Skruenøgle til aluminium og bimetal radiatorer 700 mm

Det værktøj, du har brug for for at få arbejdet gjort

Først og fremmest skal du finde ud af de nøjagtige dimensioner på aluminiums radiatorer for at arbejde. For at måle dem skal du bruge et konstruktionstape eller en speciel foldningsregel. Hvis begge typer enheder ikke er tilgængelige, kan du også bruge standardstudenterlinealen. Det skal bemærkes, at de fleste linealer kun er 30 centimeter lange, så du bliver nødt til at lave noter på radiatoren (det er bedre at bruge en blyant, der let kan vaskes af overfladen).

Hvert nyt mærke vil være slutningen af ​​den forrige måling og begyndelsen på en ny markering. De resulterende størrelser føjes til den sande størrelse. Afmontering af radiatorer af aluminium kræver andre værktøjer, der er ønskelige at bruge til demontering, nemlig:

• Komplet sæt skruenøgler (holder og ring).
• Kølernøgle.
• Tang.
• Skruetrækker.

Trin-for-trin beskrivelse af demonteringsværker

Et par ord om, hvornår du muligvis skal demontere varmebatteriet:

• I tilfælde af udskiftning af den gamle radiator med en ny med bedre ydelse og bedre udseende.
• Hvis du har brug for at tilføje yderligere sektioner til batteriet.
• Hvis det er nødvendigt at udskifte en enkelt sektion eller pakning, der er lækket.

Instruktionen begynder med forberedelsen af ​​de nødvendige værktøjer:

Trin # 1: Forberedelse af værktøjerne

Foto af brystnøgle

Prøve på gasnøgle

Råd: en brystnøgle, da det sjældent er nødvendigt på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det ikke at købe, men at leje. Dette sparer dit familiebudget.

Trin # 2: Afbrydelse af batteriet

Før du adskiller en radiator af aluminium eller støbejern, er det nødvendigt at afbryde den fra varmesystemet. For at gøre dette er det bydende nødvendigt at slukke for opvarmningen og dræne vandet fra stigrøret, ellers vil du simpelthen oversvømme rummet og få forbrændinger.

Råd: Det anbefales at dække gulvet under batteriet med en film, klude eller i det mindste aviser inden demontering påbegyndes for at undgå at få restvæske på det, som kan ende i kredsløbet, selv efter at stigrøret er tømt.

Afhængig af kompleksiteten kan der desuden skelnes mellem tre situationer:

1. Polypropylenrør. I dette tilfælde er ærmeforbindelsen som regel snoet med bare hænder uden at forårsage vanskeligheder.
2. Stål nyt. Med en vis indsats vil du sandsynligvis være i stand til at dreje batteriets indgang og udgang med en gasnøgle.

Frakobling af nye stålrør

1. Gamle stål- eller støbejernsrør. Først prøver vi at fjerne malingen fra dockingstedet med en blæser og en metalbørste, vi prøver at fjerne forbindelsen som beskrevet i den tidligere version. Men i systemer, der har fungeret i lang tid, fungerer det ofte ikke, og så afskærer vi simpelthen drevet med en "kværn" eller autogen.

Skæring af gamle karme ved hjælp af en "kværn"

Efter frakobling af batteriet fra rørene skal du fjerne det fra kroge og placere det på en plan overflade.

Trin # 3: adskil radiatoren

Afbrydelsesdiagram for batterisektion

Et stykke rør eller koeben

Batteriet kan være støbejern, aluminium eller bimetal.

Den sværeste mulighed for parsing er den første af de anførte, og vi starter med den:

1. Sådan adskilles en varmelegeme af støbejern alene:

Omhyggeligt kontrollerer vi tråden på futures eller plugs, som enten kan være venstre eller højre.Vi indsætter nøglenøglen indeni, vi øger dens drejningsmoment ved hjælp af et stykke rør eller en koeben. Vi river tråden af ​​ved at rulle værktøjet en kvart omgang, først øverst og derefter nederst. Derefter fortsætter vi skiftevis også med at skrue ud brystvorterne, så radiatoren ikke krummer. Hovedproblemet med gamle batterier er, at sikringerne kan sidde fast i løbet af mange års brug og ikke give efter for nøglen. I dette tilfælde skal krydset varmes op i en cirkulær bevægelse med en blæselampe, og prøv igen at skrue brystvorten af

Vi gentager proceduren, indtil tråden giver efter. Hvis der dog ikke kommer noget ud af det, skal du skære det med en autogen pistol.

Demonteret gammelt støbejernsvarmebatteri

1. Lad os finde ud af, hvordan man adskiller en bimetal eller aluminiumsradiator? Proceduren er næsten den samme som beskrevet ovenfor, men har flere forskelle:

• Der anvendes en mindre skruenøgle.
• Det kræver ikke så meget indsats, når skruerne løsnes.
• Stik og futurocks er markeret med trådens retning i form af bogstaverne S og D, hvor den første betegner venstre streg, og den anden - højre.
• Metalpakningerne mellem sektionerne tørres af, slibes og opbevares, indtil batteriet samles igen.

Demontering af aluminiumsbatteriet

Når du har gennemført de beskrevne opgaver, kan du udskifte den utætte del, tilføje en sektion eller endda installere en ny radiator i stedet for den gamle.

DIY opvarmning radiator samling

Når du har afsluttet beregningen af ​​sektionerne af bimetalopvarmningsradiatorer, kan du begynde at samle dem. Hvis det er muligt, er det bedst at overlade dette arbejde til fagfolk. Handelsselskaber leverer oftest denne service.

Til selvmontering af radiatorafsnittet skal du bruge en speciel nøgle. Hvis dette er en engangsbegivenhed, er det bedst at leje det. Hver kanal på batteriet skal have et gevind, som en nippel skrues på - et stålrør. Valley key bar giver dig mulighed for at samle radiatorer med op til 7 sektioner.

Trådretningen i brystvorten er forskellig. De der. For at forbinde radiatorafsnittet er det nok at installere det i monteringssporet og stramme det med en skruenøgle. Efter den endelige samling kontrolleres konstruktionens tæthed, og trykprøvning er obligatorisk.

Videomaterialet beskriver detaljeret detaljerne i installationen af ​​radiatorsektioner:

Hej allesammen! Dette korte indlæg vil fokusere på samling eller demontering af sektionsopvarmningsradiatorer. Her vil vi tale om tre typer radiatorer:

• Aluminium.
• Bimetal.
• Støbejern.

Alle er i snit, og derfor kan de samles og skilles ad. Selvom nogle producenter specifikt skifter brystvorten, så deres radiator ikke kan skilles ad med en almindelig nøgle. Så jeg sagde et uforståeligt ord - brystvorte. Nu vil jeg vise, hvad det er:

Dette er et almindeligt stykke jern med venstre tråd på den ene side og højre tråd på den anden. Den hvide ring i midten er afstandsstykket mellem sektionerne. I dette tilfælde er det lavet af silikone, men det kan være lavet af paronit. Diameteren på brystvorten til aluminium og bimetalliske radiatorer er en tomme, men for sovjetiske støbejernsradiatorer er brystvorterne 1¼ tomme i diameter. Dette betyder, at disse varmeapparater kræver forskellige nøgler. Lad os nu tale om nøgler.

Du skal bruge et værktøj til at adskille og samle radiatoren. Dette "mirakel af teknologi" ser sådan ud:

Dette er ikke den eneste indstilling for denne type instrument. Du kan finde mange designløsninger i butikkerne. For eksempel er disse:

Uanset hvordan nøglen ser ud, er dens opgave at skrue ud og stramme brystvorterne. Personligt har jeg altid samlet radiatorer ved hjælp af den første mulighed for nøglen. Det er ønskeligt, at værktøjet er lavet af hærdet stål.Ellers vil en nøgle være nok for dig kun for et par samlinger, og så bliver den ubrugelig, og du bliver nødt til at købe en ny.

For at opbygge radiatoren skal du bruge et par nipler, et par pakninger, en nøgle og helst en assistent. Vridning af radiatorerne alene er en ekstremt ubelejlig opgave. Undersøg først enderne af sektionerne. Malingslaget i slutningen kan være tykt og skal rengøres med en kniv. Der skal ikke være nogen hængende og ujævnhed i slutningen. Dette gælder hovedsagelig kinesiske varmeapparater, mens europæiske normalt har et tyndt, jævnt lag maling, der ikke kræver efterbehandling med en kniv.

Når du er færdig med enderne, skal du se følgende billede:

Kun ingen grund til at bruge en fil til at rense endefladen!

Du kan beskadige endernes plan, og de stopper med at komprimere pakningen.

Nu vil jeg vise dig en kort fotoinstruktion til montering / demontering af radiatoren. Så lad os komme i gang:

Placer radiatoren med forsiden opad på et bord. Indsæt derefter nøglen i den, indtil den samling, du vil dreje rundt. I denne figur skal nøglen drejes i ribberetningen.

Efter at have løsnet en samling let, skal du omorganisere nøglen (til den nederste eller til den øverste) og gentage operationen. I slutningen skal der være følgende resultat:

Skru brystvorterne ud til slutningen, og det er det! Radiatoren adskilles!

Radiatoren er samlet i omvendt rækkefølge. Vi ser på følgende fotos:

Her er enderne af sektionerne allerede renset, og pakninger sættes på brystvorterne. Kom videre!

Brystvorterne drejes skiftevis. I dette tilfælde er det nødvendigt at komprimere radiatoren, så brystvorten kommer ind i begge sektioner ens. Ellers lækker fugen. Derefter begynder vi skiftevis at stramme leddene. Du er nødt til at gøre dette lidt efter lidt ved at omarrangere nøglen fra det ene led til det andet. Hvis du vrider et led skarpt, fungerer det andet ikke på grund af brystvorten. Det følger bare ikke tråden. Alt skal være som vist nedenfor:

Når sektionerne er lukket, skal du kraftigt strække leddene. Uden dette lækker de. Du behøver ikke at anstrenge dig for meget, ellers kan du bryde nøglen, ellers glider den i brystvorten, og du vil skade dig selv med dens håndtag. Desværre havde jeg ikke mulighed for at optage min egen video om montering og adskillelse af radiatoren, så jeg er nødt til at bruge en andens, men så snart jeg har muligheden, vil jeg erstatte den med min egen:

Lad os til en ændring se, hvordan støbejernsradiatorer adskilles:

Sådan adskilles en radiator af aluminium med dine egne hænder

Fjernelse af aluminiumsbatteriet sker i følgende tilfælde:

1. Når systemet ændres fuldstændigt.
2. Det er nødvendigt at øge eller fjerne det ekstra afsnit.
3. Fjern lækagen.

Før du adskiller aluminiumsradiatoren, skal du forberede et sæt skruenøgler og en skruetrækker.

Yderligere handlinger udføres i følgende rækkefølge:

Kølevæsken udledes fra systemet. Hvis adskillelse sker i opvarmningssæsonen, skal du vente, indtil batteriet køler af.

Skru koblingen, der forbinder slangen fra batteriet til varmerøret, ved hjælp af en skruenøgle.

Den frakoblede radiator skal frigøres fra vandrester og placeres på en plan overflade med forsiden opad.

Fjern filteret fra batteriet og skyl grundigt. Dette skal gøres med det samme, da snavs, der akkumuleres i det, kan hærde, og det vil da være ekstremt vanskeligt at fjerne det.

Yderligere arbejde er analysen af ​​batteriet i sektioner. De er forbundet med specielle brystvorter. For at fjerne dem skal du bruge en nøgle til adskillelse af aluminiumsradiatorer, dreje den mod uret, de kan let fjernes fra radiatoren

Dette skal gøres med ekstrem forsigtighed for at undgå skævhed.

Efter adskillelse vaskes battericellerne og samles igen i samme rækkefølge.

Hvis det er nødvendigt at fjerne lækagen, er en speciel opløsning af epoxyharpiks med tilsætning af bronzepulver velegnet til aluminiumsradiatorer. Du skal arbejde med denne sammensætning hurtigt, da den tørrer op i løbet af få minutter, så lækagen skal renses og forberedes på forhånd.

Sådan adskilles en bimetal varmelegeme

Inden du adskiller en bimetal radiator, skal du kontrollere, hvilket metal kernen er lavet af. Hvis sektionernes indvendige er lavet af kobber, er der risiko for at deformere enderne på de vandrette rør. I fremtiden vil dette føre til en krænkelse af radiatorens tæthed.

For at undgå at beskadige kobberkernen, skal du bruge to nøgler. Så snart du har rev forbindelsesmøtrikkerne af, skal du arbejde dem synkront (se foto). Hvis der ikke er en anden nøgle, skal du ikke dreje hver side separat mere end en omgang.

Samtidig betjening med to nippeltaster ved demontering af en bimetal radiator.

Proceduren for adskillelse af en bimetal radiator er den samme som for en aluminium:

1. Sluk for varmesystemet, og vent på, at batteriet er kølet helt af.
2. Fjern det fra væggen;
3. Indsæt nøglenøglen, så dens hoved passer ind i forbindelsesmøtrikken;
4. Skru den af ​​som beskrevet ovenfor.

Demontering af den gamle radiator

Generelt udføres processen med adskillelse af en gammel varmelegeme til støbejern på samme måde som en ny. Men problemet er, at over tid bliver alle forbindelser dækket med skala og praktisk taget bliver loddet til hinanden. Som et resultat bliver det simpelthen umuligt at gøre med en radial skruenøgle.

Derudover vises der et ekstra element i arbejdet - skylning. Den gamle radiator er under alle omstændigheder tilstoppet indefra med al slags snavs. Derfor, hvis du allerede har forpligtet dig til at forbedre det. så er du nødt til at tage sig af rengøring af udstyret, så det kan arbejde meget længere og bedre.

Det tilrådes at skylle udenfor, så du beskytter badet mod skader. Proceduren udføres ved hjælp af almindeligt rindende vand, der er ikke noget kompliceret ved det. Men den videre proces kan være ret forvirrende. Hvis du finder ud af, at møtrikkerne er fastgjort til radiatoren og ikke ønsker at skilles med den, kan du bruge tre forskellige metoder til at bryde denne union:

• den bundne samling kan adskilles ved opvarmning. For at gøre dette skal du bruge enten en blæser eller en hårtørrer. Den første mulighed er meget mere effektiv på arbejdspladsen, men den anden kan også give det ønskede resultat. Brug dette tilbehør til at varme den ønskede perimeterforbindelse op, og prøv derefter straks at fjerne møtrikken uden at vente på, at den er kølet af. Hvis det ikke hjælper med det samme, skal du gentage den samme procedure et par gange til efter hvert opkald igen og forsøge at løse problemet. Bemærk, at arbejde med varmt metal er meget farligt. glem ikke at beskytte dig selv med beskyttelsesbeklædning - handsker og forklæde - og specielle briller;
• hvis den tidligere procedure ikke hjalp, bliver du nødt til at prøve at løse problemet med en mere radikal metode - savning. Som et værktøj til dette skal du bruge en nedstryger til metal eller en bulgarsk sav. Kværnen gør et fremragende stykke arbejde med at save metal, men også her skal man tage højde for skrøbeligheden af ​​støbejernsbatteriet - hvis du skærer det samme sted for længe, ​​kan materialet simpelthen knække, og hele radiatoren bliver nødt til at smides væk. For at forhindre dette i at ske, skal du foretage nedskæringer i etaper og give batteriet lidt hvile efter hver kørsel. Men generelt. hvis du har mulighed for at bruge en betydelig mængde tid og kræfter, er det bedre at bruge en baufil til at skære metal. Selvfølgelig er dette en meget mere kedelig og tidskrævende proces end i tilfælde af en kværn. Men på den anden side er der ingen risiko for at beskadige radiatoren de steder, hvor det slet ikke er nødvendigt;
• den tredje mulighed er endnu mere brutal. Hvis opvarmning ikke hjalp med at løse problemet, og klipning af en eller anden grund er umulig, er der kun en vej ud - bare bryde det ønskede afsnit. Dette gøres med en forhammer. Naturligvis skal du ikke slå i fuld gang, for i dette tilfælde vil du være uden batteri. Du er nødt til at handle forsigtigt og langsomt, startende fra midten af ​​sektionen og gradvist nå punktet for dens forbindelse med den nærliggende. Som med blæselampen skal du bære beskyttelsesbriller - selvom de smadres forsigtigt, er der en risiko for, at nogle af skårene springer brat af.

Kære læsere, nu ved du, hvordan du demonterer et støbejernsbatteri korrekt, selvom det er tre gange din alder og desperat ønsker at bevare dets integritet. Samlingen udføres generelt på samme måde, men i omvendt rækkefølge.

Selvom radiatoren er helt ny, skal alle samlinger rengøres omhyggeligt med sandpapir inden montering. Og i tilfælde af et gammelt batteri er dette generelt en obligatorisk procedure. Det anbefales også at udskifte alle pakninger. Hvis der før var gummi, så udskift dem med mere moderne, lavet af silikone eller paronit. Disse materialer er meget mindre modtagelige for deformation og har en meget lang levetid.

Som du allerede har forstået, er det vigtigste i processen med at adskille en varmelegeme af støbejern nøjagtighed. Materialets skrøbelighed kræver en ekstrem afslappet tilgang

Derudover skal du ikke glemme sikkerheden, som, som du ved, kommer først. Med den rigtige tilgang til processen vil din støbejernsradiator fungere i lang tid og effektivt. Held og lykke!

Beregning af antallet af sektioner til radiatorer

Den korrekte beregning af sektioner af bimetalliske varmelegemer begynder med en analyse af det rum, hvor de skal installeres. Dens basis er beregningen af ​​varmetab i huset. De fleste af dem sker gennem vægge og vinduer.

De skal være basis for beregning af antallet af radiatorafsnit pr. Rum. Den behagelige temperatur i rummet skal være 18-22 ° C. Baseret på dette vælges den termiske tilstand af opvarmning og som et resultat batteriernes parametre.

Omtrentlig beregning

Vægmaterialet og isoleringens egenskaber er ikke altid kendt. I dette tilfælde foretages en omtrentlig beregning af antallet af sektioner af støbejernsvarmere. For at gøre dette kan du bruge to teknikker:

• 10 m² areal kræver 1 kW termisk energi;
• For 1 m³ rumvolumen skal varmesystemet generere 34 watt.

Som et eksempel kan du beregne antallet af radiatorafsnit for et 20 m² værelse med en standard lofthøjde på 2,55 m. I dette tilfælde er den samlede volumen 51 m³. Lad os antage, at varmeeffekten af ​​en sektion er 160 W. Vi beregner deres antal:

• Efter areal - 20m² * 0,1kW / 0,16kW = 12,5 eller 13 sektioner;
• Efter volumen - 51 * 0,34 = 17.

Som du kan se, er antallet af sektioner betydeligt større ved beregning efter den sidste metode. Dette skyldes lovkrav.

Præcis beregning

For nøjagtigt at beregne det maksimale antal sektioner i en varmelegeme er det nødvendigt at arbejde med karakteristikken for materialernes varmeledningsevne. Denne indikator bestemmer, hvor meget varme der vil forlade rummet gennem væggene.

For det første beregnes det samlede areal af udvendige vægge og separat for vinduesstrukturer. Antag, at den tidligere besætter 2,55 * 5 = 12,75 m². Det samlede vinduesareal er 3 m². Derefter finder vi ud af, hvilke materialer der blev brugt til opførelsen af ​​huset for at beregne sektionerne af bimetalliske radiatorer. Ofte er det en mursten, hvis varmeledningsevne er 0,16 W / m * C.

Men for den korrekte beregning af antallet af radiatorafsnit pr. Rum, skal du vide tykkelsen på væggene. Dette er nødvendigt for at beregne varmeoverførselsmodstanden - koefficienten omvendt af varmeledningsevne.I gennemsnit er tykkelsen på bærestrukturen 0,6 m.

Vi beregner varmeoverførselsmodstanden for 1 m²:

0,6 / 0,16 = 3,75 m2 * s / W

Baseret på dette vil varmetabet for væggen være:

(1 / 3,75) * 12,75 = 3,4 kV

Ved hjælp af det samme princip beregner vi varmetab gennem vinduesstrukturer, idet vi tager den gennemsnitlige værdi af varmeoverførselsmodstanden 0,9 pr. 1 m2:

(1 / 1,9) * 3 = 1,57 kW

Det endelige varmetab i dette tilfælde vil være 3,4 + 1,57 = 5 kW. Dette tal skal tages som grundlag for den korrekte beregning af antallet af sektioner af støbejernsvarmere, hvor den specifikke varmeydelse i gennemsnit er 200 W:

5 / 0,20 = 25 sektioner

Dette beløb overvurderes ikke, da væggen ifølge de oprindelige data ikke er isoleret. Hvis du installerer mindst 100 mm ekspanderet polystyren på den ydre væg, falder det anslåede antal radiatorafsnit betydeligt. Varmeoverførselskoefficienten for polystyrenskum er 0,015 W / m * s. Derefter vil varmetabet bestå af summen af ​​væggenes overførselsmodstand og isolering:

(0,6 / 0,16) + (0,1 / 0,015) = 10,41 m2 * s / W

(1/10,41)*12,75=1,22

1,22 + 1,57 = 2,77 kW

2,77 / 0,2 = 14 sektioner

Som det fremgår af beregningen af ​​det maksimale antal sektioner i en varmelegeme, reducerer selv en relativt lille isolering betydeligt varmetabet i et rum.

Ud over vægge og vindueskonstruktioner skal varmetab gennem loft og gulv overvejes. Dette er især vigtigt for de første etager i private huse uden kælder.

Demontering af aluminium og bimetal radiator

Inden du demonterer radiatoren, skal du forberede de nødvendige værktøjer.

En nøglenøgle bruges som hovedværktøj (kan lejes i en specialbutik for få penge). Det er en stang med en længde på ca. 700 mm. På den ene side svejses der et nøglehoved med en størrelse på 24x40 mm, og på den anden er der lavet et gennemgående hul. Du kan indsætte en metalstang i den. Med sin hjælp bliver det lettere at rulle møtrikken.

Dette er det vigtigste værktøj, der bruges ved montering / demontering af varmelegemer.

Der er flere hak på nøglens overflade. Afstanden mellem dem svarer til bredden på radiatorafsnittet. Ved at indsætte nøglen i batteriet og tælle antallet af indhak kan du nemt finde niplen til det ønskede afsnit.

Før du demonterer varmebatteriet, skal du orientere dig med nøglens rotationsretning. Placer radiatoren med forsiden opad på en plan vandret overflade. Der vil være en højre tråd til højre og en venstre tråd til venstre. For ikke at blive forvirret kan du gøre det lettere: Tag møtrikken og agn skiftevis til højre og venstre, og så konkluderer vi i hvilken retning vi skal dreje nøglen

Dette er vigtigt, fordi trådene er lette at rive af, og to nye sektioner skal købes. Importerede producenter har følgende betegnelser for tråden på propperne og skodderne på forsiden af ​​sektionen: D-højre, S-venstre

Tråden på brystmøtrikken kan være højre eller venstre, inden vi adskiller radiatoren, bestemmer vi, hvilken retning vi skal dreje

Lad os sige, at du skal skrue et afsnit til højre ud. For at gøre dette skal du indsætte nøglen med en "spatel" i det øverste hul til det ønskede sted, fastgøre den i rillen på nippelmøtrikken og med en indsats dreje nøglen mod uret, "træk den af". Det er her, en stang, der er indsat i ringen på nøglen, kan være nødvendig: der kræves en anstændig indsats.

Vi drejer to fulde drejninger og flytter nøglen til bunden af ​​radiatoren. Vi gentager operationen ved at dreje nøglen i samme retning. Vi skruer også brystvorten af ​​med 2 omdrejninger her. Tag nøglen ud igen, og gentag proceduren for den øverste del. Skru sektionen en efter en helt af. Dette gøres, så der ikke er forvridninger.

Demontering af aluminiumsradiatorer

Diagram over radiatorer af aluminium.

Opvarmningsradiatorer af aluminium eller bimetal adskilles på samme måde som støbejern, men der er små forskelle:

• disse er de mindre størrelser af nøgler og brystvorter;
• Disse er som regel nye produkter, og når du adskiller dem, behøver du ikke at anvende så store bestræbelser som i tilfælde af støbejern;
• på forsiden af ​​propperne og ærmerne er der betegnelser henholdsvis S og D for venstre og højre gevind.

Metalpakninger er installeret mellem tætningssektionerne. Efter demontering skal de aftørres, rengøres og opbevares til senere samling.

Under propperne er pakningerne normalt lavet af silikone, under samling kan de ikke bruges og skal udskiftes med nye.

Mange modeller af aluminiumssektioner kan ikke adskilles. Du kan adskille dem, men du kan ikke samle dem.

Demontering kræver værktøj og materialer.

Kører kedlen med fuld kapacitet, men temperaturen i huset er lav? Muligvis et problem med kølepladerne, der ikke kan håndtere belastningen. Det er muligt at opnå en forøgelse af varmesystemets effektivitet, hvis du forstår, hvordan du demonterer et støbejernsbatteri, overfører det eller øger det til de eksisterende ekstra sektioner. Processen med at opbygge en varmeveksler, hvor en nippel til en støbejernsradiator er et forbindelsesled, er ret enkel, men samtidig kræver det at opfylde en række krav.

Produkt design

En aluminiumsradiator er en struktur af separate sektioner, der er forbundet med hinanden ved hjælp af nippelmøtrikker. Faktisk er dette forbindelseselement en cylinder, på hvilken hver side er lavet en udvendig gevind. Cylinderen er tom indeni. Kølersektioner skrues fast på hver brystmøtrik fra begge sider.

Stik er placeret både øverst og nederst på batteriet. Således er hver sektion af radiatoren fastgjort til den tilstødende på fire punkter. Nippelmøtrikken er lavet på en sådan måde, at den er helt usynlig i det samlede produkt.

Der er fremspring på indersiden af ​​hvert stik, der tjener til installationsproceduren. Et specielt værktøj klæber til dem, ved hjælp af hvilken møtrikken er drejet og strammet. I dette tilfælde skal trådens retning tages i betragtning - på nogle elementer er den højre hånd, på andre er den tilbage.

For ikke at spille gættespil skal du bare være opmærksom på markeringerne i de tilsvarende områder. Hvis bogstavet D er angivet der, betyder det, at tråden er højre hånd

Bogstavet S angiver venstre

Det er meget vigtigt ikke at forveksle, da et forsøg på at skrue møtrikken i den modsatte retning kan føre til gevindstripping og følgelig skade på elementet.

Generelle forbindelseskrav

Før enheden installeres, skal den monteres korrekt. Detaljerede instruktioner leveres normalt af leverandøren til selve udstyret.

Montering af radiatoren

Fremgangsmåden til samling af enheden er som følger:

• skru stikkene i og stikkene i radiatoren
• fastgør afspærringsventiler;
• vedhæfte temperaturkontroller;
• Undersøg brystvorterne for pålidelighed
• tilslut luftventilerne med hovedet opad.

Installation af apparatet

Installation af aluminiumsradiatorer kan udføres selv. For korrekt installation skal alle krav og regler overholdes nøje. Inden arbejdet påbegyndes, skal der foretages beregninger. Enheden skal placeres i en afstand af mindst 10 cm fra vindueskarmen, mindst 12 cm fra gulvet og mindst 3 cm fra væggen. Fastgør derefter beslagene med dyvler. Hullerne er dækket af en cementblanding. Radiatoren er fastgjort til væggen.

Efter installation af aluminiumsenheden på beslagene kan du begynde at oprette forbindelse. Dette kræver en rørnøgle. Inden du gør dette, skal du sørge for, at varmesystemet er slukket. Stram sektionerne med FUM-tape. Derefter er en radiator fastgjort til rørene ved hjælp af sugefod.

Efter alt arbejdet med forbindelsen er enheden under tryk.Hvert element skal gradvis fyldes med kølevæske for at undgå trykstød inde i radiatoren. Pakningstapen fjernes, når forbindelsen er afsluttet Det beskytter enheden mod mekanisk beskadigelse.

Aluminiumsradiatorer skal kontrolleres to gange om året. Det anbefales også at dræne vandet med jævne mellemrum i to uger.

Er det muligt uafhængigt at ændre konfigurationen af ​​radiatoren, øge eller mindske dens varmeoverførsel? Dette problem kan løses, hvis du først forstår designet. Derfor er du nødt til at finde ud af detaljerne i hver type opvarmningsradiatorafsnit: mængdeberegning, monteringsvejledning og driftsegenskaber.

Demontering af radiatorer til støbejern

Afmontering af støbejernsradiatorer bliver undertiden en meget besværlig proces, men nødvendig.

Diagram over demontering af støbejernsopvarmningsradiatorer: a - greb tråden i sektionerne med 2-3 tråde ved brystvorterne; b - drejning af brystvorterne og sammenføjning af sektionerne; c - forbindelse af tredje sektion; d - gruppering af to radiatorer 1 - sektion; 2 - brystvorte 3 - pakning; 4 - kort radiatornøgle; 5 - koeben; 6 - lang radiatornøgle.

Anbring den nye eller gamle radiator på et plant sted. Mindst på den ene side skal du fjerne det sædvanlige fodtøj eller blindpropper. På forskellige sektioner af radiatorerne kan de være venstrehåndede eller højrehåndede. Typisk har støbejernsbeslag en højre gevind, og stik har en venstre gevind. Hvis der ikke er nogen demonteringsevner, og der er en gratis sektion, er det bedre at finde ud af, inden du anvender magt, hvilken slags denne tråd og i hvilken retning nøglen skal drejes. Hvis tråden er venstrehåndet, skal du dreje nøglen med uret, når du demonterer støbejernsbatterierne.

Som ved at skrue nødder ud, skal du først "rive" fodtøjet fra dets sted, dvs. drej dem en kvart omgang på begge sider af batteriet. Derefter skrues fodene ud, så der dannes et mellemrum på flere millimeter mellem sektionerne. Hvis du slipper fodtøjet mere, begynder hele strukturen at bøje sig under sin egen vægt og på grund af de påførte kræfter. Dette kan blokere trådene. For at forhindre dette skal en assistent stå på det adskilte batteri, som forhindrer bøjning med sin vægt.

Normalt er demontering af gamle radiatorer kompliceret af det faktum, at fodpladerne og sektionerne "sidder fast". For at adskille et sådant batteri skal du bruge et autogen eller en blæselampe. Krydset varmes op i en cirkulær bevægelse. Så snart den er opvarmet nok, skrues shortsen af. Hvis det ikke var muligt at skrue den af ​​første gang, gentages trinnene.

Hvis du ikke har tilstrækkelig styrke til at adskille batteriet, skal du øge nøglens længde. Der anvendes et almindeligt rør, der fungerer som en springbræt.

De indbyggede nipler til udluftning af støbejernsradiatorer skrues ud på samme måde.

Hvis det ikke var muligt at adskille støbejernsbatteriet med de overvejede metoder, er det fortsat at skære det med en kværn eller en autogen pistol eller bryde det i liggende stilling med en slaghammer. Du skal opdele eller klippe et afsnit omhyggeligt. Efter denne handling kan vedhæftningen mellem sektionerne svækkes, batteriet kan skilles ad, de resterende sektioner gemmes.

Brug af en "flydende nøgle" eller WD-væske giver ingen effekt, da i gamle støbejernsbatterier blev beslagene forseglet med linned og maling, og væsker kommer ikke ind på trådene.

Sådan skilles ad en radiator af støbejern

Det er meget sværere at adskille et støbejernsbatteri end en aluminium eller bimetal radiator. Hendes alder er som regel meget ældre, så alle forbindelser er håbløst fast, så du er nødt til at svede.

For at arbejde har du brug for følgende værktøj:

1. Brystnøgle;
2. Gasnøgle, helst med et langt håndtag;
3. Bulgarsk.

I gamle huse blev støbejernsbatterier ofte svejset til rør. Derfor bliver du nødt til at afskære rørstykker fra alle sider, hvor de bringes til radiatoren.

Hvis rørene har koblinger (se foto) eller møtrikker, skal du skrue dem af med en gasnøgle. Det sker, så de sidder fast, og maling kom ind i rillerne. I dette tilfælde skal fugter fugtes med et opløsningsmiddel for at fjerne malingen og derefter behandle dem med en rustkonverter.

Muvda til tilslutning af en støbejernsradiator til varmeledninger.

Fjern støbejernsradiatoren fra vægholderkrogene og læg den på en vandret overflade. Sæt nøglenøglen i den, så den når den ønskede møtrik, og prøv at skrue den af.

Møtrikken kan have venstre og højre gevind, så prøv at fjerne den i begge retninger. Hvis du ikke kan gøre dette, skal du ikke anvende overdreven kraft - støbejern er et ret skørt metal, og du risikerer at bryde tråden. Brug bedre opløsningsmiddel og rustfjerner.

Efter at møtrikken begyndte at løsne, skal du skiftevis dreje den to omgange øverst og nederst på sektionen, så den ikke går i forspænding.

Sådan demonteres støbejernsbatterier med egne hænder

Oftest er gamle huse og lejligheder udstyret med MS-140 støbejernsbatterier. Nippelmøtrikker og pakninger bruges også til at samle deres sektioner. Det er især svært at adskille et gammelt batteri. i løbet af sin langvarige drift koges hullerne mellem sektionerne med rust. I sådanne tilfælde spiser nøgle nicherne som regel væk af kølemidlet.

Det er også vigtigt at huske på en betydelig masse støbejern. For eksempel er vægten af ​​et batteri i 12 sektioner 90 kg: det vil være svært at klare et sådant produkt alene.

For at gennemføre proceduren skal du bruge følgende værktøjer:

• Nippel radiatornøgle.
• Vvs-armaturer til at skrue ærmer og stik af.
• Lille slaghammer og mejsel.
• Blæselampe (den kan udskiftes med en hårtørrer i bygningen).
• Stålbørste.
• Træklodser til installation af batteriet på gulvet.

I rollen som en radiatornøgle anvendes en rund metalstang med en diameter på 18-20 mm fladt i den ene ende. Dimensionerne på den fladdel er 28 × 40 mm med en tykkelse på 6 mm. En ring er svejset til den modsatte kant af stangen, gennem hvilken armen er gevind. Længden af ​​kølernøglen skal være så lang som halvdelen af ​​det største 12-sektions batteri plus 30 cm.

Demonteringsprocedure

Det er meget vanskeligt at adskille fastgjorte krydsfuger. I nogle tilfælde holder de sig til det så meget, at selv betydelig fysisk indsats viser sig at være magtesløs. I sådanne situationer opvarmes leddene, før de skilles ad med en blæser eller hårtørrer.

Sådan adskilles en radiator af støbejern:

• Støbejern opvarmes med en blæselampe, indtil det begynder at udsende en rødgrøn glød. Derefter kan du starte demonteringsproceduren.
• Det første trin er at skrue propperne af.
• Radiatornøglen bringes til toppen af ​​batteriet: dens hoved skal falde på området for at skrue af nipelmøtrikken. I slutningen af ​​sektionen skal du bruge kridt til at markere den cirkel, hvor værktøjsstangen er placeret.
• Den flade del indsættes i den nedre indre rille. Ved at flytte værktøjet i den ønskede retning bringes det videre til den markerede cirkel.

Før operationen startes, er det vigtigt at finde ud af, i hvilken retning det er nødvendigt at dreje sektionerne. Hvis der er en nippelmøtrik, skrues den skiftevis i højre og venstre ende af batteriet: dette gør det muligt at bestemme nippelens rotationsretning

Hvis tråden bevæger sig, skal du ikke løsne den helt. For at undgå forskydning skal de øverste og nederste brystvorter skrues ud en hel omgang efter tur.

Fra forfatteren:

hej kære venner! Ofte opstår spørgsmålet om, hvordan man adskiller en radiator af aluminium, for ejerne af boliger. Dette sker i to tilfælde. Den første er udstyrsnedbrydning, funktionsfejl eller lækage af et af segmenterne.

Det andet - når produktets styrke ikke er nok til at opvarme rummet med høj kvalitet. Dette sker normalt, hvis den krævede indikator oprindeligt beregnes forkert. Derfor anbefales det at invitere en specialist til foreløbig beregning af den krævede parameter.

En professionel beregner selv de mindste nuancer. I denne situation er alle faktorer vigtige - for eksempel den klimatiske zone, hvor du bor, arealet af lokalerne, der har brug for opvarmning, vinduesrammernes tilstand, tilstedeværelsen af ​​et isoleringslag på væggene og meget mere.

Det er klart, at en person, der ikke har den rette viden og erfaring, ikke vil være i stand til korrekt at beregne den krævede effekt. Derfor viser det sig faktisk ofte, at et aluminiumsbatteri simpelthen ikke er i stand til at levere den nødvendige mængde varme. Heldigvis kan dette problem løses ganske let ved at adskille produktet og tilføje det krævede antal sektioner. Du vil lære at gøre dette i dagens artikel.

Hovedårsagerne til reparation af en aluminiumskøler

Hvorfor opstår sådanne hændelser? Faktum er, at aluminiumbatterier ikke er helt egnede til installation og drift i sådanne bygninger på grund af grænsen for det tilladte driftstryk på produktet. For aluminiumsradiatorer er det maksimale (tilladte) driftstryk inden for 15 atmosfærer. Installation af en radiator af aluminium i en lejlighed med en ekstern varmeforsyningskilde tvinger produktet til at arbejde på sin grænse, da centralvarmesystemets arbejdstryk som regel ligger inden for 12-15 atmosfærer og under trykprøvning (systemstart -up) når det meget mere.

Som du forstår, er en ulykke med et aluminiumbatteri under sådanne driftsforhold uundgåelig og kan forekomme når som helst, og det er ikke nødvendigt, at du vågner op på samme tid, er hjemme og er den første, der ved om det. Baseret på ovenstående kan en pludselig ulykke med en aluminiumsstruktur føre til store - alvorlige økonomiske omkostninger, der ikke kun skal bruges til at reparere dine lokaler - en lejlighed, men også på kompensation for konsekvenserne af ulykken, naboer ...

Men der er andre grunde, der tvinger presserende reparationer, interferens med batteriets designintegritet, det vil sige at tiltrække en kvalificeret specialist eller adskille og samle en aluminiumsvarmekøler med egne hænder. Hvis du beslutter at gøre det for at spare penge eller andre omstændigheder alene (alene), bliver du nødt til at studere emnet grundigt og finde ud af: "Sådan demonteres og samles en aluminiums opvarmningsradiator korrekt med dine egne hænder? "

Som praksis viser, er der tre hovedårsager, der indebærer presserende, professionel reparation (demontering og montering af en aluminiumsvarmekøler alene):

1. Tilstoppet varmebatteri. Radiatoren er knap varm (ikke alle sektioner har samme temperatur), selvom varmekildens rør er varmt. En sådan defekt indebærer adskillelse og vask af produktet;
2. Mellem sektionsbatterilækage. Fugt vises mellem leddene i sektionerne eller væskestrømme - det indebærer adskillelse af strukturen og udskiftning af tætningselementerne;
3. Utæt kølesektion. Udseendet af en revne eller anden defekt direkte i selve sektionen, som fremkalder tildeling eller lækage af strukturen, indebærer udskiftning eller restaurering af sektionselementet eller hele batteriet.

Nyttige tip

Interessant fakta. Mange mennesker ønsker ikke at bruge støbejernsradiatorer udelukkende på grund af deres udseende. Men for nylig er det støbejern retro-varmebatterier, der er blevet udbredt. Dette er de modeller, som de så flittigt forlod. Fans af retrostil bestiller ofte specielt sådanne modeller i butikkerne.Beundrere af mere moderne design kan tilbydes til at dekorere støbejernsradiatorer med specielle skærme.

Der er intet varmetab fra skærmene, men batterierne ser på en eller anden måde meget enkle, men stilfulde ud. De, der ikke ønsker at skifte batterier, kan simpelthen bringe dem tilbage til deres oprindelige smukke udseende. Batterier kan males igen ved hjælp af moderne materialer, eller du kan selv give dem et ret usædvanligt udseende. Når du vælger materialer, skal du vælge dem, der kan modstå høje temperaturer over 80 grader. Det anbefales at konsultere sælgere om maling af materialer. Der er nogle malinger, der kan ændre farve, når de interagerer med varme overflader. I dette tilfælde, efter at have omhyggeligt malet batteriet i en snehvide farve, kan du se en helt ikke-krystalhvid version under opvarmningsperioden.

Sådan adskilles et varmebatteri af støbejern med egne hænder

Før eller senere kan det vise sig, at selv et støbejernsbatteri kræver en komplet udskiftning, eller at du bare skal rense det. I begge tilfælde skal batteriet skilles ad. Hvordan adskiller du et støbejernsvarmebatteri med dine egne hænder hurtigt nok og så professionelt som muligt? Faktum er, at sådanne radiatorer er den bedste mulighed til brug i lejlighedskomplekser. Disse varmeelementer er i stand til at modstå alle omskifteligheder i et ufuldkomment varmesystem. Nogle gange skal selv støbejernet over tid skiftes, fordi det er lækket eller simpelthen ikke passer ind i den nye lejlighedsrenovering.

Selvom i dag er støbejernsbatterier stadig relevante. Mange brugere ønsker ikke at ændre så gode varmekilder til nye, men sådanne varmekilder er så kortvarige i sammenligning med støbejern. Derfor prøver de fleste mennesker at få deres batterier i orden ved blot at male dem igen. Nogle mennesker bruger dekorative skærme til støbejernsbatterier. Det er meget praktisk og ligner nye radiatorer, og der er ingen problemer med designet. (Se også: DIY installation af radiatorer)

Enhver udskiftning af batterier kan kun udføres om sommeren, når opvarmningssæsonen endnu ikke er begyndt eller tværtimod lige er afsluttet. Men nogle gange udvikler omstændighederne sig på en sådan måde, at det er nødvendigt at skifte og adskille batteriet om vinteren. For eksempel, hvis batteriet lækker, hvad skal jeg gøre? Vent på sommeren eller det faktum, at radiatoren en dag bryder igennem og naboerne nedenfor vil blive oversvømmet?

Du kan prøve at bruge tjenester fra blikkenslagere, men du kan selv klare situationen. For at adskille et støbejernsbatteri har du brug for specialværktøjer og noget viden, som vi fortæller dig om.

Batterisamling

I princippet vil selv en nybegynder have de nødvendige værktøjer ved hånden i stand til at samle eller adskille en aluminiumskøler med sine egne hænder.

For at installere en radiator i aluminium med egne hænder skal du:

Anbring batteriet på en plan overflade. Dette er nødvendigt for at inspicere enheden inden installation og kontrollere alle samlinger for mulige revner eller spåner.

Før tilslutning af elementerne i varmelegemet rengøres trådene ved samlingerne ikke kun for snavs, men også for fabriksmaling. Dette gøres ved hjælp af finkornet sandpapir.

Dette er vigtigt, da malingslaget kan knække i fremtiden og føre til lækage. Af præsentations skyld maler producenter ikke kun sektioner af radiatorer, men også deres samlinger.

Når du rengør batteriet fra maling, skal du sørge for, at sandpapiret ikke efterlader ridser på det, hvilket også kan forårsage lækager i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i sæbevand. og hvis det antages, at frostvæske skal bruges i varmesystemet, skal de affedtes, da denne bærer er i stand til at trænge ind i enhver, selv de mindste uregelmæssigheder.

Før sektionerne tilsluttes, anbefales det at studere tegningen af ​​nøglen til samling af en aluminiumsradiator for at vide, hvordan man bruger den. Dette metal er meget blødt, så alt for meget kraft kan beskadige trådene, og så bliver du nødt til at købe en ny sektion.

En paronitforsegling sættes på brystvorten på begge sider. Nøglen er placeret ovenpå og kan let drejes et par gange, det samme gøres med det nederste hul. Først efter at samlingerne er blevet klæbet, kan du stramme dem med en håndtag mere tæt.

Hullet, der ikke vil blive brugt, lukkes med et stik, og Mayevsky-kranen er fastgjort til den anden, og aluminiums radiatorenhed er klar.

Efter at alle sektioner af radiatoren er samlet, kan den tilsluttes varmesystemet og kontrolleres for mulige lækager. Da aluminiumbatterier er ret lette, kan du nemt forbinde dem selv, selv uden at have de nødvendige færdigheder til dette.

Nogle funktioner ved rengøring af radiatorer

Hovedbetingelsen for korrekt og effektiv brug af produktet er dets renhed. Denne procedure skal udføres hvert år, når opvarmningssæsonen slutter. For at rengøre radiatoren har du muligvis brug for:

1. Stål reb.
2. Bronze pulver.
3. Epoxyharpiks.

Kablet er nødvendigt for at udføre arbejde med rengøring af det beskadigede område. Epoxyharpiks og bronzepulver er nødvendige til fremstilling af en opløsning, der bruges til at putte på beskadigede overflader. Brugeren vælger løsningens konsistens alene. Hovedbetingelsen er, at harpiksen ikke hærder, før den påføres det beskadigede område i varmesystemet.

Rengøring fra resterne af rust, snavs, der kommer ind i systemet med vand, udføres efter adskillelse, som beskrevet ovenfor.

Efter at have læst denne manual bør der ikke være nogen spørgsmål tilbage, men hvis de dukkede op. Du bør konsultere en professionel eller overlade ham til at udføre dette arbejde.

Brug af materialer er kun tilladt, hvis der er et indekseret link til siden med materialet.

For første gang dukkede aluminiumsradiatorer op på verdensmarkederne for varmeudstyr i 80'erne af det 20. århundrede. Ved siden af ​​de tunge ribbet "monstre" af støbejern så de elegante og stilfulde ud.

Naturligvis var efterspørgslen efter dem enorm, men kun et årti senere viste de første aluminiumbatterier deres mangler.

Til dato har producenter forbedret ydeevnen af ​​aluminiumbatterier betydeligt, så de har nu meget mere positive kvaliteter end før. Montering af radiatorer af aluminium er også blevet forenklet, og nu kan de installeres eller adskilles uden inddragelse af specialister.

De er blevet hyppige "gæster" i private huse og lejligheder i huse med centralvarme.

Dette blev muligt takket være de kvaliteter, der har vundet hjerterne hos forbrugere over hele verden:

Disse kvaliteter har gjort aluminiumbatterier efterspurgte over hele verden, på trods af at de har mindre ulemper:

1. Aluminium er ikke modstandsdygtig over for korrosion, men moderne radiatorer behandles med specielle midler, der forhindrer korrosion. Men selv efter forarbejdning er det bedre at holde sådanne varmeapparater fyldt med et kølemiddel, hvilket er vanskeligt at gøre i et centraliseret varmesystem, hvor vand udledes efter hver af sæsonen. Derfor er der mere efterspørgsel efter aluminiumbatterier i autonome systemer, hvor der ikke er sådanne afladninger.
2. Batterier af denne type er tilbøjelige til luftbobler
   Derfor skal der i starten af ​​opvarmningssæsonen luftes overskydende luft ud af dem.
3. Gevindforbindelsen i aluminiumsmodeller er svag, og med en stærk vandhammer kan der forekomme lækage ved samlingerne.Denne defekt kan kun elimineres ved at vide, hvordan man monterer en radiator i aluminium ved hjælp af yderligere pakninger.

Denne type radiator fås i to typer: ét stykke og tværsnit. Den anden er mest almindelig i private hjem og lejligheder.

I princippet vil selv en nybegynder have de nødvendige værktøjer ved hånden i stand til at samle eller adskille en aluminiumskøler med sine egne hænder.

For at installere en radiator i aluminium med egne hænder skal du:

Efter at alle sektioner af radiatoren er samlet, kan den tilsluttes varmesystemet og kontrolleres for mulige lækager. Da aluminiumbatterier er ret lette, kan du nemt forbinde dem selv, selv uden at have de nødvendige færdigheder til dette.

Fjernelse af aluminiumsbatteriet sker i følgende tilfælde:

1. Når systemet ændres fuldstændigt.
2. Det er nødvendigt at øge eller fjerne det ekstra afsnit.
3. Fjern lækagen.

Før du adskiller aluminiumsradiatoren, skal du forberede et sæt skruenøgler og en skruetrækker.

Yderligere handlinger udføres i følgende rækkefølge:

Efter adskillelse vaskes battericellerne og samles igen i samme rækkefølge.

Hvis det er nødvendigt at fjerne lækagen, er en speciel opløsning af epoxyharpiks med tilsætning af bronzepulver velegnet til aluminiumsradiatorer. Du skal arbejde med denne sammensætning hurtigt, da den tørrer op i løbet af få minutter, så lækagen skal renses og forberedes på forhånd.

Sådan loddes en aluminiumsradiator med dine egne hænder

Lad os gå videre til lodningsprocessen. Først rengøres problemområdet omhyggeligt med en fil og sandpapir. Inden du begynder at udskifte Peugeot 307 tandrem med dine egne hænder, skal du forberede de værktøjer, vi har brug for til denne operation på nfu-motoren. Hvis der er lameller på det, skal de fjernes omhyggeligt med en tang. Aluminium radiator med egne hænder, en bil, der som allerede. Endvidere affedtes reparationsstedet med acetone.

Når loddepræparatet er afsluttet, kan fluxen påføres. Derefter begynder vi at opvarme krydset. Hvis du bruger en gasbrænder eller blæselampe, skal du passe på ikke at udbrænde strømmen på forhånd. Det er lettere at anvende det med et loddejern. Det er nok at dyppe sit arbejdselement ned i blandingen og overføre det til overfladen, der skal behandles.

Nu er det tid til at anvende loddet. Sådan repareres en Toyota radiator Det er bedre, hvis det er i form af en stang eller ledning. Loddet påføres krydset og opvarmes forsigtigt med et loddejern (fakkel). Når det spredes jævnt, er det nødvendigt at lade det køle ned, hvorefter det tilrådes at påføre et andet (sikkerheds-) lag. I slutningen af ​​arbejdet kan de dannede knuder fjernes med sandpapir.

Demontering og samling af en radiator af aluminium med egne hænder

Stedet, hvor radiatoren skal gendannes, dækket med tæt stof

... Hvis dette er en bordoverflade, finder hovedarbejdet ikke sted på vægt. Det forberedte sted beskytter blødt aluminium mod unødvendige deformationer og ridser.

Vigtigt! Inden fjernelse af koblingskoblinger fjernes en klud under radiatoren for at beskytte gulvet mod snavset væske, der kan løbe ud under demontering. Du skal have en klud ved hånden for at absorbere den resterende fugt inde i sektionerne

Afbrydelse fra varmenettet

Inden adskillelsen påbegyndes, frakobles radiatoren fra varmenettet afspærringsventiler

... Hvis radiatoren ikke har nogen afspærringsventiler, så
invitere en bolig- og kommunaltjenestearbejder
så den slukker for opvarmningsstigeren til reparationsarbejde.

I opvarmningssæsonen skal du stoppe, når du har lukket radiatoren. Da vandet stadig er varmt, vent et stykke tid, indtil væsken er kølet af

, og frakobl derefter radiatoren fra varmeledningerne.

Varmebærer

tilbage i batteriet
hældes i en klar spand
og fortsæt med adskillelsen af ​​sektionerne. Umiddelbart efter demontering skylles batteriets indre overflade med rindende vand.

Sådan demonteres og samles batteriet igen

Aluminiumssektioner, forbundet brystvorte nødder

... Den indvendige del af et sådant stik har fremspring, for hvilke en nippelnøgle tager fat i møtrikken og skruer den af. Møtrikken er kun som en kobling
hendes tråd er ekstern
... Den ene brystmøtrik har både højre og venstre gevind. De er lavet parvis til den øverste og nederste forbindelse. Når brystvorten skrues ud, adskiller sektionerne sig, når de strammes, trækkes de sammen.

Indledende alle stik og adaptere er snoet fra enderne

... Stikket skal være tilgængeligt fra alle sider til nøglenøglen.

Foto 1. Fastgør sektionerne af aluminiumskølerne til hinanden: brystmøtrikkerne skrues af, når de frakobles.

For at adskille batteriet placeres værktøjsbladet gennem den åbne ende af radiatoren i åbningerne på den skruede top

brystvorter og med noget pres foretage en prøve
rul mod uret
for at flytte forbindelsen. Hvis nøglen drejer møtrikken normalt, indsættes den i rillerne
bund
brystvorten, og som i det første tilfælde, prøv at dreje den et par drejninger.

Vigtigt! Når du skruer stikkene ud, skal du følge rækkefølgen for at undgå skævhed. Efter frakobling undersøges den udsatte tråd omhyggeligt for revner og chips for trådintegritet

Om nødvendigt rengøres leddene med fin klud

Efter frakobling, udsat tråd nøje undersøgt for revner og chips

, på
trådintegritet
... Om nødvendigt rengøres leddene med fin klud.

Start af samlingen af ​​kølersektionerne på de øvre og nedre brystmøtrikker sæt på O-ringe lavet af paronit

, placeret mellem sektionerne. Jeg presser sektionerne let mod hinanden og skruer dem skiftevis op.
Drej møtrikkerne
, for ikke at blive skæv, er begrænset
to omdrejninger af nøglen
.

Hvis noget gik galt

Under drift samlinger mellem sektioner og stålmøtrikker klæber til hinanden

... Dette kommer fra kvaliteten af ​​det kølevæske, der leveres til varmesystemet. Nogle gange er endda en betydelig fysisk indsats ubrugelig.

På trods af at klæbemiddel skal håndteres, aluminium deformeres let

da det er et blødt metal.

Ved opvarmning med en hårtørrer kan ledene overvindes sidder fast på rust

... Hvis dette ikke hjalp også efter at have korroderet for meget, kommer kantemaskinen i gang.

Råd.

Hvis nippelmøtrikken ikke løsner sig under kraftigt tryk, så
intet behov for at øge den anvendte kraft med overdreven gearing
... I værste fald vil ikke kun møtrikken bryde, men begge sektioner, der sidder tæt på denne møtrik, knækker.

Kværnen er trimmet utæt sektion

desuden på bagsiden og træder tilbage fra forbindelsens kant mindst halvdelen af ​​koblingen. Dette beskytter arbejdssektionen mod ødelæggelse og skærer ikke forbindelsesmøtrikken. Rusten springer af under trimning, hvilket gør det lettere at koble den intakte sektion af.

Hvilke fittings kan være nødvendige for at samle batterier

Installationsdiagram over et støbejernsbatteri.

Hvis varmesystemet er et-rør, er der behov for tees med følgende diametre: til forsyningshovedrøret, f.eks. 25 mm, til udløbet til radiatoren og bypass-røret, 20 mm hver. Hvis hovedforsyningsrøret har en diameter på 35 mm, har rørene en diameter på 32-25-25.

For hver radiator skal du bruge to sådanne tees. Til salg er der både polypropylen radiatorhaner og metal, som er noget dyrere. Ventilernes pålidelighed og holdbarhed afhænger af kølemiddelets kvalitet. Hver radiator har brug for to sådanne vandhaner.

Hvis væggene ikke er lavet af solidt nok materiale, skal der anvendes specielle beslag. Når alle nødvendige materialer er købt, kan du begynde at samle og installere radiatorer.

Før montering og installation af bimetal- eller støbejernsbatterier begynder, er det nødvendigt at markere det sted, hvor de vil hænge. For at gøre dette skal du markere på væggen med en blyant ved beslagens fastgørelsespunkter. Mærkning skal ske efter niveau. Derudover skal det bemærkes, at beslagene skal fastgøres, så de er placeret i afstanden mellem batterisektionerne.

Når du markerer, er det nødvendigt at tage højde for radiatorerne fra vindueskarmen og gulvet. For ikke at begå fejl, påføres varmelegemer på væggene og markeres på en sådan måde, at beslagene efter fastgørelsen er mellem batteriets sektioner.

Efter markering af væggene bores huller med passende diameter. Huldiameteren skal svare til størrelsen på den dyvel, der følger med radiatoren. Derefter indsættes dyvlen, og selve beslaget skrues ind i det.

Diagram over en bimetal radiator.

Inden du installerer en bimetal varmelegeme, skal den samles. For at gøre dette skal du bruge følgende materialer og værktøjer:

• radiator sektioner;
• bugsere;
• Unipak pasta;
• fum tape;
• radiatorhaner;
• beslag;
• dyvler;
• elektrisk bor;
• skruenøgler;
• blyant.

Fra radiatorventilen skal du skrue delen af ​​med gevindforbindelsen, viklingen vikles på tråden. Til disse formål er det bedst at bruge slæb i kombination med en speciel Unipak-pasta, der kan modstå høje temperaturer. Pastaen hjælper med at opnå høj tæthed af gevindforbindelser af bimetalliske radiatorer. I stedet for at trække med pasta kan du bruge fum tape eller trække med maling.

Inden trækket vikles, skal du anvende pasta eller maling på den gevinddel af delen og fordele den jævnt over hele tråden. Derefter tager de et tidligere klargjort bundt træk og vikler det langs tråden. Derefter sættes en kran på møtrikken på den indpakkede del og skrues ind i proppen af ​​bimetal-radiatorer. Først kan du stramme den med hånden og derefter med en skruenøgle. På samme måde skrues Mayevsky-ventilen og propperne ind i de resterende propper.

Specielle gummipakninger kan installeres på stikkene på bimetalliske radiatorer, som kan købes separat. En anden, mere pålidelig mulighed er at vinde det fra slæb med en speciel pasta. Derefter skrues propperne i radiatoren. Bemærk, at to stik har en venstre gevind, og to har en højre gevind.

Kølerventilernes koblingsmøtrikker har O-ringe, så de ikke behøver at blive viklet. Denne O-ring passer ind i affasningen på ventilernes gevind, i dette tilfælde vil forbindelsen være tæt.

Når propperne skrues i batterierne, skrues radiatorhanerne på. Nu kan du begynde at lodde grenrørene med den ene side mod radiatorventilen og den anden mod tee. Her skal du være opmærksom på grenrørets længde under hensyntagen til afstanden fra gulvet og det faktum, at en del af røret går ind i den indvendige diameter af den del, der skal tilsluttes.

Under lodning er det nødvendigt at sikre, at retningen af ​​tee falder sammen med radiatorventilens retning.

For at gøre alt rigtigt kan du placere hanen og røret på en plan overflade og lave blyantmærker på alle detaljerne. Sørg for, at alle blyantmærker stemmer overens under lodning.

https://youtu.be/9BAZDGQIlSA

Det næste trin er at skrue radiatorhanerne direkte på radiatoren. Dette er nødvendigt for at bestemme afstanden til bypass-sektionen af ​​forsyningsrøret i et enkeltrørs opvarmningssystem. Derefter er de bimetalliske radiatorer direkte fastgjort til beslagene og kontrolleret efter niveau.Alle radiatorer efter montering er monteret på samme måde. Derefter er de bundet til kedlen og til hinanden ved hjælp af en rørledning. Montering og installation af bimetalliske radiatorer kan betragtes som komplet. Hovedbetingelsen for sådant arbejde er nøjagtigheden af ​​markeringerne. Radiatoren skal installeres omhyggeligt, forbindelserne må ikke være skæv.

Diagram over de tekniske egenskaber ved en støbejernsradiator.

Før du installerer støbejernsradiatorer, anbefales det at skrue dem af, stramme brystvorterne og samle dem. Disse batterier samles normalt af to personer. For at gøre dette skal du bruge følgende materialer og værktøjer:

• radiator nøgler;
• maling;
• børster;
• beslag;
• dyvler;
• elektrisk bor.

Samlingen af ​​støbejernsradiatorer udføres på en arbejdsbænk ved hjælp af to specielle nøgler, der indsættes i brystvortehullerne (hver brystvorte har både et øvre og et nedre hul). For nemheds skyld indsættes en koeben i det nedre øje på radiatornøglen. De nederste og øvre brystvorter udfolder sig samtidig for at forhindre, at radiatoren krummer. Det skal huskes, at brystvorterne på forskellige sider af batteriet har gevindforbindelser i forskellige retninger.

Installationsdiagram over støbejernsradiatorer.

Efter adskillelse af støbejernsradiatorer og løsnelse af alle sektioner begynder de at gruppere. For at foretage grupperingen af ​​de to sektioner skal du først tage fat i flere gevindtråde på hver side med brystvorterne. Skru derefter begge brystvorter på samme tid. På samme måde kan du samle et støbejernsbatteri med det ønskede antal sektioner.

Det samlede batteri underkastes derefter trykprøvning. Hvis der registreres vandlækage, strammes brystvorterne. Efter montering tilrådes det at male radiatoren. Inden du installerer et støbejernsbatteri, skal du installere et beslag til det. I et hus med trævægge er batterierne installeret på stativer placeret direkte på gulvet, og understøttende enheder er monteret på væggen. Når du køber en radiator, skal du kontrollere, at holderen svarer til den type væg, som varmeenhederne skal monteres på.

Når du installerer batteriet, skal du sørge for, at dets centrum falder sammen med midten af ​​vinduet. Den øverste del af radiatoren skal være i en afstand af 5 cm fra vindueskarmen, den nederste del skal ikke nå gulvet mindst 6 cm. peger på en sådan måde, at der for hver m varmeanordninger er et beslag hver. Alle varmeapparater installeret i samme rum skal være på samme niveau. Beslagene installeres normalt i en dybde på mindst 12 cm og mures op med cementmørtel.

Når batteriet er ophængt fra holderen, er det tilsluttet varmesystemet. For at gøre dette skal du skrue propperne af, tilslutte ventilen og montere radiatoren med gummiskraber.
Ugens mest populære blogartikler
Kræver mere pleje og bedre forberedelse end demontering. Samlingen af ​​radiatorer kan udføres på et hvilket som helst praktisk sted eller på plads uden at afbryde batterierne fra varmesystemet (uden demontering), men det er mere praktisk at fjerne det.

Valget af sted for fremtidigt arbejde adskiller sig ikke fra stedet for adskillelse af radiatoren (trappe, træplade, gulv). Jeg vil gerne tilføje, at hvis et sådant valg ikke er muligt, kan du placere to træbjælker parallelt med en afstand på 450 - 500 mm imellem dem. For at justere på et plan skal du lægge noget under træets kant. Effektiviteten af ​​samlingen () af varmelegemer vil afhænge af jævnheden på det sted, hvor arbejdet udføres.

Værktøj til samling af radiator

Hvilket værktøj er nødvendigt for at samle eller udskifte kølersektioner? Du skal først vælge gode fittings, nipler, der matcher 1 ″ (en tomme) eller 1 1/4 ″ (5/4 ″ - en fjerdedel tomme) med pakninger.Foto), til samling med et håndtag og, hvis det er nødvendigt, haner til at køre gamle tråde.

Hvordan samles en støbejernsradiator korrekt, og hvilken teknologi? Samlingen af ​​radiatorer til støbejern begynder med forberedelsen af ​​sektionernes samlinger. På selve radiatoren og de sektioner, der skal tilsluttes, rengøres de bærende overflader omhyggeligt til en glans med en kniv eller andet improviseret værktøj, men ikke med en fil. Gamle batterier kræver ofte, at der tappes en gevind på 1 1/4 ″ eller 1 ″ tommer. Hvis du ikke har det, kan du prøve at bruge et stålrør med en god tråd (højre eller venstre) med den ønskede diameter. I ekstreme tilfælde skal du bruge en brystvorte eller futorka. Jo bedre forberedelse, jo mere bekvem, hurtigere og bedre vil det blive gjort samling af radiatorer

.

Efter forberedelse kan du begynde at samle sektionerne. For at bestemme hvilken tråd på brystvorten (fod eller stik) er det nok at dreje den langs aksen og se i hvilken retning trådene på tråden går (se figur), A - højre, B - venstre. For det første skrues to brystvorter med pakninger, der først sættes på dem, i radiatoren til en trådgevind. For at kontrollere, at de holdes i tråden, skal du prøve at trække mod dig selv. Hvis de springer ud, skal du stramme lidt mere. Dette punkt skal tages meget omhyggeligt, fordi overdreven skruning i tråden ikke tillader, at batteriet samles korrekt.

Dernæst bevæger vi det eller de ekstra sektioner så tæt som muligt på brystvorterne og begynder at dreje brystvorterne med en radiatornøgle og periodisk ændrer deres rækkefølge for at undgå forvridninger (som ved demontering). Twisting udføres indtil det stopper og stadig med ringe anstrengelse. Se videoen.