите потребителски свойства във вода.

Изолираме тавани под студен покрив: универсален материал от минерална вата

Minvata - каменната изолация има своите предимства. Между тях:

устойчивост на огън и топлина,
пластичност - гъвкави постелки могат да се използват за покриване на извити повърхности;
биологична устойчивост;
паропропускливост - за изолация на тавана в дървена къща - уникално качество.

В полза на каменната вата е фактът, че тя лесно възстановява своите топлоизолационни характеристики - просто трябва да я изсушите. Минералната вата се използва успешно за външна изолация на фасади и тавани. Трудно е да си представим по-влажна среда, но ватата може да се справи. И фасадите, и таваните са направени по специална технология - те осигуряват вентилационни отвори за отстраняване на влагата извън затоплящата торта.

Вентилационните пролуки са подредени отдолу нагоре. Каналите имат две функции: те служат за отводняване на роса и за вентилация. При такива условия памучната вата е защитена от конденз, така че е вечна.

Минералната вата и полистиролът са лишени от предимствата, които притежава уникален естествен първично традиционен материал - дървени стърготини.