Installation af radiatorer i lejligheder og private huse

Almindelige årsager til radiatorfejl

Forkert modelvalg. Valget af batteritype afhænger af rørdiameteren, kølevæskets tryk og temperatur. Reparation af radiatorer kan være resultatet af en forkert forbindelse til rørene. Hvis der er en stor mængde kemiske urenheder i kølemidlet, eller der opstår trykfald for ofte, korroderer batteriets metal. Vand af lav kvalitet bidrager til dannelsen af ​​plak ved leddene på radiatorafsnittene og tilstopper også rørene, hvilket medfører behov for rengøring. Reparation af varmebatterier er ofte nødvendig på grund af ødelæggelse af gevindnipler

For at forhindre lækagen i at overraske dig er det vigtigt at systematisk udskifte pakningerne. Batteristøj - hvis du hører kliklyde, indikerer det ikke altid en funktionsfejl. Det er dog bedre at kalde et team blikkenslagere, der udfører lydisolering. Luftlommer er forårsaget af lavt tryk eller utætte rør. På grund af skala i kedlen og en lækage ved krydset mellem rørene falder trykket.

Reparation af radiatorer i Moskva

Et pålideligt firma, der reparerer radiatorer i Moskva, skal levere tjenester hurtigt, billigt og effektivt. Til dette er specialister med lang erfaring og professionelt udstyr tilgængelige for at udføre alle typer radiatorreparationer. Hovedaktiviteten i "AUTOCOM" er reparation af bilkøleradiatorer. AUTOCOM er et værksted til reparation af mobile radiatorer.

Hvorfor reparationsradiatorer skal udføres hos os

Den omfattende erfaring og viden fra virksomhedens specialister giver os mulighed for hurtigt at diagnosticere radiatoren og bestemme årsagen til sammenbruddet. Klienter stoler på os, da vi har alle de moderne reparationsteknologier. Dette er også grunden til, at vi er klar til enhver begivenhed under inspektionen.

Virksomheden reparerer alle typer køleradiatorer:

• Personbiler,
• Lastbiler,
• Motorcykel;
• Reparation af specialudstyrs radiatorer.

Hvilke radiatorer repareres af AUTOCOM

• Aluminium;
• Messing;
• Kobber;
• Plastkølere.

Hvilket udstyr bruges til reparation

For at reparere radiatorer i Moskva bruger vi Dimet-sprøjteudstyr af metal. Det giver dig mulighed for at fjerne radiatorlækage uden at dæmpe tynde rør, men bevare dem. Dette er et meget vigtigt punkt, da vi dagligt står over for konsekvenserne af uprofessionel indblanding i systemets arbejde.

Hvad skal jeg gøre, hvis en radiator går i stykker

Er dine køleradiatorer, klimaanlæg, oliekølere eller intercoolere ude af drift? Den sikreste måde at løse dette problem på er at kontakte en professionel. Ring til os i telefon. Forklar essensen af ​​problemet, og vi vil tilbyde dig flere løsninger.

Radiatorreparationsværkstedet udfører arbejde i henhold til følgende skema:

1. Du har altid et valg, da du kan bestille en reparationsservice på vejen eller komme selv til vores værksted. Sørg for at kontakte os via telefon inden ankomst.
2. Inden for 15 minutter diagnosticerer guiden fejlen. Gratis diagnostik er en god tilføjelse til den professionelle udførelse af vores arbejde. Under diagnostik kontrolleres radiatoren under tryk for frostvæskelækager.
3. Når tryktest og konstatering af fejl er foretaget, modtager du forslag fra os om muligheder for at eliminere skaden.
4. Vi udfører ikke noget arbejde uden at blive enige om prisen på reparationer.Du kan tjekke vores prisliste på forhånd for din bekvemmelighed. Når der er aftalt omkostninger til reparation af radiatoren, fortsætter vi.
5. Din radiator er ved at blive repareret.
6. Efter reparationer testes radiatoren igen for at undgå ubehagelige overraskelser under drift.
7. Du betaler for de leverede tjenester, og vi giver et års garanti for det udførte arbejde.

Afgang til reparationsstedet

For at gøre det lettere for vores kunder tilbyder vi en service som afgang til reparationsstedet. Uanset din placering, uanset om det er en garage, service eller byggeplads, udfører vi, når det er muligt, arbejde på stedet. Faktum er, at i sådanne tilfælde er vores biler fuldt udstyret med alt det nødvendige udstyr til reparation af radiatorer.

Reparation af radiatorer i Moskva i AUTOCOM er praktisk

Du kan finde ud af mere om timing, pris og funktioner ved at ringe til os på et af vores telefonnumre:

• +7
• +7

Forberedelse til demontering

På dette tidspunkt skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og demontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Afhængigt af radiatorens type og tilstand har du muligvis brug for følgende værktøjer til arbejde:

• radiator (brystvorte) nøgle;
• en justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser
• autogen eller kværn
• byggeri hårtørrer;
• hammer, forhammer;
• mejsel.

Demonteringsværktøj til radiatorer

Nippelnøglen er en jernstang med et spatelformet hoved i den ene ende og et hul eller et buet "øre" i den anden. Værktøjet købt fra butikken har serifs, hvis afstand er lig med bredden på radiatorafsnittene. De hjælper dig med at finde placeringen af ​​den ønskede nippelmøtrik.

Efter klargøring af værktøjerne er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et robust bord gør det. Det skal huskes, at snavset vand strømmer ud af batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Montering af aluminiumsradiatorer

Opvarmningsradiatorer af aluminium - generel information og egenskaber

I 80'erne af det tyvende århundrede blev en model af en radiator af aluminium introduceret til verdensmarkedet. Sammenlignet med et så kendt produkt som støbejernsbatterier havde denne type opvarmningsenhed en række alvorlige fordele, hvilket resulterede i, at den hurtigt blev populær blandt forbrugerne. Faktisk har en radiator af aluminium en række egenskaber, som den betragtes som en af ​​de mest bekvemme opvarmningsenheder. Lad os overveje disse egenskaber mere detaljeret:

• Aluminium er et materiale med fremragende varmeledningsevne, hvilket resulterer i, at produkter fra det kan bruges i systemer med et ustabilt kølevæsketryk. Halvdelen af ​​varmen overføres ved stråling, halvdelen ved termisk konvektion;
• Let vægt - dette forenkler installationen af ​​denne type enhed såvel som deres transport og vedligeholdelse;
• Holdbarhed - radiatorer af aluminium kan modstå et tryk på 16 atmosfærer;
• Lave omkostninger - enheder af denne type er meget lavere end lignende bimetal- eller kobberprodukter;
• Mulighed for regulering;
• Æstetisk udseende.



Takket være alle disse egenskaber erobrede aluminiumsradiatorer hurtigt markedet og begyndte at blive meget brugt til rumopvarmning.

Men sammen med fordelene har disse enheder også en række væsentlige ulemper:

Læs også:  Tætningsmiddel til samling og reparation af et varmesystem til hjemmet
• Aluminium er et kemisk aktivt metal og mangler korrosionsbestandighed.
• I præfabrikerede modeller er det umuligt at bruge nogen anden varmebærer bortset fra vand med strengt vedligeholdte syre-base egenskaber;
• Aluminiumsradiatorer har tendens til at være luftige. Derfor er det med jævne mellemrum nødvendigt at bløde luft fra systemet;
• Den gevindforbindelse i sådanne modeller er et svagt punkt.Vandhammer kan kompromittere produktets tæthed.

Aluminiumbatterier fås i to typer:

• solid;
• præfabrikeret, bestående af separate sektioner. Hvis det ønskes, kan du øge dem - tilføje yderligere sektioner eller tværtimod fjerne dem.

Demontering af aluminiumsradiatorer

Adskillelse af en radiator af aluminium er som regel påkrævet i tilfælde, hvor:

For at adskille produktet har vi brug for et sæt skruenøgler, en skruetrækker og en radiatornøgle.

Det første trin er at demontere batteriet fra det sted, hvor det er fastgjort. For at gøre dette udfører vi følgende handlinger:

Det næste trin vil være at adskille selve batteriet i separate sektioner. Du skal være opmærksom på, at tilslutningen af ​​batterisektionerne til hinanden udføres ved hjælp af nippelmøtrikker - disse er tomme indvendige møtrikker med udvendige gevind på begge sider og riller til installation inde. Til dette formål bruger vi en kølernøgle, der er specielt designet til at arbejde med nippelmøtrikker. Hvis det er nødvendigt, kan du lave det selv. Dette er en nøgle med et savtakket blad på stangen - afstanden mellem dem svarer. Det vil sige ved at kontrollere, hvor mange seriffer nøglen gik inde, kan vi finde ud af, hvilken brystvorte-møtrik vi drejer i øjeblikket.

Ved at placere skovlen i spalterne på den tilsvarende nippelmøtrik i hullet øverst, laver vi et par drejninger mod uret. Derefter tager vi nøglen ud, indsætter den i hullet nedenfra i rillerne på den tilsvarende nippelmøtrik og drejer den også et par drejninger. Derefter returnerer vi nøglen til den øverste møtrik og gentager alt, indtil sektionerne adskilles.

Det er nødvendigt at skrue af nippelmøtrikkerne på denne måde for at undgå skævhed. For at være i stand til at anvende den nødvendige kraft er der en gennemgående åbning i slutningen af ​​nøglen, hvori om nødvendigt indsættes en metalstang som en håndtag.

Efter at det lykkedes os at adskille radiatoren, rengør vi den indeni, udskifter pakninger og tætninger. Hvis der er behov for at opbygge batteriet, skal du tilføje det nødvendige antal sektioner.

Hvis det er nødvendigt at fjerne lækagen, forbereder vi en særlig opløsning - tilsæt bronzepulver til epoxyharpiksen og bland grundigt. Vi renser det beskadigede område med et kabel, hvorefter vi behandler det med den forberedte sammensætning og venter 30-60 minutter, indtil det tørrer helt. Når du arbejder med denne sammensætning, skal alt gøres så hurtigt for ikke at lade det tørre ud på forhånd.

Efter at have udført alle de nødvendige handlinger for at servicere produktet og eliminere funktionsfejl, er det nødvendigt at samle batteriet og udføre dets installation.

Montering af aluminiumsradiatorer

Handlingssekvensen ved samling af aluminiumskøler:

Konklusion

Så vi var i stand til at sikre, at det ikke er meget vanskeligt at adskille og derefter samle en aluminiumsradiator. Alle operationer skal udføres meget omhyggeligt - aluminium er et meget blødt metal, og det er meget let at beskadige det. For at udføre arbejdet er der ikke behov for specielle konstruktionsevner - kun et sæt af de enkleste værktøjer, opmærksomhed og nøjagtighed. Således, hvis du har brug for at servicere produktet eller tilføje et bestemt antal sektioner, vil du være i stand til at klare denne opgave alene.

En kilde

Vågn op sovende lithium-ion-batteri

Lithium-ion-batterier indeholder et beskyttende kredsløb, der beskytter batteriet mod overafladningsulykker. Overgangen til dvaletilstand kan forekomme, når lithiumionemballagen opbevares i afladet tilstand i et hvilket som helst tidsrum, hvor selvafladningen gradvist tømmer den resterende opladning. Afhængigt af producenten er Li-ion-beskyttelseskredsløbet afbrudt mellem 2,2 og 2,9 V, og du skal vide, hvordan du reparerer laptopbatteriet i dette tilfælde.

Nogle opladere har en vækning eller “boost” -funktion for at genaktivere og genoplade batterier, der er ”faldet i søvn”. Uden denne bestemmelse gør opladeren dem ubrugelige.

Boost anvender en lille ladestrøm for at aktivere beskyttelseskredsløbet. Hvis den korrekte cellespænding kan nås, starter opladeren normal opladning. Hvis opbevaring af lithium-ion-batterier giver en klar usikkerhed, anbefaler producenterne at holde dem i en ladetilstand på 40-50%. Men på samme tid advarer de om det mulige tab af enheden på grund af overdreven afladning. Der er en lang række handlinger mellem disse kriterier, og hvis brugeren er i tvivl, er det bedre at opbevare batteriet med en højere opladning og et køligt sted.

Anmeldelser om radiatorreparation

21/12/2017) så lejligheden sådan ud: Gulvet med et nyt parketbræt blev bragt til dækningstilstand i en offentlig reception efter flere års drift.Dette skyldes, at lederen af ​​firmaet Tatyana Salienko af en eller anden grund besluttede at lægge bestyrelsen ikke i slutningen af ​​arbejdet, som det normalt gøres, men to måneder før afslutningen. I løbet af disse to måneder blev gulvene dækket af byggeaffald, som konstant blev kørt videre. Hvor nyttigt det er til lakering af træ, tror jeg, der er ingen grund til at forklare nogen. Der er ridser overalt såvel som fint støv, der er hamret ind i træets struktur og leddene mellem brædderne, hvilket gør alt hvidligt. Parket-restauratorer (ja, du har hørt rigtigt - restauratorer), der forsøgte at ordne planken, der oprindeligt var skævt lagt af virksomhedens medarbejdere under det andet opkald, sagde i en privat samtale, at alt dette i det store og hele generelt er nødvendigt smides ud. Næsten ikke en installeret bundplade støder ikke tæt på vægge eller gulv og holder ikke normalt. Slots fra 2-3 til 6-8 millimeter. Det er forståeligt - træplinten er lige så glat som en lineal, men alt andet, især gulvet, er mildt sagt ikke særlig godt. I et af værelserne males væggene ikke normalt. Lyse og mørke steder er perfekt synlige. Også under tapetet langs væggens plan er der tydeligt synlige "bumser". På kun for nylig malede lofter lykkedes det dem at sætte pletter og chips. Hældningen på køkkenvinduet er normalt ikke kittet eller udjævnet, og derefter smøres det simpelthen med en børste. En del af en af ​​batterinicherne er malet med en anden farve. VVS er ikke fuldført. Min vandhane er ikke det værd (det blev efterladt "groft"), toiletsædet er ikke installeret. Der er ikke monteret vandhaner i køkkenet. Ved kontrol af det viste det sig, at sifonen installeret på vasken i badeværelset simpelthen flyder som en strøm. Det er godt, at jeg besluttede at åbne kabinettet under det, inden jeg åbnede vandet i vasken. Nye radiatorer er ikke tilsluttet i henhold til standarder. Termostatventilerne er installeret fra et to-rørs varmesystem, selvom jeg har et et-rør. Som et resultat af alt dette fungerer batterierne 20-30 procent. I det nye elektriske panel fungerer to maskiner ikke. Hvidt konstruktionsstøv er så indgroet i fugemassen på gulvet i køkkenet, gangen og badeværelset, at man kun kan gætte, at det var mørkebrunt i et tidligere liv. "Rengøring" denne situation ændrede sig ikke. Også alle gulve og plader og fliser i hele området er plettet med pletter af bygningsblandinger og maling. Det nye badekar og toilet, som jeg købte og leverede til installation, som arbejderne brugte under renoveringen, blev ikke kun ikke desinficeret, men ikke engang vasket ordentligt. Forresten, ingen - hverken arbejdstagerne eller ledelsen i virksomheden bad mig om tilladelse til at bruge min VVS. Opkaldet er ikke oprettet, det installerede intercom-håndsæt fungerer ikke, tv-antennekablerne er ikke tilsluttet og ligger simpelthen på gulvet. Dette er med hensyn til ufuldkommenheder og kvaliteten af ​​arbejdet. Nu for skader på ejendom.

Plastvinduer, der blev installeret for 3 år siden, og som ikke var planlagt til udskiftning, som blev aftalt inden reparationens start, blev bragt i en beklagelig tilstand under reparationen. Under renoveringen forsøgte ingen på en eller anden måde at dække dem. Om sommeren bankede den konstant åbne ramme mod de adskilte skråninger på trods af mine gentagne bemærkninger til arbejderne. Nu fungerer alle mekanismer ikke godt på grund af forurening med byggestøv, nogle af rammerne presses ikke godt, alle rammer og hængsler er bogstaveligt talt fyldt med maling og kompot fra alle brugte bygningsblandinger. Der er ingen plastikdæksel på den ene og hængslerne. Og endelig er et af de dobbeltvinduer simpelthen beskadiget - hele indersiden er ridset. Det ser sådan ud, hvis nogen gned glasset med groft sandpapir. Trævindueskarmen, som jeg bestilte og installerede i begyndelsen af ​​september, blev fliset. På det nye køkken, jeg bestilte og installerede for kun halvanden uge siden, er der flere godt synlige dybe ridser på den kunstige stenplade.Også på den nye kogeplade i rustfrit stål.

På trods af hele denne liste og det faktum, at langt størstedelen af ​​disse problemer var kendt af formanden Alexei længe før, opfordrede manager Tatyana Salienko mig til at underskrive acceptcertifikatet, som jeg naturligvis nægtede. Baseret på resultaterne af inspektionen med formanden blev der udarbejdet en liste over mangler. Yderligere, fra fredag ​​12/22/2017 stilhed. Der arbejdes ikke. Ingen kan beslutte noget, beslutninger i dette firma træffes kun af direktøren. Direktøren for virksomheden, Dmitry Volkov, har været fraværende fra Moskva i cirka to uger. Jeg kom ikke i kontakt og svarede ikke på beskeder og svarede kun efter min erklæring i en ultimatum-tone. Essensen af ​​svaret er, at jeg ikke har, vi har 5 arbejdsdage til overvejelse, i det mindste indtil mandag kan jeg ikke hjælpe. Virksomheden ønsker ikke at færdiggøre noget og spilder bevidst tid. Han nægter også at anerkende skaden. I øjeblikket forbereder min advokat et officielt krav og en erklæring om krav til retten.

Lejligheden i de næste par dage vil være i den tilstand, hvor den blev tilbudt mig til accept. Jeg opfordrer alle til at evaluere "kvaliteten" af virksomhedens reparationer, der er tænkt over for udflugten. Geografisk Moskva, det sydvestlige administrative distrikt, Kotlovka-distriktet. De, der ønsker at skrive, skriv også til alle, der simpelthen har nogle spørgsmål, eller som, ligesom mig, led af dette selskabs handlinger.

I nogen tid har alle gæster mulighed for personligt at se alt og selv bestemme, om de har brug for en sådan "problemfri reparation" og "nøglefærdig reparation". Efter nogen tid vil alle mangler og problemer så vidt muligt blive elimineret af et andet firma.

P.S. Der udarbejdes også en detaljeret beskrivelse af hele reparationsprocessen fra virksomheden Tankevækkende fra og til med et omfattende billedarkiv. En meget spændende historie. Der vil også være to arbejdsteams afskediget for krivorukost, en afskediget formand, en manglende (med penge) formand, en lejlighed fyldt med cigaretskodder i den indledende fase af den endelige efterbehandling, på trods af det strenge rygeforbud, en svinestald på stedet og et byggefirma mangler støvsuger, citater fra korrespondance med medarbejdere og meget mere.

DIY HP laptop batterireparation

Laptopbatterier består af lithiumceller kaldet 18650 celler, de holder ikke evigt og har en levetid på ca. 2 år. Hvis den bærbare computer er fuldt opladet, men ikke engang oplades i en halv time, er cellerne inde i batteriet døde.

Med dit gamle laptopbatteri på lager, nogle ledninger og værktøjer som en wire cutter og elektrisk tape, kan du selv begynde at genopbygge dit laptop batteri:

• Åbn det gamle batteri og tag 6 celler ud, som er i parallel forbindelse 2 x 2.
• Kontroller spændingen med et multimeter af dit eget batteri. Typisk indikerer en batterispænding mindre end 3,6 volt, at de har brug for hurtig udskiftning.
• Forbind alle celler i serie ved hjælp af en ledning. Kredsløbet skal give ca. 12 volt.
• Åbn den originale blok, fjern de defekte celler, og hold kredsløbet og udskift dem med fungerende celler.
• Saml kredsløbet på dit eget batteri. Batteripakken har også 4 ledninger - 1 negativ og 3 positive (den ene fastgøres til enden og to mellem batteripakken).
• Kontroller kredsløbet med et multimeter, inden du lukker enheden.
• Luk batterikassen, sæt den i pc'en, og start opladningen.

Sikker fjernelse

Inden demontering skal du sørge for, at batteriet til den bærbare computer er helt afladet. Når opladningen er fuldstændig opbrugt, skal du dobbelttjekke den bærbare computer, før du fjerner batteriet

Det er vigtigt!

Gør-det-selv Asus-reparationsprocedure til laptopbatterier:

Åbn batterikassen

For at gøre dette skal du forsigtigt pakke den ud med en flad skruetrækker og en værktøjskniv.Når batterikassen er åben, kan du analysere den nødvendige type batterier og lære ledningsdiagrammet til installation af dem.

Før demontering er det bedre at tage et billede eller tegne et diagram over elementernes forbindelse, for ikke at glemme det før du gendanner det. Det er også vigtigt at tage alle forholdsregler, når du åbner for at forhindre deformation eller brud på batteri. Udskiftning af celler Brug et voltmeter til at sikre, at gamle celler er fuldstændigt afladede, før du fjerner dem. Dette forhindrer mulig elektrisk stød. Brug modelnummeret på batteriet til at finde de korrekte erstatningsceller. Lod de nye celler til ledningerne, og sørg for, at de opretter forbindelse til de korrekte ledninger. Sikkerhedsbriller bruges ved udskiftning af lithium-ion celler. De håndteres med forsigtighed, når de eksploderer. Når batterikassen er lukket og placeret igen i den bærbare computer, skal den være fuldt opladet.

Demontering af støbejernsbatteriet

Ved første øjekast er det let at adskille et støbejernsbatteri med dine egne hænder, men det er det ikke. Så først skal du varme stikkene på batteriet, for dette bruger jeg en blæselampe. Når stikkene er opvarmet, kan de skrues meget lettere ud end uden opvarmning. (Se også: radiatorer til støbejern)

Ved hjælp af en kværn skæres batteriet meget omhyggeligt mellem sektionerne. Efter skæring frakobles kølersektionerne

I støbejernsbatterier er der en nippel, der skal bankes forsigtigt ud af batteriet ved hjælp af en mejsel. Dette er nødvendigt, hvis du beslutter dig for at rengøre radiatoren eller udskifte et separat afsnit.

Med en komplet udskiftning af radiatoren er det naturligvis ikke nødvendigt at rengøre noget. Det er nok at skære det med en kværn og tage det ud.

Niplen skal fjernes, så tråden ikke beskadiges. Derefter rengøres den grundigt for rust. Desuden udføres grupperingen og samlingen af ​​individuelle sektioner. For at batteriet skal have god tæthed mellem sektionerne, skal du installere pakninger og belægge alle samlinger med silikone. Lidt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsigtigt med en slange.

Udformningen og driftsprincippet for støbejernsradiatorer

Radiatorerne er i sektionsdesign. Som udseende ligner sektionerne metalsøjler, indeni hvilke kanaler til kølemiddel er tilvejebragt. Disse elementer er forbundet med hinanden ved hjælp af et nippelsystem. Samlingerne er forseglet med paronit- eller gummipakninger. Enhedernes højde er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Radiatorernes effekt afhænger af antallet af sektioner og varmeoverføringsområdet. I værelser placeres støbejernsbatterier under vindueskarme. Normalt er vægbeslag beslag, men der er gulvmodeller med ben.

Afhængigt af modellen har radiatorer af støbejern en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% af varmen overføres ved hjælp af stråling (stråling), nogle - konvektivt. Takket være stråling er opvarmningen bedre: radiatoren varmer genstande og ikke kun luft. Varme luftlag stiger opad, og stråling giver varme til den nederste del af rummet. Dette skaber det mest behagelige temperaturregime.

Fælles reparation

For at udføre reparationer har du brug for:

• speciel radiatornøgle;
• gasnøgle nr. 2 eller nr. 3.

Vi antager, at radiatoren er fjernet. Det skal lægges på en plan overflade. Derefter fjernes stik og fittings (stik med huller til rør) ved hjælp af en gasnøgle.

Radiatorsektionerne er indbyrdes forbundet med brystvorter. Det er et kort støbejernsrør med et udvendigt rørgevind (halvt til højre, halvt til venstre) og et indvendigt hul, der har to fremspring.

Det er disse fremspring, der er det sted, hvor kanterne på radiatornøglen ligger an. Faktisk er disse stop.

På dette tidspunkt har du brug for en assistent, der fastgør varmeenheden i en stationær position. Nøglen indsættes i sektionens hul, så værktøjets kanter hviler mod brystvorten. Nu skal du dreje nøglen med indsats mindst et kvarts omdrejning.

Sagen er, at den langsigtede drift af støbejernsbatterier, hvor der anvendes et kølemiddel med en høj temperatur, skaber forhold, hvorunder brystvorten og sektionen af ​​enheden er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor skal der gøres en stor indsats for at bryde disse bånd. Så snart brystvorten bevæger sig lidt fra det døde center, skal du flytte til det andet parallelle element. Det er umuligt kun at dreje sektionerne på den ene side, en skævhed vil opstå, hvilket vil komplicere de efterfølgende operationer.

På denne måde adskilles alle sektioner. Nu skal du rengøre fugefladerne med en jernbørste og sandpapir. Kun rust skal fjernes.

Sørg for at inspicere brystvorterne, hvis deres tilstand er i tvivl, så er det bedre at udskifte dem med nye.

Vær særlig opmærksom på trådene

Det er bedst at skylle batterisektionerne på dette tidspunkt. En slangestråle og en stift (træ eller metal) gør jobbet perfekt.

Derefter kan du gå videre til forsamlingen efter at have forberedt pakningerne tidligere. De kan fremstilles uafhængigt af varmebestandig paranit eller 1 mm tyk gummi. I øjeblikket foreslår håndværkere at bruge et silikontætningsmiddel, der kan modstå høje temperaturer.

Batteriet er samlet i omvendt rækkefølge. Vær forsigtig, når du strammer brystvorterne

Det er vigtigt her ikke at vride sig for ikke at presse pakningen til en kritisk hastighed. Hun kan bare rive

Som ved demontering skal de to nipler skrues skiftevis ind.

Situationer opstår ofte, når stop inden i brystvorten bliver dækket af rust under indflydelse af lang kontakt med kølevæsken. Og med tryk fra radiatornøglen afskæres disse stop. Hvad skal man gøre i dette tilfælde, fordi sektionerne simpelthen ikke kan promoveres. Valgmulighed 1 er at bryde det afsnit, hvor fistlen dukkede op.

Dette kan gøres på to måder:

1. Knus bare batterisektionen med en slaghammer. Gør dette omhyggeligt for ikke at bryde de gode elementer.
2. Kan skæres med en kværn. Men krydset skal stadig knuses med en hammer.

Installation af radiatorer i lejligheder og private huse

Installation af en radiator består af følgende trin:

1. Samling af en ny radiator. Det produceres på en plan, jævn overflade ved at binde individuelle sektioner på brystvorter med udvendige gevind. Dernæst udføres installationen af ​​fittings og stik. Om nødvendigt er batterisektionerne opbygget. En Mayevsky-kran er nødvendig til installation, hvilket er nødvendigt for at udlufte overskydende luft fra systemet.
2. Installation af en ny radiator... I overensstemmelse med målene på den radiator, der skal installeres, markeres der på væggen, der bores huller til beslagene, som den nye radiator hænges på;
3. Installation af afspærrings- og kontrolventiler på radiatoren... For at kontrollere batteriets driftstilstande og regulere varmeoverførsel er der kugleventiler og termostater. De vigtigste installationsbetingelser er let tilgængelighed og fraværet af forhindringer for bevægelse af håndtaget. Diameteren og tråden skal svare til rørets diameter og gevind.
4. Installation af en bypass (jumper). En nødvendig mulighed i et varmesystem med et rør. Det er nødvendigt, at hvis batteriet er slukket, holder kølemidlet ikke op med at cirkulere gennem stigrøret. Bypasset er installeret mellem indløbs- og udløbsrørene og transporterer kølevæsken parallelt med afspærrings- og kontrolventilerne.
5. Tilslutning til et eksisterende varmesystem. Det sidste trin i installationen udføres ved svejsning eller gevindforbindelse. I boligområder er der hovedsageligt gevindrørforbindelser.

Opstillingsdiagrammer for radiatorer

Typer og kriterier for valg af radiatorer

I øjeblikket er der stål, aluminium, støbejern og bimetalliske radiatorer. Med hensyn til design er alle radiatorer opdelt i sektion, panel og rørformet. Den mest udbredte blandt kunderne er sektionsradiatorer lavet af aluminiumslegering på grund af deres lethed og funktionalitet. Når du vælger en radiator, skal du fokusere på design (tykkelse på radiatormetal, legeringskvalitet) og ydeevne (niveau for varmeoverførsel). Varmeoverførsel beregnes ud fra arealet i rummet i forholdet: fra 1 kW termisk effekt / 10 kvm. m. Effekten af ​​en del af batteriet varierer normalt fra 1,2 kW til 2,2 kW. Hvis du har brug for rådgivning og hjælp til valg af en radiator og tilbehør til den, leverer vi dem gerne.

Omkostninger og installationsbetingelser

Omkostningerne ved installation af radiatoren af ​​vores specialister er 2000 rubler. Prisen inkluderer kun VVS-arbejder uden materialer. Hvis du har brug for at installere et stort batteri, afhænger prisen direkte af dets størrelse og vægt. I dette tilfælde bestemmes den nøjagtige pris af vores mester, når han forlader objektet. Ved installation af mere end fem radiatorer er en individuel rabat mulig. De samlede omkostninger ved hele udskiftningen af ​​radiatoren består af priserne på materialer, komponenter og VVS-arbejde.

Sådan monteres en aluminiumskøler

Sætter det op i omvendt rækkefølge. Vi placerer sektionerne på en plan overflade (et bord i en passende størrelse eller placerer det bare på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skruer vi slutdækslet og Mayevsky-hanen af.

Før installation skal gevind og riller undersøges godt, de skal være af høj kvalitet uden chips og dråber. På det afsnit, der skal monteres til prøven, "kører" vi tråden ved at skrue niplen af

Her skal du være opmærksom på, at en pakning kan være placeret foran tråden under et lag fabriksmaling. Gnid let enden med fint sandpapir, hvis den findes der, skal den forsigtigt afskæres med en kniv med en skarp klinge

Sådan ser en radiator af aluminium ud som en udskæring.

Inden du tilføjer dele af varmelegemet, skal du sørge for at rengøre enderne på en glat overflade. Vi fjerner endda fabriksmaling. I enderne af radiatorerne er det ikke nødvendigt, men vil kun bidrage til den tidlige manifestation af lækager. Før eller senere begynder kølemiddel at sive under malingen. I tilfælde af ikke-frysende væsker vil dette ske meget snart, hvis der bruges vand i systemet, så ikke meget, men det vil helt sikkert ske. Og så begynder kølemidlet at lække mellem sektionerne, selvom pakningerne stadig er i perfekt stand. Og hele pointen er, at malingen i enderne har eksfolieret eller korroderet den, der er opstået mikrobrud. Så sørg for at rengøre enderne til et rent metal, men brug fint sandpapir til at gøre metaloverfladen glat og ridsefri. Dette sikrer, at systemet fungerer uden lækager i radiatorerne.

For bedre tæthed skal enderne affedtes (du kan bruge benzin). Pakningerne affedtes også, men de skal vaskes med almindeligt sæbevand. For et system, der bliver fyldt med vand, er affedtning en valgfri procedure, og for systemer, der fungerer på frostvæske, skal det udføres.Frostvæske er meget flydende og siver ind i de mindste porer. Når alt er tørt, begynder vi at samle aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge brystvorter med en halv omgang. Oven på brystvorten sættes varmebestandige paronitpakninger (silikone) på for at forsegle leddene. Nu tager vi det afsnit, der skal skrues, og lægger det tæt på møtrikkerne og kontrollerer tætheden af ​​deres pasform. Indsæt derefter nøglen i det øverste hul og drej den 1-2 omdrejninger. I dette tilfælde bruger vi ikke armen endnu. Vi vrider vores hænder. Så udfører vi den samme operation i det nederste hul. Vi gentager flere gange og strammer skiftevis begge møtrikker i flere omgange.

Skru sektionerne gradvist af, en eller to omdrejninger af møtrikken, derefter fra bunden og derefter fra toppen

Vi vrider så meget, som vi har styrke nok. Først efter håndspænding kan håndtaget bruges. Dette skal gøres i to trin på hver brystvorte. Det er bedre ikke at anvende overdreven indsats under den sidste stramning af brystvorterne, da du let kan bryde tråden: aluminium er et blødt metal, glem ikke.

Hvis sektionen er fuldstændigt samlet, skruer vi stikket på de ubrugte huller på den ene side og på den anden side - Mayevsky-ventilen (for at frigøre luft fra systemet). Nu ved du, hvordan du samler sektioner af en radiator, og om nødvendigt kan du udvide flere sektioner.

Der er mange batterier, men samlingsmetoden er en

Vi vil gerne minde dig om, at batterier kan være af flere typer alt efter materialer:

• Støbejern;
• Bimetal;
• Aluminium;
• Stål.

Og flere typer designs:

• Panel;
• Sektionssnit.

Til din information! Hemmeligheden er enkel: metoden til at samle forskellige radiatorer er den samme + metoden til at spænde radiatorer er også den samme. Derfor er nutidens materiale universelt for alle typer batterier.

Lad os starte med sektionerne

Lad os udføre samlingen ved hjælp af eksemplet på sektionsbatterier. For på en eller anden måde at supplere informationen analyserer vi øjeblikket med at binde radiatorer, især da de er af samme type for både sektions- og panelvarmere.

Vi sætter alt på plads.

Bindingen starter med rollefordelingen:

1. Hver radiator, uanset type, har fire gevindindgange. Vores opgave er at beslutte kredsløbet for kølemidlets input-output til korrekt placering af stikkene og den kompetente forbindelse af elementet til netværket;

Monteringsdiagram.

Råd! Hvis du foretager en konventionel udskiftning af radiator, behøver du ikke komme på noget. Du gør alt på samme måde som den forrige radiator. Øvre indgang, nedre udgang. Det modsatte øverste gevindhul er et gennemgående stik med et Mayevsky-tryk. Det modsatte nederste gevindudtag er et blindstik.

1. Roller tildeles. Vi samler:

• Begyndelsen er forbindelsen mellem Mayevsky-kranen og blindstikket. Til disse formål er hørfibre og en speciel pasta til tætning af gevindforbindelser egnede;
• Fiberen vikles i lige tråde uden klumper og riller i den modsatte retning af propens gevinds retning;

For yderligere tætning af delene bruger vi fiber.

• Derefter fastgør pastaen denne fiber på plads;
• Ved hjælp af en skruenøgle installeres propperne på plads.

En justerbar skruenøgle er en god hjælper.

Råd! Til salg er der specielle nøgler med krøllede riller til monteringskitets hovedparametre. En justerbar skruenøgle er ret nok til at fastgøre radiatoren, selvom dens evner ikke vil være nok til stik til støbejernsradiatorer. Så har du stadig brug for en gasnøgle.

• Lidt sværere med vandindløb og dræning. I dag er batterierne udstyret med vandhaner, kaldet af amerikanerne, disse forbindelser med en møtrik giver den mest pålidelige forbindelse. Deres installation er som følger:
• Den gevinddel, der kommer ind i radiatoren, er dannet på samme måde som allerede beskrevet - med fiber og pasta;

Anbefalinger! Hør og pasta kan udskiftes med FUM tape, som mange anbefaler. Det er faktisk muligt, men det skal gøres kompetent. En sådan erstatning er mulig i huse og lejligheder, hvor der er et autonomt varmesystem, hvor kølemiddeltrykket i netværket er lavt nok - kredsløbet er lukket. FUM-tape føles meget behageligt under sådanne forhold. Med trykstød, hyppige gæster i det generelle varmeforsyningssystem, kan båndet kollapse. Resultatet er klart - at flyde.

• Den amerikanske kvinde er ikke snoet med en almindelig gasnøgle, men med en sekskant.

Er udskiftningen mulig?

Råd! I mange videoer kan du se, hvordan en amerikansk kvinde skrues ind med en mejsel, en firkantet stift og endda et greb fra en tang. Vi kan ikke bedømme, hvor berettiget dette er, men den oprindelige nøgle er stadig bedre.

Forbindelse sektioner

For at gøre dette har vi brug for brystvorter - specielle sektionsstik med en tætningsgummiring samt skruenøgler til at stramme brystvorterne.

Vores hjælp! En nippel er en type forbindelse, der er repræsenteret af et rørsegment med en central tværrille til en gummitætning. Kanter med tråd til højre og venstre side strækker sig fra furen. Dette design gør det muligt at skrue stikket ind i gevindstikkene og samtidig bringe radiatorribberne mod hinanden.

Hvordan samles varme radiator sektioner?

Samlingsalgoritmen er enkel:

• Samling af sektioner af aluminiumsradiatorer samt samling af bimetalopvarmningsradiatorer med dine egne hænder begynder med at "agne" brystvorterne i gevindhullene;

Foto af en brystvorte med forsegling.

Råd! Hvis du forbinder to sektioner, skal dockingvinduerne have: den ene - højre tråd, den anden - venstre tråd.

• Montering af radiatorer af aluminium såvel som samling af varmelegemer af støbejern med egne hænder udføres ved ensartet stramning af gevindforbindelserne på brystvorten og sektionerne ved hjælp af specielle taster;

Nøgler til samling af ribben.

Observation! Det er bedre at udføre arbejde med at installere batterier sammen. Dette er både lettere og lettere at kontrollere.

• Efter sammenføjning til det krævede antal sektioner udføres samlingen af ​​en aluminiumsradiator, som enhver anden, i henhold til fastgørelsesskemaet, som allerede er beskrevet.

Et par ord om monteringen

Vi har allerede beskrevet, hvordan man samler bimetalliske radiatorer, hvordan man monterer en aluminiumsradiator. Typen af ​​konstruktør er uvigtig, samlingen af ​​ribbenene finder sted efter et lignende princip med egne hænder. Og her er det også bedre at arbejde sammen.

Råd! Hvis du f.eks. Skifter en støbejernsradiator til en stålplade, passer de typer fastgørelseselementer til støbejernsstrukturer ikke dig. De skal fjernes og nye installeres. Heldigvis er de i sæt af panelovne. Og mens en person udfører en grov docking, kan den anden markere steder for fremtidige fastgørelser.

Alt, hvad der er godt for sektioner, er ikke godt for paneler.

I sparegrisen. Hvis du ikke tilslutter batterierne til stigerøret, men tilslutter til et autonomt system, anbefaler rådgivere at vippe batteriet let omkring 5 grader, så Mayevsky-hanen er lidt højere end indgangsforbindelsen med kølemiddelforsyningen. Resultatet af en sådan forbindelse er, at hvis luft akkumuleres i systemet, vil den være ved vandhanen og ikke være placeret over vandstrømmen langs hele rørets omkreds.

Demontering af gamle batterier

Der kræves en skruenøgle til samling og demontering af støbejernsbatteriet.

For at adskille gamle støbejernsbatterier, da tråden sidder fast i dem, skal de opvarmes på brystvorten med et autogen eller blæselampe. Opvarmning sker i en cirkulær bevægelse på placeringen af ​​brystvorten og sekventielt opvarmer batteriets parallelle samlinger.

Efter opvarmning af leddene, mens de er varme, indsættes en radiatornøgle indeni, og cirka en halv omdrejning foretages, hvorefter nøglen hurtigt omarrangeres til en anden brystvorte.

På samme måde bliver klæbende stik og fodtøj ud af støbejernsbatterier.

Nogle gange er det umuligt at skrue brystvorten af, fordi dets nøglefærdige fremspring spises helt af korrosion. I dette tilfælde skæres sektionerne ved samlingerne med en nedstryger til metal eller en kværn. Derefter drejes skårne brystvorter ud af sektionerne ved opvarmning. Derefter rengøres tråden med en metalbørste.

Hvis den gamle opvarmningsradiator ikke kan løsnes på ovenstående måder, er der en ting tilbage - ved hjælp af en slaghammer skal du bryde en del af sektionerne. For at gøre dette skal du placere batteriet vandret på gulvet og ramme midten af ​​sektionerne med en slaghammer, indtil et gennemgående stykke af sektionen går i stykker. Derefter vendes batteriet til den anden side, og den anden halvdel af sektionen er brudt.

Derefter installeres støbejernsradiatoren i lodret position, og der påføres slag på de resterende stykker af sektioner, så de er drejet. Når denne operation udføres, mister radiatoren imidlertid sin tæthed over for andre samlinger. Og du kan miste halvdelen af ​​batteriet.

Afmontering og demontering af støbejernsradiatorer er ikke en nem proces, men nogle gange er det nødvendigt, så det er meget nyttigt at vide, hvordan denne operation udføres korrekt.

Opvarmning radiator design

Hvis et varmeelement går i stykker, især i den kolde årstid, skal det repareres eller udskiftes med det samme. Hvorvidt radiatoren kan skilles ad, afhænger af typen af ​​dens design. Ofte installeres ikke-adskillelige typer radiatorer i lejligheder, som ikke kan gendannes. I dette tilfælde er det bedst at købe et nyt batteri med det samme. Men der er også sammenklappelige modeller, der kan demonteres for at udskifte det beskadigede element og installeres tilbage.

Produkter er opdelt i to hovedtyper:

1. Sektionsbatterier samlet fra flere identiske sektioner, sikkert forbundet med hinanden. Hver af dem har en kanal, gennem hvilken vand cirkulerer, og finner, der udstråler varme, varmer rummet op. Sektionsbatterier er de mest populære, fordi prisen på sådanne radiatorer er lavere. I tilfælde af sammenbrud er det tilstrækkeligt kun at udskifte det beskadigede afsnit, og om nødvendigt kan du altid tilføje eller fjerne ribben.

Sektionsopvarmningsbatterier

1. Monolitiske produkter er en solid struktur, der ikke har separate sektioner. Udad kan disse radiatorer ligne sektionsmodstykker, men forskellene mellem dem er tydelige. I monolitiske enheder er der ingen forbindelsesled, som de er i stand til at modstå mere tryk. Ud fra dette er vilkårene for fejlfri drift af disse strukturer næsten dobbelt så lange som de i sektion. Men i tilfælde af lækage skal den monolitiske enhed ændres fuldstændigt. I sektionsprodukter er det tilstrækkeligt at udskifte det beskadigede element.

Bimetalmonolitisk radiator

Årsager til dårlig ydeevne for radiatorer

En af de mest almindelige årsager er salt- og rustaflejringer inde i rør og batterier. Vores teknikere skyller rør og reparerer batterier og fjerner alle blokeringer.

Overtrædelser er mulige ved installation af varmesystemet - selve batteriet lækker eller lækker ved leddene på rørene. Dette vil føre til et fald i temperaturen, da batterierne ikke fyldes helt med kølemiddel, dvs. vand. I dette tilfælde er det nødvendigt med hurtig reparation af radiatorer i en lejlighed eller et kontor.

Uanset årsagen fjerner vores specialister det fuldstændigt og udfører en højkvalitetsreparation af batterierne og om nødvendigt hele varmesystemet.

DIY støbejern radiator reparation

Normalt bestemmes placeringen af ​​lækagen let. Hvis der er problemer med diagnostik, fjernes radiatoren, nedsænkes i et vandbad og overvåges for udseendet af luftbobler. Det sted, hvorfra de rejser sig, er ikke lufttæt. Når der identificeres et utæt område, skal materialer og værktøjer klargøres:

• tyndt metal kabel;
• kitt;
• et stykke stof
• metalklemme eller noget, der kan erstatte det: elektrisk tape, ledning osv.

Arbejdsordre

1. Dæk gulvet med viskestykke, læg en klud ovenpå for at absorbere overskydende fugt.
2. Med et tyndt kabel rengøres den utætte del af radiatoren til metal, affedtes med opløsningsmidler eller benzin.
3. Dæk lækagen. Påfør kittet på en strimmel stof og pakk tæt over det beskadigede område i flere lag. Hvis der anvendes metalpulver eller epoxyharpiks som kitt, er 2-3 lag nok. Hvis zinkhvid er 4-5. Koldsvejsning bruges også som kitt. Intet stof er nødvendigt for hende.
4. Anbring en metalklemme på kittet, stram med bolte og møtrikker. Sørg for, at forbindelsen er på den modsatte side af lækagen. Hvis der anvendes elektrisk tape i stedet for en klemme, skal du vikle den i flere lag og sikre med ledning.

Reparation af støbejernsbatterier er ikke svært, kræver ikke særlig viden og færdigheder, men hvis du er i tvivl om dine evner, eller hvis en lækage virkelig er alvorlig, er det bedre at kontakte en specialist. Det er fornuftigt at udskifte gamle radiatorer, der er lækket mere end en gang, ellers bliver deres reparation en konstant aktivitet i hver fyringssæson.

Renoveringsarbejde

Hvert varmeanlæg, der opvarmer et lejlighedshus, har brug for forebyggende vedligeholdelse og reparationer over tid. Forebyggende vedligeholdelse af udstyr udføres efter ejerens skøn, men mindst en gang om året. Reparationsarbejde udføres, når behovet opstår. Det bedste tidspunkt at udskifte forældede eller forældede varmeanordninger er under eftersynet af hele lejlighedsbygningen. I tilfælde af en nødsituation udskiftes det umiddelbart efter en sammenbrud.

I lejlighederne i flere etagers bygninger er det ikke ualmindeligt, at der er behov for at begynde at udføre forskellige typer arbejde. Efter at have vurderet varmesystemets tilstand kan du se, hvor mange penge der skal investeres, og hvor lang tid det tager at reparere det krævede område. Ifølge eksperter skal reparationer udføres i etaper ved reparation af varmesystemet i en lejlighed.

Her er en grov plan for reparation af støbejernsbatterier:

• lukke vandforsyningen til varmeenheden, det er nødvendigt at dræne kølemidlet;
• derefter fjernes radiatorerne fra beslagene;
• reparation af opvarmningsstigrøret i lejligheden;
• Skyl om nødvendigt rørets inderside
• hvis der er skader i lukke- eller kontrol- og måleventiler, skal du reparere eller udskifte dem
• installation af varmeenheder. Installer om nødvendigt ekstra udstyr;
• at udføre trykprøvning - testarbejde, der udføres ved det etablerede arbejdstryk
• derefter kontrolleres systemet for funktionsdygtighed;
• varmesystemet males.

Hvis det er muligt, er det bedre at udsætte sådant arbejde i sommerperioden, denne tilgang giver fordelen ved at kombinere det med renoveringsarbejdet i lejligheden.

Vi anbefaler: Sådan repareres varmesystemets ekspansionsbeholder?